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Pflanzenwelt => Obst-Forum => Thema gestartet von: LeitAst am 16. November 2022, 07:44:15
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Hallo,
auf diesem Wege meine eher fachspezifischen Fragen:
Wie verhält es sich, wenn eine späte Apfelsorte (bspw. Boskoop, Champagnerrenette) auf eine eher frühe Sorte (bspw. Klarapfel, Helios, Gravensteiner) veredelt wird?
Also Beispielsweise Unterlage MM106, darauf konventionell mit Wurzelhalsveredelung ein Klarapfel, dessen Leitast oder Leitäste bzw. das Gerüst dann zusätzlich mit späteren Sorten veredelt werden.
Zumindest konnte ich beobachten, dass früh abreifende Sorten das Laub im Herbst weit früher abwerfen als spätere Sorten, was vermuten lässt, dass der Saftfluss somit früher endet, als bei späten Sorten.
Würde man also - wie oben beschrieben - eine späte Sorte auf eine frühe (Stammbildner) veredeln, bestünde dann die "Gefahr", dass die späten Sorten somit nicht richtig ausreifen oder zumindest früher ausreifen?
Was sagt die Fachwelt dazu oder wer hat eigene Erfahrungen sammeln können?
Gruß und Dank vorab.
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Ich würde mich nicht als Experten bezeichnen, aber Erfahrungen kann ich beisteuern. Ich habe auf einem Birnenbaum 7 Sorten (also 6 aufveredelte). Von der Erziehung soll das mal so ein "Palmer-Öschberg-Baum" werden, also 4 Leitäste + Stammverlängerung.
Das recht unterschiedliche Wachstum macht diese Erziehung schwierig, die Veredelungen in der Stammverlängerung sind wesentich leichter zu bewerkstelligen. An der Spitze liegt die Sommermuskateller-Birne, eine kleine Frühbirne (die aktuell zu 99 % als Früh-Amselfutter Verwendung findet). Und die Spitze wirft als erstes die Blätter ab. Das sieht seltsam aus, die Vereinsdechant und die Xenia (Novemberbirne) reifen noch und die Spitze ist kahl. Der Baum kommt damit klar, auch die Lagersorten reifen noch aus.
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"..... recht unterschiedliche Wachstum macht diese Erziehung schwierig...."
Deswegen rate ich grundsätzlich von solchen Mehrfachveredelungen
oder Umveredelungen ab.
Ausser für Sortensammler, Experimentierer usw.
Ganz selten sehe ich das funktionieren.
Es hört sich so schön an.
Und ein paar -zigtausend hab ich schon gesehen...................
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Dennoch, sehr interessant, danke dafür!
...zudem Birnen doch sehr apikaldominant sind...
Dass die aufveredelten Leitäste entsprechend der unterschiedlichen "Wuchsfreudigkeit" schwer auf Saftwage zu halten sein werden, kann man sich gut vorstellen. Selbst ein handelsüblicher "Monobaum" reagiert da manchmal nicht so, wie man es gern hätte...
In Deinem Falle ist das die sorglosere Variante, wenn die frühe Sorte AUF der späteren Sorte sitzt. Wahrscheinlich werden handelsübliche Mehrsortenbäume ähnlich gestaffelt sein (frühe Sorten an der Spitze bzw. Peripherie)...
Wenn man das erste Mal eigene Erfolge beim veredeln hatte, wird man süchtig!
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mein Vater ist gelernter Gärtner und war früher in einem Betrieb, wo einer ger älteren Gesellen sehr versiert im Veredeln war und mit dem er zusammen gearbeitet hat.
Er hat von einem Apfelbaum erzählt, der toll rot, mit blauer Wachsschicht war, aber langweilig im Geschmack, den hätte der umveredelt.
Die Frucht war danach lecker (Edelreis) und deutlich röter als die ursprüngliche Sorte (Einfluss der Unterlage) und die Wachsschicht wäre wohl auch verändert und eher von der UNterlage gewesen
der Begriff dafür ist Pfropf-Chimäre, glaube ich.
Ein Beispiel ist der Laburnocytisus
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/geisskleebohnenbaum/27016
die Unterlage kann wohl schon den Aufwuchs beeinflussen, aber Umfang und genaue Wirkung sind wohl nicht so klar
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"....die Unterlage kann wohl schon den Aufwuchs beeinflussen......"
Wuchsstärke und Fruchtgröße ja, Geschmack evtl. auch noch, wegen Wasserversorgung etc.
den Rest, Weitergabe von Fruchteigenschaften etc. sehe ICH als fromme Erinnerung und Wunschdenken.
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Es gibt Mehrsortenbäume mit hundert Sorten. Das Grundgerüst, also Stammverlängerung und Leitäste müssen die selbe Sorte sein. Sonst gibt es Unsymmetrien, die den Baum letztlich zerstören. Nur die Fruchtzweige können andere Sorten tragen und das kann man durch den Schnitt regulieren.
Zur Frage Spätsorte auf Frühsorte oder umgekehrt bzw. auf eine späte oder frühe Unterlage: Da sehe ich kein Problem und keinen Unterschied zu Bäumen mit nur einer Sorte. Allerdings beeinflusst die Wahl der Unterlage natürlich die Eigenschaften des Baumes entscheidend mit.
https://ia600303.us.archive.org/4/items/dieveredelungenu00gauc/dieveredelungenu00gauc_bw.pdf
Siehe S.23ff
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Wuchsstärke und Fruchtgröße ja, Geschmack evtl. auch noch, wegen Wasserversorgung etc.
den Rest, Weitergabe von Fruchteigenschaften etc. sehe ICH als fromme Erinnerung und Wunschdenken.
Nennt sich Lyssenkoismus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lyssenkoismus
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@Felcofan
Propf-Chimäre ist eher ein Spezialfall bei der Veredlung. Sehr spannend, siehe
https://forum.garten-pur.de/index.php/topic,38533.15.html
Mehrsorten-Bäume werden tausendfachfach produziert und verkauft auch als combo oder multi-grafted trees.
Sie haben sicher ihre Berechtigung für geringen Platzbedarf, als Erhalterbaum, zur besseren gegenseitigen Befruchtung und und.
Ob sie gelingen, das ist etwas ganz anderes und wir sollten, das diskutieren.
Bei Hochstämmen habe ich erlebt, dass dies nicht funktioniert. Als Anfänger hatte ich vor vierzig Jahren einen starkwüchsigen „Roten Hauptmann“ auf eine schwachwüchsige „Zuccalmaglios Renette“ veredelt. Wie das ausgegangen ist, na klar.
Daher der Rat nicht die Leitäste, sondern die davon ausgehenden Fruchtäste als Basis für die aufveredelten Sorten zu nehmen.
Bei kleinförmigen Bäumen ist das Ganze wieder anders.
@LeitAst. Nachträglich ein herzliches Wilkommen im Forum. Bleib dran.
Das Früh/Spät ist überhaupt kein Problem.
„
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Könnte ich einen Bittenfelden - Sämling veredeln mit den Äpfeln Siebenkant, , Purpurroter Cousinot und rote Sternrenette?, oder lieber die beiden Genannten ohne Siebenkant?
Gruss,
artessa
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Da kenne ich das Wuchsverhalten deiner Sorten leider zu wenig. Bei meinem Birnenbaum - Gräfin von Paris (Stamm), Vereinsechant, Xenia, Desertnaja, Williams, Sommermuskateller, Nagowitz und Stuttgarter Gaishirtle ist das Wuchsverhalten zwar sehr unterschiedlich, aber noch vergleichsweise "normal".
Bei einem Apfel habe ich mit "modernen" Sorten so meine Überraschungen überlebt. Die neuen Züchtungen machen keine Gerüstäste an den Leitästen, das bleiben nur Lanzen mit enormem Wachstum und dünnen Trieben rundherum. Und enormen Obstmengen, die biegen sich dann weg wenn man nichts tut.
Das muss man frühzeitig berücksichtigen, meine Bäume stehen im Garten und ich kann unmittelbar ran wenn ich da eine Überlastung sehe.
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Siebenkant ist starkwüchsig, Rote Sternrenette auch, aber schwächer und Roter Cousinot eher mittel bis schwachwüchsig.
Die beiden letzten allein würden jedenfalls ein großes Ungleichgewicht im Laufe der Jahre bekommen.
Siebenkant als Stammverlängerung. Sternrenette und Cousinot auf Fruchtäste an den Leitästen.
Die Rote Sternrenette wächst rel. steil, die Äpfel sind nicht windfest. Daher ev. In die untere Etage, den Cousinot höher und schneiden.
Versuch macht kluch
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Hallo,
auf diesem Wege meine eher fachspezifischen Fragen:
Wie verhält es sich, wenn eine späte Apfelsorte (bspw. Boskoop, Champagnerrenette) auf eine eher frühe Sorte (bspw. Klarapfel, Helios, Gravensteiner) veredelt wird?
Also Beispielsweise Unterlage MM106, darauf konventionell mit Wurzelhalsveredelung ein Klarapfel, dessen Leitast oder Leitäste bzw. das Gerüst dann zusätzlich mit späteren Sorten veredelt werden.
Zumindest konnte ich beobachten, dass früh abreifende Sorten das Laub im Herbst weit früher abwerfen als spätere Sorten, was vermuten lässt, dass der Saftfluss somit früher endet, als bei späten Sorten.
Würde man also - wie oben beschrieben - eine späte Sorte auf eine frühe (Stammbildner) veredeln, bestünde dann die "Gefahr", dass die späten Sorten somit nicht richtig ausreifen oder zumindest früher ausreifen?
Was sagt die Fachwelt dazu oder wer hat eigene Erfahrungen sammeln können?
Gruß und Dank vorab.
Ich bin auch kein Experte, aber was ich aus eigener Erfahrung bisher ableiten würde, ist, dass der Laubfall im Herbst egal ist, aber der Vegetationsbeginn im Frühjahr wichtig ist. Einige sehr spät austreibende Sorten auf einem Mehrsortenbaum bei mir verkümmert oder wachsen kaum.
Meine Theorie dahinter ist, dass die bis früh austreibenden Sorten einfach allen "Saft" ziehen und irgendwie für die spät austriebenden Sorten nichts übrigbleibt, weil sich die Saftbahnen schon auf die früh austreibenden Sorten umorientiert haben.
Im Jahr der Veredlung sind alle Sorten gleich stark gewachsen, aber schon im Jahr darauf waren die spät austreibenden Sorten deutlich schwächer.
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@ Pruimenpit
vielen Dank für das Für und Wider....damit habe ich mich auseinandergesetzt.
ich werde auf weitere Experimente verzichten....der normale Alltag ist einfach genug. Also verzichte ich alters- und gesundheitsbedingt auf einen Mehrfruchtbaum.
Es soll dann ein normale Purpurroter Cousinot werden, mal sehen....ob`s gelingt.
Gruss,
artessa
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Ich habe hier im Forum gelesen, dass einige die Edelreiser nach der Kopulation ganz mit Folie einwickeln, damit das Edelreis nicht austrocknet
Jetzt meine Frage, ab wann macht ihr die Folie wieder ab, beschädigt man nicht bei zu späten entfernen die jungen Austriebe? Wann ist der richtige Zeitpunkt?
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Zur Folienvariante kann ich wenig beitragen, da kennen sich andere besser aus!
Dennoch, Problemvermeidung vor Problemlösung ;)
Statt Folie einfach das Reis dünn mit handelsüblicher grüner Paste aus der Tube, oder egal wie dick Baumwachs oder Heißwachs (Tauchwachs) überziehen! Wirkt gegen die Verdunstung ebenso, und die Augen wachsen einfach durch! ;)
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Wenn ich das Edelreis komplett einwickle, verwende ich Parafilm oder Buddy Tape, wie z.B. hier beschrieben. Da wachsen die Aufbrechenden Knospen bzw. Triebe einfach durch. Also ich entferne, wenn ich Folie verwende, diese nicht.
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Ich bin kein wirklicher Freund von mit Folie umwickeln. Dauert unheimlich lang und wenn man Pech hat, bricht man beim umwickeln das Reis wieder aus der Veredlungsstelle.
Einschmieren mit dem Wundverschluss aus der Tube mache ich auch nur höchst selten.
Das meiste wächst ohne Probleme auch nackig an.
Dann bilden sich auch keine Pilzherde unter der Folie. Ich behandle die Reiser vorher auch nicht mit Chinosol.
Von den 20 im Foto sind 20 angewachsen, von den anderen 21 ganze 20. Also 40 von 41, das sind fast 98% Erfolgsquote. Empfinde ich als ausreichend. Die Frage warum das veredeln von 20 Bäumen so lange gedauert hat kam trotzdem, Frauen von Baumempfängern sind manchmal ungeduldig...
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Coole Idee mit dem Eimer, Pflanze erst in Töpfen und wenn sie dann angewachsen sin in den Garten
Könnte mir so einen Schritt sparen
Bisher habe ich die Veredlungsstelle und die Veredelungsstelle mit Harz bzw. Dem grünen Zeug eingeschmiert, war immer ein großes Geschmiere und wollte es jetzt mit Parafilm probieren, weil mir trotzdem immer Edelreiser vertrocknet sind, von Deiner Quote kann ich nur träumen...
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...Bisher habe ich die Veredlungsstelle und die Veredelungsstelle mit Harz bzw. Dem grünen Zeug eingeschmiert, war immer ein großes Geschmiere und wollte es jetzt mit Parafilm probieren, weil mir trotzdem immer Edelreiser vertrocknet sind, von Deiner Quote kann ich nur träumen...
Hast du auch die Enden der Edelreiser verschmiert/versiegelt? Das könnte auch das Vertrocknen der Edelreiser erklären.
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@Galapagosfink
Zeig doch mal ein, zwei Fotos der Veredelungen. Vielleicht ist ein grundsätzliches Problem vorhanden und ist schnell zu klären. :)
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Hallo,
wann ist gute Zeit, Edelreiser für Süßkirschen, Äpfel und Birnen zu schneiden? Aktuell ist es ziemlich warm, kann man das jetzt machen, oder sollte man lieber abwarten, bis es kälter wird?
Grüße,
Tester
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Kann man jetzt machen, kalt muss es dazu nicht sein.
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Ich denke auch im Kühlschrank sind sie besser aufgehoben als draußen bei 15°C.
@Galaposfink: der Topf war nur für ein paar Tage bis sie der Empfänger pflanzt. Es geht nichts über Pflanzungen in Erde, lieber aufschulen und später verschulen. Kübel haben immer das Problem, das man sich kümmern muss, und das klappt meist nicht. Zudem wachsen sie dort in Substrat und nicht in Erde.
Hauptfehlerquelle mMn beim veredeln ist nach dem Schnitt zu lange rumzufummeln bis die beiden Partner wieder fest verbunden sind. Je zügiger das von der Hand geht, desto weniger Zellen können an der Schnittfläche wegtrocknen.
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Parafilm muß man auch üben. Mittlerweile geht es damit viel zügiger als mit Bast und Wachs. Das Geschmiere brauch ich nicht mehr.
Allerdings ist die Bastverbindung ein klein wenig stabiler.
Wenn es darauf ankommt mach ich noch mal Bast drauf.
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Hallo,
wann ist gute Zeit, Edelreiser für Süßkirschen, Äpfel und Birnen zu schneiden? Aktuell ist es ziemlich warm, kann man das jetzt machen, oder sollte man lieber abwarten, bis es kälter wird?
Grüße,
Tester
insbesondere Kirsche lieber sofort! oder gestern!
bester Zeitpunkt für Steinobst wäre diesen Winter vor Weihnachten gewesen, zumindest hier (Berlin) ist leichtes Knospenschwellen bei Pfirsich und Aprikose schon zu beobachten. 2 Wochen mit 10Grad Durchschnitt hinterlassen Spuren...
Kirsche am besten auch gleich veredeln, wenn die Unterlagen schon da sind. Hab letzten Winter gute Erfahrung mit Januarkirschveredelung gemacht. Noch vor dem Austrieb im April war das Kambium bereits 1-2mm dick verwachsen, wie ich bei (versehentlich) abgebrochenen Veredelungen feststellen konnte. Die Verwachsung beginnt quasi mit dem Saftfluss - so zumindest mein Eindruck!
Birne, Apfel schadet auch nicht früher zu schneiden...
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Ich habe hier eine kleine ausgepflanzte Colt Kirschunterlage im Garten stehen bei der schon etwas Grün an der Spitze der Knospen zu sehen ist.
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Hallo! Ich bin absoluter Neuling beim Thema. Was denkt ihr über Pfropf- bzw. Veredelungsscheren? Taugen die was oder sind sie eher verpönt? Welche Marke würdet ihr empfehlen?
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Das kommt auf die Art der Anwendung an. Welche Obstsorten willst du verwenden ? Welchen Durchmesser haben die Zweige ? Ist die Größe der Schnittfläche für die Sorte geeignet ?
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Ich hatte jetzt auch wieder überlegt und mal geschaut, das was es auf dem Markt gibt sieht nicht Vertrauenerweckend aus. Also doch wieder die Entscheidung: die paar Reben bekommst du auch irgendwie mit dem Messer hin.
Und für Mehrsortenbäume, um die es hier geht, da sind Scheren wohl noch eine Stufe unpraktischer bis nicht verwendbar.
Wäre eher ein Thema für den Veredler Adepten Thread. Und da wurde die Frage sicher auch schonmal behandelt.
https://forum.garten-pur.de/index.php/topic,43012.0.html
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So ne Veredelungsschere habe ich, aber nie wirklich ausprobiert. :-[
Ich habe mal Probeschnitte in Weidentriebe gemacht. Also für mich ist das gar nicht so einfach, weil die Triebe relativ weich und dünn sein müssen. Alles über ~10mm fällt raus, weil zu dick und fest. Und man muß die Triebe sehr genau platzieren, weil ein bißchen hin und her sofort den Schnitt aus der Mitte in Richtung Rand verschiebt. Du weißt ja sicher, daß sich Kambium und Kambium der beiden Teile verbinden sollen. Diese Verschiebung aus der Mitte macht mich skeptisch, ob das dann funktioniert. ???
Die Schere habe ich vor Jahren bei Thomas Philips für ca. 17 Euro geschossen. Also keine große Geldausgabe. ;)
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Also die von Gartenpaul kann Reiser im Durchmesser von 3,5 - 12 mm schneiden + okulieren kann sie auch. Sie ist allerdings recht teuer und ich hab kaum Rezensionen gefunden.
Primär gehts um meinen Kakibaum, aber wenn ich Blut geleckt habe dann sicher auch noch anderes Gehölz :-)
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Im Nachhinein habe ich gelesen, daß die Veredelungsscheren eher für Weinreben benutzt werden.
Ich kann also weder zu- noch abraten. Falls du die Chance hast, teste erstmal, ob dir das Gerät liegt.
Andere raten ja z.B. zu Cuttermessern. Damit komme ich aber gar nicht zurecht und alles wird krumm und schief.
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Vielleicht bin ich an dieser Stelle mit meiner Frage richtig:
Ich habe im letzten Frühjahr rechts und links eines kleinen Platz je einen Pyrus salicifolia Hochstamm verpflanzt. Die Bäume standen zuvor 4 Jahre lang an einem anderen Platz. Beide Bäume sind problemlos angewachsen, aber nach einer extremen Hitzeperiode ist auf der Südseite im Kronenbereich eines Baumes die Rinde aufgeplatzt, wodurch er letztendlich fast die Hälfte der Krone eingebüßt hat.
Ich frage mich nun, ob es möglich ist, durch Pfropfen, Anplatten oder Ähnliches wieder Äste einzufügen? Oder wäre es vielleicht besser, die Krone komplett sehr weit zurückzuschneiden, damit sich das Ganze wieder neu aufbauen kann?
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"........Hauptfehlerquelle mMn beim Veredeln ist nach dem Schnitt zu lange rumzufummeln..."
Genau!
Lieber schnell und fest als langsam und genau.
Reiser sollten geschnitten sein,
Steinobst sollte veredelt sein.
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Ich habe letztes Jahr aus Interesse mal eine Gehrungsschere zur Kopulation von Äpfeln und Pflaumen ausprobiert und es sind sämtliche Pfropfungen gut angewachsen. Das Kopuliermesser lasse ich wohl künftig in der Schatulle, habe mich mal böse damit geschnitten.
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Vielleicht bin ich an dieser Stelle mit meiner Frage richtig:
Ich habe im letzten Frühjahr rechts und links eines kleinen Platz je einen Pyrus salicifolia Hochstamm verpflanzt. Die Bäume standen zuvor 4 Jahre lang an einem anderen Platz. Beide Bäume sind problemlos angewachsen, aber nach einer extremen Hitzeperiode ist auf der Südseite im Kronenbereich eines Baumes die Rinde aufgeplatzt, wodurch er letztendlich fast die Hälfte der Krone eingebüßt hat.
Ich frage mich nun, ob es möglich ist, durch Pfropfen, Anplatten oder Ähnliches wieder Äste einzufügen? Oder wäre es vielleicht besser, die Krone komplett sehr weit zurückzuschneiden, damit sich das Ganze wieder neu aufbauen kann?
Wenn du eine gute Stelle in der Rinde findest (die nicht von der Beschädigung betroffen ist), könnte das gut gehen. Pyrus sollte gut anwachsen. Man kann auch ganze "Stecken" (also längere einjährige Triebe) in die Rinde stecken, hat ein Freund bei Apfel und Birne schon erfolgreich gemacht. Ich würde es am ehesten versuchen, wenn der Baum austreibt und die Rinde gut löst.
Gibt hier aber bestimmt ein paar Leute, die damit schon selbst Erfahrungen gemacht haben ;)
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danke, ringelnatz :)
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Ich habe letztes Jahr aus Interesse mal eine Gehrungsschere zur Kopulation von Äpfeln und Pflaumen ausprobiert und es sind sämtliche Pfropfungen gut angewachsen. Das Kopuliermesser lasse ich wohl künftig in der Schatulle, habe mich mal böse damit geschnitten.
So eine Gehrungsschere war letztes Jahr schon im Gespräch, scheint aber niemanden zu interessieren. Einfacher kann man nicht Veredeln, lange gerade Schnitte sind kein Problem, ich verwende fast nichts anderes mehr. >>> https://www.ebay.de/itm/404000716427 oder https://www.ebay.de/itm/403920940580
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Wie sieht es mit Quetschungen aus; auch im Verlgleich zu weichen und harten Holz?
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Wenn man auf die Schärfe der Klinge achtet..., mit stumpfen Messer ist ja auch schlecht Kirschen essen.
Bei 98% Anwachserfolg kann man sicherlich nicht von Quetschungen reden. :)
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Wenn es schnell gehen soll ist eine Veredelungsschere mit Omegaschnitt nicht zu verachten. Auch bei ungeübten ist die Anwachsrate bei über 90%.
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Habe Veredlungsschere, Gärungsschere und Messe benutzt, für mich am besten das Messer, wobei die Gährungsschere schon sehr saubere Schnitte macht, waren mir aber eher zu kurz und eher für dicke Reiser nutzbar, für dünne Reiser ist für mich auf jeden Fall ein Messer die erste Wahl
Bin aber weit weg von 90% Erfolgsquote
Habe gerade wieder einen Apfel veredelt, steht im Haus, das Reis war super ausgetrieben, hatte eine Blüte, ich dachte sie raubt zuviel Kraft und habe sie rausgeschnitten, seitdem kümmert das Reis vor sich hin, kein neues Blatt, Wachstum eingestelllt
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@Bruno 3120
Was hast du damit veredelt?
Warum mir die Veredelungsschere auch nicht gefiel: Die Veredelungsstelle ist ziemlich instabil. Jedenfalls für meinen Geschmack. Wenn man die Kopulation anwendet, überschneiden sich die Teile ja auf ein paar cm. Bei mir hat das ausgereicht, um alles mit Fleicoband und Baumwachs so weit zu stabilisieren, daß sie getopft und im Garten hingestellt werden konnten.
Die Probeschnitte mit der Veredelungsschere bei Weide sahen aus, als ob das nicht hält und zu den Seiten ausreißt. Bei kürzeren Edelreisern anderer nicht so brüchiger Arten kann das aber gut klappen, vor allem wenn man die frischen Veredelungen wind- und tiergeschützt aufstellen kann. Das Ganze noch zusätzlich mit einem Stäbchen zu schienen, war mir zuviel Arbeit.
Letztes Frühjahr war aber erst mein dritter Veredelungsversuch. Da ist bei mir noch viel Luft nach oben, sowohl an Technik als auch an Erfolgsquote. ;)
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Galapagosfink: Trockene Innenluft und fehlende Tag/Nacht-Temperaturschwankungen gehören nicht zu den Parametern, die die Erfolgsquote erhöhen.
Das Reis hat wohl erstmal aus den Holzreserven ausgetrieben, bleibt jetzt stehen, und wenn es vernünftig verwachsen ist, wird es nochmal einen Schub bekommen.
Komisch ist allerdings das du nur eine Blüte rausgeschnitten hast. Meist sind es 5 und daneben ein oder zwei Triebe. Wenn du das alles abgeschnitten hast, muss das Reis von woanders her neu austreiben.
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Thuja: Danke für den Tipp, ich dachte ich verschaffe, den Pflanzen eine Vorsprung, dass sie im Herbst größer sind
Ja es waren mehrere Blüten, nur ein war aufgeblüht, der Rest in Knospe, habe alle rausgeschnitten, wäre es besser gewesen sie dran zu lassen?
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Nee, Blüten immer gleich weg mit.
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@Hyla
Ich habe hauptsächlich Äpfel, aber auch einzelne Birnen und Zwetschgen mit der Schere veredelt. Bei Apfel fast 100% Erfolg, Zwetschge ist bei mir immer schlechter.
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Okay, dann funktioniert es mit verschiedenen Obstgehölzen.
Muß ich's also auch ausprobieren. :)
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Mit der Schere habe ich es auch nicht so und den Kritikpunkt mit der schwachen Verbindung habe ich auch. Ich denke aber, dass man es gerne falsch bedient. Man kann in so manchen Abblildungen sehen, dass man bei der Weinrebe nur Knospenköpfe per Handzange veredelt. Man nimmt also keine ganzen Reiser. Das würde jedenfalls theoretisch sehr gegen die großen Hebelkräfte helfen.
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Hallo,
Frage zum thema:
Mir geht der Platz für Bäume aus, kann ich rubinola, boskoop, roter eiserapfel, rote sternrenette auf einen Baum drauf veredeln (zb auf den Resi, der schmeckt mir nicht oder auf fuji)?
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Natürlich, aber es ist mehr Schneideaufwand und nicht jede Sorte kommt gleich gut.
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Ich könnte auch 2 auf den einen, 2 auf den anderen.
Welche (boskoop, rote sternrenette, roter eiserapfel, rubinola) kombiniere ich am besten?
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Starkwachsend mit Starkwachsend. Also Boskoop mit ?.
Ob 2 oder 4 drauf sind ist nicht so wichtig. Wenn sie Platz haben, um noch viel zu wachsen, dann sollten die Sorten eher zusammenpassen als wenn nur Teile von Fruchtästen später aus einer Sorte bestehen.
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Ich rate auch die Wuchsstärken am besten möglichst ähnlich zu kombinieren.
Rubinola und Rote Sternrenette sind bei mir eher nur mittelstarkwüchsig, Boskop sehr starkwüchsig. Roter Eiser habe ich nicht.
Alternativ kann man noch mit Tricks wie die stärker wüchsige Sorte auf einem etwas flacheren, schwächeren Ast veredeln den Wuchs ausgleichen, aber es ist eventuell nur kurzfristig erfolgreich und eine Frage der Zeit, bis die Sortenunterschiede dann langfristig vielleicht doch wieder dominieren.
Mehrsortenbäume bedeuten immer tendenziell mehr Pflege- und Schnittaufwand. Ich nehme das in Kauf, weil mir auch der Platz ausgeht und auf der Obstwiese mit schwachwachsenden Unterlagen eher nichts zu machen ist, auch wenn ich das immer wieder mal probiere. Einzelsortenbäume sind aber einfacher und eher zu empfehlen, wenn nur der Platz dafür vorhanden ist.
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Wie sich eine Sorte mit der anderen verträgt, kann vorher keiner einschätzen, auch mit der Wuchsstärke ist das nicht einfach, weil jeder Ast des Mehrsortenbaumes durchaus eine andere Versorgung des Edelreises zur Verfügung stellen kann. Man kann da nichts verallgemeinern, es gibt immer Ausreißer und Versager, muß man selbst probieren und Erfahrung sammeln.
Die Sortenverträglichkeit hat Mitschurin gut beschrieben, nur eben mit damaligen Sorten, welche heute vielleicht gar keiner mehr hat ?
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Ist so ein Apfel-Keimling schon groß genug um dieses Jahr veredelt zu werden? Bzw wie groß/dick sollten sie sein? Hätte mehrere davon. Standard-Unterlagen müsste ich zukaufen.
Und auf welcher Höhe am besten schneiden/veredeln?
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Ja, das sollte schon funktionieren mit der Stärke. Ich habe in 10 cm Höhe per Kopulation veredelt und das hat beim Apfel immer gut geklappt.
Ist so ein Apfel-Keimling schon groß genug um dieses Jahr veredelt zu werden? Bzw wie groß/dick sollten sie sein? Hätte mehrere davon. Standard-Unterlagen müsste ich zukaufen.
Und auf welcher Höhe am besten schneiden/veredeln?
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Cool, danke für die Antwort.
Und das Gegenteil - alter Zwetschgenbaum, macht das auch noch Sinn? ;-) Oder ist s besser ausreissen und neuen pflanzen?
(zB Äste auf Kronenhöhe schneiden und hinter die Rinde veredeln)
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Hallo,
Frage zum thema:
Mir geht der Platz für Bäume aus, kann ich rubinola, boskoop, roter eiserapfel, rote sternrenette auf einen Baum drauf veredeln (zb auf den Resi, der schmeckt mir nicht oder auf fuji)?
Nach meinen Erfahrungen mit Mehrsortenbäumen kann ich als Unterlage nur einen M 111, der mit einem Grahams veredelt wurde, empfehlen. Ich kaufe mir immer fertige Bäume, die ich dann umveredel. Die besten Erfahrungen habe ich dabei mit Grahams gemacht. Die anderen Sorten (die ich immer nur nach der Form der Krone und einer gleichmäßigen Entwicklung ausgesucht habe) sind wesentlich empfindlicher im Holz (Krebs, Rindenbrand u.ä.) und zeigen auch ein schwächeres Wachstum in den ersten Jahren nach der Veredelung. Am gleichmäßigsten und gesündesten wächst der Grahams. Ich werde alleine dieses Jahr drei meiner Mehrsortenbäume (Klarapfel, James Grieve, Cox Orange) noch einmal umveredeln auf Grahams. Sie zeigen alle drei Probleme im Stamm.
Die Rote Sternrenette zeigt nach meinen Erfahrungen ein sehr schwaches Wachstum. Boskoop wächst relativ stark. Da ich nur alte Sorten habe, kann ich zum Rubinola nichts sagen. Ob ich einen Roten Eiserapfel habe, weiß ich noch nicht, da ich viele noch nicht identifizierte Sorten habe.
Die Kosten für den Ankauf der Unterlagen-Bäume würde ich in Kauf nehmen, denn man möchte ja viele Jahre Freude an dem Baum und nicht nach drei Jahren wieder von vorne beginnen.
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News: Hier wird viel Unsinn geschrieben. (Staudo bei den Gartenmenschen)
;D ;D ;D :P
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Cool, danke für die Antwort.
Und das Gegenteil - alter Zwetschgenbaum, macht das auch noch Sinn? ;-) Oder ist s besser ausreissen und neuen pflanzen?
(zB Äste auf Kronenhöhe schneiden und hinter die Rinde veredeln)
wenn man genug Platz hat, und es nicht darum geht, dass der Baum auch in 40 Jahren noch gesund da steht - klar!
hier mein Bericht zu einem umveredelten größeren Zwetschgenbaum - Achtung: totales Laienwerk - bin aber trotzdem sehr zufrieden
https://forum.garten-pur.de/index.php/topic,66588.0.html
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Hallo Ringelnaz,
Habe bericht gelesen, sehr interessant. Ab wann hattest du wieder Früchte?
Ich nehme an, früherer ertragen wäre Vorteil zu neu pflanzen.
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ab dem 2. Jahr nach Veredelung eine geringe Menge. Seitdem jährlich größere Mengen.
Hab mir auf eine andere Zwetschge verschiedene Sorten raufgesetzt, ich stell mal nen Bericht ein.