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[echo]

Der erste Link /zum Wikipediabeitrag) sagt ja nur, dass der Abbau bei einem pH-Wert von 4,1 erfolgt, nicht, dass der Abbau zu diesem pH-Wert führe. Eine Quelle nennt er auch nicht.

Jetzt hab ich auch mal geguckelt. Uliginosa hatte in diesem Faden von Garten-pur aus 2008 mit Scheffer-Schachtschabel, Lehrbuch der Bodenkunde eine Quelle angegeben und daraus zitiert. Ich kenne das Buch allerdings nicht.

Mir ist schon klar, dass so paar Nädelchen als Mulchauflage nicht einen ganzen Boden verändern könnnen, zur Unterstützung guter Humusbildung sind sie aber allemale geeiget, denke ich jedenfalls.

Super! Vielen Dank Albizia! Ich habe einen Zugang zum Springer-Verlag (nicht der Bild, sondern Schachspringer) und habe gerade das Buch runtergeladen. Ist zwar die 16. Auflage und damit etwas neuer als die im Post erwähnte Auflage von 2008 aber die Aussage zu Versäuerung des Bodens durch Nadeln wird hoffentlich noch da sein. 

[echo]

Hier ein Paar Auszüge die ich im Buch zum Thema finden konnte. Das Zitat von uliginosa ist in der 16. Auflage von 2010 leider nicht mehr enthalten.
@Natternkopf. Danke für die links 
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Rohhumus bildet sich insbesondere bei extrem nährstoffarmen und grobkörnigen Böden unter einer Vegetationsdecke, die schwer abbaubare und nährstoffarme Streu liefert, wie Heiden (Calluna, Erica, Vaccinium, Rhododendron) oder Koniferen (Picea, Pinus). Dichte, lichtarme Fichten- oder Rotbuchenforsten ohne krautigen Unterwuchs begünstigen eine Rohhumusbildung ebenso wie ein kühlfeuchtes Klima.


Auch Bodenflora und Bodenfauna werden durch Al-Toxizität geschädigt (Abb. 10.2–1). Bei pH-Werten < 3,5…4 sind Lumbriciden in der Regel kaum noch in Waldböden zu finden. Auch Arten und Individuenzahl vieler anderer Bodentiere sind stark verringert. Von den Mikroorganismen sind Bakterien, die die höchsten Abbauleistungen aufweisen, kaum noch aktiv, so dass sich dann in Verbindung mit nährstoffarmer Nadelstreu organische Auflagehorizonte und ungünstige Humusformen in Wäldern bilden.


Beim mikrobiellen Abbau organischer Substanzen im Boden wird organisch gebundener Stickstoff als NH4+ freigesetzt, ein Prozess, der als N-Mineralisation bezeichnet wird. Auch durch die N-Düngung (z. B. Gülle, NH4+-haltige Mineraldünger) und durch atmosphärische Einträge wird dem Boden NH4+ zugeführt. Unter aeroben Bedingungen wird NH4+ durch die aerob lebenden Bakterien Nitrosomonasund Nitrobacter in zwei Teilschritten zu NO3– oxidiert, ein Prozess, der Nitrifikation genannt wird (Kap. 9.6.1). Dabei werden pro NH4+ zwei H+ freigesetzt, was aus den folgenden Reaktionsgleichungen ersichtlich ist+ - + NH + 2O NO + 2H + H O 4 2 l 3 2 [64] Der versauernde Effekt der Nitrifikation wird dadurch
wieder abgeschwächt, dass die Pflanzen vermehrt NO3– und weniger NH4+ aufnehmen und folglich auch weniger H+ an die Rhizosphäre abgeben. Trotzdem entsteht durch die Nitrifikation von NH4+ ein H+-Überschuss und viele ammoniumhaltige Düngemittel wirken deshalb bodenversauernd.


Fichte (Picea abies)
        Cellulose  Hemicellulose+  Lignin% TS    Protein    Lipide*    C/N
Holz    40                  31                  28              < 2      1,4    100…400
Rinde  48                  17                  38              < 2        21
Nadeln 15                  13                14…20            3…6        7        40…80

[pearl]

zielführend ist aus uliginosas Beitrag dies:

Ich versuche es mal und zitiere Scheffer-Schachtschabel, Lehrbuch der Bodenkunde:

"Die zur Entstehung der Bodenacidität führenden H-Ionen entstammen ... (c) sauren Humifizierungsprodukten, wie sie vor allem aus dem Bestandsabfall von Fichte, Kiefer und Heide entstehen."

Bestandsabfall ist das wichtige Stichwort. Also ein dauernder Eintrag von Streu während der Lebensdauer der Bäume. Das führt zu einer Absenkung des pHs  im Boden.

Nicht aber auf lange Sicht, wenn der Bestand gerodet ist. Wenn die Humifizierung abgeschlossen ist, wird das Material aus Totholz und Nadelstreu die Humusmenge im Boden erhöhen. Sehr wünschenswert bei Rohböden mit Kationenspeicherkapazität.

Bei reinen Sandböden wird es zu sowas wie Vertorfung kommen.

echo, wie war nochmal der Boden in deinem Garten?

[Natternkopf]

Einspruch euer Ehren

Mit anderen Worten die Antwort auf die Frage "sind die geschredderten Nadeln für düngen und mulchen gut geeignet" lautet "eher nicht".
Ausgehend von der Hypothese, dass dies so sei: Ist nichts destotrotz -> Nährstoffauftrag und Bodenabdeckung
Was ich übrigens auch sehr schade finde, da mit den vorhandenen Materialien einen guten Mulch- und Düngermaterial erwartet hatte.
Du hast ein gutes Mulch- und Düngermaterial erwartet.
Es ist und bleibt ein brauchbares Mulch- und Düngermaterial.
Genügt das nicht?

Ich würde sagen, nutze das Material im Garten.
Es tut dem Boden gut, die Mikro- und Makroorganismen im Boden werden diese Nahrung nutzen.
Ist das Nahrungsangebot grösser und abwechslungsreicher werden sich diese Boden Populationen erfahrungsgemäss etwas vermehren.
Unter diesem Gesichtspunkt ist es mehr als Wert, das Material dem Gartengelände zuzuführen.

Bei Berücksichtigung, das das Nadel-, Fichtenzeugs einmalig zugeführt wird braucht es keine Sorgen und Ängste ob die Bodenschicht (gehen von ca. 15-25cm aus, obwohl es noch mehr sein wird) nun Sauer sein wird. Da ist ja Puffervolumen im Boden vorhanden, da ist diese Schicht nicht relevant.

Ist und bleibt Deine Entscheidung.

Grüsse Natternkopf

[partisanengärtner]

Gekaufter Rindenmulch war wenigstens früher gern mit kräftigen Insektizidmengen belastet. Das hat man gern bei Käferholz, Windwurf und bei Stämmen die nicht gleich geschält und abtransportiert werden konnten  verwendet.

Mal schnell den Haufen Stämme gründlich einnebeln, dann ist die Käfergefahr gebannt. Daher würde ich mir Fremdmaterial schon überlegen.

Der starke Phenolgehalt von Fichtennadeln und Rinde wirkt vermutlich auch im frischen Zustand nicht günstig auf den Pflanzenwuchs. Zum Wegemulchen wäre mir das aber gerade recht.
Ansonsten extra einen Haufen aufsetzen und wenn es mal angerottet ist, nach und nach über den Kompost laufen lassen.

[partisanengärtner]

Vielleicht erst auf den Weg und wenn dann das Unkraut wieder üppig zu sprießen anfängt, auf das Beet oder den Kompost.
Lärche, Tanne und vermutlich auch Douglasie geben auf jeden Fall schnell guten Boden. Die werden rasch umgebaut.

[Rib-Johannisbeere]

Da kann ich Lärche empfehlen. Aber Fichte finde ich praktikabler. Man bekommt sie einfacher und hällt länger. Due Nadeln kannst du auch mit ein wenig Grassschnitt vermischen, das fördert die Verrottung ein wenig.

[thuja thujon]

Fortfahren von der Fläche, wenns eh schon da ist, da könnte ich mich nicht mit anfreunden.

Und wenns nur ein Kartoffelfeuer wird.

[echo]

@pearl
Ja, würde die Aussagen die ich gestern im Lehrbuch der Bodenkunde gelesen habe so interpretieren, dass die Nadeln schon eine Versauerung des Bodens bewirken. Das würde damit im Gegensatz zum Beitrag aus den Garden Myths stehen. Wobei es bleibt natürlich fraglich, ob die Wirkung von Mulchen, selbst nach mehreren Jahren, mit der in einem Nadelwald vergleichbar ist. Ebenfalls steht allerdings im Buch, dass die Nadeln Rohhumus und damit den ungünstigsten Boden bilden. Auch sind im Boden unter den Fichten aufgrund der hohen Toxizität kaum Mikroorganismen vorhanden, der ist faktisch tot (wobei ob dies auf die Nadeln zurückzuführen sei ist fraglich). Wobei auch hier dürfte die Dauer und die Menge entscheidend sein. Wenn ich nicht gleich 50 cm geschredderte Nadeln als Mulch auftrage, dürfte vermutlich der negative Effekt minimal sein. 
Ich habe einen fettigen, lehmigen Boden. Je nach Stelle neutral bis sehr leicht alkalisch, unter den Fichten hatte ich nicht gemessen da dürften die Werte durchaus interessant sein.

[echo]

OK Jungs und Mädels. Ihr habt mich überzeugt, werde wie geplant die Mulchaktion mit den geschredderten Nadeln/Ästen durchführen. Wobei ich zumindest im ersten Jahr mit der Menge aufpasse. Da der Einsatz zumeist bei Flachwurzeln geplant ist (Mini-Kiwi, Heidelbeeren) werde ich eine etwas größere Stelle rund um die Pflanze mulchfrei halten.

[thuja thujon]

 
geht doch.

Du wirst dich wundern, wie wenig roh und tot der Humus von Nadelstreu ist, wenn sie nicht auf ausgelaugten, Regenwurmfreien Waldboden fallen.
Lehmboden kann auch mit den Phenolen vom Nadelstreu klarkommen, dauert nur etwas länger als Ahornlaub, das ist alles. 

[Dietmar]

Irgendwie geht es bei dieser Diskussion um ein Luxusproblem. Ich wäre heilfroh, wenn ich genug Tannennadeln hätte, um den Boden unter den Rodos, Azaleen und Heidelbeeren sauer zu halten.

Wer keinen sauren Boden haben will, gibt den Nadeln eben etwas Kalk und Hornspäne bei.

[echo]

Genau das war mein ursprünglicher Gedanke, die Nadeln als natürlichen Mulch der die Erde sauerer macht/sauer hält für einige Beerensträuche. Bristlecone hat jedoch einen interessanten Eintrag hier verlinkt, der genau dies vehement verneint. Ich habe gestern ein Buch (Lehrbuch der Bodenkunde) runtergeladen, der das Ganze wieder etwas in die Richtung "Nadeln haben einen säurenden Effekt" zu verschieben scheint. Trotzdem ist die Sache bei weitem nicht so klar und eindeutig wie es bisher hier im Forum wohl beschrieben wurden. Insbesondere selbst wenn es einen säurende Wirkung durch die Nadeln gibt, ob solch eine Mulchung selbst für mehrere Jahre dafür ausreicht einen nennenswerten Effekt auszuüben.

p.s. Hornspäne dürften doch gar keinen alkalischen bzw. säurehemmenden Effekt haben. Das ist ein Stickstofflieferant, der es da fest gebunden langsamer als die meisten anderen Stickstoffdünger abgibt.

[thuja thujon]

In Hornspänen ist nicht nur Kohlenstoff, der zu Kohlensäure werden kann und somit versauernd wirkt.

Die Rottestoffe in den Nadeln, dem Holz oder auch sagen wir mal Rasenschnitt, die sind auch sauer und binden Metalle, das ist aber nicht mehr als der Tropfen auf den heißen Stein.

Ein ausgelaugter Waldboden an der unteren Grenze zur Versäuerung, der praktisch keine Pufferwirkung mehr entfalten kann, der wird von Rottestoffen, Kohlensäure usw genauso angegriffen und noch saurer, wie es auch der saure Regen tut.

Nimm einen halben Tropfen Essig in destilliertem Wasser, es wird sauer. In hartem Leitunsgwasser passiert nix.
Das ist die Geschichte mit dem Mythos.

Lehmboden, über Jahrzehnte von Gärtnern mit Torf versucht sauer zu machen, immer wieder fleissig mit hartem Leitungswasser gegossen, damit die Rhodos doch noch was werden, es hat wohl nirgends etwas nachhaltig bewirkt und der ganze Torf war für die Katz. Selbst kiloweise Eisensulfat oder Ammoniumsulfat ist im nächsten Jahr praktisch vergessen.

[pearl]

echo, du hast dich entschieden, das ist toll! Du hast Lehmboden, das ist toll! Du hast meinen Beitrag oben nicht gelesen, Bestandsabfall ist das Stichwort. Solange Nadeln von lebenden Bäumen in einem Bestand runterfallen, gibt es transitorisch die Phase 1 der Humifizierung, die sauren Humus produziert und diese Phase wird von neu rieselnden Nadeln fortwährend nachproduziert. Jetzt klar?

Bei totem Material ist diese Phase nicht dauerhaft auf dem Oberboden vorhanden, sondern der Humus wird in den Boden eingetragen und nach und nach neutralisiert.