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[knorbs]

nachdem bristlecone mich erwähnt hat klinke ich mich doch mal in die diskussion ein. Cypripedium acaule z.b. ist so eine orchidee, die sich hier über längere zeiträume nur halten lässt, wenn der ph-wert um 4 gehalten werden kann. das erreicht man relativ problemlos wenn man das torf/nadelstreu/sandgemisch regelmäßig mit angesäuertem regenwasser gießt, vor allem nach einem regen. vermutet wird, dass bei höherem ph-wert pilze ins substrat einwandern, die den acaule zerstören. bei ph-wert um 4 scheinen sich keine der üblichen bodenpilze halten zu können. nicht bewiesen im wissenschaftl. sinn, sondern aus erfahrungen abgeleitet. ich habe mittlerweile sehr gute erfahrungen mit bestimmten pflanzen gemacht, die unter sauren bodenbedingungen sehr gut gedeihen, z.b. die bekannte frühlingsküchenschelle Pulsatilla vernalis. sie gilt gemeinhin als kurzlebig. aber ich denke es liegt am falschen substrat. für solche pflanzen nehme ich ein gemisch aus torf, quarzsand (mitunder auch perlit, lavasplitt und sogar ziegelsplitt). wenn man diese Pulsatilla regelmäßig mit angesäuertem regenwasser gießt, entwickelt sie sich mit etwas dünger zu kräftigen exemplaren + scheinen dann auch über jahre ohne vitalitätsverlust kultivierbar zu sein. ich benutzte bisher essig als säure, mir scheint aber schwefelsäure besser zu sein, da deren entstehende salze im substrat (sulfate) stabiler zu sein scheinen als die acetate der essigsäure. das gießwasser stelle ich auf ca. ph 3,5 ein. ich behandel so auch andere Pulsatilla species z.b. aurea, alpina spp. apiifolia, bungeana, turczaninowii, ambigua, (Miyakea) integrifolia, sugawarii, taraoi + es scheint ihnen zu bekommen.

bei gehölzen würde ich aufgrund der benötigten mengen mit schwefel vorsichtig sein. es wurde hier ja schon erwähnt, dass schwefel fungizide wirkung hat. das vorerwähnte beispiel mit Cyp. acaule deutet ja auch in die richtung. ich könnte mir vorstellen, dass die wichtigen mykorrhizapilze massiv geschädigt werden. zwar gibt es auch spezielle mykorrhizapilze für pflanzen aus der familie der Ericales, aber diese kommen eben nur in böden dieser extremstandorte vor. zitat aus botanik-online:

"Ericales, vor allem Arten aus der Familie der Ericaceen, sind in der Natur stets mit Pilzen assoziiert, sie gelten daher als obligat mycotroph. Das heißt aber nicht, daß man Ericaceen nicht pilzlos kultivieren könnte. Unter Kulturbedingungen, auf rein anorganischem Substrat, wachsen Calluna, Vaccinum, Azaleen u.a. ebenso gut wie in der Natur zusammen mit Pilzen. Setzt man dem Nährmedium jedoch organisches Material (z.B. Pepton oder Hefeextrakt) zu, ist das Wachstum stark gehemmt. Offensichtlich sezernieren die Wurzeln Substanzen, die in Reaktion mit dem organischen Material Toxine produzieren. In Anwesenheit von Pilzen werden jene wieder inaktiviert. Mit anderen Worten: das Wachstum ist auf nährstoffreichen Böden mit Mykorrhizapilzen optimal. Aber gerade die Ericaceen sind in der Natur fast nur auf sauren, extrem nährstoffarmen Böden zu finden. Der Vorteil der obligaten Assoziation mit Pilzen erlaubt es ihnen, auch diese Böden effizient auszubeuten. Der Pilzbefall erfolgt bei einer Reihe von Arten kurz oberhalb des Vegetationspunkts. Bei Calluna jedoch wird durch den Pilz der primäre Vegetationspunkt der Wurzel zerstört, und als Folge davon werden sekundäre Vegetationszonen aktiviert, was wiederum zu einer Steigerung der Anzahl an Verzweigungen im Wurzelsystem führt, und damit zu einer besseren Durchdringung des Bodens."

von daher halte ich die kultur von acidophilen gehölzen in kalkhaltigen böden unter einsatz von (massiven) schwefelgaben für nicht zielführend, weil mir die gefahr der dauerhaften (zer)störung der natürlich vorkommenden bodenpilze zu groß wäre.

[Gartenplaner]

Vielen Dank für deinen interessanten Beitrag!

Bei der Pseudolarix amabilis habe ich bei GEFA letztes Jahr spezifisch abgestimmte Mykorrhiza gekauft und im Wurzelbereich eingebracht, ich denke mal, diese Pilze werden die Ansäuerung auch brauchen.

Wie gesagt, bei den anderen Test-Kandidaten probier ich einfach mal rum.

Hab mal meine Zusammenfassung wieder rüber geholt:

http://www.landwirtschaftskammer.de/verbraucher/garten/gartentipp053.htm

Hier werden 200g/m²  empfohlen.



http://www.oxalis-acetosella.com/ph_senkung.html

http://www.oxalis-acetosella.com/alunit.html

Der Autor hat 250g/m²  benutzt, um den pH des vorhandenen Boden von 6 auf 4 zu senken.



Tiefenwirkung von Schwefel zur pH -Absenkung in Mineralböden mit hohen Karbonatgehalten

In der Studie werden 2,5 g Schwefel/l Erde  genommen, pro Kubikmeter Boden 2,5 Kilogramm Schwefel
oder 1180g Schwefel pro Meter Beetlänge.



"...
Nehmen wir an, ein Sand-Kompost-Unterboden-Lehm-Gemisch hat einen Ausgangs-pH-Wert von 7,4, wobei ein Wert von um die 5 angestrebt wird.
Dann sollten vorerst 1,5-1,8 kg Netzschwefel pro m3 zugesetzt werden.
Das entspricht 1,5-1,8 g Schwefel/Liter  Erde.
...
Nach 4 Wochen sollte kontrolliert werden, ob der pH-Wert im angestrebten Bereich liegt.
Falls nicht, kann der aufgelöste Schwefel auch nachträglich gegossen werden.
Dies muss bei entsprechenden Kontrollen im Laufe der Jahre immer wieder geschehen.
Es kann sein, dass der pH-Wert sonst allein durch kalkhaltiges Gießwasser (Härte 3 oder 4) wieder nach oben tendiert.
..." (Quelle: Reinhard Witt, Nachhaltige Pflanzungen und Ansaaten, S.32/33)



http://www.provinz.bz.it/land-hauswbildung/download/Heidelbeeren.pdf

Daraus:

"3. Pflanzung im Boden und Korrektur des
pH-Wertes durch Schwefelung
Dieses System hat sich im Trentino erfolgreich durch-
gesetzt. Im Herbst vor der Pflanzung wird der Boden
durch Schwefeldüngung bis auf einen pH-Wert von
4,5 angesäuert. Aus der folgenden Tabelle können die
Richtwerte für die pH-Korrektur entnommen werden..."

In der Tabelle aus dem PDF wird bei lehmigem Boden und Ausgangs-pH 7 empfohlen 285kg Schwefel pro 1000m² auszubringen, um pH 4,5 zu erreichen, bei sandigem Boden und niedrigeren Ausgangs-pH natürlich weniger.

Das sind 285g/m²  für lehmigen Boden mit pH 7




Grad noch was Interessantes gefunden in einem Artikel aus dem "Landscape Architecture Magazine", Ausgabe Dezember 2014, Seite 86, in einem Artikel über Larry Weaner, ein US-Landschaftsarchitekt, der sich auf die Neuerschaffung von Wiesen spezialisiert hat.

Zu nährstoffreichen Böden gibt er folgende Tipps:
He looks on rich soil as a liability.
"Because there are so many weeds, we either use the most aggressive native spacies or add sulfur to the soil, which lowers the pH and ties up nutrients, mimicking a more infertile soil" (Quelle: Landscape Architecture Magazine, Dec 2014, S.86)

Auch grad gefunden, in einem Artikel darüber, wie man Moose ansiedelt wird angeführt, daß man mit Schwefelpulver den Boden ansäuern kann, da sie einen PH um 5,5 am liebsten mögen, leider ohne konkretere Angabe zu Dosierungen:
Mit Moosen und Flechten gestalten?


Schlußendlich für Interessierte noch eine Bezugsquelle für Schwefel aus dem Düngerfachhandel für die Landwirtschaft:

Schwefel als Einzelnährstoffdünger für die Landwirtschaft

Oder mit dem Begriff Schwefelpulver googeln oder bei ebay suchen.
Allerdings auf Schwefelpulver 99,9% oder so achten, Schwefel feinverteilt oder Schwefelmilch kann Kaliumsulfid sein.

[Microcitrus]

Muss den Thread aus 2014 (den ich per Suche gefunden habe) noch mal hervorkramen.

Gibt es nun 2023 "neuere Erkenntnisse" zur Dosierung  von Schwefel zwecks Bodenansäuerung?

[thuja thujon]

Es ist nach wie vor abhängig von der Pufferkapazität des Bodens. Deshalb langsam rantasten und im Zweifelsfall etwas nachgeben.

[Microcitrus]

Der Apotheker meines Vertrauens meinte, er bräuchte eine Kopie meines Ausweises, um mir 1 kg zu bestellen (weil früher damit Schwarzpulver erzeugt wurde).

Fast hätte ich ihm ins Gesicht gelacht, weil  Schwefel in 25kg-Säcken für die Landwirtschaft verkauft wird (und Ammonnitrat mit Perchlorat und Dieselöl als Sprengstoff viel weniger gefährlich in der Herstellung ist).

So viel brauch ich aber nicht. Werde es mit Netzschwefel probieren. Leider kosten 75g Netzschwefel genausoviel wie 1 kg Schwefelpulver. Neud... macht da ein glänzendes Geschäft mit dem Eintüten.

[thuja thujon]

Falls du das PSM Netzschwefel meinst, würde ich nicht machen, ist ja formuliert. Der enthält Ligninsulfonat als Dispergierhilfsmittel, das macht bei den Mengen im Boden nur Probleme.

500g oder 1kg gibts bei Amazon, ebay, die üblichen Verdächtigen.

[Gartenplaner]

Also ich hab im Nachgang der lebhaften Diskussion jedes Frühjahr 250g um säureliebende Gehölze verstreut und eingearbeitet.
Allerdings seit so 2-3 Jahren nicht mehr, einmal vergessen und im Folgejahr dann weggelassen, weil die Kandidaten weiter gut gediehen.
Ich hatte mir damals so einen 25kg-Sack Schwefel für die Landwirtschaft geholt, von dem natürlich noch viel über ist.
Aber das war billiger, als alle Kleinabpackungen von 1 oder 5 kg aus dem Chemiebedarf.

[Microcitrus]

Werde eurem Rat folgen.

Mein besorgtes Netz-Schwefelit WG von Neudorff enthält 996g Schwefel pro kg. Also wären 4 Promille Dispergiermittel und sonstige Zaubersalze. Das recherchierte Sicherheitsdatenblatt schweigt sich aus (weil Bestandteile im Promillebereich gar nicht angegeben werden müssen). "Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden" sagt die Anleitung und N. ist dadurch aus dem Schneider. Dann Anruf bei Neud. 5 mal aus der Leitung geflogen, einmal musste die Produktberaterin nachfragen, weiterverbunden und Leitung tot. 😭 ”Bei uns wird gerade an der Hauptstrasse gebaut und deswegen funktioniert das Telefon nicht", 😭

Also zuwarten und 25 kg besorgen.

Es gibt Schwefel mit Bentonit und 2% Bor. Sinnvoll?

[thuja thujon]

Nein, Bor ist bei Überdosierung schnell toxisch. Netzschwefelit enthält 796g/kg S, wie fast alle Netzschwefel. Oft sind es nur unterschiedliche Packungen.

[zorro]

Tiefenwirkung von Schwefel zur pH -Absenkung in Mineralböden mit hohen Karbonatgehalten

In der Studie werden 2,5 g Schwefel/l Erde  genommen, pro Kubikmeter Boden 2,5 Kilogramm Schwefel
oder 1180g Schwefel pro Meter Beetlänge.

.

Pro Kubikmeter Boden wären das dann 2,5 Kilogramm Schwefel.
Damit können 7,8 kg Kalk (Kalziumkarbonat) in Gips umgewandelt werden.

Ein Kubikmeter Boden sind etwa 1500 kg.

7,8 kg Kalk in 1500 kg Boden entspricht einem Kalkgehalt von 0,5 %.

Kalkhaltige Böden enthalten aber erheblich mehr Kalk.

Daraus ergibt sich:
1. Man kann Schwefel verwenden, vergräbt dann aber Einiges an Geld.
2. Man sollte sich sehr gut überlegen, im Garten zu kalken: Das Zeug wird man praktisch nicht wieder los.

.
Und: Da Kalk (Calciumcarbonat) den Boden gegen Säurewirkung puffert, ändert sich der pH-Wert des Bodens praktisch nicht, solange noch Calciumcarbonat im Boden vorhanden ist.
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Man sollte also den Kalkgehalt des Bodens in etwa kennen, bevor man sich ans Werk macht oder es lieber bleiben lässt.

[Gartenplaner]

Du wiederholst dich.
(enigma=bristlecone=zorro)
Einiges an Geld kann man nicht wirklich sagen, ich hab von den 25kg so grob 3kg verbraucht, der Sack hat damals glaub ich 35€ gekostet, und ich bin mit den positiven Ergebnissen des praktischen Versuchs absolut zufrieden.

Der alte Link zum Schwefel für die Landwirtschaft funktioniert nicht mehr, aber wenn man ein bisschen sucht, findet man z.B. 10kg für 20€ und 25kg für 37€, man kann unten die Bestellmenge auswählen.

[zorro]

Du wiederholst dich.

Du auch.
Das liegt einfach daran, dass sich an der Datenlage nichts geändert hat.
.
Hier nochmal eine gute ausführliche Erläuterung mit praktischen Angaben, insbesondere auch bei Böden mit pH-Werten ab 7,5 und basischer:
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Lowering soil pH - University of Wisconsin–Madison (pdf)
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Zitat übersetzt:
Die meisten städtischen Böden benötigen zwischen 35 und 56 lbs Schwefel/1000 sq. ft. um den pH-Wert des Bodens um 0,5 Einheiten zu senken.  Im Allgemeinen wird nicht empfohlen, mehr als 20 lbs Schwefel pro 1000 sq. ft. auf einmal anzuwenden.
.
Das sind 16 bis 25,5 kg pro 93 Quadratmeter.
Aber das gilt nur für Böden, die nicht besonders kalkhaltig sind.
Also für den Fall, dass man Böden mit pH-Werten um 6,5 ins deutlich Saure bringen will, also etwa auf pH 5,5 oder 5, um dort Blaubeeren etc. anzubauen.
Bei pH über 7 siehe verlinkten Bericht, der abrät, weil die S-Mengen einfach zu groß würden.

[Gartenplaner]

Ja, ich auch 

… und ich bin mit den positiven Ergebnissen des praktischen Versuchs absolut zufrieden.
…

Weihenstephaner Versuch

Im Bericht sind 2 Versuche aufgeführt, der mit den 20l-Containern und ein "Tastversuch" in einer bestehenden Heidelbeer-Plantage, dort einmal Schwefel mit Holzhäcksel untergemischt und einmal nur Schwefel, bei dem Versuch im freien Boden musste auch nochmal nachgestreut werden.
Beim Boden in den Containern ist angegeben:
"...Karbonatgehalt von 2,7 % i.d.TS und einem Ausgangs-pH-Wert von 7,0...."
Bei den 20l ergibt das 50g Schwefel pro Container.

Da ich kein Chemiker bin, ist das bestimmt alles richtig, was du schreibst.
Auf der anderen Seite, wenn wie in dem Link:
http://www.provinz.bz.it/land-hauswbildung/download/Heidelbeeren.pdf
ein Praxiswerte für die Landwirtschaft für sandige und lehmige Böden mit verschiedenen pH-Graden angeführt sind, nur von Bodenart und pH ausgehend, dann kann es keine so hohe Kunst sein.

Und ich plädiere ja nicht dafür, dass ALLE das ausprobieren sollten, sondern vor allem, die, die eben einzelne oder einige Pflanzen unbedingt halten wollen, die eine klar saure Bodenreaktion brauchen und auf Torf verzichten wollen.
…

[thuja thujon]

Anzumerken ist auch, das es oft nicht notwendig ist, den pH-Wert abzusenken. Wenn nur erreicht werden soll, das bestimmte Spurennährstoffe besser aufgenommen werden, dann kann man auch mit lokal hohen Konzentrationen an versauernden Düngern arbeiten. Also zB Schwefelsauren Ammoniak an die Wurzeln geben. Über zB Löcher bohren und reinrieseln lassen oder vorher auflösen und lanzen oder ähnliches.
Das senkt den pH-Wert lokal um die Wurzel ohne die sonstige Bodenstruktur zu beeinträchtigen. So können die in Frage kommenden Spurenelemente besser aufgenommen werden, ohne die Materialschlacht mit Schwefellinsen.

[Gartenplaner]

Die Methode wird z.B. für die Kultur von Pecans  beschrieben.
Allerdings sind das auch stark wachsende Bäume.