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Pflanzenwelt => Obst-Forum => Thema gestartet von: ToLu am 25. April 2022, 18:52:52
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Hallo,
ich suche für einen Schrebergarten zwei Säulenbäume (man wird nicht jünger und will dann auch nicht mehr auf die Leiter steigen) - dabei dachte ich an einen Apfelsäulenbaum (nach Möglichkeit einen frühen Apfel) und an einen Birnensäulenbaum. Sie würden dann vollsonnig und auch frei stehen (nördliches Brandenburg).
Freue mich über Empfehlungen.
Danke schon mal.
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zu empfehlen wäre da Jarle, Jucunda ,Uldis,Dzin,
https://www.gimolost.de/de/apfel-malus/saeulenapfel/saeulen-sommer-aepfel-uldis
https://www.pflanzenhof-online.de/obstbaeume/apfelbaeume/saeulenaepfel/?p=3
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Zwar bin ich schon ne Zeitlang nicht aktuell bei den Säulen,
aber von denen kenne ich keine!
Birnen kenne ich nur Decora.
Die Werbung kreiert viele Sorten!
Einzeln sieht eine Säule wie verloren aus.
Meine stehn auf 33cm Abstand, es ginge enger.
Der Schnitt sollte stimmen, Ausdünnen muss stimmen.
Rondo ist gut.
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Einzeln sieht eine Säule wie verloren aus.
Deshalb ja auch (erstmal) zwei Säulenbäume. ;)
Rondo ist gut.
Ist das ein Apfel oder eine Birne? ???
edit:
Was ist von den Säulenbäumen von Lubera zu halten?
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zu empfehlen wäre da Jarle, Jucunda ,Uldis,Dzin,
Jarle und Jucunda sind keine Sommersorten.
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Lubera hat schöne Beschreibungen und hohe Preise, mehr kann ich wirklich nicht sagen.....
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Immerhin hat Lubera ein paar Sommersorten.
Birnen sind übrigens immer unechte Säulenbäume. Auch Decora.
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Ich bin der Typ Gärtner der auf diese Bildchen nicht so viel gibt. Wenn nicht hoch und Leiter, dann würde ich eher zur Spindel, schlanke Spindel oder Superschlanke Spindel tendieren als zum Säulenobst. Mich hat von dem ganzen Säulenobstkram noch nichts überzeugen können, ich bin da aber auch nicht auf Stand, sehe nur wie sich die Gärtner hier mit abquälen mit teilweise 5m hohen Bäumen und doch verzweigt und breit weil man nie die Seitentriebe eingekürzt hat und nie die Wurzeln abgestochen oder Triebstauchmittel gespritzt hat.
Also das Säulenzeugs ist hier eher mehr Trichterbaum und überzeugt nicht mit Fruchtqualität.
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Lubera hat schöne Beschreibungen und hohe Preise
Und welcher Händler hat das nicht bzw. krönt dbzgl. mit der Wahrheit?
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Der Gartennachbar oder Forenschreiberling deines Vertrauens. ;)
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Also das Säulenzeugs ist hier eher mehr Trichterbaum und überzeugt nicht mit Fruchtqualität.
Stimmt teilweise. Die erste Generation war grausam. Es gibt bis heute keine wirklichen Wintersorten und die Herbstsorten wirken meist etwas leer. Das wird (sehr) langsam besser, Jucunda ist schon recht brauchbar. Bei den Sommersorten ist der Unterschied zu nornal wachsenden Sorten vielleicht am geringsten. Ansprüche geringer, Hauptsache frisch und früh. Insoweit ist es keine schlechte Idee, auf eine Sommersorte zu setzen.
Trichterbäume kann man leicht verhinden und die Schnitt-Technik dazu kann Jeder schnell lernen, das ist viel leichter wie jede andere Baumform zu schneiden. Vorteil Säulenobst.
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Bei den Sorten kann ich wirklich nicht mitreden und verspüre als Apfelallergiker auch keine echten Ambitionen das zu ändern.
Ich bin da also noch vom letzten Jahrtausend. Und damals hat man von Spindeln geredet, die jetzt scheinbar in Vergessenheit geraten, weil es nicht mehr alle 2 Woche ein YouTube Video dazu gibt. Dabei hat sich auch der Spindelschnitt weiterentwickelt, mit Klickschnitt oder Zapfenschnitt muss man auf 3 bzw 5 zählen können. Das bekomme ich hier viel einfacher erklärt als den Leuten beizubringen, was ein kräftiger Seitentrieb beim Säulenobst ist. Da verhaspeln die sich einfach. Und den meisten gehts auch nicht um Pflanzabstände von 30-35cm, viele können sich auch mit 90 und 120cm anfreunden solange der Baum nicht zu hoch wird. Und die Wunschhöhe ist bei Spindeln eher zu verwirklichen als bei Säulenbäumen.
Deswegen hier auch nochmal der Link zum Strang `Pflege von Spindelbäumen?´: https://forum.garten-pur.de/index.php/topic,35185.0.html
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Meine 6 Säulenäpfel habe ich zu allererst als Hecke, Raumteiler.
Zwecks Obstertrag würde ich mir die nicht pflanzen, obwohl natürlich einiges dran hängt.
Wenn der Schnitt nicht stimmt, sollte man besser bei Spindeln bleiben,
aber auch die richtig schneiden.
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"Meine" Säulenobstbäume sollen nur als Naschobst dienen und müssen auch nicht lagerbar sein. Und ich möchte auch keine Säulenobstbaum-Hecke (als Sichtschutz - dafür bevorzuge ich Brombeeren)...
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Wo für eine Spindel der Platz nicht mehr ausreichend ist, kann er für eine Säule noch ausreichen. Aus diesem Grund habe ich mir im letzten Herbst zwei Säulenäpfel gekauft.
Beide sind sehr frühe Äpfel: Uldis E7/A8 und Ciepa A/M8. Obwohl gerade mal 60cm hoch, hat Ciepa schon die ersten Blütenknospen, Uldis hat (noch) etwas weniger Sonne und zeigt bisher keinen Blütenansatz.
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Hier war Platz für einen Tribaum. 3 historische Sorten auf einer gemeinsamen Unterlage.
Ich hätte dort auch 4 Säulenbäume probieren können. Die wären allerdings höher geworden und ich müsste mit der Leiter ran.
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Säulenbäume kappt man einfach, wenn die erwünschte Höhe erreicht ist. Bremst auch Verkahlungstendenzen weiter unten. Der Seitenschnitt ist genauso einfach. Einfach weg, was seitlich rauswächst und dabei länger wie eine gute Handspanne wurde.
Es ist einfach was anderes wie Spindeln, das sollte man nicht gegeneinander stellen. Schon wegen der Sorten bringt das nichts. Es gibt keine historischen Sorten, keine Lagersorten, überhaupt keine Vielfalt in Optik und Aromen bei Säulenobst. Wer diese Welt will, kriegt nichts beim Säulenobst und bleibt dafür sowieso bei Sorten ohne Säulenwuchs.
Ist doch ein harmloses Vergnügen, sich zwei Säulen in den Garten zu stellen. Wie gesagt, bei Birnen eh nicht so richtig. Was da als Säulenobst verkauft wird (Decora, Saphira, Obelisk), ist nur "schlankwachsend".
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Säulenbäume kappt man einfach, wenn die erwünschte Höhe erreicht ist. Bremst auch Verkahlungstendenzen weiter unten. Der Seitenschnitt ist genauso einfach. Einfach weg, was seitlich rauswächst und dabei länger wie eine gute Handspanne wurde.
Ja, sehe ich auch so, aber ich kenne keinen einzigen Säulenbaum, bei dem das in der Gartenanlage hier so gemacht wird. Ich kenne aber knapp 100 Bäume, bei denen es so nicht gemacht wird.
Ich habe im Winter auch wieder einen Säulenapfel geschnitten, da war die Frage ob auf 5 Leitäste reduziert werden kann. ::)
Egal, erlaubt ist was gefällt. Ich wollte nur, das die andere Seite nicht vergessen wird.
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@thuja thujon: Ich hätte dort auch 4 Säulenbäume probieren können. Die wären allerdings höher geworden und ich müsste mit der Leiter ran.
Ich habe insgesamt drei Säulenbäume in einem schmalen Durchgang (am Haus entlang) geplant. Ein Tribaum würde bei mir zu sehr in den Durchgang hineinwachsen. Für drei Säulen nebeneinander ist aber genug Platz da. Eine ca. 10 Jahre alte Säule von mir (unbekannte Sorte) ist nur ca. 25-30 cm breit und knapp über 2m hoch - die Ernte ist kein Problem. Sollte doch eine der drei Säulen breiter als 40-50 cm werden, wird easy geschnitten.
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"Meine" Säulenobstbäume sollen nur als Naschobst dienen und müssen auch nicht lagerbar sein. Und ich möchte auch keine Säulenobstbaum-Hecke (als Sichtschutz - dafür bevorzuge ich Brombeeren)...
Link entfernt!1[/b]3859584#msg3859584 date=1650918792]
...und doch verzweigt und breit weil man nie die Seitentriebe eingekürzt hat und nie die Wurzeln abgestochen oder Triebstauchmittel gespritzt hat.
Also das Säulenzeugs ist hier eher mehr Trichterbaum und überzeugt nicht mit Fruchtqualität.
Letzteres Zitat finde ich sehr bemerkenswert, da ich mich nie über die professionelle Pflege von Säulenobst informiert habe und dennoch eine sehr schön gewachsene Säule (Apfel - Sorte weiß ich nicht mehr) hatte, die mir auch auf dem Höhepunkt ihres Daseins gut zwei Eimer schmackhaftes Naschobst geliefert hat. Diese Säule hatte ich in einen großen Pflanzring gesetzt, welcher von unten derart professionell (so mein Eindruck; außerdem weiß ich, daß die Vorbesitzerin das alles von einem Gärtner hat anlegen lassen) mit Kies unterfüttert war, daß die Wurzeln da kaum durchzudringen vermochten. Letzteres habe ich beim vollständigen Entleeren des Planzrings festgestellt, nachdem die Wühlmäuse den Baum getötet hatten und ich dachte, sie wären von unten in den Pflanzring - aber da war nichts; kein Gang oder ähnliches, nur undurchdringlicher Kies. Ergo brauchten auch die Wurzeln nicht abgestochen oder irgendwie bespritzt werden, da durch das Pflanzbehältnis an sich die Wurzelbildung eingeschränkt war.
Mittlerweile habe ich wieder erfolgreich zwei Äpfel in Pflanzringen und gerade letzte Woche auch noch eine Birne gesetzt. Eine weitere, freiwachsende Säulenbirne gedeiht zwar schon mehrere Jahre gut, hat aber insgesamt noch nicht mehr als 5 Früchte liefern können.
Eine Säulenkirsche, welche ich seit drei, vier Jahren freiwachsend pflege, ist zu einem Trichterbaum gewachsen. Finde ich gar nicht schlimm. Sogar irgendwie gut. Die Ernte fiel bislang allerdings eher spärlich aus. Was mich jetzt aber auch nicht wirklich stört. Da hab ich noch ganz andere Süßkirschen... ;)
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oder Triebstauchmittel gespritzt hat.
Könntest du das mal näher erklären?
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Bei Birnen und Kirschen sind Säulenbäume mehr Zierde, so säulenförmig wie die Apfelsäulen wachsen sie eh nicht. Bei Äpfeln beschreibst du den Hauptwert der Ernte gut: Naschobst. Solange man nicht einen Winterkalvill in robuster und pflegeleichter Säulenform erwartet, hat man Freude dran.
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@ToLu: Mit Wurzelschnitt und Triebstauchmittel wie Regalis plus versucht man zu wüchsige Bäume in den Griff zu kriegen, um nicht in die Alternanzfalle zu tappen bzw Arbeitskosten bei Sommer und Winterschnitt zu reduzieren. Zudem bewirken Triebstauchmittel eine bessere Belichtung der Früchte und damit eine bessere Färbung und damit einen höheren Anteil an Klasse 1 Ware.
Es ist ein recht breiter Komplex, das Thema `der ruhige Baum´.
Hobbygärtner kennen sich zB ganz gut mit Wasserschossern aus. Sowas ist im Profianbau höchst unerwünscht.
Bild: https://www.agrar.basf.at/Bilder/SyncCenter/5e901cac1be91.jpeg_750w.jpeg?1586509241773
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Wenn ich hier lese, dass Säulenobst in Reihe als Hecke gepflanzt wird, würde ich mit thuja thujon für Spindelbäume plädieren, die man gegebenenfalls ja sehr schmal, also spalierähnlich, schneiden kann. Damit hätte ich eine wesentlich größere Sortenauswahl, höheren Ertrag und bessere Fruchtqualität, gesündere Bäume, und vom Schnittaufwand her tut sich das nichts; beide Erziehungsformen brauchen eine hohe Fruchtholzrotation. Angesichts der Auswirkungen des Klimawandels vorzugsweise auf der resistenteren (und stabileren) B9 (statt M9 oder M27) als Unterlage; als Knipbaum gezogen für eine bessere Seitenverzweigung (und gewisse Höhenbegrenzung).
Bei ganz wenig Platz bleibt freilich keine andere Option als ein Säulenbäumchen. Nachdem es im nördlichen Brandenburg durchaus heftigen Frost geben kann, idealerweise auch auf B9 (oder zumindest nicht auf der sehr frost- und trockenheitsempfindlichen M9). So eine Kombination wird im Handel jedoch kaum zu bekommen sein.
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Ich habe insgesamt drei Säulenbäume in einem schmalen Durchgang (am Haus entlang) geplant. Ein Tribaum würde bei mir zu sehr in den Durchgang hineinwachsen. Für drei Säulen nebeneinander ist aber genug Platz da. Eine ca. 10 Jahre alte Säule von mir (unbekannte Sorte) ist nur ca. 25-30 cm breit und knapp über 2m hoch - die Ernte ist kein Problem. Sollte doch eine der drei Säulen breiter als 40-50 cm werden, wird easy geschnitten.
In einem schmalen Durchgang sieht es bei mir so aus, ein relativ klassisches Spalier.
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Im Gegensatz dazu freiwachsende Spindeln, sie brauchen mindestens 80cm Platz.
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Fruchtholzrotation ist bei Apfelsäulen überflüssig, es sind nur die (wenigen) Verzweigungen einzukürzen, die sich als Seitenäste entwickeln. Es gibt kein echtes Fruchtholz, die Säule ist ist das, sie ist mit Fruchtspiessen garniert. Ein häufiger Effekt ist abschnittsweises Alternieren, dagegen hilft Ausdünnen - wie man es auch bei einer Spindel machen sollte, wenn der Behang zu stark ist.
Sinn und typische Pflanzplätze liegen einfach anders, fast disjunkt. Bekannter hat einen optisch höchst ansprechenden Sichtschutz für die Terrasse aus einer Doppelreihe Säulenäpfeln gepflanzt. Was soll da eine Spindel am Spalier? Die Säulen stehen frei, für Spindeln braucht er Pfosten, Spalier, Draht, Zeugs das Säulen bis 1,8m nicht brauchen.
M9 ist unter Spindeln nicht besser wie unter einer Säule. Frost, Trockenheit - das hätte auf die Spindeln dieselben Auswirkungen, wenn sie auf der Standardunterlage M9 stehen. Da Säulen ohnehin mehr im Garten unter beengten Verhältnissen gesetzt werden, sind sie dort auch leichter zu giessen und pflegen. Für Obstwiesen sind beide Baumformen nichts. Kommerziell sind Säulen erfolglos, unter anderem ist das Pflanzmaterial zu teuer.
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Fruchtholzrotation ist bei Apfelsäulen überflüssig.
Ja, der Begriff übertreibt im strengen Sinn etwas. Konkurrenz- und sonstige Seitentriebe sind dennoch kontinuierlich einzukürzen bzw. zu entfernen, ebenso der Mitteltrieb, sonst hat man bald einen vielarmigen Kerzenständer. Selbst die auf Wijick basierenden echten Säulenäpfel bekommen Seitentriebe. Insofern ist auf die Blattmasse gerechnet die Schnittarbeit bei Säule und Spindel in etwa gleich. Alle anderen Säulenobstbäume, also alles außer (Wijick-)Äpfel, haben den besseren Fruchtansatz sowieso nach wie vor klassisch am seitlichen Fruchtholz, sind also im strengen Sinn kein Säulenobst, sondern eher schmal gehaltene Schnurbäume.
Sinn und typische Pflanzplätze liegen einfach anders, fast disjunkt. Bekannter hat einen optisch höchst ansprechenden Sichtschutz für die Terrasse aus einer Doppelreihe Säulenäpfeln gepflanzt. Was soll da eine Spindel am Spalier? Die Säulen stehen frei, für Spindeln braucht er Pfosten, Spalier, Draht, Zeugs das Säulen bis 1,8m nicht brauchen.
Das hängt erstrangig nicht an der Erziehungsform (oder ggf. der Genetik) der Edelsorte, sondern der verwendeten Unterlage. Eine schmale Spindel auf passender Unterlage kann auch frei stehen. Einen Pflanzpfahl brauchen sie beide, Säule und Spindel.
M9 ist unter Spindeln nicht besser wie unter einer Säule. Frost, Trockenheit - das hätte auf die Spindeln dieselben Auswirkungen, wenn sie auf der Standardunterlage M9 stehen.
Meine Rede. M9 ist für den Erwerbsobstbau gedacht (früher und hoher Ertrag usw.); im Hausgarten überwiegen, je nach örtlichen Verhältnissen, meiner Meinung nach die Nachteile. Die eigentlich kleineren Säulenäpfel werden interessanterweise meist auf etwas stärkere Unterlagen gesetzt, M26 zum Beispiel. Vermutlich im Hinblick auf die angepriesene Standfestigkeit. Ohne kontinuierliche Begrenzung des Mitteltriebs ziehen diese Säulen dann jedoch leicht bis auf 4 Meter oder mehr durch.
Da Säulen ohnehin mehr im Garten unter beengten Verhältnissen gesetzt werden, sind sie dort auch leichter zu giessen und pflegen.
Das trifft meiner Erfahrung nach auf das Gießen weitgehend zu, auf den Frostschutz jedoch nicht. Der wird oft vergessen. In wärmeren Gegenden ist die Frostempfindlichkeit freilich sowieso kein Thema.
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Fruchtholzrotation ist was völlig anderes, nicht nur etwas übertrieben. Fruchtholzrotation bedeutet, mehrjährig verzweigtes, altes Fruchtholz auf junges Fruchtholz zurückzunehmen. An einer Säule schneidet man dagegen nur Möchtegern-Seitentriebe ab. Wie gesagt, der Begriff Fruchtholz passt nicht auf die Verhältnisse an einer Säule.
Damit verbunden sind Kenntnisse. Was ist Fruchtholz, wie weit soll ich zurückschneiden? Wie alt muss es dann sein? Wie schneide ich, um die Neutriebe anzuregen? Auf welche Neutriebe gehe ich? Für mich und einige hier mag das trivial sein, aber für Leute die keine Zeit oder Lust haben sich damit zu beschäftigen ist das das keinesfalls. Das zeigen auch die gelegentlichen Frgen zum Baumschnitt hier im Forum.
Eine Säule zu unterhalten ist weit simpler. Seitentreibe ab, kappen wenn Endhöhe erreicht. Und keine meiner Säulen hat einen Pfahl. Wozu? Sie kippen nicht, wenn sie in den vor mir bevorzugten Höhen gehalten werden, bis 2m. Aufgrund des geringen Windwiderstandes und der fehlenden Seitenäste kippen sie selten bis nie. Auch wer unbedingt hohe Säulen will, sollte keinen nehmen. Dann sollte man ein Minimalspalier machen mit einem Draht möglichst hoch, an dem die Säulen in der Reihe befestigt werden damit sie bei Sturm nicht biegen oder knicken. So sieht das aus, Draht recht rechs Mitte zu sehen:
(https://forum.garten-pur.de/galerie/albums/userpics/12093/saeul2.jpg)
Eine schmale Spindel auf passender Unterlage kann auch frei stehen.
Das ist ein Widerspruch in sich. Die "passende Unterlage", die Standfestigkeit mit sich bringt ist mindestens MM111. Damit sind bei den meisten Sorten Spindeln nur mit Schnittmehraufwand und nicht richtig klein zu halten. Man hat zu viel Holzproduktion und erntet im Grund vor allem Schnittholz. Die Säule wächst auf sowas einfach nur schneller und erreicht früher die erwünschte Höhe. Man kann sie auch höher wachsen lassen, wenn man das will. Das sieht dann so aus:
(https://forum.garten-pur.de/galerie/albums/userpics/12093/saeul1.jpg)
Von den abartigen Flächenerträgen sollte man sich aber nicht täuschen lassen. Sieht gut aus, Verwendung aber nicht so toll.
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@thuja thujon In einem schmalen Durchgang sieht es bei mir so aus, ein relativ klassisches Spalier.
Ein derartiges Spalier habe ich schon für eine Zwetschge verbraucht (s. u.). Dafür brauche ich dann mehr als 2m Breite, verschwende aber die verfügbare Tiefe in den Raum des Durchgangs. Noch ein Spalier, dann habe ich nicht mehr genügend Platz an der Hauswandbreite für anderes Obst. Für zwei Säulenbäume benötige ich jedoch allenfalls nur einen knappen Meter.
So habe ich auf 7m Folgendes untergebracht: Zwei Säulenbäume, 1 Zwetschgenspalier, 1 Klarapfel auf M9, 4 Lonicera kamtschatika, zwei niedrigwüchsige Heidelbeeren als Unterpflanzung. Das geht nur so. Das Ganze bei max. 2,5-3,0 Std. Sonne (für die Zwetschge).
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Fruchtholzrotation ist was völlig anderes, nicht nur etwas übertrieben.
Du scheinst an Rundkronen zu denken, ich habe jedoch von Spindeln gesprochen. Da geht die Fruchtholzrotation relativ fix, sie ist halt in kürzeren Intervallen zu machen, da die dauergestressten Bäume schneller vergreisen. Zum Säulenobst sehe ich da dann nicht mehr den großen Unterschied, mit Ausnahme des "echten" Säulenapfels; doch auch der verzweigt sich.
Die "passende Unterlage", die Standfestigkeit mit sich bringt ist mindestens MM111.
Ich halte eine MM106, die 1,5 Meter kleiner bleibt, für ausreichend standfest, wenn ich nicht gerade die allergrößten triploiden Sorten draufsetze. Und bei einer schmalen Erziehungsform durchaus auch schon B9. Die ist so schwach, dass ich die Spindel eben auch problemlos schmal und klein halten kann.
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Keine Rundkronen, es werden doch immer Spindeln und Spalier gegen die Säulen gestellt? Gerade zu Spindeln höre ich ständig Fragen und sehe katastrophal geschnittene Bäume. Man blendet das leicht aus, wenn mans selber als leicht empfindet und etwas Erfahrung hat. Erlebt: Da werden die waagrecht abgehenden Seitenäste angeschnitten, steileres Holz lässt man wachsen weils so schön aussieht und auch noch etwas Sichtschutz bringt, man kriegt die Verjüngung nicht hin wenn das Holz alt wird, man lässt Überbau zu lange stehen...
M106 ist auf kräftigem Boden viel zu stark für 80% der Sorten, siehe vorher: Mehr Schnitt, Holzproduktion. Und Vorsicht vor Kragenfäule, M106 ist sehr anfällig. Auf leichtem Boden ist dafür das Kipprisiko hoch. Nicht in den ersten Jahren, aber später, nach Regen der den Boden aufweicht und Wind. Also Pfahl. Spindeln im Hausgarten sollten ohnehin immer am Spalier stehen. Äste lassen sich besser waagrecht heften, kein Kipprisiko, leichteres Festbinden bei abrissgefährdendem Ästen wegen Fruchtbehang.
Die Robustheit der Säulen hat mich schon mehrmals überrascht. ich hab sogar ein paar Sorten auf eine Obstwiese gesetzt, einfach mal sehen was passiert, spielen, probieren. Schwierige Bodenverhältnisse an einem Hang, Reststück das schlecht nutzbar war. Unterlagen M25 und MM111 genommen, Sorten wie Pomgold, Jucunda, Pomfital, Goldcats und ein paar mehr. Kein Pfahl. Es gab dann anfangs Probleme mit Wildverbiss, musste höher schützen, aber die Dinger sind tatsächlich gewachsen, unbewässert. Sie blieben gesund, tragen (wie in jedem Posting die erneute Bemerkung: Die Früchte sind nichts besonderes), kippen nicht. Eine 3m - Säule bog sich mal wegen schwerem Fruchtbehang (ausdünnen!) runter. Hab ihn aufgerichtet, jetzt wächst er wieder gerade. Bei dem Boden kam er trotz M25 über die 3m aber nie hinaus. Überstand auch das absolut extreme Trockenjahr 2018 ohne Pflege, während auf der nahen unbewässerbaren Obstplantage die Spindeln vertrockneten.
Säulen verzweigen je nach Sorte fast nicht und etwas. An den meisten mache ich alle zwei Jahre einen Seitenast weg, mehr ist nicht zu tun.