garten-pur
Pflanzenwelt => Obst-Forum => Thema gestartet von: magenta am 01. Januar 2010, 14:23:50
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Ich habe heuer Gartenheidelbeeren in Rhododendronerde in den Garten gesetzt und mache mir jetzt Gedanken wie ich die Erde sauer halten kann.
Kaffeesatz?
Eichenlaub?
Thujenschnitt?
Fichtennadeln?
oder gar nichts?
Wer hat den ultimativen Tip für mich?
schönes neues Jahr an alle
Magenta
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Ich habe die seit einigen Jahren auch in Rhodoerde gesetzt. Sie gingen zwar nicht ein, aber der Zuwachs war gleich null. Kaffeesatz und Kiefernnadeln bekommen sie regelmäßig.
Letztes Frühjahr habe ich dann mit Hortensiendünger gedüngt, das scheint ihnen sehr zu gefallen, sie sind jetzt tatsächlich fast doppelt so groß.
edith. Quatsch es war Rhododendrondünger
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Ich habe ein abgeschiedenes Beet gefüllt (50cm tief) mit Rhodoerde und Torf. Hab 3 Blaubeeren gesetzt vorletzes Jahr. Eine ist eingegangen ( glaubte ich) und 2 wurden 2x so hoch, eine davon hatte die ersten Früchte. Die vermutlich Eingegangene hat aber wieder aus der Wurzel ausgeschlagen :D Ich habe sie letzes Jahr nicht gedüngt. Das Beet bekam nur den verhäckselten Christbaum. ;D ;DDas werde ich dieses Jahr wieder tun und Rhododünger geben im frühen Frühjahr. Mal schauen, wie es weitergeht.
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In den Plantagen häufeln sie die Pflanzen mit Sägespänen an.
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In den Plantagen häufeln sie die Pflanzen mit Sägespänen an.
oh, ja da liegt noch ein ganzer Haufen bei mir rum
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meine Gartenheidelbeeren (die großen Zuchtheidelbeeren) waren die letzten Jahre immer in normaler Gartenerde - von sauer keine Spur und trotzdem haben sie jedes Jahre brav geblüht und gefruchtet ;D
Sie kamen erst im Herbst in ein Moorbeet, da ich dieses dann auch mit Cranberries, Erika und versuchsweise mit einigen Waldblaubeeren, Erdbeeren und Ringelblumen bepflanzt habe...(Preiselbeeren habe ich leider noch keine bekommen).
Ich möchte die Erde sauer halten, indem ich 1x pro Jahr etwas Erde aus dem Wald draufpacke, dazu etwas Tannennadeln und Haselnußlaub...aber Kaffee soll auch funktionieren ::)
LG
Tanja
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Ich mulche mit Sägespänen und dünge mit Rhododendrondünger.
Den Pflanzen (Bluecrop, Goldtraube) geht's prächtig.
Ich habe sie jeweils in einen versenkten Kübel gepflanzt.
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Hier mal ein paar Bilder von mir, wie das aussieht. Die jüngeren Pflanzen werden sehr kräftig angehäufelt. Und offenbar auch mit Stickstoffdünger zugeschüttet, wenn man sich das Gras und die Stickstoffanzeigerpflanzen in den Zeilen ansieht. Der Fuss um die Pflanzen wird zusätzlich mit Glyphosat freigehalten, genau wie im Wein- und Obstbau:
(http://home.arcor.de/cydora/b/jungpflanzen.jpg)
Verwendet werden amerikanische Blaubeersorten, deren Bedürfnisse den europäischen Heidelbeeren ähnlich sind, aber grösser und ertragsstärker sind (dafür weniger Aroma). Die älteren Pflanzen sind ganz schön kräftig, bis 2m hoch und bleiben offenbar auch recht lange wirtschaftlich im Ertragsstadium:
(http://home.arcor.de/cydora/b/altepflanzen.jpg)
Die Blüten, Aufnahmedatum 6. Mai:
(http://home.arcor.de/cydora/b/bluete.jpg)
Das Ganze findet wohlgemerkt auf kalkhaltigem Boden statt - in den umliegenden Wäldern gibts keine Heidelbeeren. Wenn also jemand einen Boden mit niedrigerem PH-Wert hat, wird er vielleicht mit weniger künstlicher Bodenversauerung auskommen.
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Ist es egal welche Sägespäne man verwendet, oder gibtes besonders saure?
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Nadelgehölze sind besser.
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meine Zuchtheidelbeersträucher sitzen zwar in Kübeln, aber ich nenne hier trotzdem mal die Mittel, mit denen ich versuche, ihnen das Leben saurer zu machen:
- Moorbeeterde
- Sägespäne ins Substrat gemischt
- Rindenmulchauflage
- Kaffeesatz
- Bodenkur "Rhodo-Vital" von Sub.tral (soll laut Packungsaufschrift den pH-Wert senken, enthält neben Stickstoff, Phosphat und Kaliumoxid "aufbereitete Laminaria-Meeresalgen" und hat einen pH-Wert von 4,2)
Da das Gießwasser auch zum Anheben des pH-Werts beitragen kann, verwende ich nur abgestandenes, sehr weiches Leitungswasser.
Das Ertragsstadium bei Zuchtheidelbeeren soll übrigens 30 Jahre betragen. Ein Drittel dieser Zeit haben meine schon mal hinter sich.
Liebe Grüße, Barbara
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Da ist es ja ganz gut, wenn man dann irgendwann mit einem mäßigen erneuern beginnt z.B. durch Teilen der Pflanzen u. Stecklingsnachzucht, so das immer die meisten Pflanzen im Hauptertragsalter sind.
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Nadelgehölze sind besser.
Insbesondere Fichtennadeln. Die echte Heidelbeere lebt mit der Fichte in Symbiose. Gartenheidelbeeren mögen verrotende Fichtennadeln/-zweige aber auch sehr. Nach Weihnachten sind die Grünsammelstellen hier voll davon.
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Die echte Heidelbeere lebt mit der Fichte in Symbiose.
.... und mit Wachholderbeeren. Das gibt mir Ideen, denn davon hat es welche gleich neben der Haustür von mir. Nur leider pieken die so grässlich; ::)
Aber, ob die den Boden auch etwas saurer machen könnten?
LG
Violatricolor
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Die echte Heidelbeere lebt mit der Fichte in Symbiose.
Das ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen. Bei uns im Wald wachsen Heidelbeeren, aber Fichten gibt es dort nicht, nur Kiefern, Eichen, Lärchen.
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Nicht NUR Fichten, aber sehr oft....
Meine winzige Heidelbeere wächst auch zwischen Fichten, und Fichtennadeln geb ich auch zu allen Pflanzen, die gerne sauer mögen (bisweile mehr verrottet).
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Wo es Kiefernwälder gibt, wachsen sie unter Kiefern, wo es Fichtenwälder gibt, unter Fichten. Wo es keine Fichten gibt, fällt es Heidelbeeren sehr schwer unter Fichten zu wachsen. ;)
Meinen Kulturheidelbeeren habe ich einen Boden aus einer Torf-Sand-Mischung gegönnt. Das gefällt ihnen.
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Meine Sträucher sind mittlerweile so um die zehn Jahre alt, habe drei Sorten, Bluecrop, die beiden anderen weiß ich nicht mehr.
Beim Pflanzen haben wir seinerzeit Rhododendronerde benutzt, aber auch nur halb und halb mit Gartenerde(lehmig) gemischt.
Ab und an bekommen die Büsche Rhododendrondünger, das wars.
Bisher fruchten sie all die Jahre phantastisch.
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Ich mag keine "Kultur"heidelbeeren.
Die sind mir zu amerikanisch, groß, farblos (innen) und geschmacklos. Deswegen hätschel ich mein kleines einheimisches Sträuchlein 8)
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@ Günther ;)
auch als Ziersräucher sind sie gar nicht zu verachten, hübsche Blüten, tolle Laubfärbung im Herbst und wenn Du die Beeren nicht magst, die Vögel lieben sie.
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OT: Da nehm ich lieber Felsenbirnen, schöne Blüten, schöne Herbstfärbung, und die Früchte eß ich selber. Und viel weniger heikel.
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Ein spekulativer Gedanke: vielleicht möchen die Heidelbeeren vor allem einen luftigen Boden (wie er eben i.d.R. in Wäldern zu finden ist). Der Boden-pH ist dann gar nicht mehr so entscheidend. Cydorians Bilder scheinen in diese Richtung zu gehen.
Solches Verhalten zeigt sich jedenfalls auch bei Blüten-Hartriegeln und Zaubernüssen.
In dem Fall würde es reichen, mit Sand, Fichten/Kiefernnadeln, halbverrottenten Holzhäckseln usw. die Erde zu mischen. Dann aber auch nicht einen Langzeitdünger vergessen, da erstmal Stickstoff bei der Verrottung von Häckseln und Co. entzogen und gebunden wird (später wird er wieder frei).
Damit spart man sich dann auch, kostbaren Torf zu verwenden (In einem natürlichen Moor ist der nun mal schöner).
LG
macrantha
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Es geht nicht nur um den Boden-pH, es geht primär um die offenbar notwendigen Mykorrhiza-Pilze in Verbindung mit geeigneten Wirtsbäumen.
Deswegen mißlingt auch das Umsetzen aus einem Wald meistens....
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Ein möglichst niedriger pH-Wert ist schon erforderlich, wie bei den meisten Ericeae.
Da auch Heidelbeeren Flachwurzler sind, kann man sie gut mit einer "sauren" Oberschicht über kalkhaltigem Boden ziehen. Wie bei Rhododendren. Einige Jahre geht das gut.
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Das mit den Mykorrhizapilzen leuchtet ein, ist dann aber scheinbar bei den Kulturheidelbeeren nicht so nötig?
Zur Notwendigkeit des niedrigen pHs:
Es gibt ja auch Leute, die die Kulturheidelbeeren (ich rede nicht von unseren Wilden) in ganz normale Erde gesetzt haben, und es funktioniert. Ich bin auch so jemand. Gut - Rhododendren ohne saure Erde werden wohl nicht glücklich, aber es gibt doch einige Gehöze, die angeblich unbedingt sauer stehen müssen, dann aber frecherweise in lockerem alkalischen Boden trotzdem gut wachsen.
Es scheint mir, dass es bei den Kulturheidelbeeren eben doch mehr auf die Bodenstruktur ankommt? Denn die Erwerbsplantagen werden doch nicht alle 5 Jahre gerodet.
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Denn die Erwerbsplantagen werden doch nicht alle 5 Jahre gerodet.
Das mag durchaus sein, dass man den Kulturheidelbeeren ihren Hunger auf Saures ausgetrieben hat.
Was die Erwerbsplantagen betrifft, so werden die permanent saures Mulchmaterial auftragen. Bei den oberflächig wachsenden Wurzeln dürfte das ausreichen.
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DieseBiobaumschule führt beides, Wild- und Gartenheidelberen. Zu den Gartenheidelbeeren wird empfohlen:
"...brauchen, um richtig gedeihen zu könenn, sauren Boden, der viel Humus enthält, sonnigen Standort und genügend Feuchtigkeit, für eine extradicke Mulchschichte aus Rinde, Laub und Nadelstreu sind sie besonders dankbar. Um eine optimale Befruchtung zu erreichen ist es notwenig, mindestens zwei Pflanzen zu setzen."
Und zu den Wilden steht nur: "... halbschattiger Standort mit saurem Boden erforderlich."
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Ein spekulativer Gedanke: vielleicht möchen die Heidelbeeren vor allem einen luftigen Boden (wie er eben i.d.R. in Wäldern zu finden ist).
Das reicht nicht. Auch auf leichtem Sandboden misslingen Gartenheidelbeeren, wenn der PH - Wert nicht niedrig ist. Vielleicht mögen sie leichte Böden, aber ohne niedrigen PH-Wert wird alles nichts.
Passende Bodenpilze sind vielleicht auch positiv, sind aber so wie leichter Boden nicht notwendige Voraussetzung. PH-Wert ist Pflicht, Rest ist Kür :-) Es gibt auch noch keine Züchtungen, die die Pflicht überflüssig machen.
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Kann man hier nachträglich noch etwas unternehmen, ohne die Sträucher ausgraben zu müssen?
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Schwer, und nur in homöopathischen Schritten.
"Sauer" mulchen, mit kalkfreiem Wasser gießen, evtl. "sauer" düngen, ....
Der Boden ist kein Becherglas - ein paar Tropfen Wunderirgendwas, umrühren, fertig.
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Kann man hier nachträglich noch etwas unternehmen, ohne die Sträucher ausgraben zu müssen?
Meist reicht es bei den flachwurzelnden Erika-Gewächsen eine saure Mulchschicht aufzubringen, da ber, sofern man nicht auf Waldhumus (Fichtennadelstreu) zurückgreifen kann recht teuer ist. Das Problem ist aber dann die Sommertrockenheit, weil die so verwöhnten Wurzeln allzusehr an der Oberfläche bleiben.
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Ich lasse auf einem separaten Haufen neben den Komposthaufen Nadelholzzweige vom Winterschutz (und von den Weihnachtsbäumen) mühseelig verrotten. Ist dieses Produkt dann zum Mulchen geeignet?
Den Wasseraspekt habe ich bisher unterschätzt.
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Sicher besser als üblicher Laub- und Grasmulch.
Die meist sowieso abfallenden Nadeln kann man direkt aufstreuen, die müssen durchaus nicht erst verrotten.
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Eine oberflächliche Abdeckung mit Rindenmulch wäre sicher verdunstungsmindernd. Bei Neuauftrag von Nadeln kann man ihn ja vorher beiseiteräumen.
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was passiert, wenn man dem Gießwasser zur Ansäuerung etwas Essigessenz zugibt?
Ich mach das gelegentlich bei Citrus, aber die sind in Töpfen
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Mit zu viel Essig kriegst Du ein Unkrautvernichtungsmittel.
Der Boden ist kein Becherglas. Mit ein paar Tropfen Essig machst Du das Gießwasser krampensauer - und im Boden bewirkt es gegen nichts, bestenfalls bei reinem Sandboden ein bisserl.
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Danke Günther
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was passiert, wenn man dem Gießwasser zur Ansäuerung etwas Essigessenz zugibt?
Ich mach das gelegentlich bei Citrus, aber die sind in Töpfen
Ammoniumsulfat ist ein bewährtes Mittel, um eine physiologische Versauerung des Bodens hervorzurufen: Ammoniumionen werden selektiv als Stickstoffquelle aufgenommen und zum Ausgleich geben Mikroben und Pflanzenwurzeln Wasserstoff-Ionen an den Boden ab. Aber bitte: Nicht zu konzentriert anwenden. Wenn man noch etwas primäres Kaliumphosphat dazu gibt, hat man eine Lösung, die einerseits den pH-Wert etwas puffert und andererseits die wichtigsten Makronährstoffe enthält, die z.B. durch Sägespäne eher aufgebraucht und für die Pflanzen nicht verfügbar sind. In einer guten Drogerie bekommt man diese beiden Chemikalien, die zwar ihren Preis haben, aber Heidelbeeren eben auch. Ein Versuch mit und ohne diese Behandlung dürfte überzeugen.
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Ammoniumsulfat ist ein bewährtes Mittel, um eine physiologische Versauerung des Bodens hervorzurufen
= Schwefelsaures Ammoniak und da braucht man nicht in die Drogerie gehen, sondern sollte es im Gartencenter probieren. ::)
Ammoniumdünger sind eh erste Wahl bei einer solchen Kultur dennoch sollte man die Wirkung nich überbewerten sie ist bestenfalls unterstützend. Eine "Versauerung" bekommt man mit Düngung nicht hin die Wirkung ist wie bereits geschrieben physiologisch und sehr gering.
Von der Annahme man kippe ein Pulver auf seinen Acker und alles wird gut sollte man sich verabschieden.
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Eine "Versauerung" bekommt man mit Düngung nicht hin die Wirkung ist wie bereits geschrieben physiologisch und sehr gering.
Von der Annahme man kippe ein Pulver auf seinen Acker und alles wird gut sollte man sich verabschieden.
o.k., ich hatte unterstellt, dass es hier darum geht, die "Erde sauer halten", d.h., entweder hat man sauren Boden oder aber man hat in Kübeln oder dergl. bereits sauren Boden eingebracht. Mit Nitratdüngung (Salpeter) oder mit kalkhaltigem Gießwasser könnte man nämlich auch eine erhebliche Entsauerung bewirken. Und mit den genannten Salzen kann man dagegen halten; das Kaliumphosphat ist nicht nur als Puffer (auch gegen eine Übersauerung) günstig.
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Das reicht nicht. Auch auf leichtem Sandboden misslingen Gartenheidelbeeren, wenn der PH - Wert nicht niedrig ist. Vielleicht mögen sie leichte Böden, aber ohne niedrigen PH-Wert wird alles nichts.
Ich möchte hier wirklich nicht als Heidelbeerkenner auftreten, aber die in heimischen Lehmboden gepflanzte Beere wächst seit 5-6 Jahren zufriedenstellend und trägt auch gut. Ganz ohne Nadelstreu und Torfmischung.
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Im Frühling und Herbst Fichtenreisig und andere kleingeschnittene Zweige auftragen hat sich hier (eine echte, zwei Kulturheidelbeeren) bewährt. Mach ich auch bei meinen alten Rhodos so, die haben seit 20 Jahren keinen Torf mehr bekommen. Es gibt auch sauren Dünger aus Meeresalgen, der riecht schon sauer, hab ich vor Jahren auch mal aufgetragen, seither nicht mehr, geschadet hats nicht. Wer den Tanz mit dem sauren Boden nicht haben mag, sei auf die auch im nicht sauren boden gedeihende Maibeere (lonicera kamtchatica) verwiesen, die aber doch deutlich anders schmeckt, ist mit der Heidelbeere ja auch nicht verwandt.
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Ich möchte hier wirklich nicht als Heidelbeerkenner auftreten, aber die in heimischen Lehmboden gepflanzte Beere wächst seit 5-6 Jahren zufriedenstellend und trägt auch gut. Ganz ohne Nadelstreu und Torfmischung.
Hast du mal eine Bodenuntersuchung gemacht, den PH-Wert feststellen lassen? Wurde die Pflanze wurzelnackt gepflanzt oder aus dem Container, wo auch noch Rinden oder anderes saures enthalten war?
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Bodenuntersuchung kann ich keine bieten, in der Tat stand in der Nähe des Pflanzortes jahrelang eine Fichte.
Aber der Lehmboden wird wohl doch eher alkalisch sein, der pH von Lehm- und Tonbödenist i.d.R. eben leicht alkalisch bis neutral.
Die Pufferwirkung alkalischer Böden (auch wenns nur pH 6,5 ist) ist beträchtlich, ein dauerhaftes Senken des pHs durch ein paar Fichtennadeln ist unrealistisch.
Gepflanzt wurde Containerware, aber ein paar Holzhäcksel in der Mischung würden es wohl kaum schaffen, die Erde nenneswert anzusäuern, schon gar nicht jahrelang.
Aber gut - wenn die Erfahrungen gemacht wurden, dass die Blaubeerchen besser im sauren wachsen, will ich das schon glauben. Nur wächst meine eben auch (wobei ich natürlich nicht weiß, ob es auch besser ginge)
Ganz interessant zu diesem Thema ist vielleicht auch dieser Thread.
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Lehmboden heisst nicht, dass er auch automatisch alkalisch ist. In einer Gegend mit viel Niederschlag geht Kalk in Lösung (Kalziumkarbonat, Kohlendioxid und Wasser reagieren zu Ca+ 2 HCO3), der pH-Wert geht bis auf 4,5 runter. Über das Sickerwasser kommt es zur Auswaschung und damit zur Kalk- und Tonverlagerung in den B- Horizont.
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Hi ich hole mal diesen Thread aus der Versenkung :D
Ich habe gestern eine Heidelbeere in einem 150l Weißtorf Sack im Garten versenkt. Ich weiß Torf soll man nicht usw. :-\
Die Frage wäre düngt man die Heidelbeere im Frühjahr? Im Torf ist ja nichts drin! Ich hätte Hortensiendünger da, aber könnte natürlich irgendwas Langzeit-Düngermaßiges nehmen. ISt das überhaupt nötig?
Ich nehme Fichtennadeln und Laub zum mulchen. Was ist eigentlich mit Fichten Zapfen, säuern die auch an, könnte ich die nicht zerkleinern und damit mulchen. Die Dinger verrotten einfach nicht auf dem Kompost ::)
LG
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Da ich nicht zig Sorten Dünger haben will, nehme ich Dünger für Rhododendron - ist ja auch ähnlich zu düngen.
Auf alle Fälle sollte kein Kalk enthalten sein. Ich dünge auch ab und an mit Magnesiumsulfat (Magnesium fürs Chlorophyll), aber vorsicht, es ist schnell zuviel, also im Gießwasser eine geringe Menge auflösen. Ich mache das gleich mit, wenn ich auch die anderen Bittersalzdüngungen mache, z.B. bei Koniferen. Ammoniumsulfat müsste für die Stickstoffdüngung auch gehen, da auch sauer. Aber das habe ich noch nie gemacht, da Rhodo-Dünger viele verschiedene Nährstoffe enthält.
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Zapfen bestehen auch nur aus eine Art Holz und bei der Verrottung entsteht wie bei Rindenmulch Huminsäure, macht also den Boden sauer. Die Zapfen sollten aber keinen Samen mehr enthalten und geschreddert werden.
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Och, die Zapfen von den zwei Fichten hier schmeiße ich mit aufs Beet bzw. unter den Mulch. Keimen tut da nix. Selbst wenn, die Zapfen wären wohl zu hart für die Keimlinge und sie vergammeln dann. Ich meine die Samen müssen vorher ausfallen (öffnen sich ja bei Wärme).
@Incilinci,
Wie ist denn dein Gartenboden ?
Ich habe den Eindruck - aus gelesenen,gehörten und eigenem Versuch - das die amerikanische Gartenheidelbeere gar nicht sooo sehr sauer stehen muß.
Wichtiger ist gleichmäßige Feuchtigkeit + jährlicher Laubmulch.
Nachdem meine kleine Testpflanze jetzt das dritte Jahr bestanden und zugelegt hat, habe ich jetzt zwei weitere größere dazugepflanzt und nur gehäckselte Tannenbäume dazu ins Pflanzloch gemischt, sehr gut mit diesem Holz-/Nadelhäcksel + Laub gemulcht und fertsch. ;)
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Ich habe sehr lehmigen und schweren Boden.
Wie der PH ist weiß ich nicht, jedoch wahrscheinlich eher saurer, da die Himbeeren der Nachbarn wuchern. Ob es sauer genug ist für die Kulturheidelbeere, weiß ich nicht.
Es wird ja sehr kontrovers diskutiert ob die Kulturheidelbeere wirklich so sauer muss. Aber die Sträucher können bis zu 20 Jahre alt werden und bis zu 5 kg Vollertrag bringen. Deshalb möchte ich ihm den Besten Start geben ;D
Hier mal ein Wiki Zitat: Die pH-Werte sollten niedrig, also im sauren Bereich liegen (optimal zwischen 4 und 4,5). Der Anteil organischer Substanz sollte hoch sein (etwa 4 bis 5 % Humusgehalt). Untersuchungen haben gezeigt, dass das vegetative Wachstum verschiedener Züchtungen bei pH-Werten unter 5 am stärksten ist und linear mit einem pH-Anstieg abnimmt. Ferner geht aus Erfahrungsberichten hervor, dass das Wachstum von Heidelbeerpflanzen auf Torf offenbar deutlich verbessert werden kann. Alternativ sollen Sägespäne und Rindenmaterial die Wurzelentwicklung positiv beeinflussen.
Danke für die Tipps :)
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Lehmig-schwer ist sicher nicht optimal. Ich würde versuchen, den Boden durch Zugabe von Kies und organischem Material für die Heidelbeeren zu verbessern.
Wenn du düngen willst, kannst du Ammoniumsulfat ("schwefelsaures Ammoniak") verwenden. Gibt es für wenig Geld in 5-kg-Säcken (und natürlich auch in größeren). Das ist ein Stickstoffdünger, der im Boden sauer wirkt.
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Aber die Sträucher können bis zu 20 Jahre alt werden ...
Ich kenne welche, die sind schon deutlich über 30 Jahre alt. Leider ist die Sorte nicht (mehr) bekannt.
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Man sollte es aber möglichst vermeiden, sie umzupflanzen, da die Heidelbeeren in Symbiose mit bodenbürtigen Pilzen leben, die beim Umpflanzen oft schwer geschädigt werden. Unsere Heidelbeeren trugen nach dem Umpflanzen fast nicht mehr, obwohl sie vorher viele Beeren trugen.
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Zwei meiner Pflanzen sind vor zwei Jahren umgezogen (im Herbst). Sie standen aber erst ein bis zwei Jahre im früheren Garten. Die Erde ist teilweise mit umgezogen und die Heidelbeerernte war im Folgejahr nicht merklich geringer.
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Es gibt einen einen Thread über Bodenansäuerungsmethoden, daraus vielleicht für die Heidelbeerthematik interessant ein PDF über Kulturmethoden für Heidelbeeren:
...
http://www.provinz.bz.it/land-hauswbildung/download/Heidelbeeren.pdf
Daraus:
"3. Pflanzung im Boden und Korrektur des
pH-Wertes durch Schwefelung
Dieses System hat sich im Trentino erfolgreich durch-
gesetzt. Im Herbst vor der Pflanzung wird der Boden
durch Schwefeldüngung bis auf einen pH-Wert von
4,5 angesäuert. Aus der folgenden Tabelle können die
Richtwerte für die pH-Korrektur entnommen werden..."
In der Tabelle aus dem PDF wird bei lehmigem Boden und Ausgangs-pH 7 empfohlen 285kg Schwefel pro 1000m² auszubringen, um pH 4,5 zu erreichen, bei sandigem Boden und niedrigeren Ausgangs-pH natürlich weniger.
Das sind 285g/m² für lehmigen Boden mit pH 7
...
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Wir beide haben das Thema ja seit Längerem beim Wickel!
Die erforderliche Menge Schwefel hängt vom Kalkgehalt des Bodens ab und der Tiefe, bis in die der Boden angesäuert werden soll.
Theoretisch funktioniert das Konzept, praktisch hat es erhebliche Tücken.
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Incilinci kann sich ja mal die Kulturempfehlungen für den Heidelbeeranbau durchlesen, den die Autonome Provinz Bozen Südtirol, Abteilung Land-, Forst- und Hauswirtschaftliche Berufsbildung, herausgegeben hat und selber entscheiden, ob er diesen praktischen Empfehlungen für einen eigentlich etwas größerflächigen Anbau von Heidelbeeren als im Hausgarten folgt oder nicht.
In meinem verlinkten Post habe ich ja noch weitere Quellen zusammen getragen, die aus der Bodenansäuerung mit Schwefel keine hochkomplizierte alchimistische Kunst machen, aber wir brauchen das ja nicht nochmal alles durchkauen, man kann es ja auf den vielen Seiten vor meinem Post nachlesen, wenn man möchte :)
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Die Landwirte hier bedecken den Wurzelbereich mit Rindenmulch oder Hackschnitzeln.
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Hi
naja eigentlich möchte ich den Gartenboden nicht nachhaltig säuern, da ich ja nicht nur Moorbeetgewächse haben will.
Den kleinen 50x50x50er Bereich soll einfach nur sauer bleiben. Der Torf ist ja jetzt die Grundlage und den Rest versuche ich über Mulchen zu erreichen. Damit die umgebende Erde nicht den Boden-PH zu sehr anhebt.
Die Frage war ja auch, ob ich noch anderweitig düngen muss. Scheint ja eher nicht so. Ich denke ich lasse sie jetzt erstmal ohne Düngergaben bis Frühjahr 2016 wachsen, damit das Wurzelwachstum angeregt wird und dann werde ich vorsichtig etwas ansäuernden Langzeitdünger ob Rhodo oder vielleicht direkt Heidelbeer Dünger sehe ich dann.
Lieben Dank für eure Tipps ;D
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Ich habe jetzt nicht den ganzen Faden gelesen.
Aber es gibt doch für so eine Situation spezielle Pflanztaschen.
Mal schauen, wo das war...
Ward?
Richtig:
http://www.gartenbedarf-versand.de/gartenzubehoer-pflanzenanzucht/Rhodo-Taschen.html
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Trotzdem wird auch bei solchen Taschen auf Dauer Regenwasser gelöste Mineralien aus der Umgebungserde "hineinschwemmen".
Wenn die Umgebungserde viel Kalk enthält, hebt das dann den PH-Wert an, auch von Torf.
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Deswegen hab ich das ganze ja auch in der Plastik Verpackung von Torfsack belassen und den Sack ein paar cm höher eingesetzt als den umgebendenBoden. Ich hoffe dadurch wenig verkalkung zu erreichen. Lg
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Ich habe heute begonnen die Sägespäne (aus Nadelholz, überwiegend Fichte) aus meinem "Moorbeet" wieder rauszuwerfen. Grund: Die Heidelbeeren bekommen nach wenigen Monaten (sind seit etwa März im Beet) schlaffe, eintrocknende Triebe. Beim Ausgraben der Büsche stellte ich fest, dass der Wurzelballen, trotz guter Durchfeuchtung der Späne, in weiten Teilen trocken war. Außerdem ziehen die Sägespäne jede Menge grünschillernder Rosenkäfer an. Die Probleme mit deren Engerlingen habe ich schon an anderer Stelle geschildert.
Nach meinen Erfahrungen kann ich nur dringend davon abraten Sägespäne als Substrat für Heidelbeeren zu verwenden.
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Ich habe rel. gute Erfahrungen mit Fichtennadeln als Mulchung gemacht. Dabei stehen die Büsche einfach im Lehmboden.
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Ich habe keine Probleme mit den Sägespänen.
Pur würde ich sie auch nicht verwenden. Dazu müssten sie ständig feucht gehalten werden, mit automatischer Tropfbewässerung usw. oder ähnlich.
Da helfe ich mir, indem ich zwischen 1/3 und 1/2 Torf dazu gebe. Der speichert das Wasser besser und hält so das Sägemehl feucht.
Lehm speichert etwas mehr und rückvernässt die Sägespäne auch besser, da bin ich aber vorsichtig, weil zwischen pH 3-4 die Aluminiumtoxizität zum tragen kommt.
Deswegen gebe ich höchstens noch etwas Sand (Quarz, SiO2, Aluminiumfrei) zum Sägemehl/Torf-Gemisch. Dann ist das Verhältis 1/4 Torf, 2/4 Sägespäe und 1/4 Sand.
Das hält auch bei Hitze 3 Tage selbst bei eher zu kleinen Topfgrößen.
Mit einmal angiessen und dann durchgiessen sind die Ballen auch recht problemlos wieder zurückvernässt.
Sand hat ein recht großes Porenvolumen, je nach Torffasergröße kann man das Wasser was sonst aus dem Sand abfliesst recht gut halten und für die Sägespäne verfügbar machen.
Natürlich kommt alles nicht an Lehmsubstrate ran und muss öfters gegossen, bzw auf den richtigen Feuchtigkeitsgehalt eingestellt werden. Kein Hexenwerk, mit ein bisschen Feingefühl und alle 2-3 Tage etwas Zeit ists einfach, man muss sich sogar Mühe geben, wenn mans übergiessen will. Das übergiessen ist sonst eher die Todesursache Nr.1 bei üblichen Rhodoerden usw. bzw die aufgekalkten Brüder davon.
Ich würde gerne Bilder dazu liefern, aber die USB-Buchse vom Rechner spinnt gerade und deswegen bekomme ich nix drauf.
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Bei mir stehen Heidelbeeren in 90 Liter Maurerbehaeltern, diese sind mit Torf gefuellt und sie haben eine 10 cm dicke Mulchschicht aus Fichten bzw Tannennadeln.
Jedes Fruehjahr bekommen sie ne Handvoll Biosol und gegossen wird mit Leitungswasser (denke Ph wert von 7)
Tragen praechtig
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Ich habe jetzt nicht alle Seiten durchgelesen und weiß deshalb nicht, ob dieser Vorschlag schon war:
Streuen von Schwefelpulver
An der Luft wird das Schwefelpulver ganz langsam über mehrere Monate oxydiert. Die Oxide bilde schweflige bzw. Schwefelsäure, welche bekanntlich sauer sind. Da die Oxydation nur langsam vonstatten geht, entstehen keine gefährliche Mengen Schwefel- und schweflige Säure, dafür aber eine permanente leichte Säuerung. Außerdem ist damit die Schwefelversorgung über längere Zeit gesichert, denn Schwefel wird von den Pflanzen in größeren Mengen benötigt, aber Düngemittel in Sulfatform sind außer als Kalziumsulfat Anhydrat alle sehr gut wasserlöslich und werden so schnell durch Niederschläge ins Grundwasser ausgewaschen. Eine Überdüngung mit Schwefelpulver ist kaum möglich, wenn nicht gerade riesige Mengen verstreut werden, denn wie gesagt, oxydiert der Schwefel nur sehr langsam und als Pulver ist S völlig ungefährlich.
Bezug:
Wer nur geringe Mengen braucht, kann Netzschwefel nehmen und mit Wasser aufschlämmen und gießen, aber für größeren Bedarf ist das zu teuer. Es gibt aber im Internet diverse Lieferanten mit moderaten Preisen.
Zur Vorsicht empfehle ich, zunächst nur eine Pflanze mit S zu düngen. Eigentlich dürfte nicht negatives passieren, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Gut ist auch Kaffeesatz, aber diesen zu verstreuen führt zu unschöner Schimmelbildung mit vielen Schimmelsporen. Besser: etwas eingraben, damit mit Erde bedeckt.
Rindenmulch bildet bei der Zersetzung Huminsäure, die aber den pH-Wert nur wenig senkt, da sehr schwach.
Vorsicht beim Gießen mit Magnesium- und Eisensulfat, da schon ein wenig zuviel zu Schäden führen kann, aber ein bisschen ist nicht schlecht. Der Sulfatteil bindet eventuell im Boden befindlichen Kalk ab, da Kalzium eine stärkere Base ist als Eisen bzw. Magnesium. Haken: Eine Überdüngung mit Magnesium kann die Nährstoffaufnahme von anderen Spurenelementen blockieren, also nur einmal im Jahr stark verdünnt gießen.
Auch bei Eisen kann zuviel zu Problemen führen. Eisen wird quasi als Katalysator (sinnbildlich) für die Bildung des Chlorophylls benötigt, aber manche Pflanzen vertragen nicht zuviel leicht verfügbares Eisen (Eisentoxizität).
Fazit: Das "Düngen" mit Schwefelpulver bringt die kleinsten Risiken bei sicheren Ergebnissen.
Außerdem ist das durch Langzeiterfahrungen abgedeckt. Ich meine den sauren Regen, den es vor der Abgasreinigung von Kraftwerken gab. In den Abgasen waren diverse Schwefeloxide, die zusammen mit Regen zu Schwefel- bzw. schwefliger Säure umgesetzt wurden, was bekanntlich zur Versauerung des Bodens (in den Wäldern) führte. Negativer Effekt: Die Schwefelsäure hat das Magnesium aus dem Boden ausgewaschen (Bildung von Magnesiumsulfat und das ab ins Grundwasser). Das Waldsterben an den Grenzen zu Tschechien wurde aber nicht durch den sauren Boden verursacht, sondern durch den Magnesiummangel. Um diesen Magnesiummangel bei Düngung mit Schwefelpulver bei Euch zu vermeiden, hatte ich eine jährliche Düngung mit Magnesiumsulfat empfohlen. Eine dezente Gabe von Kalimagnesia müsste auch gehen, aber auf keinen Fall Dolomitkalk geben.
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@Flobob: das ghet solange gut, is der Torf ausgelutscht ist. Sprich, die Fassern zersetzt, damit wird weniger Wasser fenrtrasnsportier also abgeleitet, damit herrscht schneller Staunässe, das können Heidelbeeren garnicht ab.
Das machts umtopfen nach 2 Jahren nötig. Im dritten Jahr fällt der mangelnde Wuchs auch Laien auf, weil dann oft die gute vom Sauerstoffmangel im 2ten Jahr (Angst)Blüte soviel Früchte tragen lässt, dass das Frucht-Blattverhältnis nicht mehr stimmt und so auch die jungen Bodentriebe weniger bzw zuwenig werden.
@Dietmar: du widersprichst dir selbst und wärmst verallgemeinerte Vourteile auf, die so nicht immer stimmen.
Schwefel wird in Erdeanlagen benutzt, dort wird viel Torf in Löcher reingekarrt, dick mit Sägemehl gemulcht und jedes oder zumindest jedes zweite Jahr mindestens soviel nachgeweschefelt, dass der Kalk von der Bewässerung neutralisiert wird.
Ohne erneuerung der Mulchauflage stagnieren die Pflanzen, weil die Pilze, die die Pflanze ernähren, nichts mehr zu fressen haben.
Kali und andere Mineraldünger in nennenswerten Mengen sind bei Heidelbeeren fehl am Platz. Kali, Kalk, Magnesium usw hat man im Sägemehl fast genug drin.
Einmal im Jahr verhalten flüssig gedübgt reicht. Dass sauer halten erreicht man durch schwefelsauren Ammoniak.
Gerbstoffe sollte man bei mykorrhizaangewiesenen Pflanzen wie Heidelbeeren meiden, weil die die Pilze töten können, die die Heidelbeeren ernähren. Gerbstoffe sind auch nicht problematisch, weil sie leicht sauer sind, sondern weil sie gerne komplexieren. Nicht nur Metalle, weswegen man sie zB mit Fe entgiften kann (schwerlöslicher Komplex), sondern sie komplexieren auch Eiweisse. Deswegen nutzt man sie zum gerben von Leder. Leider halten sich die Gerbstoffe nicht an Regeln, sondern machen verdammt viele Eiweisse kaputt. Deswegen nutzen sie die Bäume um Schädlinge oder Krankheiten zu vergiften. Die wirken gegen fast alles, deswegen gibts diesbezüglich auch so wenig Resistenzen und zahlreiche Pflanzen nutzen sie immernoch als Pestizid.
Wer tanninreichen Rotwein mag, kann sich vorstellen, dass ein zusammengezogener Mund keine Geburtsstätte für allerlei Pilze, Bakterien usw ist. Deswegen lässt sich Rotwein auch länger lagern als Weisswein.
Unterm Strich sind Gerbstoffe jedenfalls eher als Desinfektionsmittel denn wertbringender Substratzuschlagstoff zu verstehen.
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Ich habe keine Probleme mit den Sägespänen.
Ich würde gerne Bilder dazu liefern, aber die USB-Buchse vom Rechner spinnt gerade und deswegen bekomme ich nix drauf.
Hallo Thuja, deine Bilder würde ich mir noch gerne ansehen - ich habe auch eher kleine Töpfe.
Macht es einen Unterschied welche Sägespäne (Laub- oder Nadelholz) du verwendest?
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Ich habe jetzt nicht alle Seiten durchgelesen und weiß deshalb nicht, ob dieser Vorschlag schon war:
Streuen von Schwefelpulver
...
Ja, in #54 ;D
Eine Anleitung zur Verwendung von Schwefelpulver zum Anbau von Heidelbeeren im Trentino in Italien.
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... sie haben eine 10 cm dicke Mulchschicht aus Fichten bzw Tannennadeln.
Ich hab's auch schon mit Fichten-Kiefernadeln-Substrat (gemischt mit Moos) probiert - auch da haben bei mir die verlixten Rosenkäfer ihre Eier reingelegt und dann hatte ich die Wurzelschädlibge im Topf. Allerdings rede ich von Nadelstreusubstrat im ganzen Kübel.
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Ich hatte als Kind eine erzverarbeitende Fabrik in ca. 15 km Entfernung - zu einer Zeit als Rauchgaswaschanlagen noch absolut unüblich waren. Es gab in den Wäldern Heidelbeerfelder soweit das Auge reichte und so 30 kg musste ich jedes Jahr heimbringen. Fichtennadeln + saurer Regen war eine absolut unschlagbare Kombination, in den Waldteilen mit stärkeren Buchenbeständen waren sie aber kaum zu finden.
Dann hat man die Fabrik umgebaut und später geschlossen. Als ich vor 5 Jahren mal vorbeischaute - es gab nicht mal einen einzigen Strauch. Also prinzipiell sollte das mit dem Nadelmulch schon funktionieren ...
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Fichten oder Kiefernnadeln funktionieren. Es können auch gehäckselte Zapfen oder kleingeschnittene Ästchen sein.
Sie sollen die Pilze ernähren, die die Heidelbeeren mit Nährstoffen versorgen. Das gilt nicht nur für unsere Waldheidelbeeren, sondern auch für die Kulturheidelbeeren.
Das macht das regelmäßige nachlegen notwendig und dick mulchen ist kein Fehler.
Laubholzmehl/Späne nehme ich nicht für Heidelbeeren. Das benutze ich eher für Zierpflanzen wie Farne oder zum experimentieren mit Pflanzen, die nicht auf Mykorrhiza angewiesen sind. Von Pilzen zersetzte Weiden zB. speichern recht viel Wasser und sind wegen der Krümelung/Porosität recht Luftig. Da zudem viel Pilz damit im Substrat ist haben es Wurzelpilze wegen der Konkurrenz wohl doppelt schwer sich einzunisten. Vermute ich zumindest mal jetzt ohne Beweise, jedenfalls lassen sich damit schöne Wurzelballen kreieren.
Leider nicht die besten Fotos, mein Handy brächte ein H-Nummernschild.
die erste im roten Topf war meine erste Heidelbeere, hat 3 Jahre gebraucht um zu wachsen, macht nur Minifrüchte, ist keine wirkliche Sorte
Dahinter alles Zuchtsorten. von links: Goldtraube, Reka, Bluecrop, Duke, Bluecrop, Bluecrop
(http://up.picr.de/29367819yg.jpg)
Bluecrop einmal alt und einmal neu gepflanzt
(http://up.picr.de/29367820su.jpg)
auch Bluecrop und neu gepflanzt
(http://up.picr.de/29367821rb.jpg)
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Wenn man die richtige Bodenfeuchte hat, dann wäre vielleicht eine Wechselpflanzung von Heidelbeeren mit Picea abies 'Nidiformis' (oder der Gleichen), als pflegeleichtes Arrangement mit Ziercharakter, denkbar. ;D
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Könnte man mit einem Schuß Apfelessig das Gießwasser ansäuern und somit die Bodenverhältnisse für die Heidelbeeren verbessern?
Ich habe mal den pH-Wert des Regenwassers gemessen: Ergebnis 6,5, Trinkwasser ca 7,5.
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Das wird von manchen wirklich auch so gemacht.
-Es wird aber davon abgeraten
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Fichten oder Kiefernnadeln funktionieren. Es können auch gehäckselte Zapfen oder kleingeschnittene Ästchen sein.
...
Vom pH-Wert her funktioniert das sicher. Das Sonderbare war, ich dem zusammengekehrten Nadelstreu (mit Zapfen und Ästchen) konnte ich zuerst keine Rosenkäferlarven entdecken. Nach einem Jahr im Kübel hatte ich sie - und wie! Auch in einem (unverschlossen gelagerten) Plastiksack mit Reservenadelerde waren dann die Engerlinge. Kübel ist irgendwie nicht das Gleiche wie Freiland, obwohl ich auch im Garten an Stellen, wo ich vor ein Jahren reichlich Holzhäcksel gestreut habe, heute immer wieder Engerlinge finde; Garten ist halt auch nicht Wald... .
Wie dem auch sei - ich räum' derzeit mein "Moorbeet" leer und "habe Rücken".
Noch was zur Durchwurzelung des Substrats: Mir kommt es so vor, als würden sowohl Sägespäne (Nadelholz) wie auch die Nadelerde noch wachstumshemmende Substanzen enthalten. Seitdem ich ich vor einigen Wochen etliche Heidelbeersträucher aus der Nadelerde rausgeolt habe und in Torf-Kaffeesatz-Mischung getopft habe, machen die Dinger eine Wachstumssprung wie ich es noch nicht erlebt habe. Man richtig zusehen, wie die sich wohlfühlen und ihre Wurzeln ins neue Substrat austrecken.
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Alles enthält Gifte, die das wurzeln einschränken.
Kaffeesatz ist Staunässekandidat, geht anfangs ganz gut, wenn man nur etwas die Muse verliert und das feine Pulver wegen dem Bioabbau noch feiner wird, gehts steil bergab.
Was die Giftwirkung angeht, mit purem Sand verglichen bremst Kaffeesatz deutlich, fördert auch Wurzelfäule, Holzspäne bremsen eher nicht, solange man sie vorher mit etwas Stickstoffdünger aufquellen lässt. Ich geb dazu 3g/L SSA und lass die Späne drin vollsaugen und mische dann erst die Substrate fertig.
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@Flobob: das ghet solange gut, is der Torf ausgelutscht ist. Sprich, die Fassern zersetzt, damit wird weniger Wasser fenrtrasnsportier also abgeleitet, damit herrscht schneller Staunässe, das können Heidelbeeren garnicht ab.
Das machts umtopfen nach 2 Jahren nötig. Im dritten Jahr fällt der mangelnde Wuchs auch Laien auf, weil dann oft die gute vom Sauerstoffmangel im 2ten Jahr (Angst)Blüte soviel Früchte tragen lässt, dass das Frucht-Blattverhältnis nicht mehr stimmt und so auch die jungen Bodentriebe weniger bzw zuwenig werden.
was waere dann das beste? normale erde und immer Schwefel auf die Erde?
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Welche Tücken soll das Verstreuen von Schwefelpulver haben? - außer, dass man einmal im Jahr Magnesium und vielleicht auch Spurendünger düngen sollte, da die entstehende Schwefelsäure einige Nährstoffe sehr löslich macht und damit auswäscht.
#54 hatte ich nicht gelesen, bestätigt aber meinen Vorschlag.
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Normale Erde wird durch Calciumbrücken zwischen den Mineralbestandteilen und den Humusbestandteilen verkittet, wodurch die Krümelstruktur entsteht. Das macht sie durchlässig für Luft und Wasser.
Wenn man einen solchen Lehm versauert, verschwinden die Claciumbrücken und die Krümelstruktur geht flöten. Übrig bleibt eine verschlämmanfällige Masse die zu Staunässe und Luftarmut neigt. Da wachsen nur wenige Spezialisten freiwillig drin. Zudem setzt sie bei weiterem abrutschen vom pH in den tieferen Bereich pflanzengiftiges Aluminium frei.
Das ist keine Basis für Heidelbeeren.
Die wollen eher sauren Sand mit viel Humus, keinen sauren Lehm, weil der wie gesagt toxisches Al freisetzt (Aluminium vom Ton). Sand enthält wenig Aluminium, ist mehr auf Siliciumbasis.
Soweit grob verallgemeinert.
Deswegen rentiert sichs nicht üblichen Gartenboden mit Schwefel sauer zu machen.
Man sollte nicht nur auf den pH gucken, sondern eher welche Ansprüche die Heidelbeeren insgesamt haben.
Und die freuen sich über Mykorrhiza. Und die muss man mit der Erde auch ernähren können.
Man hat also mindestens 2 Lebewesen im Topf die es zu füttern gilt.
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Also mein Link aus #54 ist eine Anleitung für den landwirtschaftlichen Anbau auf Lehm mit PH7 im Trentino, von der Autonomen Provinz Bozen Südtirol, Abteilung Land-, Forst- und Hauswirtschaftliche Berufsbildung.
Und bei der Kumquat, die in meinem kalkhaltigen Lehm-Gartenboden steht und der ich jedes Jahr ordentlich Schwefelpulver verpasse hat sich nicht im Geringsten in die Richtung verändert, die du beschreibst ???
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Nr 54 sagt dick mulchen und Streu nachfüllen plus S nachdosieren plus kontinuierliche Bewässerung. (wenn das der Link ist den ich meine)
Wenn man einen Boden auf zB nutzbare Feldkapazität von 28% einstellt, sind sounsoviel Luftporen da und sounsoviel Wasserporen.
Wenn das so bleibt gibts keine Staunässe.
Wen man sowas im Garten flutet, weil man schon 3 Tage nicht mehr gegossen hat, ist die Staunässe da. Das ist der Unterschied.
Trentino ist klimatisch auch nochmal was anderes als Magdeburg. Viele Zitruspflanzen funktionieren im Lehmtopf dort unten super, hier oben in der Kühle gibts dann aber Wurzelfäulnis.
Trentino-Boden ist also weder roter Lehm aus Australien noch fette Börde aus Magdeburg.
Was den Effekt der Krümel im Lehmboden angeht, das sieht man oft erst wenn man den direkten Vergleich sieht. Wenn sowas schleichend mit der Zeit kommt, ist man eher blind dafür.
Sowas auf den ersten Blick zu sehen, auch in fremden Gärten, dazu brauchts viel Übung mit den jeweiligen Pflanzen.
Wenn man im Herbst gefrästen Boden von im Herbst umgegrabenem Boden nach 5 Monaten nicht auf Anhieb unterscheiden kann, wirds noch schwieriger. Das soll keine Unterstellung sein, aber sowas fällt vielen schwer, weil sie evtl auch nicht den fetten Boden dazu haben.
Gerade Gartenböden sind oft durch langjährige Blumenerdezufuhr nachhaltig gestört.
Die Anleitung für den landwirtschaftlichen Anbau aus 54 ist mittlerweile etwas veraltet, was nicht heisst, das weniger verwöhnte Gemüter damit nicht zufrieden wären.
Neuere Artikel zum Thema kenne ich zB den hier:
https://www.legro.nl/public/files/Legro_GartenbauProfi_July2016.pdf
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Also, mein Gartenboden hat vielleicht vor Jahrzehnten zum letzten Mal Mist gesehen - und auch nur der Teil, der damals nicht Obstwiese war - jedenfalls niemals Blumenerde.
Und da ich den Lehm, der bei Pflanzungen überbleibt aufbewahre und immer für Topfpflanzungen benutze, habe ich ihn regelmäßig in Händen.
Da die Kumquat im Winter bei einem Sturm umkippte und etwas Erde verlor, hatte ich auch die "geschwefelte" Erde erst vor kurzem in der Hand.
Und der Link aus #54 zeigt 3 Methoden für Heidelbeeranbau, 2 mit Bodenaustausch und eben die ohne Substratänderung mit der jährlichen Schwefelgabe.
Abgesehen von den Heidelbeeren, dort, wo der Link ursprünglich herkommt, habe ich eine ganze Reihe Links zur Ansäuerung von Boden mit Schwefel aus unterschiedlichen Kontexten zusammengetragen.
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Ich zitiere #54 mal her, wegen der besseren Lesbarkeit.
Es gibt einen einen Thread über Bodenansäuerungsmethoden, daraus vielleicht für die Heidelbeerthematik interessant ein PDF über Kulturmethoden für Heidelbeeren:
...
http://www.provinz.bz.it/land-hauswbildung/download/Heidelbeeren.pdf
Daraus:
"3. Pflanzung im Boden und Korrektur des
pH-Wertes durch Schwefelung
Dieses System hat sich im Trentino erfolgreich durch-
gesetzt. Im Herbst vor der Pflanzung wird der Boden
durch Schwefeldüngung bis auf einen pH-Wert von
4,5 angesäuert. Aus der folgenden Tabelle können die
Richtwerte für die pH-Korrektur entnommen werden..."
In der Tabelle aus dem PDF wird bei lehmigem Boden und Ausgangs-pH 7 empfohlen 285kg Schwefel pro 1000m² auszubringen, um pH 4,5 zu erreichen, bei sandigem Boden und niedrigeren Ausgangs-pH natürlich weniger.
Das sind 285g/m² für lehmigen Boden mit pH 7
...
Meiner Meinung nach sollte man noch den Teil vom Absatz auf Seite 2 dazunehmen.
Um eine gute Durchmischung zu gewährleisten wird
der Torf mit dem Schwefel bereits im Herbst eingearbei-
tet. Weitere Korrekturen sind auch im Laufe der Jahre
erforderlich, da der pH-Wert des Bodens, durch seine
natürliche Pufferung und durch das Beregnungswasser
tendenziell immer ansteigt.
Also Torf mit rein in den geschwefelten Lehm. Für die Pilze. Die wollen auch Kohlenstoff zum fressen, dafür sind Pilze da, um Kohlenstoffverbindungen zu fressen.
Die Bewässerung im trockenen Trentino lässt sich gut steuern, so wie ich hier staunässempfindliche Echinocereus in purem Ton unterm Dach groß kriege. Im Freiland wären die schon längst von Moos überwuchert bzw im ersten Winter verfault. Selbe Ausgangsmaterial mit versch. Ergebnissen.
Wenn man die Substratschichtung im Link halbweiter auf die Bodenkultur überträgt, mulchen die eigentlich im geschwefelten Boden? Würde ja gegen das verschlämmen helfen und den Pilz füttern...
Nachmulchen liest man auch in deutschen Links zum Bodenpflanzungssystem.
Es geht mir nicht um richtig oder falsch.
Wenn wir was bewerten wollten, müssten wir eh vergleichen und nicht jeder für sich behaupten er ist zufrieden.
Ohne objektive Ergebnisse/Statusmeldungen die man vergleichen könnte, ists also eh jede Rechthaberei Käse.
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Ah, mir war der letzte Abschnitt vom 3. Punkt entgangen, da es mir im ursprünglichen Thread "Wie mache ich Boden saurer" nur um die Schwefelmethode im allgemeinen ging, um Gartenboden saurer zu machen.
Da Heidelbeeren einen humosen Boden brauchen, ist diese Doppelung aus Torf und Schwefel wahrscheinlich sinnvoll.
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Habe PH Tests durchgeführt. Bei uns ist der Boden leider nicht sauer genug. :-\
Überlege mir jetzt zwei Heidelbeeren zu holen und sie in einem Topf halten. Wie groß sollten die Töpfe sein für eine mehrjährige Kultur, mit einem angemessenen Ertrag? Habe gehört, dass man auch Mörtelkübel nehmen kann. Löcher im Boden machen, Torf vermischt mit Rhododendronerde rein, Kübel im Garten eingraben, fertig. So hat es jedenfalls ein Kollege gemacht. Habt ihr Erfahrungen damit? Kann ich einen 65l Mörtelkübel pro Pflanze nehmen?
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Ah, mir war der letzte Abschnitt vom 3. Punkt entgangen, da es mir im ursprünglichen Thread "Wie mache ich Boden saurer" nur um die Schwefelmethode im allgemeinen ging, um Gartenboden saurer zu machen.
Da Heidelbeeren einen humosen Boden brauchen, ist diese Doppelung aus Torf und Schwefel wahrscheinlich sinnvoll.
Ja! Bei reinem ungedüngten Torf kann auf Schwefel verzichtet werden.
Aber Torf hat praktisch keinerlei Nährstoffe - ist aber sauer, z.B. Huminsäure. Wenn reiner Torf verwendet werden soll, dann Rhododrnndünger bzw. andere Dünger ohne Kalk zugeben. Spurennährstoffe fehlen bei Blaukorn.
Bei der Sortenwahl auf kalktolerante Sorten achten. Diese sind zwar nicht wirklich kalktolerant, aber nicht ganz so empfindlich.
Achtung: Kein Urgesteinsmehl verwenden - enthält Kalk.
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Jein
Achtung: Kein Urgesteinsmehl verwenden - enthält Kalk.
Müsste die Zusammsetzung angeschaut werden.
Meines hat keines.
Unter dem Gesichtspunkt:
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, ist dies eine anwendbare Antwort. ;)
Grüsse Natternkopf
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Es gibt saure und alkalische Gesteinsmehle. Für Heidelbeeren sollte man saure nehmen.
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Torf vermischt mit Rhododendronerde
Rhodoerde ist oft nicht viel mehr als Torf, bzw Blumenerde ohne Kalk, das macht sie billiger und man kann sie teurer verkaufen.
Eine Mischung aus Rhodoerde und Torf ist so sinnvoll wie warmes mit kaltem Wasser zu mischen, um Wasserhahnwarmes Wasser zu bekommen.
Wenn die Heidelbeere lange in einem Topf stehen soll, braucht man groben Torf, nicht den feinen. Der grobe ist Strukturstabiler, sorgt so auch nach 2-3 Jahren noch für etwas Durchlüftung.
Wenn man den Mykorrhizzapilzen, die die Heidelbeeren deutlich besser wachsen lassen, was zu futtern geben will, Sägespäne wie zB Kleintierstreu mit einarbeiten. Kann ruhig 50% ausmachen, dann muss man aber öfters giessen, weil die nicht viel Wasser speichern. Alternativ gut 15cm dick mit mulchen.
Urgesteinsmehl hat keinen Mehrwert für die Heidelbeeren, schlimmstenfalls sorgt es für eine Aluminiumvergiftung, wenn der pH-Wert zu weit ins saure abgerutscht ist.
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Rhodoerde ist oft nicht viel mehr als Torf, bzw Blumenerde ohne Kalk, das macht sie billiger und man kann sie teurer verkaufen.
Eine Mischung aus Rhodoerde und Torf ist so sinnvoll wie warmes mit kaltem Wasser zu mischen, um Wasserhahnwarmes Wasser zu bekommen.
Wenn die Heidelbeere lange in einem Topf stehen soll, braucht man groben Torf, nicht den feinen. Der grobe ist Strukturstabiler, sorgt so auch nach 2-3 Jahren noch für etwas Durchlüftung.
Wenn man den Mykorrhizzapilzen, die die Heidelbeeren deutlich besser wachsen lassen, was zu futtern geben will, Sägespäne wie zB Kleintierstreu mit einarbeiten. Kann ruhig 50% ausmachen, dann muss man aber öfters giessen, weil die nicht viel Wasser speichern. Alternativ gut 15cm dick mit mulchen.
Urgesteinsmehl hat keinen Mehrwert für die Heidelbeeren, schlimmstenfalls sorgt es für eine Aluminiumvergiftung, wenn der pH-Wert zu weit ins saure abgerutscht ist.
OK danke. Werde dann wahrscheinlich im nächsten Jahr doch noch 2 Heidelbeeren in solch einem Mörtelkübel mit groben Torf einpflanzen. :)
1min. Beitragsanzahl noch nicht erreicht
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Ich muss gestehen ich topfe lieber öfter um in immer ein bisschen größere, so dass der neue Wurzelraum für ordentlichen Neuwuchs für die ganze Saison sorgt.
Gleich in für das vorhandene Pflänzchen überdimensionierte Töpfe einpflanzen mag die ertsen 2 Jahre wirklich gut sein, die Jahre danach wundert man sich aber oft warums nicht wie gewohnt vorwärts geht. Der Wuchs lässt zu wünschen übrig, weil keine frische Erde da ist. In größere Töpfe umtopfen ist bei den großen Größen dann schwierig.
Ich hatte die Jungpflanzen dieses Frühjahr in 12L-Container gepflanzt. Gewachsen sind sie seitdem etwa 60cm, dazu zahlreiche Bodentriebe.
Darauf aufbauend topfe ich nächstes Jahr in gut 20Liter, das sorgt für den kräftigen Wuchs, den die Bodentriebe brauchen.
Das Jahr darauf, wieder eine Nummer größer, das sorgt für ausreichenden Wuchs bei gleichzeitig guter Ernte.
So gehts weiter, bis sie in den großen Töpfen 2-4 Jahre durchalten müssen.
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Ich muss gestehen ich topfe lieber öfter um in immer ein bisschen größere, so dass der neue Wurzelraum für ordentlichen Neuwuchs für die ganze Saison sorgt.
Gleich in für das vorhandene Pflänzchen überdimensionierte Töpfe einpflanzen mag die ertsen 2 Jahre wirklich gut sein, die Jahre danach wundert man sich aber oft warums nicht wie gewohnt vorwärts geht. Der Wuchs lässt zu wünschen übrig, weil keine frische Erde da ist. In größere Töpfe umtopfen ist bei den großen Größen dann schwierig.
Ich hatte die Jungpflanzen dieses Frühjahr in 12L-Container gepflanzt. Gewachsen sind sie seitdem etwa 60cm, dazu zahlreiche Bodentriebe.
Darauf aufbauend topfe ich nächstes Jahr in gut 20Liter, das sorgt für den kräftigen Wuchs, den die Bodentriebe brauchen.
Das Jahr darauf, wieder eine Nummer größer, das sorgt für ausreichenden Wuchs bei gleichzeitig guter Ernte.
So gehts weiter, bis sie in den großen Töpfen 2-4 Jahre durchalten müssen.
Danke für die Tipps. Dann mache ich das genauso und fange mit 12l-Töpfen/Container an. Schade eigentlich, dass es nur so kompliziert/aufwendig mit den Töpfen geht, der PH-Wert lässt jedoch leider keine Freihaltung zu. :'( Du sagst, dass die Heidelbeeren in den großen Töpfen 2-4 Jahre durchhalten müssen. Heißt es die Erde (bzw. Torf) sind da bei großen Sträuchen nach paar Jahren so erschöpft, dass die Pflanzen tatsächlich weg müssen? Oder kann man die in gleiche Töpfe jedoch mit der neuen Erde wieder umpflanzen?
Und noch eine Frage. Würdest Du auch empfehlen Löcher in die Töpfe zu machen? Klar, das Wasser muss ja abfließen. Aber macht es den Inhalt im Jahresverlauf auch nicht alkalischer?
1min. Beitragsanzahl noch nicht erreicht
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Antworte doch bitte über den Antwortbutton, den ganzen Beitrag zitieren direkt nach dem Beitrag macht keinen Sinn. Das erschwert nur unnötig das lesen.
Ich rücke meine Töpfe durch die Gegend, derzeit stehen sie auf kalkreichem Boden. Selbst eingesenkt hätte ich kein Bauchweh mit den Löchern.
Hat man keine Löcher drin, muss man sie vor Regen geschützt aufstellen. Auch dann bleibts giessen Erfahrungssache, Urlaubsvertretung ist nicht anlernbar, das dauert 3 Jahre Erfahrung damits keine Nässe unten drin gibt.
Die großen Sträucher topfe ich wieder in größere Kübel, es gehen auch die selben. Weggeschmissen wird da nix.
Wenn sie 3-4 Jahre im selben Topf stehen, ist die Erde verbraucht, weil sich das Substrat zersetzt, es gehen die Fasern verloren, das überschüssige Wasser wird nicht richtig abgeleitet, es kommt nicht mehr so viel Luft in die Erde, die Wurzeln können nicht mehr richtg atmen, es wird zu feucht, Staunässe und Fäulnis ist die Folge. Deswegen ist nach 4 Jahren wieder genug Platz für frische Erde im selben Topf, wenn die alte bis zum Hauptwurzelballen weggebröselt wurde.
Ansonsten ist der Wurzelballen der Heidelbeeren ein undurchdringliches Gefilze.
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Super, danke Dir! :)
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Hallo liebe Gärtnergemeinde.
Ich möchte den Boden meiner Heidelbeeren sauer halten. Kann ich dafür Koniferenschnitt verwenden?
Klar, sie machen den Boden saurer, aber meine Frage geht um die allergenen Substanzen der Pflanze. Kann das negative Auswirkungen auf das Obst haben? (Irgendwas ist da drin, was wohl nicht so ganz verträglich ist)
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Das was da drin ist wird von den Mikroorganismen abgebaut, einen Einfluss auf das Obst hat es nicht. Du kannst den Schnitt zum mulchen benutzen.
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Vielen Dank!
Ich nehme an, dass das dann auch für die Leyland Zypresse gilt, die auf manchen Internetseiten "giftig" genannt wird?
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Egal wie giftig --> die entsprechenden Stoffe/Verbindungen werden durch die Destruenten abgebaut und sind danach nicht mehr vorhanden. Übrig bleiben Abbau/Umwandlungsprodukte, die andere Eigenschaften haben. Die Pflanzen nehmen davon aber auch nicht alles auf, sondern nur das, was sie für sich nutzen können. Diese Moleküle werden auch wieder umgewandelt und eingelagert oder weitergenutzt.
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Ich verteile jedes Jahr eine Schubkarre voll Sägespäne um die Heidelbeeren, funktioniert seit Jahrzehnten.
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Das heißt, wer Heidelbeeren ernten will, muß eine Sägemaschine, Holz und Schubkarre kaufen. :P
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So machen es die Plantagen bei uns. Nehmen aber wirkich viel, sieht aus wie ein überdimensionaler Damm aus Sägespänen. Klappt sogar auf Kalkboden.
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Eine Frage nochmal von mir bezüglich der Abdeckung des Moorbeetes (ich habe nämlich kein Sägewerk im Garten) :)
Ich hab ein etwa 70cm breites und 5m langes erhöhtes Moorbeet für Heidelbeeren.
Ich hatte schon mal irgendwo hier im Forum gelesen, dass Sägespäne von
Einstreu für Tiere nicht so gut geklappt hat, weil die Späne das Wasser immer gut aufgesaugt aber nicht an den Boden darunter in ausreichender Menge abgegeben haben. Im Topf gießt man dann halt ein Schlückchen mehr, aber in einem größeren Beet muss es dann schon ordentlich mehr sein.
Ist es dennoch empfohlen zb Fichtenholz-Sägespäne Einstreu für Pferde zu nehmen oder sollte man es vielleicht noch mit Fichtenholzhackschnitzel mischen?
Bin mir nicht sicher was ich genau kaufen soll, damit es soweit wie möglich optimal ist.
Wie gesagt hab ich im Garten nichts verfügbar zum draufgeben.
Buchenlaub einmischen In die Mulchschicht ging auch oder ist das schlecht für den pH? Irgendwo war mir das auch mal untergekommen als geeignet für das Moorbeet (unser Nachbar hat etwas entfernt eine Rotbuche, da kann ich im Herbst sicher etwas Laub haben).Für Buchenheckenlaub gilt das auch (sofern meine Frage zum Buchenlaub bejaht werden kann) oder eher nicht (ist ja eigentlich keine Buche).
Könnte man auch noch Perlite (hab noch was über) in das Moorbeet einarbeiten, um fehlender Durchlüftung (in ein paar Jahren) durch mögliche Verschlämmung der Moorbeeterde etwas vorzubeugen? Perlite sollen den Boden bezüglich pH Wert ja nicht beeinflussen.
Vielen Dank schon mal für euren Input!
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Wie ich gelernt habe, macht man mit Fichtenhackschnitzel wenig verkehrt.
Aber auch das Einstreu für Tiere soll funktionieren.
Kannst nicht beides machen? Bisschen Einstreu für Tiere und bisschen Kiefernhackschnitzel?
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Genau, hatte ich mir auch überlegt, war mir nur nicht ganz sicher :)
Dann mische ich aus beidem was.
Danke für deine Rückmeldung!