Beitrag von: Dietmar am 20. Februar 2009, 19:59:03
Ansonsten bitte in den passenden Thementhread wechseln.
Zurück zur Übersicht: Wein- und Tafeltrauben
Beitrag von: Werner987 am 09. April 2009, 15:51:15
wer es bisher nicht getan hat sollte jetzt das laub und traubenreste unter den weinreben entfernen. das beseitigen dieser infektionsquellen vermindert das risiko eines schnellen erstbefalls mit falschem mehltau.
Beitrag von: max. am 25. April 2009, 20:58:08
Beitrag von: Syrah am 25. April 2009, 21:27:32
Schwefel ist eine gute Idee. Ansonsten ist es wichtig, dass rund um die Blüte die Reben geschützt sind. In dieser Periode sind die Pflanzen besonders anfällig. Oidium gibts dann am meisten, wenns trocken und heiss ist, mit Morgentau. Im Gegensatz zu Mildiou, braucht Oidium kein Regen. Oidium ist auch sehr gut bekämpfbar mit SSH-Präparaten. Man darf diese jedoch allerhöchstens drei Mal pro Jahr anwenden, wegen Resistenzgefahr.
Beitrag von: max. am 25. April 2009, 21:32:16
die bioleute haben es da schwerer.
Beitrag von: Syrah am 25. April 2009, 22:23:07
mfg.
Beitrag von: Dietmar am 26. April 2009, 21:50:22
Da die Preise von solchen Blattdüngern extrem überteuert sind, habe ich mal einen Versuch gemacht.
Vorgeschichte:
In der damaligen DDR war durch Industrie, Kraftwerke und Brikettfeuerung der Schwefeldioxidgehalt in der Luft recht hoch. Dieser schädliche Schwefeldioxidgehalt hatte aber eine positive Nebenwirkung. Die mit der Luftfeuchte oder Regen gebildete schweflige Säure hat die Blätter von Wein, Tomaten, Kartoffeln usw. benetzt und die Pilzerkrankungen unterdrückt. Damals brauchten der Wein und die Kartoffeln nicht oder nur sehr wenig gespritzt werden, heute alle 2 Wochen. Bei Tomaten trat die Kraut- und Braunfäule erst im Oktober auf, jetzt schon Ende Juli.
Da hatte ich mal die Idee, Kaliumdisulfid, welches es im Gegensatz zu den Blattdüngern recht billig zum Schwefeln der Weine gibt, zum Spritzen gegen Pilzerkrankungen zu nehmen. Zur Erklärung: Durch die Wein- und Apfelsäure wird das Kaliumdisulfid in schweflige Säure umgewandelt und diese bekämpft dann unerwünschte Pilzerreger im Wein.
Da Sulfide und Phosphide sehr ähnliche chemische Eigenschaften haben und mit Verweis auf die DDR, habe ich diese Idee mal im Weinbauforum vorgestellt und negative Anworten erhalten. Es hat zwar niemand probiert, aber man befürchte, dass die Blätter "verbrennen".
Nun habe ich kürzlich mal einen Versuch gemacht und mit der zigfachen Überkonzentration (normal wäre 0,01 ... 0,02 %) Unkraut gespritzt, um zu testen, ob die Blätter "Verbrennen". Es gabe keinerlei Blattschäden bei keinem der vielen gespritzten Unkräutern. Dann habe ich noch etwas Essig zugegeben, weil dann die schweflige Säure massiv freigesetzt wird - auch keine Blattschäden.
Dieses Jahr werde ich das mal am Wein testen, zunächst erst einmal an wenigen Reben. Wenn das der Wein aushält, hätten wir einen wirksamen "Blattdünger" zur Versorgung der Blätter mit Kalium ;D ;D ;D, der so nebenbei und ganz überraschend auch gegen Pilzerkrankungen hilft, wahrscheinlich wie die phosphorige Säure gegen Pero, aber wesentlich billiger. Und Kaliumdisulfid ist noch dazu bei Wein zugelassen und seit vielen Jahrzehnten im Gebrauch.
Ich werde das Kaliumdisulfid wahrscheinlich mit Bittersalz mischen, um in einem Ritt auch etwas gegen Magnesiummangel zu tun. Alles noch dazu Bio und man braucht keine Resistenzen zu befürchten. Da keine langen Wartezeiten erforderlich sind, könnte man das Mittel auch noch nach der Schlussspritzung einsetzen.
Was sagt Ihr dazu?
Beitrag von: max. am 26. April 2009, 22:11:25
Beitrag von: Syrah am 27. April 2009, 09:52:26
Es gibt noch andere Beispiele mit Schwefel. Seit man weniger Schwefel in die Luft lässt, muss man den Raps mit Schwefel düngen, weil er durch die Luft nichts mehr kriegt. Zu Deinen Reben: Wenn Du das auf ein paar Rebstöcken probierst, dann ist das Risiko nicht enorm, ich würde es tun. Wenn es auf dem Unkraut verträglich war, dann heissts aber noch nicht, dass es auf Rebblättern funktioniert. Du wirsts sehen. Allerdings, mehr als zweimal pro Jahr sollte man nicht spritzen, wegen den Nebeneffekten. Indirekt fördert man damit die Milben (rote Spinne), weil die Raubmilben damit ziemlich dezimiert werden und das ganze nicht mehr im Gleichgewicht bleibt. Wenn die Milben überhand nehmen und Du sie dann bekämpfen müsstest, so wären dann Deine billigen Spritzungen plötzlich sehr teuer. Egal, gegen was man spritzt, bio oder nicht bio, man sollte immer nützlingsneutrale Mittel verwenden, dies gilt auch für den Obstbau.
Manganmangel: Bin auch einverstanden mit dem Bittersalz. Längerfristig wäre es aber besser, Nährstoff-oder Spurenelementemangel mit einer veränderten Bodendüngung zu korrigieren. Blattdünger, wie Bittersalz, sind zwar gut, aber eben auch nur kurzfristig und vorallem auch sehr teuer. Vielleicht hat Dein Boden ja genug Magnesium, vielleicht wird es nur blockiert. Eine Bodenanalyse gäbe Aufschluss.
mfg
Beitrag von: Werner987 am 27. April 2009, 16:09:10
außerhalb dieser gebiete mit relativ wenig angepflanzten reben stellt sich die frage, ob sich überhaupt eine population mit nützlingen etablieren kann.
meine einzige chemische spritzung der letzten jahre galt den kräuselmilben, die offensichtlich an meinem standort keine fressfeinde vorfanden. der ertragsverlust der betroffenen reben betrug über 50 %!
aus diesen gründen möchte ich Dietmar ermutigen, einen versuch mit Kaliumdisulfid an mehltaugefährdeten sorten zu wagen.
selbstverständlich sollte man auf vorhandene nützlinge achten:
im vorjahr beobachtete ich an einigen reben größere ansammlungen von Roten Samtmilben - angebliche gegenspieler von schadmilben.
kann jemand diese aussage bestätigen? ???
Rote Samtmilbe
Tod einer Ameise
die anwesenheit von pockenmilben ist bereits auf etlichen blättern sichbar. sie sind zwar nicht besonders schädlich, beeinträchtigen aber das optische erscheinungsbild.
seit einigen jahren spritze ich verdünnte milch gegen oidium. die aktuelle rezeptur habe ich auf 2 teile wasser und 1 teil milch heruntergesetzt, um "tropfsteine" an beeren und störende gerüche zu minimieren, denn die meisten reben befinden sich an wandspalieren. ich kontrolliere meine tafeltrauben fast täglich auf evt. befall. bei ersten mehltauanzeichen wird sofort gespritzt (in der regel nach der blüte). im vergangenen jahr sind sogar einige leicht befallene trauben ausgeheilt.
die wirkung beruht m.e. auf der ansiedlung von milchsäurebakterien, die dem mehltau ein unbekömmliches, saures millieu bereiten. (vlt. probiere ich auch mal stark verdünnten essig.)
für winzer wird diese mehthode wahrscheinlich weniger sinnvoll sein, weil die milch an freistehenden reben schneller abgewaschen wird. zudem könnte sie die weingärung negativ beeinflussen.
im bioweinanbau werden auch tonerdepräparate, urgesteinsmehl, wasserglas und diverse kräuterextrakte angewendet...
Beitrag von: Dietmar am 27. April 2009, 21:43:16
Während einige Sorten angefangen haben, kräftig zu treiben, hängen einige zurück und sind noch im erweiterten Knospenstadium kurz vor dem Entfalten der ersten Blätter.
Nun scheint es dieses Jahr ein Untier zu geben, welches die ganz kleinen Blätter bzw. die Knospen in Bodennähe abknabbert. Da bei mir fast alle Reben bis auf ein paar cm über der Veredelung zurück gefroren waren, bedeutet dies die Gefahr des Totalverlustes der Rebe. Mittlerweile hat dies schon mehrere Nachzügler erwischt. Vorsichtshalber habe ich Schneckenkorn gestreut, da schon einige spanische Wegschnecken unterwegs sind. Aber vielleicht sind es auch andere Untiere.
Ich habe noch Amseln in Verdacht, die vielleicht gerade eine Gründiät für die Bikinifigur machen. ;D
Die weiter entwickelten Reben haben dagegen keinerlei Fraßspuren.
Welcher Bösewicht könnte es noch sein?
Beitrag von: Werner987 am 27. April 2009, 22:36:35
Ich habe noch Amseln in Verdacht, die vielleicht gerade eine Gründiät für die Bikinifigur machen. ;D
sagt denn dein wachtmeister nur miau? ???
an wenigen erdnahen augen habe ich auch schäden festgestellt.
die knospen sind nur in der mitte ausgefressen.
ich verdächtige bei mir einen käfer, vlt. die Feuerwanze.
voriges jahr hatten diese käfer reichlich hibiskus-samen zum knabbern.
der hibiskus wurde gerodet und mußte wertvolleren kulturen weichen. den namen der gattung brauche ich sicher nicht erwähnen. ;D
Auge ausgefressen.jpg
Beitrag von: Apfelfreund am 28. April 2009, 12:53:12
Bei mir im Wintergarten fangen die Gescheine an zu blühen. Für mich stellt sich die Frage, wann ich die chemische Keule schwingen soll. Die Triebe sind etwa einen Meter lang. Letztes Jahr war alles 2 Wochen oder mehr später, da kamen die ersten Anzeichen von Mehltau. Wie lange soll ich noch warten? Sind die Blüten nicht besonders gefährdet? Es brennt mir unter den Nägeln, aber ich möchte auch so spät wie möglich, am besten natürlich gar nicht, spritzen.
Beitrag von: trauben-freund am 28. April 2009, 12:57:07
esther war das oder??? sonstige sorten ???
Beitrag von: Apfelfreund am 28. April 2009, 14:10:27
ja es ist die Esther.
Beitrag von: trauben-freund am 28. April 2009, 14:26:28
genauer zeitpunkt......wenn man gerade so erkennen kann, dass die beeren zu wachsen beginnen, sprich blüte komplett abgeschlossen.
Beitrag von: Syrah am 28. April 2009, 16:00:39
Wenn Du in der Nähe eines Weinbaugebiet wohnst, dann gibts dort normalerweise einen Warndienst, der Dir genau sagen kann, wann Infektionen stattfinden.
Falscher Mehltau (Mildiou): Die Sporren des falschen Mehltaus überwintern auf dem Boden. Je nach Temperatur (Temperatursumme)und Feuchtigkeit reifen diese dann heran und werden in die Luft geschleudert. Damit die aber reifen können, braucht es Regen oder mindestens Pfützen am Boden. Wenn es nie regnen würde (ist natürlich theoretisch) so müsstest Du auch nie spritzen. Ob die Rebstöcke 20 cm oder 50 cm Neutrieb haben, ist unwichtig, es kommt alleine darauf an, wann die Infektion stattfindet oder stattgefunden hat. Selbst dann, wenn eine Infektion stattgefunden hat, wartet man bei uns, bis man erste sogenannte Tache (Befallsflecken)findet, erst dann bekämpft man chemisch. (Das letztgenannte ist eine südfranzösische Methode und möglicherweise bei Euch nicht anwendbar,weil das Klima anders ist).
Oidium: Braucht kein Regen! Morgentau, Wind und Hitze reicht für eine Infektion. Die Reben sind rund um die Blütezeit hochanfällig. Bei uns ca. 4 Wochen lang. Schützt man die Blüten und jungen Blätter zu dieser Zeit nicht, kann das katastrophale Folgen haben. Jahre, ohne Oidiumdruck sind mir, mindestens bei uns nicht bekannt.
mfg.
Beitrag von: trauben-freund am 28. April 2009, 17:44:24
und genau dieses problem habe ich im folienhaus
nachts kalt bis 5° runter und tagsüber immer richtig warm/heiß seit 2-3 wochen. tau sowieso morgens und nie regen.
ich habe gestern mit netzschwefel gespritzt und werde noch mind. 2 behandlungen um die blütezeit machen.
meines wissens nach hat esther eh eine kleine schwäche bi oidium, pero ist sie besser widerstandsfähig.
Beitrag von: Apfelfreund am 28. April 2009, 19:17:45
Netzschwefel habe ich vor einigen Jahren mal an den Stock und das Holz gespritzt. Bei Laubarbeiten riecht es immer noch leicht nach Schwefel. Er sublimiert wohl so sinnig vor sich hin.
Nach einem ersten katastrophalen Mehltaubefall vor 2 Jahren traue ich dem Netzschwefel alleine nicht, obwohl ich 5 Jahre davor nie gespritz habe. Heute habe ich erstmal Geiztriebe entfernt und die Triebe von den Scheiben so gut es geht heruntergebogen, damit jedenfalls ein wenig Luftzirkulation im Dschungel herrscht.
Beitrag von: max. am 28. April 2009, 19:20:46
Zitat
...Nach einem ersten katastrophalen Mehltaubefall vor 2 Jahren traue ich dem Netzschwefel alleine nicht,...vielleicht solltest du in der zait der hauptinfektionsgefahr eines der modernen und sehr wirksamen mittel einsetzen.
Beitrag von: Syrah am 29. April 2009, 19:43:26
Würde mich auch nicht alleine auf Netzschwefel verlassen. Vielleicht eine Aplikation. Die modernen sogenannten SSH (Sterolsythesehemmer) sind hochwirksam, so lange es keine Resistenzen gibt. Uebrigens kosten SSH nur unwesentlich mehr, wie Schwefel.
mfg
Beitrag von: susanne22 am 29. April 2009, 20:37:59
heute habe ich am Wein folgendes Schadbild entdeckt:
http://www.bilder-hochladen.net/files/ad1m-3-jpg.html
Ich meine, das sich ein winzigkleines spinnenartiges Wesen an einem Faden hochgerettet hat, als ich die Blätter näher angesehen habe.
Leider ist mir die Sorte unbekannt (Gartenneuübernahme).
Was könnte das sein, wie kann ich das behandeln?
Danke!
Beitrag von: Thilly am 29. April 2009, 20:57:15
das müssten Blattgallmilben sein. Google mal danach.
Sie machen deinen Weintrauben bzw. der Ernte nix.
Ich hab auch die ersten paar befallenen Blättchen, wie jedes Frühjahr,
und pflücke sie ab. Danach blieben sie bisher weg *totoitoi*
Also mein Tipp: So zeitig wie möglich alle befallenen Blätter entfernen :)
Beitrag von: Apfelfreund am 29. April 2009, 21:00:15
http://www.rebendoktor.de/
Beitrag von: susanne22 am 30. April 2009, 09:53:13
im neu übernommen Garten wächste eine Weinrebe (Sorte unbekannt), auf der ich gestern dieses Problem entdeckte:
Bild
Ich meine, dass ich beim näheren Untersuchen der Blätter ein winzigkleines spinnenartiges, rötliches Wesen an einem Faden nach oben krabbeln sah. Ging aber so schnell, dass ich nicht ganz sicher bin.
Was könnte das sein? Was kann ich dagegen unternehmen (möchte möglichst keine Chemiekeule einsetzen).
Bin dankbar für jeden Tipp, danke!
Beitrag von: trauben-freund am 30. April 2009, 10:04:35
Beitrag von: max. am 30. April 2009, 10:08:44
Max: Die Frage wurde gestern schon mal gestellt und - ebenso wie jetzt - von mir an den von dir genannten Thread angehängt.
Bristlecone
Beitrag von: Apfelfreund am 10. Mai 2009, 20:51:48
Wie sieht es mit Mehltau bei Dir im Folientunnel bis jetzt aus? Meine Esther hat möglicherweise an einem Blatt Oidiumerscheinungen. Ich warte aber noch mit dem Spritzen, vielleicht ist ja auch nur Staub oder Dreck, aber ich werde ab jetzt verschärft auf die Blätter achten. Und nicht nur die Riesengescheine begutachten und messen ;D
Beitrag von: trauben-freund am 12. Mai 2009, 11:27:57
im moment noch alles im grünen bereich bei mir, austrieb war unglaublich zeit-versetzt sodass manche sorten erst 3 entfaltete blätter haben und andere 10 bei trieblängen zwischen 15 und 100cm .
das wird wohl auch zu einem großen problem führen. während ich bei manchen sorten nächste woche mit der blüte rechne wird es wohl bei anderen noch bis anfang juni dauern was wohl 2 vorbüte spritzungen gegen echten mehltau zur folge hat.
DAS GABS NOCH NIE!!
man soll ja aber auch den zeitpunkt an den zuwachs anpassen usw. und der ist z.b. bei kardinal im moment bei 10cm pro tag wenns sonnig ist, sprich ich werde in den nächsten tagen meine spritzung machen müssen.
eine warnung vorab: vorbeugend ist sehr wichtig beim pflanzenschutz. ist erstmal der mehltau da bekommt man ihn nur mit viel mehr aufwand wieder in den griff als wenn man vorher eingreift.
deine blüte ist doch schon gutes stück vorbei, oder?? ich rate dir JETZT eine spritzung zu machen.
Beitrag von: susanne22 am 17. Mai 2009, 21:00:44
Beitrag von: Werner987 am 18. Mai 2009, 19:28:59
Susanne22.jpg
falls der belag abzuwischen geht kann es falscher mehltau sein.
dann müßten vorher gelblich glänzende "ölflecke" auf der blattoberseite zu sehen gewesen sein.
wenn es ein festes gespinst ist würde ich auf eine spinnmilbenart tippen. dann reicht es aus, befallene blätter zu entfernen.
an einigen blättern meiner reben habe ich die fraßspuren des gartenlaubkäfers festgestellt:
Gartenlaubkäfer
Beitrag von: Jepa-Blick am 19. Mai 2009, 15:22:06
Beitrag von: trauben-freund am 19. Mai 2009, 15:39:35
Beitrag von: Jepa-Blick am 19. Mai 2009, 16:00:17
Beitrag von: Werner987 am 19. Mai 2009, 16:26:11
er bohrt die blattstiele an - die blätter hängen herab und beginnen zu welken.
der käfer dreht dann die blätter zusammen und legt seine eier ab - das blatt vertrocknet und sieht wie eine kleine zigarre aus.
betroffene blätter sollten schnell entfernt werden, das reicht vollkommen aus.
Beitrag von: Jepa-Blick am 19. Mai 2009, 17:33:52
Beitrag von: bristlecone am 23. Mai 2009, 18:49:12
Ich möchte mal kurz an die phosphorige Säure in Blattdüngern erinnern.Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort phosphorige Säure (H3PO3) enthalten ist. Es dürfte sich wie in herkömmlichen Düngern um Phosphorsäure (H3PO4) handeln, genauer gesagt um deren Salze.
Da hatte ich mal die Idee, Kaliumdisulfid, welches es im Gegensatz zu den Blattdüngern recht billig zum Schwefeln der Weine gibt, zum Spritzen gegen Pilzerkrankungen zu nehmen. Zur Erklärung: Durch die Wein- und Apfelsäure wird das Kaliumdisulfid in schweflige Säure umgewandelt und diese bekämpft dann unerwünschte Pilzerreger im Wein.Auch hier: Du meinst vermutlich nicht Kaliumdisulfid (K2S2), sondern Kaliumdisulfit (K2S2O5), das mit Säuren Schweflige Säure ergibt bzw. SO2. Nicht ganz ungefährlich: SO2 und Sulfite sind (im Unterschied zu elementarem Schwefel und Sulfaten) starke Pflanzengifte.
Da Sulfide und Phosphide sehr ähnliche chemische Eigenschaften haben.Nein, haben sie nicht.
Beitrag von: Dietmar am 24. Mai 2009, 15:18:53
Es handelt sich um K3PO3 - also Kaliumphosphit. Ein Problem ist der letzte Buchstabe: d oder t und die Verenglischung der deutschen Sprache und damit verbunden d oder t. Mal meint man die schweflige oder phosphorige Säure oder deren Salze oder ein giftiges Gas bzw. Flüssigkeit bzw. die sauerstofffreie Verbindung. Auch gab es z.T. unterschiedliche Bezeichnungen für die gleiche chemische Verbindung in Ost und West und manchmal ist man einfach etwas schlamperhaft bei der genauen Bezeichnung. Um Verwechselungen zu vermeiden, spricht man neuerdings auch von Kaliumphosphonat, welches in verschiedenen Varianten existiert, z.B. auch als K2HPO3 (ein Kaliumatom durch Wasserstoff ersetzt). Ergo: phosphorige Säure = Phosphonsäure.
Man könnte dem Blattdünger auch phosphorige Säure bzw. Phosphonsäure direkt zusetzen, da fest und kristallin, aber die Salze scheinen chem. stabiler zu sein und nur durch die Verbindung mit Kalium kann man den Anschein erwecken, dass es sich um einen Dünger und nicht um ein Pflanzenschutzmittel handelt.
Sehr schlecht, aber gewollt, ist die mangelnde bzw. falsche Deklaration bei den betreffenden Blattdüngern, z.B. Frutogard, wo bestenfalls die Elemente, aber nicht deren chem. Verbindungen aufgeführt sind. Das ist aber auch bei vielen Mineraldüngern so.
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Im allgemeinen Sprachgebrauch spricht man von der phosphorigen Säure (ein veralteter Begriff), weil bei Zusatz einer weiteren Säure zum K3PO3 bzw. K2HPO3 diese freigesetzt wird und diese gegen die Pilze wirkt.
Kaliumdisulfit wird bekanntlich dem Wein zugegeben, um unerwünschte Pilze (Hefen) anzutöten bzw. die Vergärung an sich zu stoppen.
Durch das Heizen mit Braunkohlebriketts und durch das Läutern des Glases in Glasfabriken (um blasenfreies Glas herzustellen), war der Schwefeldioxidgehalt in der Luft in der ehemaligen DDR recht hoch. Mit der Luftfeuchtigkeit bilden sich die schweflige Säure bzw. deren Salze. Dies war für die Atmungsorgane negativ, aber positiv für den Anbau von Kartoffeln, Tomaten, Gurken, Zuchini, Wein, Rosen usw., weil insbesondere der falsche Mehltau und die Braun- und Krautfäule unterdrückt wurden und deshalb im Vergleich zu heute nicht oder wenig gespritzt werden musste.
Dass SO2 bzw. die schweflige Säure in diesen Konzentrationen starke Pflanzengifte sind, ist eine Erfindung militanter Grüner, die damit das Waldsterben begründeten. Dies hat sich jedoch als falsch heraus gestellt. Nach der Entschwefelung der Kraftwerksabgase bzw. des Benzins hat sich das Waldsterben nicht reduziert, eher vergrößert. Nun gibt man den Stickoxiden die Schuld, die bei Verbrennungen bei hohen Temperaturen entstehen. Aber auch das ist nur eine halbe Wahrheit.
Das Waldsterben auf dem Erzgebirgskamm durch die tschechischen Kraftwerke und die Glasindustrie im böhmischen Becken hatte nur scheinbar bzw. indirekt mit dem SO2 bzw. der schwefligen Säure zu tun. In Wirklichkeit hat die schweflige Säure das Magnesium aus dem Boden gewaschen, so dass die Bäume kein Chlorophyll mehr bilden konnten. Durch das Düngen der Wälder mit Magnesiumkalk aus der Luft könnte dem Waldsterben Einhalt geboten werden, noch bevor die Kraftwerke im böhmischen Becken mit Entschwefelungsanlagen ausgerüstet wurden bzw. ein großer Teil der böhmischen Glasindustrie eingestellt wurde.
Der angebliche Zusammenhang zwischen SO2 und niedrigem PH-Wert des Bodens existiert in dieser Schärfe auch nicht. Der PH-Wert im Nadelwaldboden ist immer sehr niedrig (Huminsäure u.ä. bei Zersetzung der Nadeln).
Um die Wirkung des Kaliumdisulfit als Pflanzengift zu testen, habe ich ein Päckchen (Weinzusatz) mit wenig Wasser vermischt, also dieses um ein Vielfaches gegenüber der üblichen Konzentration des Kaliumphosphit (0,02 %) überkonzentriert und dies mit und ohne etwas Säurezusatz auf Unkraut gespritzt. Es gab keinerlei Schäden am Unkraut. Als nächstes werde ich das an Reben, Rosen oder Gurken/Zuchini bei einer Konzentration von 0,02 % testen.
Ergo: Die Wirkung auf Pilze ist unbestritten. Die Wirkung als Pflanzengift ist selbst bei hohen Konzentrationen durch nichts bewiesen, weder durch die DDR-Geschichte noch durch meinen Versuch.
Am Schluss behauptest Du, dass Schwefel und Phosphor keine ähnlichen chemischen Eigenschaften haben. Ich habe im Studium etwas anderes gelernt und dies in der Praxis auch immer so erlebt. Unterschiede gibt es in der biologischen Wirkung, also für welche biologischen Substanzen Schwefel bzw. Phosphor als Spurenelemente benötigt werden.
Was ich noch nicht so richtig verstehe, ist folgendes: Es wird relativ viel Phosphordünger eingesetzt und die Wirkung ist unbestritten. Es scheint aber kaum Phosphor in die Pflanzen eingebaut zu werden, denn dann müssten bei der Verbrennung viel Phosphoroxide entstehen - tun es aber nicht im Gegensatz zu Schwefeloxiden. Wirkt Phosphor nur als Katalysator? Vielleicht weiß das jemand.
Beitrag von: bristlecone am 24. Mai 2009, 15:42:38
Ein Problem ist der letzte Buchstabe: d oder t und die Verenglischung der deutschen Sprache und damit verbunden d oder t...
Stimmt, auf das "d" oder "t" kommt es an, Sulfide und Phosphide sind etwas völlig Anderes als Sulfite und Phosphite. Ist im Englischen auch nicht anders (Sulphide oder auch Sulfide geschrieben, Phosphide gegenüber Sulfite bzw. Sulphite und Phosphite)
Wenn Dir das bekannt ist, warum schreibst Du dann Kaliumdisulfid statt -disulfit?
Phosphite werden allenfalls als Pflanzenschutzmittel eingesetzt oder als solche propagiert, sind aber keine Dünger. Höchstens insofern, als dass sie leicht zu Phosphat oxidiert werden, dem einzig relevanten phosphorhaltigen Pflanzennährstoff.
Durch das Heizen mit Braunkohlebriketts und durch das Läutern des Glases in Glasfabriken (um blasenfreies Glas herzustellen), war der Schwefeldioxidgehalt in der Luft in der ehemaligen DDR recht hoch. ...
Dass SO2 bzw. die schweflige Säure in diesen Konzentrationen starke Pflanzengifte sind, ist eine Erfindung militanter Grüner, die damit das Waldsterben begründeten. Dies hat sich jedoch als falsch heraus gestellt.
Stimmt, außer SO2 gibt es andere Verursacher von Pflanzen- und Waldschäden, die in heutiger Zeit bedeutender geworden sind als der "Klassiker" SO2. Was nichts an der Phytotoxizität von SO2 ändert.
Zitate:
"Since the publication of the first edition of the Air quality guidelines for Europe in 1987, the relative importance of sulfur dioxide as a phytotoxic pollutant in Europe has diminished to some extent, owing to falling emissions in many areas... A number of studies have provided valuable data for several major agricultural crops, based on fumigations, filtrations and transect studies. These new data confirm the annual guideline value of 30 µg/m3 as an annual mean concentration... It is recommended that the 24-hour air quality guideline for all species be abandoned, in view of further evidence confirming that peak concentrations are not significant compared with the accumulated dose...
A lower air quality guideline of 20 µg/m3 is now recommended for forests and natural vegetation, as both an annual and winter mean concentration. This is based on new evidence of periods of high sensitivity of conifers during needle elongation and the longevity of many of the species concerned as well as their being unmanaged or minimally managed, which renders them more sensitive to pollution stress."
Quelle: WHO, Air Quality Guidelines for Europe, Kapitel 10 (pdf, Kapitel 10).
Offenbar ist die WHO von militanten Grünen unterwandert. ::)
(Ergänzung: Zu DDR-Zeiten lag die SO2-Konzentration in der Luft im Mittel weit über 100 µg/m³. Heutige SO2-Konzentrationen in Mitteleuropa liegen i. d. R. unter oder im Bereich der oben genannten WHO-Werte.)
Am Schluss behauptest Du, dass Schwefel und Phosphor keine ähnlichen chemischen Eigenschaften haben.
Nein, behaupte ich nicht. Lies nochmal nach: Du hattest geschrieben, dass Sulfide und Phosphide sehr ähnliche chemische Eigenschaften hätten, und dazu hatte ich oben geschrieben, dass das nicht stimmt.
Beim Verbrennen von Pflanzenmaterial wird wohl deshalb kaum Phosphoroxid freigesetzt, da der Phospor in Form von nicht-flüchtigen Phosphaten (Kalium-, Kalzium- und Magnesiumphosphat) in der Asche bleibt. Nur unter speziellen Bedingungen (sehr starkes Erhitzen unter weitestgehendem Luftabschluss) können Phosphate durch kohlenstoffhaltige Verbindungen zu elementarem Phosphor reduziert werden, der an der Luft dann zu P2O5 oxidiert wird, das dann in Phosphorsäuren übergeht.
Beitrag von: sandor am 18. Juni 2009, 16:56:11
kann man bei September 2008 gepflanzten Tafeltrauben mit halbverrottetem Kompost mulchen oder ist das zu scharf?
Sandor
Beitrag von: Werner987 am 18. Juni 2009, 18:41:41
zum mulchen kann man ihn aber verwenden, der boden verkrustet dann nicht so schnell.
bei einer veredelten rebe sollte man aufpassen, daß das edelreis nicht bewurzelt, wenn man größere mengen aufbringen möchte.
Beitrag von: jakob am 19. Juni 2009, 01:09:50
Beitrag von: max. am 02. Juli 2009, 20:46:15
dieses jahr wird hier mit einem starken aufkommen von stiellähme gerechnet und deshalb für die restlichen spritzungen eine beimischung von bittersalz empfohlen.
Beitrag von: trauben-freund am 02. Juli 2009, 21:09:30
meine 2 nach-blüte war eine mit bittersalz! dosierung mache ich 1%ig
auch oidium schlägt bei mir kräftig zu
ebenfalls aufällig der mastige wuchs mit vielen geizen wohl wegen des enormen niederschlags. insgesamt ein schwieriges jahr bisher
Beitrag von: Dietmar am 05. Juli 2009, 09:53:25
In den vergangenen Jahren hatte ich das gegenteilige Problem. Da hat es im Frühjahr/Frühsommer jeweils für etwas ein Quatal gar nicht geregnet.
Das diesjährige Wetter lässt nicht nur die Reben und alle mediterranen Gewächse schlecht wachsen, es wächst auch meine Besorgnis bezüglich Pilzinfektionen. Erst kürzlich habe ich wieder vorbeugend gespritzt, aber ich frage mich, ob das Sinn hatte, denn jeden Tag gibt es meist gegen Abend Dauer- oder Platzregen und spätestens am nächsten Tag werden die Reben intensiv eingeweicht.
Meine Frage an die Runde: Hat ein Platz- oder Dauerregen am nächsten Tag die Spritzmittel von den Blättern abgespült und damit unwirksam gemacht?
Wenn ja, müsste ich das Spritzen wiederholen, denn wegen der großen Feuchte befürchte ich sonst eine enorme Verbreitung von Pilzinfektionen.
Beitrag von: Apfelfreund am 05. Juli 2009, 16:24:17
Zu Dietmar, ich hätte schon Bedenken kurz vor Regen zu spritzen. Rein gefühlsmäßig sollte die Einwirkzeit schon einen Tag betragen. Dann sollte der Pilz abgetötet sein. Bei viel Nässe würde ich aber auch häufiger spritzen. Viele Winzer machen es alle 8 - 10 Tage, bei resistenten Sorten sollte ein deutlich weiterer Zeitraum ausreichen.
Für besonders wichtig erachte ich eine regelmäßige Laubarbeit. Wenn genügend Luft an die Reben kommt, trocknen diese schnell wieder ab und die Mehltaugefahr ist begrenzt. Das ist wichtiger als Spritzen. Das Kleinklima im Rebstock muß stimmen!! Da wir hier normalerweise viel Regen haben, sehe ich immer zu den Rebstock so luftig wie möglich zu halten. So habe ich draußen noch nie spritzen müssen, nur bei mir im Wintergarten, wo das Wasser vom Dach auf die Blätter leckt. Aber auch oder gerade hier stelle ich fest, wenn das Laub nicht an die Scheiben drückt und die Wintergartentür immer auf ist, habe ich keine Probleme mit Mehltau.
Gegen Nachbarn und Besuch hilft das aber auch nicht.......
Beitrag von: Werner987 am 05. Juli 2009, 18:41:38
das PSM Flint wirkt länger (14 tage) als andere kontaktfungizide und besitzt eine bessere regenfestigkeit.
systemische mittel, die im niederschlagsreichen Österreich angewendet werden, müßten m.e. auch länger wirken, weil sie in den saftstrom der reben eindringen.
http://www.lwg.bayern.de/weinbau/rebschutz_lebensraum_weinberg/16334/linkurl_0_49.pdf
rebschutzdienst.at
Beitrag von: max. am 07. Juli 2009, 19:22:56
das altbewährte peronospera-fungizid "funguran" (kupferoxychlorid) ist wieder zugelassen. interessant für die abschlußspritzung.
Beitrag von: Werner987 am 07. Juli 2009, 19:46:39
Beitrag von: Werner987 am 09. Juli 2009, 16:57:35
http://forum.garten-pur.de/Pflanzengesundheit-33/Was-kann-man-gegen-Mehltau--32067_msg941176A.htm#top
http://www.innovations-report.de/html/berichte/agrar_forstwissenschaften/bericht-12603.html
dito etwas genauer
an zuchini und melonen wurde ebenfalls der befall deutlich reduziert:
haben sie mehltau? nehmen sie milch!
bisher habe ich die milch überdosiert. demnächst werde ich die empfohlene 10 %ige lösung testen.
dann ist dieses spritzmittel auch nicht so sündhaft teuer. ;D
evt. nebeneffekte im (vergorenen) wein wurden noch nicht abschliessend bewertet.
Beitrag von: max. am 11. Juli 2009, 19:33:06
eigenartig ist nur, daß eine praxisübliche, konventionelle behandlungsmethode nicht mituntersucht wurde, die in einer abwechslung verschiedener wirkstoffe besteht. stattdessen wurde nur der einsatz eines einzigen mittels (vento) dokumentiert.
trotzdem ist die wirkung der versch. alternativen mittel sehr beeindruckend.
Beitrag von: Dietmar am 11. Juli 2009, 20:04:25
In meinen Augen sind Milch/Molke/Rapsöl vor allem für späte Spritzungen sinnvoll, da keine Wartezeiten. Man könnte also diese Mittel nach der bisherigen Schlussspritzung testen. Falls sie nicht wirken, entsteht kein Schaden, falls doch, könnte insbesondere bei oidiumbegünstigten Witterungen die Lücke zwischen der Schlussspritzung und der Ernte geschlossen werden.
Ich könnte mir vorstellen, dass Milchsäurebakterien einen gewissen Anteil am Wirkmechanismus haben. Wenn das so ist, sollte man die Milch/Molke nicht sterilisiert oder pasteurisiert einsetzen bzw. Stunden vor dem Spritzen mit Milchsäurebakterien "impfen", z.B. mit vergorenen Milchprodukten (Quark???).
Weißt Du, welchen Emulgator man für das Rapsöl nehmen kann? Meine Frau kennt einen von "Spinnrad" zur Herstellung von Emulsionen, Salben usw., aber der ist bei größere Mengen recht preisintensiv.
Beitrag von: max. am 11. Juli 2009, 20:15:37
Beitrag von: Dietmar am 11. Juli 2009, 20:23:50
Bei Monokulturenwinzern vergeht von der Schlussspritzung bis zur Ernte eine definierte (recht kurze) Zeit.
Viele Tafeltraubenwinzer haben aber ein Sammelsurium verschiedenster Sorten von sehr früh bis mittelspät, die alle wild durcheinander wachsen. Am Anfang hatte ich noch darauf geachtet, dass Sorten mit ähnlichen Reifezeiten zusammen stehen, aber mit der Zeit wurden einzelne Reben gerodet oder diese sind durch Frostschäden eingegangen und bei den Ersatzpflanzungen konnte nicht immer das o.g. Anbauprinzip eingehalten werden.
Ich muss also meine Schlussspritzung am Reifetermin der frühesten Sorte ausrichten, da es sich kaum vermeiden lässt, dass Spritznebel auch andere Reben erreichen. Die spätesten Sorten reifen aber ca. 2 Monate später als die frühesten, d.h. die Zeit zwischen Schlussspritzung und Ernte ist bei späten Sorten um 2 Monate länger.
Mit Milch/Molke/Rapsöl könnte ich insbesondere meine späteren Sorten 2 Monate länger behandeln, da keine Gesundheitsrisiken bestehen, wenn Spritznebel ungewollt auf frühe Sorten weht. Außerdem befürchte ich, dass mit meinen Spritzen ein Verdüsen dieser alternativen Mittel ohnehin schwierig wird, da diese Mittel dickflüssiger sind. Es wird dadurch kaum feiner Spritznebel entstehen.
Vielleicht muss man bei einer Spritze die Düse etwas aufbohren.
Beitrag von: max. am 11. Juli 2009, 20:29:24
Zitat
...Bei Monokulturenwinzern vergeht von der Schlussspritzung bis zur Ernte eine definierte (recht kurze) Zeit....bei mir mindestens 80 tage, meist mehr.
Beitrag von: Dietmar am 11. Juli 2009, 20:39:45
Wieso so lange?
Die Wartezeiten sind doch viel kürzer.
Beitrag von: max. am 11. Juli 2009, 20:46:46
dieses jahr könnte das mit der späten lese allerdings schwierig werden, wegen des vielen regens. die beerchen sind jetzt schon so groß wie sonst bei der ernte und die trauben entsprechend kompakt.
Beitrag von: Dietmar am 11. Juli 2009, 20:58:51
Meine größten Beeren sind knapp 1 cm bei Muskat Bleu und die kleinsten sind erst 2 mm groß.
Bedingt durch das dauerfeuchte Wetter habe ich den Spritzzyklus stark verkürzt, dass heißt, die Abstände zwischen den Behandlungen. Ansonsten macht der nicht vorhandene Sommer mehr Schäden als der letzte Monsterwinter.
Beitrag von: Werner987 am 12. Juli 2009, 11:18:22
wer es möchte, kann sich durch eigene praktische versuche eine unvoreingenommene meinung bilden.
Mit Milch/Molke/Rapsöl könnte ich insbesondere meine späteren Sorten 2 Monate länger behandeln, da keine Gesundheitsrisiken bestehen, wenn Spritznebel ungewollt auf frühe Sorten weht. Außerdem befürchte ich, dass mit meinen Spritzen ein Verdüsen dieser alternativen Mittel ohnehin schwierig wird, da diese Mittel dickflüssiger sind. Es wird dadurch kaum feiner Spritznebel entstehen.
molke sollte man nach einem meiner links im oberen beitrag etwas höher dosieren (1:3) - habe ich noch nicht getestet.
verklumpen könnte ich mir vorstellen, wenn ein teil der molke noch käse werden will. ::)
bisher verwendete ich verdünnte 1,5 %ige h-milch, die bei sofortigem gebrauch problemlos zerstäubt wird. mit der homogenisierung wird die aufrahmung der milch deulich reduziert. milchsäurebakterien sind praktisch überall vorhanden und lauern nur auf eine nahrungsquelle. auch h-milch verliert schnell ihre relative sterilität wenn sie mit luft in berührung kommt.
im wintergarten sollte man ein anderes mittel verwenden, weil sonst eine geruchsbelästigung zu erwarten ist.
wichtig ist besonders bei beginnendem pilzrasen, ein netzmittel zuzugeben (spülmittel oder ökologisch - kaliseife). ansonsten perlt die brühe an diesen stellen ab.
rapsölpräparate sind mit vorsicht anzuwenden - an blättern entstehen leicht verbrennungen.
vor einigen jahren habe ich mit einer selbstgemixten brühe sämtliche kräuselmilben :), aber auch die blätter einer rebe plattgemacht! :'(
Beitrag von: Günther am 12. Juli 2009, 20:43:24
Gute Emulsionen zu machen ist eher eine Kunst als eine Technik, und im Labor stehen dazu ganze Reihen von Emulgatoren zur Verfügung. In freier Wildbahn muß man nehmen, was man kriegt, und extreme Stabilität ist meist auch nicht wichtig.
Mischen verschiedener Wirkstoffe halte ich für ungünstig, im Extremfall kompensieren sich die Mittelchen und das Zeug nutzt gar nix.
Milch alleine, auch verdünnt, ist meist stabil genug, und Spuren Netzmittel können die Benetzung der Blätter verbessern. Mit zu viel Netzmittel kann das Zeug beim nächsten Regen wieder leicht abgewaschen werden....
Beitrag von: Dietmar am 12. Juli 2009, 22:10:18
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Das Mischen von Milch und Rapsöl zu einer Spritzemulsion wird in Antwort 50 erwähnt - muss also gehen.
Ich habe schnell mal auf die Zusammensetzung unserer Spülmittel gesehen - alles nur mit anionischen Tensiden. Aber unser Klarspülmittel für den Geschirrspüler hat die erwähnten moderneren nichtionischen Tenside.
Rapsöl soll auch gut sein für die Austriebsspritzung und gegen saugende Insekten, weiße Fliegen, usw.. Man kann für sündhaft teures Geld von Neudorff so ein Spritzmittel kaufen - mehr als 11 Teuro für einen Schluck Rapsöl mit Emulgator. Für die Zimmerpflanzen mag das gehen, aber bei einer größeren Anpflanzung könnte man diese quasi mit Gold einrahmen.
Wenn ich das selber mische, bezahle ich nur rund 1/30 für die gleiche Menge - eigentlich gar nichts, denn das bißchen Rapsöl und Spülmittel fallen so nebenbei im Haushalt ab.
Gibt es denn Erfahrungswerte zum sinnvollen Mischungsverhältnis von Rapsöl und nichtionischem Tensid?
Beitrag von: Günther am 12. Juli 2009, 23:25:03
Grober Anfang: Netzmittel - Öl 1:10. Wirds nix, variieren. Über 1/3 Netzmittel ginge ich nicht, unter 1% Netzmittel wohl auch nicht. Geht gar nix, anderes Netzmittel versuchen. Ich habs leichter gehabt, ich hab "reine" Rohstoffe zur Verfügung gehabt....
Angeblich hat auch Haarshampoo schon zu guten Ergebnissen geführt. ::)
An sich hat Rapsöl vor allem erstickende Wirkung gegen Schädlinge - das kann im Prinzip jedes andere Öl auch, sogar Mineralöl (ich höre schon ein lautes "PFUI!!!").
Milch bedarf kaum eines Emulgators, und Kupferspritzmittel sind eigentlich meist nur Suspensionen, da helfen eher Schutzkolloide udgl. Und Kupfer ist ein billiges und wirksames Fungizid, daher bisweilen verpönt, damit kann man kein Geschäft machen. Selbst angesetzte Bordelaiser Brühe kostet fast nix, sogar Kupferoxichlorid ist verhältnismäßig spottbillig. Die "Giftigkeit" hält sich sehr in Grenzen.
Beitrag von: Werner987 am 12. Juli 2009, 23:43:15
Mit zu viel Netzmittel kann das Zeug beim nächsten Regen wieder leicht abgewaschen werden....
das trifft zu - ist aber zumindest an den etwas geschützten wandreben weniger bedeutsam.
besonders wichtig ist die benetzung entstehender pilzsporen an den trauben, da diese besonders wasserabweisend wirken.
dort sollte man m.e. die ausbreitung des e.mehltau unbedingt aufhalten und wenige tropfen spülmittel verwenden.
wer den pilzrasen einige tage wuchern lässt, wird auch mit konventionellen mitteln keinen erfolg mehr haben.
idealerweise kommt man ohne netzmittel aus, wenn die reben einen vorbeugenden spritzbelag haben.
das war in meiner gegend wegen der ungewöhnlich häufigen regenfälle nicht an allen rebenstandorten möglich.
Pamiat Negrula hatte bereits die 2. infektion, sogar die robuste Festivee wurde befallen.
andere der vermeinlich empfindlicheren tafeltrauben bekamen eine spritzung mehr oder waren besser regengeschützt und sind bisher befallsfrei.
@Günther
schön, daß wir deine unterstützung als labortechniker erhalten.
eigentlich wäre doch für unsere zwecke (regenfestigkeit) ein netzmittel mit einer kurzen "halbwertszeit" ideal, egal ob es sich dann dauerhaft entmischt, aufgespalten oder von pflanzenteilen aufgenommen wird.
mein versuch mit der damaligen rapsölmischung liegt mir noch recht fettig in erinnerung. :P
außer spülmittel hatte ich auch etwas waschanlagenzusatz (alkohol) verwendet.
was sagst du als chemiker dazu?
der in handelsüblichen rapsölmitteln verwendete emulgator würde mich auch interessieren.
kupferoxichlorid wirkt gut bei falschem mehltau, bei echtem ist die wirkung ziemlich schwach.
Beitrag von: Günther am 13. Juli 2009, 09:26:28
kupferoxichlorid wirkt gut bei falschem mehltau, bei echtem ist die wirkung ziemlich schwach.
Die bescheidene Wirkung von Kupferspritzmitteln bei echtem Mehltau ist bekannte traurige Tatsache :(
Die ideale Emulsion ist als Konzentrat unbegrenzt stabil, in gebrauchsfertiger Verdünnung stabil bis zum Aufbringen, und bricht auf der Pflanze sofort und irreversibel 8)
Die Labors stecken da tatsächlich einiges an Arbeit und Intelligenz hinein, das Ergebnis entspricht nicht immer...
Auch hier wird mehr mit Routine und Erfahrung herumprobiert.
Jedenfalls wirken vorbeugende Mittel - auch verdünnte Milch z.B. - besser als jeglicher Versuch, einen ausgebrochenen Befall zu sanieren.
Beitrag von: Werner987 am 13. Juli 2009, 23:14:24
Die ideale Emulsion ist als Konzentrat unbegrenzt stabil, in gebrauchsfertiger Verdünnung stabil bis zum Aufbringen, und bricht auf der Pflanze sofort und irreversibel 8)
bingo - schick mir mal davon ein kilo `rüber, möglichst mit farbwechsel von rot nach grün!
man gönnt sich ja sonst nix. ;)
Rapsöl soll auch gut sein für die Austriebsspritzung und gegen saugende Insekten, weiße Fliegen, usw.. Man kann für sündhaft teures Geld von Neudorff so ein Spritzmittel kaufen - mehr als 11 Teuro für einen Schluck Rapsöl mit Emulgator. Für die Zimmerpflanzen mag das gehen, aber bei einer größeren Anpflanzung könnte man diese quasi mit Gold einrahmen.
ich habe mich schon manchmal bei diesen deftigen preisen gefragt, ob feingemahlenes platin als emulgator verwendet wurde. ???
es bleibt abzuwarten bzw. zu probieren, ob jemand die optimale mixtur zusammenstellt. ::)
Beitrag von: jakob am 14. Juli 2009, 01:17:54
Beitrag von: jakob am 14. Juli 2009, 01:24:06
Beitrag von: jakob am 14. Juli 2009, 01:28:59
Beitrag von: Siebenstein am 14. Juli 2009, 08:09:38
Beitrag von: max. am 14. Juli 2009, 17:37:06
Beitrag von: jakob am 15. Juli 2009, 02:57:25
Das hat mich beruigt.Danke.
Morgen frhü gehe ich Kali-magnesium dünger kaufen.
@Alle
Kann mir jemand erkleren? Was bedeuten die wartezeiten bei den Spritzmitteln ? ich habe gekauft Spritzmittel von Fa Bayer"Melody kombi!" 5kg,150g auf 100l (bei heutigem verbrauch reicht für 25 jahre,wenn niemand abkauft ein paar kilogram). ;D
28 tagen wartezeit und 5 mal darf ich spritzen.
Warum muss man warten? Und auf was muss man warten?
Sind das interwale zwischen den sprizungen?
Beitrag von: brennnessel am 15. Juli 2009, 04:36:35
Die angegebene Wartefrist von 28 Tagen bedeutet, dass du die Reben 4 Wochen vor dem erwarteten Erntetermin das letzte Mal spritzen darfst.
Beitrag von: max. am 15. Juli 2009, 18:09:13
wenn das wetter so schwierig ist wie dieses jahr, muß man häufig tiefenwirksame mittel benutzen. dann muß man aber die wirkstoffe wechseln, also ein weiteres mittel kaufen.
Beitrag von: Günther am 16. Juli 2009, 11:04:03
1.) Wartezeit, bis der Genuß von Produkten behandelter Gewächse wieder zulässig ist.
2.) Wartezeit bis zum neuerlichen Einsatz dieses Produkts, um Schäden durch Überdosierung zu vermeiden.
Beitrag von: Werner987 am 16. Juli 2009, 16:19:44
spritzabstände, spritzintervalle, spritzzyklen sind dafür geläufigere begriffe, in diesem beispiel mit Melody Combi 10-14 tage (obwohl es sich auch um eine wartezeit handelt ;)).
Beitrag von: max. am 16. Juli 2009, 18:53:27
1) trifft zu.
bei pflanzenschutzmitteln meint wartezeit die zeit zwischen dem einsatz des mittels und der ernte, um rückstände in den trauben/dem wein zu vermeiden.
angaben zum abstand zwischen den spritzungen werden in den gebrauchsanleitungen nicht gemacht. das wäre auch zu schematisch.
Beitrag von: Günther am 16. Juli 2009, 20:29:03
Definitionen
Die Richtlinie 91/414/EWG über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln definiert in Artikel 16 Nr. 1 m Sicherheitswartezeiten als Zeit zwischen Anwendung und
(a) Aussaat oder Pflanzung der zu schützenden Kultur,
(b) Ansaat oder Pflanzung nachfolgender Kulturen,
(c) Zugang von Menschen oder Tieren,
(d) Ernte,
(e) Verwendung oder Verbrauch
Aus:
http://www.bvl.bund.de/nn_492020/DE/04__Pflanzenschutzmittel/06__RueckstaendeHoechstmengen/rueckst__und__hoechstM__Wartezeit.html
Beitrag von: max. am 16. Juli 2009, 21:56:42
Zitat
...2.) Wartezeit bis zum neuerlichen Einsatz dieses Produkts, um Schäden durch Überdosierung zu vermeiden....wird auch in diesem link aus guten gründen nicht erwähnt. es bleibt also für den anwender von psm im weinbau dabei: wartezeit ist die zeit zwischen anwendung und ernte.
Beitrag von: Günther am 16. Juli 2009, 22:25:23
Das Eine ist die offizielle "Definition" der Bürokraten.
Die andere "Definition" ist aus der vernünftigen Praxis - offenbar ein "guter Grund" für die Eurokraten....
Wie auch immer, der Sprachgebrauch stimmt nicht immer mit den juristischen oder wissenschaftlichen Begriffen vollinhaltlich (wenn überhaupt) überein.
Gute Nacht!
Beitrag von: jakob am 18. Juli 2009, 11:05:12
Ist da keine genaue Gebrauchsanweisung dabei? 25 Jahre musst du damit nicht gifteln, da es meist eine Ablauffrist gibt, nach welcher du es zur Sondermüllanlage bringen kannst, wenn dir das restliche Zeug niemand abkauft.
Die angegebene Wartefrist von 28 Tagen bedeutet, dass du die Reben 4 Wochen vor dem erwarteten Erntetermin das letzte Mal spritzen darfst.
Das habe ich ironisch gemeint(25 jahren). ;D 2 kg habe ich schon verkauft ,2 kann ich noch kiloweuse her geben.Ich wolte 1 Kg kaufen musste aber 5 kaufen.So wie Ditmar geschriben hat,kleine mengen für 20-30 liter kosten um 11-12Euro und hier 1kg für ca 70 Solo spritzungen oder 700L brühe für 27 Euro.
Wenn jemand 1kg braucht mag sich noch melden.
Beitrag von: brennnessel am 18. Juli 2009, 11:58:54
Zitat
Das habe ich ironisch gemeint(25 jahren).... passt - ich ebenfalls, Jacob ;) !
LG Lisl
Beitrag von: Werner987 am 19. Juli 2009, 14:31:50
Dabei leidet Esther unter Magnesiummangel, womit ich gerechnet habe bei meinem schweren Boden
im 1. und 2. standjahr meiner Esther vermutete ich auch magnesiummangel.
(jungreben zeigen oft diese sympthome, besonders wenn sie auf der unterlage 125 AA stehen.)
trotz 2-maligen düngen mit magnesium trat keine spürbare änderung ein.
die zeitige herbstfärbung dieser sorte ist offensichtlich genetisch veranlagt! ::)
wenn deine Esther mehr grüne als rötliche blätter hat würde ich mir keine sorgen machen.
(stark verdünntes) bittersalz kann auch zur blattspritzung verwendet werden (hilft schnell aber nicht dauerhaft).
Esther 19.07.2009
Beitrag von: Dietmar am 19. Juli 2009, 15:06:29
3 Stunden später zog der tägliche Regen auf und hat vermutlich wieder alles abgewaschen.
Beitrag von: flammeri am 19. Juli 2009, 20:28:56
Geradezu verliebt bin ich in Minskij rosowyj. Sicher keine geschmacklich tolle Sorte (wird sich noch rausstellen), aber angefangen mit dem rosa Neuaustrieb, sind die frischen Blätter auch leicht rosa angehaucht. Die würde ich wahrscheinlich unter tausend anderen direkt erkennen.
Gibts noch eine andere Sorte, die ähnlich austreibt?
Beitrag von: jakob am 20. Juli 2009, 04:37:13
Meine New York Muskat hat das gleiche Problem. Ab Mitte Juli beginnt in größerem Maßstab die Herbstfärbung, zunächst die unteren Blätter. Ein wenig verzögern, aber nicht verhindern kann ich das, indem ich regelmäßig Bittersalz dünge, heute sogar mal als Blattdüngung.
3 Stunden später zog der tägliche Regen auf und hat vermutlich wieder alles abgewaschen.
Ditmar!!! Das ist Kali ! ;D Dein Muskat Letnij braucht Magnesium und auch Stikstof. :'(
Beitrag von: Werner987 am 20. Juli 2009, 17:38:52
Werner.
Bei diesem saftigem,dunkel grün ist niemals magnesium mangel,dein hlorofil ist auf 100%. Guk mal auf Ditmar sein Muskat Letni der zeigt Magnesium mangel und Stikstof mangel.Gesehen?
das bild meiner rebe stellte ich als beispiel für eine gesunde Esther ein! :)
eine mögliche bittersalzspritzung dürfte nicht allen bekannt sein - deshalb die erwähnung, falls jemand jetzt schon überwiegend rötliche blätter an seiner Esther bemerkt hätte.
die zeitige herbstfärbung dieser sorte ist offensichtlich genetisch veranlagt! ::)
wenn deine Esther mehr grüne als rötliche blätter hat würde ich mir keine sorgen machen.
(stark verdünntes) bittersalz kann auch zur blattspritzung verwendet werden (hilft schnell aber nicht dauerhaft).
zur Muskat Letni von Dietmar:
die im topf vorkultivierten pflanzen können nicht immer unter optimalen bedingungen vorgetrieben werden. oftmals bekommen sie bei gleichmäßiger wärme zu wenig licht ab und müssen kurzzeitig wassermangel und -überschuss aushalten. :-\
tomaten - "züchter" kennen diese probleme. auf die farbechtheit der kameraaufnahmen kann man sich auch nicht immer verlassen...
wenn die neuen blätter von Dietmars Muskat Letni keine frischgrüne farbe annehmen gebe ich dir recht.
Beitrag von: Dietmar am 20. Juli 2009, 22:23:07
Ich glaube mich zu erinnern, dass letztes oder vorletztes Jahr in einigen Gegenden und bei einigen Rebsorten sehr verbreitet Chlorose aufgetreten war. Es wurde mit Magnesium, Stickstoff und Eisenchelat gedüngt und nichts half so richtig. Der Boden wurde untersucht, aber keine Überdüngung oder Mangel war zu finden.
Das Ergebnis der wissenschaftlichen Untersuchungen war damals, dass manche Rebsorten bei dauerhaften nasskalten und trüben Wetter wie bei Chlorose aussehen, obwohl es keine ist. Vielleicht liegt es dieses Jahr auch an der Witterung bei mir: seit vielen Wochen nasskalt mit einigen schwülwarmen Tagen dazwischen.
Beitrag von: Dietmar am 20. Juli 2009, 22:28:31
Es war bei Muskat Letni ein recht großer Topf mit ca. 30 cm Durchmesser und Höhe und er stand draußen in der Sonne, falls es welche gegeben hätte. Ich habe noch 2 getopfte Reben, für die ich noch Platz suche, aber die stehen in sattem grün und sind kräftiger und nicht so spillrig wie die Muskat Letni.
Gleiche Topfgröße, gleiche Erde, gleiche Düngung und gleicher Standort - aber die Entwicklung der Reben ist sehr unterschiedlich.
Beitrag von: max. am 20. Juli 2009, 22:35:31
Zitat
...Ich glaube mich zu erinnern, dass letztes oder vorletztes Jahr in einigen Gegenden und bei einigen Rebsorten sehr verbreitet Chlorose aufgetreten war...das stimmt.
hier ist ein guter artikel zu diesem recht komplizierten thema.
dauerbegrünung hilft gut dagegen. nicht begrünte weinberge hatten das sehr stark, auch in diesem jahr. wenn das wetter besser wird, wächst sich das zwar raus, für beste qualität bei der ernte ist es dann oft zu spät.
Beitrag von: Werner987 am 22. Juli 2009, 18:35:50
Geradezu verliebt bin ich in Minskij rosowyj. Sicher keine geschmacklich tolle Sorte (wird sich noch rausstellen), aber angefangen mit dem rosa Neuaustrieb, sind die frischen Blätter auch leicht rosa angehaucht. Die würde ich wahrscheinlich unter tausend anderen direkt erkennen.
Gibts noch eine andere Sorte, die ähnlich austreibt?
Katharina Triebspitze
rote und blaue traubensorten mit mehr oder weniger rötlichem austrieb gibt es viele.
ob meine Katharina den gleichen farbton wie Minskij rosowyj hat kann ich nicht beurteilen.
wie auf dem bild ersichtlich, bevorzugt eine raupe die grünen blätter und lässt den frischen neutrieb in ruhe.
das rote zeug könnte ja gefährlich sein! ;D ;D ;D
Beitrag von: flammeri am 23. Juli 2009, 16:20:00
damit ist bewiesen, daß Raupen nicht blind sind ;D
wie auf dem bild ersichtlich, bevorzugt eine raupe die grünen blätter und lässt den frischen neutrieb in ruhe.
das rote zeug könnte ja gefährlich sein! ;D ;D ;D
Minskij geht mehr in rosa über, aber interessant zu wissen, daß es noch mehr solche Sorten gibt.
Dieses Jahr ist bei mir untypisch warm. Heute beim Öffnen der Terrassentür kam mir um 7 Uhr (morgens) eine schwüle Wand entgegen. Ich kann mich nicht erinnern, hier jemals um die Uhrzeit 24° gehabt zu haben. Komisches Wetter...
Beitrag von: jakob am 23. Juli 2009, 20:22:02
Wo bekommt man in Deutschland,Geteroauxsin-Auxin (IAA) und Gebberellin (GA3) her? Günstig natürlich ;D Beim Reifeizen,kostet 1 Liter mit 998mg GA3 107Euro :'(
Beitrag von: Dietmar am 23. Juli 2009, 21:01:27
Wenn ich aber ein Mittel gegen Pero zumische oder zuvor oder danach spritze, z.B. Kupfer, phosphorige Säure ..., dann befürchte ich, dass damit die Milchsäurebakterien abgetötet werden und dann geht der Schutz gegen Oidium verloren.
Was kann man da machen?
@jacob
Mit Gib wurden in Deutschland im Weinbau viele Versuche gemacht, im Prinzip sind alle mehr oder weniger gescheitert. Bei den meisten Rebsorten ist die Wirkung nicht vorhanden bzw. minimal. Beim Rest führt Gib zum Verrieseln, so dass die Trauben lockerer und die verbliebenen Beeren etwas größerer wurden. Die lockereren Trauben sollten gut sein gegen Pilzkrankheiten. Allerdings standen Aufwand und Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis.
Mit IAA kann man das Bewurzeln von einigen, aber nicht allen Pflanzen stimulieren. Andere positive Wirkungen sind nicht bekannt. Ich habe mal ein bisschen in eine Blumenvase mit Schnittblumen geschüttet (Chrysanthemen) und da bildeten sich tatsächlich Wurzeln. Später unternahm ich diverse Versuche, neu gepflanzte Pflanzen und auch Reben mit IAA zu behandeln, damit diese schneller Einwurzeln. Ich habe aber kaum Unterschiede zu nicht behandelten Pflanzen feststellen können. Das Meiste ist also nur Wunderglaube. Schade um die Kosten, Mühen und Hoffnungen.
Beitrag von: Giaco85 am 23. Juli 2009, 21:11:06
Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter:
http://www.omikron-online.de/lshop,showrub,15570,d,1248376149-15772,chemthemen.plant,,,,.htm 8)
VG
Giaco
Beitrag von: Werner987 am 23. Juli 2009, 23:36:49
in südlichen ländern wird gibberellin seit vielen jahren erfolgreich im tafeltraubenanbau verwendet.
versuche in Deutschland haben gezeigt, daß mit diesem hormon unter unseren klimatischen bedingungen das beerengewicht nur unwesentlich erhöht werden kann.
die verschiedenen sorten reagierten recht unterschiedlich auf gibb. die wirkstoffkonzentration mußte deshalb an die jeweilige rebsorte angepasst werden. nachteilig war oftmals die mangelnde fruchtbarkeit der reben im folgejahr.
die gibb-anwendung ist nur in den warmen klimazonen sinnvoll, dort wo die reben wie unkraut wachsen.
Wenn ich aber ein Mittel gegen Pero zumische oder zuvor oder danach spritze, z.B. Kupfer, phosphorige Säure ..., dann befürchte ich, dass damit die Milchsäurebakterien abgetötet werden und dann geht der Schutz gegen Oidium verloren.
gegen pero spritzte ich in den letzten jahren nicht. der einzigen erkennbare traubenbefall trat nur einmal an Glenora und in diesem extrem feuchten sommer an Festivee (OW mit wenig luftbewegung) auf.
die infektionen an den blättern blieben immer lokal begrenzt - habe ich ignoriert.
ich muß aber jedes jahr die trauben gegen oidium schützen, weil sonst mit samenbruch zu rechnen ist.
Beitrag von: jakob am 24. Juli 2009, 10:08:33
Nicht gleich aufgeben. ;D
Guck mal hier; Ga3 @elsa511 ,kopiere das in Google. :o
Beitrag von: max. am 24. Juli 2009, 10:40:35
Zitat
...
Mit Gib wurden in Deutschland im Weinbau viele Versuche gemacht, im Prinzip sind alle mehr oder weniger gescheitert. Bei den meisten Rebsorten ist die Wirkung nicht vorhanden bzw. minimal. Beim Rest führt Gib zum Verrieseln, so dass die Trauben lockerer und die verbliebenen Beeren etwas größerer wurden. Die lockereren Trauben sollten gut sein gegen Pilzkrankheiten....
deshalb wird gibb3 ja gerade eingesetzt. auch in deutschland seit jahren mit erfolg. vor allem beim dichtbeerigen spätburgunder. man muß das mittel aber genau zur vollblüte einsetzen.
sauerfäule und botrytis wird damit vorgebeugt.
Beitrag von: Werner987 am 24. Juli 2009, 17:16:19
viele tafeltrauben-fans besitzen ein umfangreiches sortiment verschiedener reben.
eine einheitliche dosierung von gibb würde dort zur unkontrollierbaren verrieselung führen, was neben der ertragsminderung auch die traubenoptik betrifft.
ich will keinen experimentierfreudigen von seinem vorhaben abhalten, möchte aber vor den möglichen risiken warnen.
etwas abschweifend - für einige bestimmt interessant:
neu gepflanzte reben spritze ich im 1. jahr mit braunalgenextrakt, der außer hormonen geringe mengen kalium, schwefel und stickstoff enthält.
eine spritzung in die blüte habe ich noch nicht getestet, weil ich keine sorte mehr besitze, an der die trauben zu dichtbeerig sind.
wer sich näher mit dem thema gibberellin beschäftigen möchte findet hier 2 pdf-dateien:
tafeltrauben ... leider nur noch als html abrufbar. :-\
keltertrauben
Beitrag von: trauben-freund am 24. Juli 2009, 17:39:38
habe mich auch etwas eingelesen in versuche mit gibb und tafeltrauben. das verrieseln ist in unseren klimaten von jahr zu jahr so schwankend dass ein weiterer eingriff oft zu bösen überraschungen führen. außerdem waren sogar von unterlage zu unterlage deutliche unterschiede zu erkennnen, dann noch die schwankungen durch ausbringungsmenge und und und.
mein fazit: ich lasse die finger davon!!
@werner
ich habe letztes jahr fanny mit braunalgen-extrakt in die blüte behandelt. waren genauso dicht wie immer! evtl war die konznetration auch zu gering
Beitrag von: max. am 24. Juli 2009, 17:53:12
auch das halbieren der trauben im schrotkornstadium führt zu einem strecken der traube, also einer auflockerung.
Beitrag von: trauben-freund am 25. Juli 2009, 12:15:55
aber gerade bei tafeltrauben ist eine halbierung keine alternative....... auch ich bevorzuge langgestreckte, schlanke lockere trauben. abstreifen ist auch so eine sache, sehe diese methoden alle eher im bereich weinbau.
bei tafeltrauben heißt es einfach sortenwahl!!
gibb führte bei einigen sorten auch zu austriebsschäden und anderen wuchs-problemen!
für burgunder-sorten hingegen scheint gibb sehr gut geeignet aber da laufen ja auch viele selektions-klon-versuche
Beitrag von: Werner987 am 25. Juli 2009, 15:15:38
bei tafeltrauben heißt es einfach sortenwahl!!
genau!!!
statt für gibb investiere ich den kies lieber in einige neue sorten. ;D
mit vernünftiger traubenausdünnung und angepasstem schnitt erziele ich ohne risiko :) großbeerige trauben.
Beitrag von: Dietmar am 27. Juli 2009, 20:15:37
Jetzt habe ich vor einigen Tagen eine Blattdüngung mit Eisenchelat vorgenommen.
Wie lange dauert es, bis ein sichtbarer Erfolg eintreten müsste?
Übrigens gibt es zwei Schwerpunktsorten, die bei mir zur Chlorose neigen:
- Rebsorten mit viel Amerikanergenen, z.B. NYM, Calastra, Festivee - keinerlei Reaktionen auf mehrfache Blattdüngung mit Magnesium und Eisen - Blätter bleiben hellgrün, auch neue. Am Stickstoffmangel kann es nicht liegen.
- einige osteuropäische Sorten, z.B. Muskat Letni und Original. Bei denen weiß ich nicht, ob es an der Sorte liegt oder am geringem Alter.
Gibt es bei Euch auch Schwerpunktsorten, die zur Chlorose neigen?
Beitrag von: jakob am 28. Juli 2009, 01:13:01
Nicht alle sorten werden so grün wie Esther.
Hlorose ist nur dann,wenn die Riepen sind dunkler geferbt wie die zelen dazwischen.Bei mir nach einer spritzung mit bitersalz, ist das GELB verschwunden,das Blat ist aber nicht GRÜNER geworden.Manche sorten sind halt heller wie die anderen.
Magnesium mangel bei Georg.
Beitrag von: trauben-freund am 28. Juli 2009, 09:15:58
chlorose ist keineswegs ein magnesiummangel sondern eine Eisenblockade
das kann mehrere gründe haben , z.b. zu dichte böden, zu viel kalk im boden oder auch nässe und kühle temperaturen!!
bekämpfung v.a. vor der blüte durch eisenhaltige blattdünger und oder bodenverbesserung im frühjahr (durchlüftung, humus, begrünung...)
meine übliche verdächtige narancizu sprach gut auf das bittersalz an (Mg-Mangel) und zeigt nur noch an den basalen blättern aufhellungen aber die kommen ja eh weg bzw. leisten nicht mehr viel. die neuen sind besser als in den letzten jahren
Beitrag von: Werner987 am 28. Juli 2009, 16:16:57
ohne die sichere zuordnung wird die behandlung in die hose gehen.
ich hoffe hiermit, eventuelle unsicherheiten zu zerstreuen.
Fe-mangel, chlorose:
die gelbfärbung der blätter beginnt an der triebspitze. die meist scharf abgegrenzten blattadern bleiben dunkler.
die untersten blätter behalten oft ihre grüne farbe.
2-3-malige anwendung der blattspritzung (eisenchelat) bewirkt das wiederergrünen chlorotischer blätter (nicht gleichzeitig mit kupfermitteln aufbringen!).
an regenreichen standorten mit staunässe kann der ungenügende gasaustausch im boden zu wuchsdepressionen führen.
bei alljährlich auftretender chlorose sollte man versuchen, den bodenzustand nachhaltig zu verbessern. das wurzelwachstum muß gefördert werden, denn eisen wird bevorzugt durch die wurzelspitzen aufgenommen.
Mg-mangel:
die aufhellung (oder rotfärbung) beginnt an den blatträndern und betrifft zuerst die unteren blätter. an den blattadern bleibt eine breiterer, grüner saum.
die wachsende triebspitze entnimmt das fehlende Mg aus den basalen blättern.
die düngung kann das schadbild der älteren blätter nicht beheben, eine weitere ausbreitung in richtung triebspitze wird jedoch verhindert.
jungreben zeigen überdurchschnittlich oft Mg-mangelsymptome.
Festivee hat (wie einige andere sorten auch) einen sehr hellen austrieb. die älteren blätter sollten aber mattgrün aussehen.
Festivee Triebspitze
Beitrag von: flammeri am 28. Juli 2009, 23:10:56
Hat wenig gebracht, allerdings war sie nicht sehr fortgeschritten, insgesamt leicht hellere Blätter.
Grund ist sicher der schwere, kühle (durch regelmäßigen Regen) Boden.
Die Reben in einem Beet, das ich extra angeschüttet habe wachsen einwandfrei.
Bin richtig froh, daß meine Reben unveredelt sind. Wenn ich sehe, daß die Reben sich die nächsten Jahre immer noch schwer tun, kann ich immer noch anhäufeln und gut mit Kompost verbessern.
Entfernt ihr eigentlich die Oberflächenwurzeln?
Beitrag von: Botaniker am 29. Juli 2009, 09:22:49
Schöne Unterscheidung zwischen Fe- und Mg-Mangel.
Habe bei meinen Reben auch Mg-Mangel festgestellt (auch bei anderen Pflanzen fällt mir das jetzt erst auf) und plane, mit Patentkali dagegen zu arbeiten. Wird ja auch ausdrücklich für Wein empfohlen, da Chlorid-arm.
Jetzt sehe ich bei Rebendoktor, dass Kali-Überschuss zu Mg-Mangel führen kann. Gleichzeitig besteht Patentkali - neben anderen Dingen - zu 30% aus K2O und 10% MgO. Gibt es Erfahrungen im Board mit Patentkali?
Und noch eine andere Frage: Bittersalz soll ja wohl kurzfristig helfen, andere Mg-Dünger eher längerfristig. Ist eines von beiden zu bevorzugen? Mir scheint, dass Bittersalz eher was für kurzfristige Lösungen ist, d.h. ein Mg-Mangel schnell behoben werden soll. Oder ist bei Bittersalz der Vorteil, dass gerade kein K drin ist.
Festivee bei mir übrigens genauso hell. Ist ja auch ganz schön behaart.
Beitrag von: Werner987 am 29. Juli 2009, 16:16:30
K und Mg sind antagonisten - das überangebot eines nährstoffes behindert die aufnahme des anderen. Mg-mangel ist dabei schneller als k-mangel provozierbar.
deshalb würde ich in deinem fall kein patentkali verwenden.
blattspritzungen mit bittersalz wirken nur kurzfristig. eine bodendüngung mit dem mittel wirkt länger und ist bei kalkhaltigen oder chlorosegefährdeten böden vorzuziehen.
in leichten böden oder welchen mit niedrigem ph-wert ist der einsatz von gartenkalk (Ca + Mg) sinnvoller, auch um auswaschungen der nährstoffe zu reduzieren.
die wirkung von bodendüngern setzt schneller ein, wenn man einige löcher einschlägt bzw. ausgräbt, etwas dünger hinein und wasser zugiebt. aber nicht zu dicht am stamm und nicht überdosieren, sonst kann es zu wurzelschäden führen!
@flammeri
die oberflächennahen wurzeln würde ich jetzt besonders bei chlorotischen reben nicht entfernen weil dort der bessere luftaustauch und höhere temperaturen das wurzelwachstum (und somit die eisenaufnahme) begünstigen.
aber du meinst bestimmt diese:
Die Reben in einem Beet, das ich extra angeschüttet habe wachsen einwandfrei.
man sollte in regenreichen gebieten versuchen, fließendes niederschlagswasser von den reben fernzuhalten.
wenn der boden nicht mehr verschlämmt ist kann man mittels grobscholliger auflockerung den boden belüften.
Beitrag von: kat am 29. Juli 2009, 21:16:57
Mein Wein hat nach 10 Standjahren zum ersten Mal so richtig in die Krankheitskiste gegriffen.
Ich kann die Symptome aber nicht zuordnen, weil scheinbar gleich mehrere zutreffen lt. dem 'Virtuellen Rebendoktor'. Vielleicht könnt ihr mal Licht ins Dunkel bringen.
Einzelne Beeren sehen recht seltsam aus. s. Foto. und sind extrem unterschiedlich in der Größe.
Beitrag von: kat am 29. Juli 2009, 21:18:12
Beitrag von: Dietmar am 29. Juli 2009, 21:38:03
Prinzipiell könnte es auch bei eingeschlechtlichen osteuropäischen Sorten ein Bestäubungsproblem sein, z.T. sortenbedingt (z.B. Talizman, Podarok Ukraine ...) oder wenn eingeschlechtliche Reben im Gewächshaus stehen und während der Blüte kein Durchzug war. Dann konnte der Pollen nicht zu den weiblichen Reben gelangt sein. Ich keine einen Traubenfreund, der hat ein großes Gewächshaus mit vielen Sorten und vielen kaputten Scheiben - also mit Durchzug und trotzdem bestäuben alle seiner mehreren weiblichen Sorten im Gewächshaus nicht, es sei denn, er hilft nach und spielt Bienchen.
Aber eingeschlechtliche Sorten sind recht selten und ich kenne nur eine Sorte, die in Deutschland angeboten wird. Eingeschlechtliche Reben benötigen einen Bestäubungspartner, der zur gleichen Zeit blüht und genetisch geeignet ist. Nicht geeignet sind in der Regel amerikanische Sorten. In Weinbaugegenden ist während der Blütezeit mehr Pollen als Sauerstoff in der Luft, aber abseits von Weinbaugebieten muss man die Bestäubungspartner selbst anbauen.
Zu den restliche Problemen sollten unsere Spezies etwas sagen, z.B. Trauben-Freund, max oder werner987 oder wer auch immer.
Beitrag von: Dietmar am 29. Juli 2009, 21:52:23
siehe: http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB//menu/1206023_l1/index.html
Bei allen Pilzkrankheiten ist es aber so, dass vorbeugend gespritzt werden muss. Kranke Blätter oder Trauben kann man kaum heilen, nur den Pilz töten und für gesunden Neuaustrieb sorgen.
Auch Botrytis kann so aussehen (Grauschimmel), aber bei so lockeren Trauben ist Botrytis seltener.
Beitrag von: Werner987 am 29. Juli 2009, 23:14:03
zu 1)
die trauben sind wegen niedriger temperaturen zur blütezeit verrieselt. die neuen osteuropäischen tafeltrauben, unter ihnen welche mit rein weiblichen blüten, sind m.e. noch relativ selten (exklusiv).
die stiellähme (dunkelbraune beerenstielchen) führt zum verdorren der unreifen beeren. eine rechtzeitige Mg-blattspritzung hätte den befall mindern können. stielbotrytis sieht ähnlich aus.
zu 2)
ich würde auch auf spätbefall mit echtem mehltau tippen. tritt normalerweise zeitiger an grünen beeren auf, die dann nach einiger zeit aufplatzen. oft haben die blätter auch einen mehligen belag, an der blattoberseite beginnend.
evt. kann noch eine spritzung mit verdünnter milch oder molke helfen - zum sicheren benetzen der beeren einige tropfen spülmittel dazugeben. die milch würde ich in diesem stadium 20 %ig anwenden.
Beitrag von: trauben-freund am 30. Juli 2009, 09:59:24
meine mitschurinski trauben sehen im übrigen fast genauso aus, paar beeren pro traube rest verrieselt
Beitrag von: kat am 31. Juli 2009, 17:07:36
@Dietmar: es handelt sich hier um die Boskoops Glory und tatsächlich fing das Verrieseln schon frühzeitig bei der Blüte an. Die Blüte setzt bei mir immer schon sehr früh ein noch lang vor der Schafskälte. Aber wir hatten zu dieser Zeit viele sehr kalte Nächte und aber warme Tage.
Mit der Bestäubung kann es meiner Meinung nach nicht zusammenhängen, denn alle Jahre vorher (bis auf eines) hat der Stock immer immens getragen.
@werner: zum Mehltau - ich habe in der letzten Zeit kontinuierlich alle erreichbaren, befallenen Trauben und Blätter abgemacht. Heute morgen habe ich z.B. keine Blätter mit Mehltau (wenn es solcher war) mehr gesehen. Wundert mich etwas. Kann sich sowas wieder auswachsen?
Wenn ich mich gegen eine Spritzung entscheide (dazu müßte ich ein Gerüst stellen weil über 4 m Höhe :-\), schadet das dem Rebstock? Wenn deswegen die Ernte ausfallen sollte so macht mir das nix aus. Ich habe noch eine weiße Traube, die sieht sehr gesund aus.
Noc h eine Frage: düngt ihr überhauupt?
Ic h weiss nicht wie ich das anstellen soll, denn der Stock hat nur ein ca 20 cm großes Pflanzloch in einer Treppenanlage. Die Wurzel wächst wahrsch. unter der Treppe aus Beton. Wie soll man da Dünger dran bringen? Da bleibt mir nur die Blattdüngung. Reicht das aus?
Beitrag von: kat am 31. Juli 2009, 17:11:56
Beitrag von: Werner987 am 31. Juli 2009, 22:41:35
Noch eine Anmerkung: der weißliche Belag befand sind nur auf der Unterseite der Blätter und läßt sich nicht abwischen. Oben sind an diesen Stellen dann braune dürre Stellen.
falscher mehltau. meistens sind anfangs gelblich glänzende (teilweise transparente), rundliche "ölflecke" auf der blattoberseite sichtbar. an widerstandsfähige reben wie Boskoops Glory werden die befallsherde oft abgekapselt und bleiben dann örtlich begrenzt.
wegen der baldigen reife und der bereits abgepflückten mehltautrauben scheint eine jetzige spritzung unangemessen.
wichtig für die holzreife und die nächste ernte ist, daß der großteil der blätter gesund bleibt.
das feuchte wetter hat in diesem jahr an vielen standorten sämtliche pestilenzen abgeladen. :P
bei den hauptnährstoffen ist die blattdüngung uneffektiv. die spritzung von spurnenelementen wirkt nachhaltiger, weil der bedarf relativ gering ist. wenn deine reben gut wachsen und keine einseitigen mangelerscheinungen zeigen ist kein chemischer dünger notwendig.
Beitrag von: kat am 31. Juli 2009, 23:18:56
Der Mehltau ist aber erst etwa vor drei Wochen aufgetreten. Im Moment haben wir wieder trockene Tage und Nächte, was dem Laub scheinbar gut tut.
Habe auch das teilweise sehr dichte Laubwerk zwischenzeitlich ausgedünnt was sicher auch half.
Ab und zu habe ich den Eindruck daß jetzt etwas Dünger gut wäre, vor allem nach einem sehr ertragreichen Jahr. Die beiden Vorjahre z.B. Da habe ich immer den Eindruck, daß die Pflanze im frühjahr kaum Kraft hat gesunde Blätter zu produzieren.
Wieviel Jahre kann man eigentlich bei dieser Sorte Ertrag erwarten?
Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht.
Beitrag von: Werner987 am 01. August 2009, 10:21:43
eine günstige stelle zwischen den hauptwurzeln vorgraben.
mit einem spitzem pfahl oder einem metallrohr vorsichtig das loch vertiefen. für die 10-jährige rebe sollte es möglichst 50 cm tief und 4-5 cm im durchmesser sein. dann ein gerigfügig schmaleres rohr (dauerhaft) mit etwas erdüberstand einsetzen. etwas volldünger in wasser auflösen und einfüllen, anschließend mit klarem wasser nachspülen.
stickstoffbetonten dünger würde ich dieses jahr nicht mehr verwenden um die holzreife nicht zu gefährden. im frühjahr 2010 kannst du über das bereits installierte rohr das wachstum anregen.
Wieviel Jahre kann man eigentlich bei dieser Sorte Ertrag erwarten?
die sorte spielt kaum eine rolle - wichtig sind optimale umweltbedingungen und regulierende maßnahmen.
veredelte reben können 30 jahre ertragreich sein, wurzelechte z.t. wesentlich länger.
90 % des einjährigen holzes muß im winter abgeschnitten werden.
man sollte die stöcke nicht mit zu großem fruchtbehang überfordern.
ältere tafeltrauben sind oft auch am zapfen fruchtbar - für jemanden, der sich nicht traut, die trauben auszudünnen, eine überlegenswerte alternative.
Beitrag von: kat am 01. August 2009, 23:15:22
Zitat
ältere tafeltrauben sind oft auch am zapfen fruchtbar - für jemanden, der sich nicht traut, die trauben auszudünnen, eine überlegenswerte alternative.
aber was heißt das genau? Sorry,ich steh auf dem Schlauch ::)
Zitat
man sollte die stöcke nicht mit zu großem fruchtbehang überfordern.Ich habe irgendwo gelesen, daß man ca alle 30 cm eine Traube hängenlassen soll. Ich nehme an da ist der Behang an einem Hauptkordon (heißt das so?) gemeint ist.
Ich handhabe es bisher so, daß ich 1-2 Trauben pro Trieb lasse und achte darauf, daß wirklich 30 cm oder mehr zwischen den einzelnen tragenden Trieben Abstand bleibt. Aber bei der Größe des Weinstocks ist das immer noch eine Unmenge an Trauben.
Ist das zuviel?
Beitrag von: Werner987 am 02. August 2009, 00:20:27
bogrebe = 6-12 augen bleiben.
strecker = 3-5 augen.
mit Boskoops Glory habe ich keine erfahrungen. andere trauben-fans können dir bestimmt viel mehr über die sorte berichten und beurteilen, ob sie für zapfenschnitt geeignet ist.
ansonsten mal einige der triebe kurz anschneiden und testen ob sie gescheine ausbilden. die belastung des rebstockes wäre dann bei der großen laubwandfläche geringer.
Beitrag von: trauben-freund am 02. August 2009, 09:55:24
mit dem fruchtbehang ist es nicht so einfach..........
am besten ist es den behang nach dem altholz zu bemessen, was heißt im frühjahr mal holz wiegen bei ausgewachsenen stock und gleiche schnittvariante wie jedes jahr. dann mittleres traubengewicht der sorte kennen und man kann mit ein paar berechnungen den idealen fruchtbehang ermitteln.
einfacher: bei großtraubigen sorten (über 400-500g/traube) höchstens 1 traube pro trieb, bei mittleren ( m.bleu) 1,5 trauben/trieb und darunter auch mal 2 aber das bezieht sich alles auch noch auf eine relativ hohe laubwand (1,2-1,4m oder höher) und gesunden, wuchsstarke stöcke.
noch einfacher: einfach alle auf 1 traube pro trieb ausdünnen, keine gefahr für anfänger der überlastung.
Beitrag von: kat am 02. August 2009, 12:25:25
Zitat
boskoops glorie ist am zapfen fruchtbar!
gut zu wissen
Zitat
mit dem fruchtbehang ist es nicht so einfach..........
am besten ist es den behang nach dem altholz zu bemessen, was heißt im frühjahr mal holz wiegen bei ausgewachsenen stock
??? wirklich abschneiden und wiegen? Wieviel und wo abschneiden?
Das ist ja schon professionell alles!
Zitat
dann mittleres traubengewicht der sorte kennen und man kann mit ein paar berechnungen den idealen fruchtbehang ermitteln.
das weiß ich Gottseidank: ca. 150 g im Mittel
Zitat
noch einfacher: einfach alle auf 1 traube pro trieb ausdünnen, keine gefahr für anfänger der überlastung.
Das ist doch mal eine sympatische Aussage. So schön einfach ;) gefällt mir am besten. Dankeschön!
Beitrag von: Siebenstein am 13. August 2009, 08:40:57
Die anderen Sorten, wie Arkadia, Frum. alba, Vanessa, Venus etc. sind absolut sauber. Gegen Pero hab ich 2x Forum Star (vorbeugend) und jede Woche meinen Basfoliar-Blattdünger gespritzt. Gegen Oidium hab ich 2x mit Prosper gespritzt - bisher sind meine Reben ohne Befall! Außer Kodrianka - die hat einen leichten Oidiumbefall. Für dieses Jahr meiner Meinung nach ein sehr guter Erfolg.
Was man so in anderen Gärten und an Spalieren an Reben sieht gleicht einer Katastrophe. Echter und Falscher Mehltau in Reinkultur. Naja, ich denke diese Jahr ist ein Extremjahr, was den Befallsdruck betrifft.
Auch andere Sachen wie Tomaten, Pfirsiche, Birnen - alles mehr oder weniger verfault.
Beitrag von: Apfelfreund am 13. August 2009, 10:25:51
Keinerlei Befall bis jetzt. Die Trauben aus dem Wintergarten esse ich seit 2 Wochen.
Mein Obst verfault auch nicht. Ein wenig Pilzbefall an den Blättern, aber nichts beunruhigendes.
Wir hatten wieder ein trockenes Frühjahr mit alle 3 Wochen etwas Regen. Im Sommer etwas mehr. Gerade wenn man gießen wollte fing es an zu regnen. Bis jetzt ist alles optimal. Selbst meine Muskat bleu färbt schon seit 1 Woche. Dort sind übrigens im Mai bei einem Hagelschauer fast alle Triebe oberhalb der Gescheine abgebrochen. Ich bin normal etwas schneidefaul, diese Hagelbehandlung hat meiner Muscat bleu aber sehr gut getan. Die Trauben sind groß wie immer und färben früher. Nächstes Jahr werde ich doch überall nach dem 4. Blatt entspitzen, so wie in der LIteratur auch empfohlen.
Beitrag von: Werner987 am 13. August 2009, 18:57:02
Frumoasa alba, Arkadia, Juliana
sehen im moment gesund aus, arkadia mit etwas kräuselmilbenbefall. (2 x milchspritzung)
Pamiat negrula 2-malige traubeninfektion mit oidium. (4 x milchspritzung) 2008 hatte sie pero.
die 2009 gepflanzten ostsorten:
sind bisher gesund. (mehrmals braunalgenextrakt gespritzt)
ältere rebstöcke:
Festivee erstmals mit pero an den gescheinen, trauben mit oidium-befall, etwas stiellähme. (3 x milchspritzung)
die sorte war allerdings in den vorjahren ohne spritzung an der windgeschützten ostwand gesund.
Gunnesch mit oidium-belag auf einigen trauben. (3 x milchspritzung)
Mitschurinski wie öfters um diese zeit mit einigen pero-blättern, trauben wie immer ohne befall. (2 x milchspritzung)
andere der vermeintlich empfindlicheren sorten sind in der traubenzone bis jetzt gesund geblieben.
wegen dem fast alltäglichen regen von ende mai bis mitte juli konnte nur selten der optimale spritzzeitpunkt gewählt werden.
hornissen und wespen schwirren seit anfang august in den weinreben herum. :P
pilzkrankheiten allgemein:
tomaten und gurken wurden teilweise stark geschädigt. aprikosen sind bereits vor der reife verfault (monilia).
unser Apfelfreund scheint einer der wenigen zu sein, die mit dem witterungsverlauf zufrieden sein können.
wenn dann auch noch der hagel freiwillig die laubarbeit übernimmt...ist das wetter bestochen worden. :o
immerhin ist die wahrscheinlichkeit an meinem standort hoch, daß es im nächsten jahr nur besser werden kann. :)
Beitrag von: Dietmar am 13. August 2009, 23:48:15
Nur Primavera hat an einem kleineren Seitentrieb Kräuselmilben, aber dagegen habe ich nichts unternommen.
Allerdings ist der diesjährige Ertrag sehr bescheiden, da durch den extremen Winter fast alle Reben bis knapp über die Veredelungsstelle zurück gefroren waren.
Allerdings hatte ich bei etwa 50 % der Reben relativ große Chloroseprobleme, die ich erst nach 3 Blattspritzungen mit Magnesiumsulfat und 2 Blattspritzungen mit Eisensulfat und Eisenchelat sowie weitere Magnesiumgaben durch Gießen bzw. Streuen halbwegs in den Griff bekam. Nur Original ist trotz Blattspritzungen und Gießdüngung kaum dunkelgrüner geworden.
Ein paar Reben zeigen leichte Herbstfärbung, z.B. NYM und Muskat Bleu.
Alles in allem bin ich mehr als froh, dass die meisten praktisch total erfrorenen Reben (ca. 50 % des Bestandes) Ende Mai doch noch ausgetrieben haben. Wäre ich dieses Jahr nicht so zeitig in Urlaub gefahren, hätte ich diese Reben gerodet.
Vor dem Winter hatte ich mir vorgenommen, meine Glenora dieses Jahr zu roden, weil in den Vorjahren nur wenige extrem kleine Trauben mit kleinen Beeren zu ernten waren. Glenora hat überraschenderweise den extremen Winter als einzige Sorte ohne jeden Schaden überstanden und dieses mal hängen zum ersten mal rechte viele größere Trauben dran. Damit ist Glenora erst einmal wieder von der Rodeliste gestrichen worden.
Die zurück gefrorenen Reben sind alle bis auf Original größer als 2,5 m geworden - Original nur knapp einen m.
Beitrag von: Werner987 am 14. August 2009, 19:59:52
ich bin gespannt, wie Pamiat negrula nach 2-maligem befall reagieren wird.
Pamiat negrula 09.06.09
[/td]
[td]
Pamiat negrula 14.08.09
[/td]
[td]
Festivee 14.08.09
[/td]
[/table]
Beitrag von: Erdmännchen am 14. August 2009, 23:39:15
ich hätte da mal eine Frage ???
Mein Wein hat in diesem Jahr leider auch wieder den echten Mehltau.
Die Trauben sind noch nicht ganz ausgereift, könnte man die eigentlich trotz des Mehltau Befalles essen? Könnte ich da jetzt noch etwas tun, z.B. Milchspritzung?
Beitrag von: Werner987 am 15. August 2009, 14:09:22
allergiker sollten sicherheitshalber keine infizierten trauben essen.
ich habe zwar selbst noch keine solchen probiert, würde aber mit geschmacklichen veränderungen rechnen.
bei fortgeschrittenem befall wird die milchspritzung kaum nützen!
der pilz bewirkt eine versprödung der beerenhaut, die bei weiterem beerenwachstum aufplatzt (samenbruch).
evt. kann die verdünnte milch einen gewissen "rückfettungseffekt" auf die haut ausüben.
der mehltaubelag ist aber wasserabstoßend - für die sichere benetzung der beeren können einige tropfen spülmittel in der spritzbrühe dienen.
Beitrag von: flammeri am 16. August 2009, 19:42:50
Ich habe noch keine Rankspaliere hingestellt und bei meinen Provisorien ist nach 2 m Schluß. Jetzt überlege ich, ob ich entspitzen kann oder besser ungestört wachsen lassen soll ??? Timur ist übrigens Rekordhalter bei knapp 2,50 m und nach der hängenden Spitze zu urteilen noch lange nicht fertig :D
Sollte ich mir Sorgen um Holzreife machen? Zur Zeit ist alles noch froschgrün...
Beitrag von: Giaco85 am 16. August 2009, 21:04:44
Macht es Sinn so spät im Jahr noch zu spritzen?
VG
Giaco
Beitrag von: Werner987 am 17. August 2009, 18:26:06
Timur ist übrigens Rekordhalter bei knapp 2,50 m und nach der hängenden Spitze zu urteilen noch lange nicht fertig :D
...für einen polarwinzer ist das ein schöner erfolg. pass auf, daß im kommenden jahr die murmeltiere nicht mit den ersten beeren murmeln spielen! ;)
ca. 1,5 monate vor dem voraussichtlichen laubfall an deinem standort sollte das verholzen der triebe beginnen.
wenn es nicht danach aussieht würde ich die triebspitzen an denjenigen reben kappen, wo im winter ein etwa bleistiftstarker stamm angeschnitten werden könnte.
auch eine abschlussspritzung mit kupfermittel fördert die holzreife.
Bei F. Alba habe ich heute einen typischen Zeigertrieb mit Mehltau entdeckt...
Macht es Sinn so spät im Jahr noch zu spritzen?
in deiner maritimen lage dauert die vegetationsperiode länger als bei den kontinental-trauben-fans.
deshalb würde ich zumindest den jungreben noch eine behandlung zugestehen - reifende trauben abdecken oder alternativ spritzen.
Beitrag von: flammeri am 18. August 2009, 10:29:25
;D
...für einen polarwinzer ist das ein schöner erfolg. pass auf, daß im kommenden jahr die murmeltiere nicht mit den ersten beeren murmeln spielen! ;)
ca. 1,5 monate vor dem voraussichtlichen laubfall an deinem standort sollte das verholzen der triebe beginnen.
wenn es nicht danach aussieht würde ich die triebspitzen an denjenigen reben kappen, wo im winter ein etwa bleistiftstarker stamm angeschnitten werden könnte.
auch eine abschlussspritzung mit kupfermittel fördert die holzreife.
Ich habe irgenwo von einer Düngung mit Kaliumsulfat. Würde das was für die Holzreife bringen?
Hatten wir letztes Jahr kurz angeschnitten... Hat das mal jemand ausprobiert, sonst lohnt sich die Anschaffung nicht. Kupfer probiere ich mal, wollte den aber sparsam verwenden wegen der Nützlingschonung.
Beitrag von: Jepa-Blick am 21. August 2009, 09:57:55
Beitrag von: brennnessel am 21. August 2009, 10:56:19
Ich habe es noch nicht probiert - habe den Tipp (für meine letzten Marillen, die auch fleißig besucht wurden) zu spät bekommen!
Beitrag von: trauben-freund am 21. August 2009, 11:23:01
deshalb ist das dann auch nur eine begrenzung des schadens aber hilft schon recht viel. bei mir haben die biester madeleine royale schon fast abgeerntet und konzentrieren sich nun auf isa und arkadia.
oder fallen mit einer mschung aus essig und saft, bier hilft nichts aber auch da muss man die richtige mischung finden, die flüssigkeit , die es da mitgibt fanden die wespen bei weitem nicht so verlockend wie meine trauben
Beitrag von: Werner987 am 21. August 2009, 17:12:38
Rainfarn soll mit seinem starken duft wespen und anderes ungeziefer vertreiben.
die pflanze ist hier recht selten zu finden. deshalb kann ich keine eigenen erfahrungen wiedergeben. in der pdf sind informationen aus verschiedenen quellen zusammengefasst.
vlt. hat jemand die möglichkeit, den Rainfarn zu testen.
Beitrag von: Giaco85 am 21. August 2009, 19:41:45
Ich habe mir folgende Strategie zurechtgelegt, welche auch halbwegs funktioniert. Superschöne Einzeltrauben packe ich in TG-Schlauchverband ein. Das normale Volk wird einfach nur mit Netzen eingewickelt. Zusätzlich hänge ich Wespenfallen auf, befülle sie mit Attrafall von Spieß-Urania. Leider fahren die Wespen nicht so auf meine eigene Mischung, wie auf das Attrafall ab.
Einen anderen aber noch nicht ausprobierten Tip hier aus dem Forum, empfiehlt sich einen Nistkasten für Hornissen zu bauen, da die Hornissen die Wespen jagen. ;)
VG
Giaco
Beitrag von: sandor am 22. August 2009, 08:58:19
hier ein Auszug:
Re:Welche Pflaumen(-artigen) sind jetzt schon reif?
« Antwort #31 am: 17.08.2009 - 22:16:53 Uhr »
Aus eigener Erfahrung: Hornissen jagen Bienen nicht, wenn die Bienen irgendwo unterwegs sind. Sie lauern stattdessen in der Nähe des Bienenkastens und gehen nur auf Bienen, die zurückkommen. Die haben nämlich meistens einen vollen Honigmagen und bieten daher einen Zusatznutzen, zwei Snacks in einem :-)
Bei Wespen ist das anders. Die werden bevorzugt dort gejagt, wo sie selber fressen. Mir haben sie immer die Weinrebe am Haus niedergemacht, sobald aber Hornissen entdeckt haben dass dort viele Wespen sind und einige gefangen haben, waren die Wespen nicht mehr gesehen.
Gruß Sandor
Beitrag von: Werner987 am 22. August 2009, 14:33:42
eine wespeninvasion wie bei Jepa-Blick ist mir noch nicht aufgefallen. :o
demnach scheinen die hornissen die wespenpopulation zu begrenzen.
manchmal hatte ich jedoch den eindruck, daß die alkoholisierten hornissen einträchtig mit den wespen ihren imbiss genossen. ;)
man sollte verletzungen der beeren vorbeugend vermeiden (vogelfraß, oidium, keine bewässerung zur reifezeit).
bei starkem wespenbefall habe ich die beschädigten beeren abgepflückt und sofort die trauben mit einigen tropfen Japanischer minze (in wasser + 1 tropfen spülmittel) eingesprüht, nelkenöl soll auch abschreckend wirken. direkt eingenebelte wespen bekommen kurzzeitige "gesundheitliche probleme", weil deren atmung behindert wird. es ist anzunehmen, daß die begrüßung dieser duftenden tiere im wespennest etwas weniger freundlich ausfallen wird. >:( auge um auge...
Superschöne Einzeltrauben packe ich in TG-Schlauchverband ein.
...interessant, nimmst du größe 9?
auf den abbildungen sieht der tg-schlauchverband sehr engmaschig aus und baumwolle nimmt schnell wasser auf. ich hätte evt. bedenken, daß die trauben wenig luft abbekommen, schlechter abtrocknen und leichter faulen.
falls diese idee schon im august 2008 geboren und umgesetzt wurde müßten eigentlich erfahrungen vorliegen. kann man die trauben ohne öffnen des verbandes ausreichend kontrollieren?
Beitrag von: Giaco85 am 22. August 2009, 18:32:34
Der Zustand der Trauben bliebt in den "Strümpfen" exzellent, so konnte ich Vorzeigetrauben präsentieren. Die "Strümpfe" wurden gewaschen und werden wiederverwendet. Gute Kontakte zu medizinischen Personal sind auch in diesem Fall hilfreich 8).
VG
Giaco
Beitrag von: Werner987 am 22. August 2009, 19:20:30
den prophylaktischen wert einer krankenschwester in der persönlichen betreuung möchte ich natürlich nicht abstreiten. ;) :D ;D
15 euro für 20 m schlauch sind nicht der knackpunkt, aber passen sollte er (für trauben bis 1 kg).
deshalb meine frage nach der verwendeten größe des tg-schlauchverbandes... ???
Beitrag von: Giaco85 am 22. August 2009, 19:54:06
TG-Schlauch Gr. 5 und 7 habe ich im Einsatz. Es gibt das Gerücht, dass das Material sehr flexibel ist. :D
VG
Giaco
Beitrag von: Werner987 am 22. August 2009, 21:07:05
auf gerüchte ist leider nicht immer verlass.
ohne das material in der hand zu haben fällt mir die einschätzung schwer.
elastizität und flexibilität sind ziemlich dehnbare begriffe. ;)
ich wollte nur sicherstellen, daß meine kostbaren schätzchen sich auch wohl fühlen und keine platzangst bekommen. ::)
Beitrag von: Dietmar am 23. August 2009, 00:02:53
Die hiesigen Wespen fahren auf folgende Mischung total ab:
- 1 - 2 Esslöffel Zucker
- eine Kafeetasse Orangensaft --> gut durchmischen, Zucker auflösen
- etwas feuchtes Katzenfutter (kein Trockenfutter) - es bleibt immer etwas bei meinem Kater übrig. Wer keine Katze hat, kauft sich eben ein Schälchen zu 25 Cent. Das reicht für mehrere Wespenfallen-Füllungen. Unsere Wespen bevorzugen die Geschmacksrichtung Geflügel von Lidl. Andere Sorten waren nicht so erfolgreich, gehen aber auch noch. Allerdings habe ich nicht alle Sorten getestet.
Seit ich das Katzenfutter dazu gebe, werden die Wespen viel stärker angelockt als ohne. Mit Zugabe von Bier hatte ich keinen großen Erfolg. Auf Bier stehen eher die spanischen Wegschnecken.
Nach 5 Minuten waren schon 4 Wespen in der Falle, obwohl ursprünglich nur eine einzige da war.
Nach einigen Tagen ist die Falle voll Wespen und sollte geleert und neu befüllt werden.
Mehr Ärger habe ich mit Vögeln, da mein Kater nicht ständig auf Wacht ist. Sind die Trauben nahezu reif, findet man etwa alle 2 Wocken eine Vogelleiche, die mein Kater verursacht hat, die ich aber zur Abschreckung liegen lasse bzw. in der Nähe der attraktivsten Trauben platzieren. Aber allzu abschreckend ist das nicht. Auch im Wind baumelnde Streifen Reflexfolie helfen kaum.
Was macht Ihr?
Das Hauptproblem habe ich an der Pergola, wo ich kein Schutznetz aufspannen kann.
Übrigens sind blaue Trauben für die Vögel anscheinend anziehender. Meine Muskat Bleu ist stark dezimiert, während die weißen Sorten bisher noch nicht beachtet wurden.
Aber allzu viel habe ich dieses Jahr - wie schon früher berichtet - nicht - wegen der Frostschäden.
Beitrag von: max. am 23. August 2009, 00:12:57
Beitrag von: Jepa-Blick am 26. August 2009, 18:42:40
Diese Trauben haben wir am späten Abend geerntet. Schmecken schon prima. Deshalb werden wir doch erst nächstes Jahr Wein herstellen.
Hier in unserer Gegend ist allgemein ein Wespenjahr zu beobachten.
Leider haben unsere Nachbarn ein Hornissennest zerstört. Ab und an sehen wir aber mal eine.
Verstehen kann ich unsere Nachbarn aber schon, denn der Mann reagiert extrem auf Stiche...
Wenn sich meine Katzen anschleichen, warne ich aber die Vögel. Außerdem hatten die Vögel bei dem heftigen Wespenflug gar keine Chance an die Trauben heran zu kommen. :-\
Nun hat sich das gelegt. Die Trauben am Carport werden erst jetzt langsam bläulich, da können wir noch was herum binden.
Beitrag von: jakob am 26. August 2009, 22:33:13
Beitrag von: max. am 27. August 2009, 23:05:31
Beitrag von: jakob am 28. August 2009, 03:25:54
Leute aus dem ukr.Forum fragen,wo man Tabele " Entvicklungsstadien der Weinrebe" auf Englisch kopieren bzw bekommen kann.Sie finden so eine Tabele genial.Ich kann aber nicht so genau übersetzen.
Kann jemand helfen?
Beitrag von: Giaco85 am 28. August 2009, 07:37:43
Hier findest Du die Beschreibung auf englisch:
http://www.ucea.it/iphen/doc/grapevine_BBCH_2001.pdf
Du kannst unter google auch nach bbch.eng fragen, da findest Du noch andere Quellen, vielleicht auch mit Zeichnungen oder Bildern.
VG
Giaco
Beitrag von: Dietmar am 28. August 2009, 21:53:25
http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2009/7109/
Die phosphorige Säuren wirkt gegen Pero.
Beitrag von: Jepa-Blick am 29. August 2009, 12:08:56
Beitrag von: Dietmar am 09. September 2009, 21:27:12
Heute habe ich z.B. eine Wespe auf frischer Tat ertappt. Der Kopf war schon völlig in der Beere verschwunden. Obwohl die meisten Wespen in die Wespenfallen gingen, waren doch einige immun gegen diese.
Ich hatte das erste mal Botrytis und das, obwohl die Trauben locker waren, die Traubenzone entblättert und es in den letzten Wochen kaum geregnet hat.
Was macht Ihr gegen Botrytis?
Ich hatte das ganze zum Anlass genommen, bei unserer Baywa in Radebeul (der einzige Fachhändler für Weinbaubedarf in Sachsen) mal nach kleinen Packungen von Switch zu fragen und erhielt die Auskunft, dass der Lieferant nur noch riesige Abpackungen liefert. Mit diesen würde ich zig Jahrhunderte reichen. Die Kleinpackungen gibt es nicht mehr. Bleibt jetzt nur noch das Mittel gegen Grauschimmel bei Erdbeeren?
Beitrag von: Giaco85 am 09. September 2009, 21:43:49
Die Nichtverfügbarkeit von Profipflanzenschutzmitteln in kleineren
Abpackungen nervt mich auch.
Du hast wenigstens noch die BayWa in Radbeul, frag mal wie es weiter nördlich aussieht.
Vielleicht sollten wir uns hier zusammentun und einmalig ein paar Profimittel kaufen und diese an Interessenten verteilen.
Ich habe bisher Obst-Pilzfrei von Bayer (TELDOR) benutzt im Rahmen des Minimalschutzes(1 mal vor Traubenschluß).
VG
Giaco
Beitrag von: Dietmar am 09. September 2009, 23:04:36
Switch war bisher das fast einzige Mittel, was es auch in relativ kleinen Verpackungen gab.
Außer den Packungsgrößen gibt es auch weitere Probleme mit Profi-Mitteln, z.B.:
- zum Kauf und Einsatz braucht man eine Zulassung betreffs Pflanzenschutzmittel und dazu muss man einen Mini-Lehrgang besuchen, z.B. beim Landratsamt Abtl. Landwirtschaft --> gilt nicht nur für Rebschutzmittel, gibt es deshalb in jedem Kreis, aber meist nur ein Lehrgang pro Jahr. Mit diesem Papier kannst Du auch beim Hersteller oder Fachhändler im Internet kaufen (nur Kopie zusenden!)
- Die meisten Profimittel erfordern ein Resistenzmanagement. Ansonsten bilden sich Pilzkulturen heraus, die gegen diese Wirkstofffamilien resistent sind. Das bedeutet, man soll diese Spritzmittel nicht mehr als 2 mal pro Jahr einsetzen und unbedingt mehrere verschiedene Mittel hintereinander einsetzen.
Und schon werden es immer mehr Mittel, die man braucht.
Am Besten ist es, wenn man Mittel verwendet, wo es keine Gefahr bezüglich Resistenzen gibt. Leider sind diese Mittel nicht ganz so wirksam wie des Resistenzbildenden.
- Die meisten Profi-Mittel sind nicht für Tafeltrauben zugelassen. Das hat zumeist keinen wissenschaftlichen Hintergrund, denn die Unterscheidung in Wein- und Tafeltrauben ist keine biologische, sondern eine verwaltungstechnische. Ein Zulassungsverfahren ist für die Hersteller einfach viel zu teuer und die Kosten hierfür stehen in keinem vernünftigen Verhältnis zum bescheidenen Umsatz.
Deshalb bin ich froh, dass mit verdünnter Milch ein sehr wirksames Mittel gegen Oidium gefunden wurde (keine Resistenzbildung). Man muss nur häufiger Spritzen und dabei die Reben regelrecht einweichen. Außerdem gibt es keine Wartezeiten.
Gegen Pero teste ich neuerdings einen Blattdünger , der phosphorige Säure enthält. Leider ist die Schutzwirkung nicht so gut wie Milch bei Oidium und auch nur in bestimmten Entwicklungsphasen der Rebe recht gut. Aber für späte Behandlungen ist das besser als nichts, zumal es keine Resistenzen zu befürchten gibt und auch keine Wartezeiten zu beachten gibt. Leider ist gerade im Spätsommer/Herbst die Wirkung nicht so gut wie im Frühsommer. Ich persönlich teste Phosfik. Das kann man gemeinsam mit der Milch und mit etwas Bittersalz (gegen Magnesiummangel) spritzen.
Eigentlich müsste gegen Pero auch das Schwefelungsmittel bei der Weinherstellung wirken (Kaliumbisulfit). Dieses setzt als Wirkstoff Schwefeldioxid frei. Vor der Wende brauchte man den Wein, Kartoffeln und Tomaten kaum spritzen, weil der recht hohe Schwefeldioxidgehalt der Luft die Pilzinfektionenn wirksam unterdrückte. Ich würde mit einer Konzentration von 0,2 % beginnen. Ich habe es aber noch nicht bei Reben getestet. Ich habe nur mal bei Unkraut eine Konzentration von 5 % getestet, um die Pflanzenverträglichkeit zu testen. Zumindest bei Unkraut brachte auch eine starke Überkonzentration keine Blattschäden.
Dieses Mittel gibt es auch für Hobbywinzer im Gartenmarkt in Kleinverpackungen und in diesen 1g oder 10g-Tütchen. Zur richtigen Dosierung braucht man dann eine sehr genaue Waage. Wenn es bei Dir auf Arbeit eine Analysenwaage gibt, könntest du ein kleines Löffelchen, z.B. aus einer Medizin, nehmen und wiegen, wieviel ein solches kleines Löffelchen fasst. Teste es aber nicht gleich bei allen Reben (Risiko).
Beitrag von: Günther am 09. September 2009, 23:14:22
Bei ausgebrochenem Befall helfen - manchmal - nur mehr Keulen 8oder gar nix).
Beitrag von: jakob am 10. September 2009, 01:16:19
@Dietmar
Die Nichtverfügbarkeit von Profipflanzenschutzmitteln in kleineren
Abpackungen nervt mich auch.
Du hast wenigstens noch die BayWa in Radbeul, frag mal wie es weiter nördlich aussieht.
Vielleicht sollten wir uns hier zusammentun und einmalig ein paar Profimittel kaufen und diese an Interessenten verteilen.
Ich habe bisher Obst-Pilzfrei von Bayer (TELDOR) benutzt im Rahmen des Minimalschutzes(1 mal vor Traubenschluß).
VG
Giaco
@Giaco85
Firma Spiess-Urania,bitet kompletes Program für Tafeltrauben.
Das beste dabei ist ,dass die verkaufs mengen sind auf 1kg und 1L reduzirt.
Beitrag von: salbi am 10. September 2009, 16:25:16
Jetzt ist sie 6 Jahre und hat ihn doch bekommen.
Kann ich da was machen oder kauf ich mir gleich eine neue?
Ich will die Trauben ja auch noch essen ohne Giftmittel.
Hier hoffe ich auf einen guten Tip.
Beitrag von: Giaco85 am 10. September 2009, 22:58:05
Herzlich willkommen bei den Traubenverrückten.
Sicher ist Dir aufgefallen, dass es hier jede Menge threads zum Thema Wein gibt. Wenn Du in einem zur Frage passenden thread schreibst wird Dir mit hoher Wahrscheilichkeit schneller und ausführlich geantwortet. 8)
Bitte schreibe doch um welche Rebe es sich handelt und ob nur Blätter und wenn ja in welchem Umfang befallen sind.
VG
Giaco
Beitrag von: Giaco85 am 10. September 2009, 23:09:06
Danke für den Tip, werde gleich mal googeln.
@alle
Bisher konnte ich mich dieses Jahr überhaupt nicht beklagen, was den Befall mit Mehltau betrifft.
Heute entdeckte ich, dass es den ungespritzten M.Bleu voll erwischt hat. Das erste Mal mal überhaupt(Alter:> 15 Jahre). Damit geht für mich die Legende von den pilzresisten Trauben zu Ende :'( :'( :'(.
Damit wird ein minimales Schutzprogramm zur Pflicht!
Tonia steht daneben und hat 1xSchwefel, 1xDithane, 2xEctivo, 2xKupfer bekommen, keinerlei Anzeichen von irgendwas.
VG
Giaco
Beitrag von: Werner987 am 10. September 2009, 23:14:05
der feuche frühsommer führte in diesem jahr an vielen standorten zu ungewöhnlich starkem befall mit echtem oder/und falschem mehltau. der begriff resistenz trifft eigentlich nur auf wenige amerikanerreben zu, man müsste eher von der unterschiedlichen widerstandsfähigkeit gegen diese krankheiten sprechen.
es wäre möglich, das deine weinrebe im kommenden jahr - welche sorte? - weniger empfindlich reagiert.
falls deine rebe nur leicht mit echtem mehltau infiziert ist kann eine milchspritzung die weitere ausbreitung stoppen.
zur identifikation der krankheit empfehle ich den (virtuellen) rebendoktor und das lesen des threads Weinbau, Krankheiten, Schädlinge.....im Unterforum Wein- und Tafeltrauben findest du auch eine umfangreiche linkliste.
ohne aussagefähiges bild und beschreibung könnte man nur raten, was deine weinrebe betrifft.
Beitrag von: flammeri am 11. September 2009, 16:33:19
in Polen diverse Mittel bestellt.
Unterm Strich komme ich viel günstiger weg und die Packungsgrößen sind annehmbar (naja, trotz geringerer Menge werde ich in diesem Leben keine mehr brauchen und habe noch einige Jahre vor mir ;D)
Der vernünftige Umgang damit ist natürlich selbstverständlich, aber bei manchen Pflanzen kommt man ohne ein Mindestmaß an Schutz nicht aus, zumindest bei mir, die gern "Exoten" wie z.B. Süßkirschen ::) hier anbauen will und überall belächelt wird...
OT: Übrigens tun mir die armen Vögel hier so richtig leid. Nicht nur, daß es hier nichts Eßbares in annehmbarer Futtergröße gibt (Apfel sind ja etwas unhandlich ;)). Selbst Felsenbirnen und Holunder werden in Ruhe gelassen, weil die armen Viecher es nicht kennen, daß es Esbares auf Bäumen gibt ;D
Ich hoffe ja nur, daß sie auch in Zukunft meinen Garten meiden werden :-X
OT Ende ;D
Beitrag von: flammeri am 11. September 2009, 16:42:10
Das nenne ich radikal :o
Kann ich da was machen oder kauf ich mir gleich eine neue?
Selbst beim Ökolandbau sind manche Mittel zugelassen, daher würde ich anstatt alle paar Jahre den kompletten Rebbestand zu erneuern ;D auf Vorbeugung mit sanften Mitteln zu setzen.
Dieses Jahr kommst Du wohl ohne Chemie kaum aus, ist zu so spätem Termin aber nicht unbedingt notwendig, denke ich.
LG Lisa
Beitrag von: Apfelfreund am 12. September 2009, 11:06:59
Besucht doch mal Euren Lieblingswinzer; macht mal Urlaub dort. Ein Kurzurlaub reicht. Es macht der ganzen Familie Spaß. Ich habe jedenfalls so von meinem Winzer Mittel bekommen, die auch helfen. Er hat mir was abgefüllt. Er spritzt alle 8 -10 Tage, bei meinen resistenten Sorten reicht 1-2 mal pro Jahr. Dieses Jahr habe ich nicht einmal gespritzt, da bei uns die Witterung recht trocken war. 8)
Beitrag von: cydora am 13. September 2009, 18:01:17
Hab vor ein paar Tagen die ersten Trauben diesen Jahres geerntet und mußte dabei entsetzt feststellen, dass die meisten Beeren kleine weiße Maden enthalten. Sie sind ca. 2-3mm lang und einen halben mm dick. Jede Beere hat ein kleines Loch, was auf den Befall hinweist. So essen meine Kinder nun die Trauben nicht... :-\
Letztes Jahr waren es nur ein paar, heuer sind aber fast alle befallen >:(
Was sind das für Maden und wie kann ich einen Befall nächstes Jahr verhindern?
Beitrag von: Dietmar am 13. September 2009, 18:55:50
Wären die Maden rot, könnten esGallmückenlarven sein.
So bleiben noch Sauerwurm, Traubenwickler, Springwurm u.a. übrig. Am besten mal googeln nach Bild. Auch der virtuelle rebendoktor hilft manchmal.
Wenn Du den Erreger bzw. das Schadbild kennst, dann kannst Du gezielt nach einer Bekämpfung suchen, z.B. hier:
http://www.lwg.bayern.de/weinbau/rebschutz_lebensraum_weinberg/16334/linkurl_5.pdf
Würmer gibt es wie Sand am Meer - leider kaum mit Bildern der Schädlinge.
Beitrag von: Werner987 am 13. September 2009, 20:36:53
nach vorliegendem schadbild (reife beeren) wäre es die 3. generation des Tr. = Süßwurm, was ein warmes jahr/klima voraussetzt.
in den meisten jahren verbreiten sich nur 2 generationen des Tr.:
1. generation = Heuwurm - befällt die gescheine
2. generation = Sauerwurm - befällt unreife beeren
http://www.rebschutzdienst.at/Krankh_Schaedlinge/Kr_Sch_Beschr_Bilder/17_Traubenwickler/Traubenwickler.htm
Beitrag von: cydora am 13. September 2009, 22:19:44
Beitrag von: Werner987 am 13. September 2009, 23:48:04
Beitrag von: Jepa-Blick am 09. Oktober 2009, 08:53:33
Beitrag von: fromme-helene am 28. Februar 2010, 13:24:49
Keine Ahnung, welche Sorte es ist - eine Bekannte hat sie mal von einem Weingut geschenkt bekommen, jedenfalls hat sie blaue Trauben (was man so nennt, ich habe in drei Jahren 6 Beeren geerntet ::)), immerhin gab´s noch nie Mehltau. Auf eine reiche Ernte bin ich gar nicht sooo erpicht, ich wär schon froh, wenn die Balkonwand schon grün würde. Aber ob das noch Sinn hat? Soll ich besser gleich eine andere kaufen?
Beitrag von: Werner987 am 28. Februar 2010, 16:03:37
kratze mit der baumschere an der rinde des abgeschnittenen holzes. wenn dabei eine grüne schicht zum vorschein kommt ist das holz gesund. eine kleine markröhre läßt auf gute holzreife schließen, falls es einjähriges holz gewesen wäre (in dem fall vlt. mehrjähriges holz).
für die kontrolle von augenschäden empfielt sich ein scharfes messer oder rasierklinge.
die durchschnittene knospe sollte grün aussehen. dann ist kein frostschaden entstanden. :D
Beitrag von: fromme-helene am 28. Februar 2010, 17:41:36
Beitrag von: Jepa-Blick am 02. März 2010, 11:23:01
http://bfw.ac.at/ebod
Beitrag von: Dietmar am 15. März 2010, 21:35:45
Zitat
Und die Diskussion über Reinheit und Gesundheit mag Wein verlieren, bei all den Spritzmitteln.
Der übermäßige Einsatz von Spritzmitteln ist auch ein Ergebnis der Lobbymacht der Chemieindustrie bis hinein in die Genehmigungsbehörden. In anderen Ländern, insbesondere in Osteuropa hätte man gar nicht das Geld, die teuren Spritzmittel zu bezahlen. Es gibt dort weniger teure und weniger giftige Alternativen, die zumindest bei mäßigem Befallsdruck ausreichend wirksam sind.
Ich habe zum Beispiel mal in einer deutschen Rebenversuchsanstalt einen Versuch angeregt, mit Kaliumdisulfit zu spritzen (0,02 ... 0,04 %) - das Schwefelungsmittel beim Keltern.
Meine Argumente:
- gesundheitlich wenig bedenklich, da beim Keltern sowieso für Wein als Lebensmittelzusatz zugelassen (ist kein anderes Spritzmittel)
- die Wirksamkeit gegen Pilze ist beim Keltern nachgewiesen. Deswegen wird es ja eingesetzt.
- in der damaligen DDR brauchte man kaum zu spritzen, weil der Schwefeldioxidgehalt in der Luft durch die Braunkohleverbrennung, Glasindustrie usw. ohnehin sehr hoch war und das ist der gleiche Wirkstoff wie im Kaliumdisulfit
- es gibt keine Resistenzen
Anwort: Kaliumdisulfit ist als Spritzmittel nicht zugelassen. Basta!
Nun frage ich mich, wer kann ein potentielles neues Spritzmittel auch ohne Genehmigung bzw. im Vorfeld einer Genehmigung testen, wenn nicht eine staatliche Rebenversuchsanstalt?
Ich entgegnete, man könne ja beim Test Kaliumdisulfit als Pflanzenstärkungsmittel ansehen (Kaliumdünger) wie beim Kaliumphosfit in Frutogard u.a. Pflanzenstärkungsmitteln.
Entgegnung: Kaliumdisulfit steht auch nicht auf der Liste der zugelassenen Pflanzenstärkungsmittel und könne deshalb nicht getestet werden und weil es keine Testergebnisse gibt, kommt es nicht auf die Liste.
Ergo: Wegen der Rücksicht auf die Profite der Chemieindustrie wird nicht einmal der Versuch unternommen, dieses Mittel wissenschaftlich zu testen. Es liegt also nicht im staatlichen Interesse, weniger belasteten Wein herzustellen. Die Chemieindustrie hat eben eine stärkere Lobby als die Weinwirtschaft - und das trotz Wirtschaftsminister Brüderle mit der roten Nase von der Eröffnung von Weinfesten. ;D
Beitrag von: max. am 15. März 2010, 21:39:11
rumgedoktort am wein - und zwar ganz legal- wird nicht nur in kalifornien und sonstwo, sondern auch bei uns; mal abgesehen davon, daß entsäuerung (durch kalk oder kalium) in dt. massenhaft verbreitet und legal ist. schau dir mal die produkte eines großen herstellers von kellereikram an:
hier zum thema "mouthfeel".
oder auch: geschmacksharmonisierung
selbstverständlich sind diese erzeugnisse zugelassen und werden in dt. gekauft und eingesetzt.
Beitrag von: max. am 15. März 2010, 21:44:54
warum soll denn kaliumdisulfit dem reinen schwefel vorzuziehen sein, der im konventionellen weinbau flächendeckend bis zur blüte, und im öko - weinbau die ganze saison über eingesetzt wird?
im übrigen werden selbstverständlich auch bei uns bei mäßigem befallsdruck die weniger spezifischen, und deshalb billigeren mittel eingesetzt.
Beitrag von: Günther am 15. März 2010, 21:48:27
Schwefel muß nach alter Sitte verbrannt werden, um das wirksame SO2 entstehen zu lassen, das läßt sich schlecht dosieren.
Angeblich kann Wein auch ohne Schwefelung produziert werden, ist nur viel heikler und m.W. tw. verboten.
Beitrag von: bristlecone am 15. März 2010, 21:49:34
Beitrag von: bristlecone am 15. März 2010, 21:50:10
Beitrag von: Dietmar am 15. März 2010, 22:08:06
Es gibt mehrere Indizien zur Wirksamkeit an der Rebe:
- ehemalige DDR
- Wirksamkeit gegen Pilze beim Keltern
- Wirksamkeit des chemisch ähnlichen Kaliumphosfit
Ein Test wäre nicht teuer und das Mittel bei vielen Winzern ohnehin vorhanden. Vom Giftrisiko ist es unbedenklich, da als Lebensmittelzusatz zugelassen und bewährt.
Es könnte ja sein, dass der Test ergibt, dass die Wirkung nicht so positiv ist wie erhofft. Aber ich finde es bemerkenswert, dass nicht einmal der Versuch unternommen werden soll, ein aussichtsreiches Mittel zu testen.
Schlussfolgerung: Es könnte ja erfolgreich sein und das wäre geschäftsschädigend für die Hersteller von Pflanzenschutzmitteln.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass in der ehemaligen DDR ein Spritzen gegen die Braun- und Krautfäule bei Kartoffeln und Tomaten kaum erforderlich war. Heute müssen die gleichen Kartoffelsorten alle ein bis zwei Wochen gespritzt werden.
Das Schwefeldioxid hat also auch gegen die Braun-und Krautfäule gewirkt und das ist ein Indiz, dass insbesondere die Wirkung gegen Pero beim Wein da ist.
Beitrag von: max. am 15. März 2010, 22:11:09
Beitrag von: Dietmar am 15. März 2010, 22:14:25
Ist das Leben nicht verrückt?
Beitrag von: Dietmar am 15. März 2010, 22:18:17
Zitat
ich versteh das alles nicht. wo soll denn nun der vorteil gegenüber dem überall verbreiteten, billigen, reinen schwefel sein?
Netzschwefel hat einen anderen Wirkmechanismus und wirkt gegen Oidium. Schwefeldioxid wirkt höchstwahrscheinlich (auch) sehr wirksam gegen Pero, wogegen Netzschwefel kaum wirkt.
Beitrag von: bristlecone am 15. März 2010, 22:21:38
Ohne wie manche Menschen auf Sulfite allergisch zu reagieren.
Beitrag von: max. am 15. März 2010, 22:21:51
quatsch.
molke wird im bioanbau in großem stil gegen oidium eingesetzt.
die frage, was denn der vorteil von kadifit gegenüber netzschwefel sein soll, hast du leider immer noch nicht beantwortet.
ps:
doch. eben gesehen.
Beitrag von: Günther am 15. März 2010, 22:29:45
Sulfite wirken schnell und kurzlebig.
Beitrag von: Dietmar am 15. März 2010, 22:34:17
Ich habe das mit der Molke geschrieben, weil ich weiß, dass es im Bioweinbau so gemacht wird. Weil das viele machen, ist das noch lange in Deutschland nicht legal, solange Molke nicht auf der Liste der zugelassenen Pflanzenstärkungsmittel steht.
Deshalb hatte ich zum Schluss geschrieben: Ist das Leben nicht verrückt?
Beitrag von: Dietmar am 15. März 2010, 22:40:28
Zur Wirkung von Netzschwefel habe ich schon verschiedene Theorien gehört. Eine davon sagt, dass Netzschwefel langsam sublimiert (Verdampfen aus festem Zustand). d.h. es entstände kein Schwefeldioxid sondern "gasförmiger" elementarer Schwefel. Für diese Theorie spricht, dass Netzschwefel gegen Oidium wirkt, aber kaum gegen Pero, während Schwefeldioxid (auch) gegen Pero wirkt.
Warst Du nicht Chemiker? Da könntest Du das mal ausführlicher recherchieren.
Beitrag von: bristlecone am 15. März 2010, 22:41:38
Mal abgesehen davon, dass der Dampfdruck von Schwefel bei Raumtemperatur sehr sehr klein ist: Wieso sollte gasförmiger Schwefel wirksam sein und Netzschwefel nicht?
Und wieso sollte die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit gegen Oidium und Peronospora ein Hinweis darauf sein, dass Schwefel sublimiert?
Beitrag von: max. am 15. März 2010, 22:43:05
Zitat
...Langsam, sehr langsam, über einen längeren Zeitraum,...
das genau ist ja sinn der sache. aber so lang ist der zeitraum auch wieder nicht. die öko-winzer, die schwefel einsetzen, weil sie auf synth. mittel verzichten, müssen in den hauptbefallszeiten alle 8 tage spritzen.
wenn kadifit denn noch weniger lang wirken sollte, verstehe ich erst recht nicht mehr, warum es eingesetzt werden soll.
Beitrag von: Günther am 15. März 2010, 22:44:02
... noch das Phosphoroxid beim Spritzen mit Kaliumphosphit.
Da muß ich mich bilden lassen:
Kaliumphosphit?
Wirklich Kaliumphosphit, K3PO3?
Im Netz findet man nämlich auch den Blödsinn: "saures Kaliumphosphit oder Monokaliumphosphit KH2PO3" bzw. "Kaliumphosphit (Kaliumphosphat-Heptahydrat)". Das sind natürlich KEINE Phosphite, sondern schlicht Phosphate.
Phosphoroxide an sich sind geruchlos, Phosphorwasserstoff hingegen nicht....
Beitrag von: bristlecone am 15. März 2010, 22:46:09
Wirklich Kaliumphosphit, K3PO3?
Im Netz findet man nämlich auch den Blödsinn: "saures Kaliumphosphit oder Monokaliumphosphit KH2PO3"
Das wäre ja ein Salz der Phosphorigen Säure H3PO3 (ja, ich weiß, die heißt heute "offiziell" nicht mehr so) und somit ein Phosphit, kein Phosphat(V).
Wie gesagt: #37 in diesem Thread.
Beitrag von: Günther am 15. März 2010, 22:46:11
Mal abgesehen davon, dass der Dampfdruck von Schwefel bei Raumtemperatur sehr sehr klein ist: Wieso sollte gasförmiger Schwefel wirksam sein und Netzschwefel nicht?
Und wieso sollte die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit gegen Oidium und Peronospora ein Hinweis darauf sein, dass Schwefel sublimiert?
Wieso soll Schwefel unter diesen Umständen überhaupt sublimieren?
Fein verteilter Schwefel oxidiert an der Luft langsam, zu SO2.
That's it.
Beitrag von: Günther am 15. März 2010, 22:50:22
Wirklich Kaliumphosphit, K3PO3?
Im Netz findet man nämlich auch den Blödsinn: "saures Kaliumphosphit oder Monokaliumphosphit KH2PO3"
Das wäre ja ein Salz der Phosphorigen Säure H3PO3 (ja, ich weiß, die heißt heute "offiziell" nicht mehr so) und somit ein Phosphit, kein Phosphat(V).
Wie gesagt: #37 in diesem Thread.
Nun offenbar finder K3PO3 sehr wohl im Weinbau Verwendung:
"Merkblatt Kaliumphosphit
Kaliumphosphit (K3PO3) ist ein wirksames Mittel zur Stärkung der Reben gegen Peronospora im ökologischen Weinbau. Ein Einsatz ist sinnvoll bis etwa abgehende Blüte (BBCH 69). Der Wirkstoff wurde nicht als Pflanzenschutzmittel sondern unter der Definition Pflanzenstärkungsmittel eingestuft:
Kaliumphosphit ist ein anorganisches Salz, das phosphorige Säure enthält. "
http://www.am.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/4e34c8ac29838811c1256f4e003998fb/f89bbf1fe78848f7c1256f5c002b3557?OpenDocument&Click=
andererseits:
"... dass es sich bei Kaliumphosphit (Kaliumphosphat-Heptahydrat) um ein Düngemittel ..."
http://www.reko-evd.ch/Files/6d20042p.pdf]http://www.reko-evd.ch/Files/6d20042p.pdf]http://www.reko-evd.ch/Files/6d20042p.pdf
Was nun?
Beitrag von: Dietmar am 15. März 2010, 23:02:18
Kaliumphosfit wurde als Blattdünger in die Liste der Pflanzenstärkungsmittel aufgenommen, weil eine Zulassungsprüfung als Pflanzenschutzmittel zu teuer gewesen wäre. So hat man diese umgangen.
Beitrag von: Dietmar am 15. März 2010, 23:08:26
≡ Schwefel (F) gegen Mehltau
Wirkungsmechanismus
Netzschwefel wird aufgenommen und zu dem Zellgift H2S umgesetzt → unspezifische Wirkung
Wirkung: protektiv
Transport: nicht systemisch
Vorteil: breit wirksames Zellgift
Nachteile
- Phytotoxisch
- Toxisch auf Raubmilben, die Schadmilben kontrollieren
- Kurze Wirkung
- Wirkungslos auf Graufäule
April 14th, 2009
Topic: Plant protection Tags: None
aus: http://cropscience.ch/?cat=16 --> ganz unten
Beitrag von: Günther am 15. März 2010, 23:11:12
Phosphite und Phosphate (und deren Verwandte) hingegen sins anorganisch.
Da gibts irgendwo eine heillose Begriffsverwirrung.....
Beitrag von: Günther am 15. März 2010, 23:15:14
Bei dem kleinen zänkischen Bergvolk wird folgendes zur Wirkung von Netzschwefel geschrieben:
≡ Schwefel (F) gegen Mehltau
Wirkungsmechanismus
Netzschwefel wird aufgenommen und zu dem Zellgift H2S umgesetzt → unspezifische Wirkung
Wirkung: protektiv
Transport: nicht systemisch
Vorteil: breit wirksames Zellgift
Nachteile
- Phytotoxisch
- Toxisch auf Raubmilben, die Schadmilben kontrollieren
- Kurze Wirkung
- Wirkungslos auf Graufäule
April 14th, 2009
Topic: Plant protection Tags: None
aus: http://cropscience.ch/?cat=16 --> ganz unten
Da zanke ich gegen diese wilden Bergbewohner:
"Kolloidaler, reiner Schwefel (Netzschwefel) ist ebenfalls ein anorganisches Fungizid. Er oxidiert auf der Pflanzenoberfläche zu Schwefeldioxid, das die Sporenkeimung hemmt. Anorganische Fungizide machen immer noch etwa die Hälfte der verkauften Fungizide aus. Sie dürfen teilweise auch im Rahmen der Ökologischen Landwirtschaft verwendet werden."
Aus: Wikipedia
Die Aufnahme des Schwefels unter Umwandlung zu Schwefelwasserstoff kommt mir eher suspekt vor.
Beitrag von: Werner987 am 15. März 2010, 23:26:00
Sulfite wirken schnell und kurzlebig.
das wäre doch ein argument für den gewerblichen weinbau.
dort wird oft 8-14-tägig gespritzt. eine schnelle, intensive wirkung ist vorteilhaft.
der netzschwefel reagiert während seiner verweildauer auf den reben garantiert nicht 100%ig zu SO2.
das Kaliumdisulfit wäre selbst nach dem abwaschen (regen) noch als dünger nützlich.
warum sollte ein umweltschonenderes mittel nicht auf seine wirksamkeit getestet werden, was spricht dagegen?
fortschritt ist nur möglich, wenn man neue wege beschreitet.
Beitrag von: Dietmar am 15. März 2010, 23:27:34
Netzschwefel: Elementarer Schwefel gegen verschiedene Mehltauarten (Getreide, Gemüse, Wein, Obst). Dringt in die Pilzzellen ein und stört die Atmungskette in den Mitochondrien.
Beitrag von: Dietmar am 15. März 2010, 23:35:32
Schwefeldioxid bzw. dieses in Form von schwefliger Säure wirkt schnell und radikal und wahrscheinlich auch kurativ, denn es unterbricht nicht nur einzelne Entwicklungsstadien bei den Pilzen. Die genauere Wirkungsweise auf Pilze haben vielleicht Untersuchungen für Kellereien aufgedeckt, aber für heute bin ich zu faul zum suchen.
Beitrag von: max. am 15. März 2010, 23:38:17
Zitat
...warum sollte ein umweltschonenderes mittel nicht auf seine wirksamkeit getestet werden, was spricht dagegen?...
glaubt denn hier wirklich jemand im ernst, daß ein so banales, überalll billig erhältliches mittel wie kadifit noch nicht auf seine wirksamkeit gegen oidium/pero getestet worden ist- nd sei es auch nur von irgendwelchen bio-anbauverbänden, die nun wirklich alles mögliche testen und einsetzen.
schaut euch einfach mal deren listen an mittelchen an.
Beitrag von: max. am 15. März 2010, 23:43:28
Zitat
...und kann noch Monate nach dem Ausbringen zu Böksern führen...
ich hab schon viel über entstehung von böcksern gelesen, aber so etwas höre ich zum ersten mal.
gibt es eine quelle dafür?
Beitrag von: Günther am 15. März 2010, 23:47:29
Netzschwefel wirkt zwar nur kurze Zeit und recht mild, verbleibt aber recht lange auf oder im Wein und kann noch Monate nach dem Ausbringen zu Böksern führen. Irgendwie ist das ein Widerspruch, aber es ist anerkannte Erfahrungstatsache.
Mal vorab: Ich bin kein Weinbauer, nicht einmal ein Weintrinker...
Ob das angesprochene "Böcksern" wirklich vom in den Wein irgendwie eingeschleppten Netzschwefel stammt, oder nicht doch eher von großzügig im Keller eingebrachtem Pyrosulfit - ich will das nicht entscheiden.
Beitrag von: max. am 15. März 2010, 23:51:43
Beitrag von: Werner987 am 15. März 2010, 23:58:58
Zitat...warum sollte ein umweltschonenderes mittel nicht auf seine wirksamkeit getestet werden, was spricht dagegen?...
glaubt denn hier wirklich jemand im ernst, daß ein so banales, überalll billig erhältliches mittel wie kadifit noch nicht auf seine wirksamkeit gegen oidium/pero getestet worden ist
...als ich vor 2,5 jahren verdünnte milch/molke gegen oidium empfahl hielt es keiner für möglich, daß ein überall verfügbares haushaltsmittel zur spritzung geeignet ist...
Beitrag von: bristlecone am 16. März 2010, 08:45:37
Phosphonate sind gaaanz was anderes, das sind Organophosphorverbindungen.
Phosphite und Phosphate (und deren Verwandte) hingegen sins anorganisch.
Da gibts irgendwo eine heillose Begriffsverwirrung.....
Die altbekannte phosphorige Säure wird auch als Phosphonsäure oder Phosphor(III)säure bezeichnet, ihre Salze als Phosphonate oder Phosphate(III) (Quelle: Hollemann Wiberg, 101. Auflage).
Mir haben die Bezeichnungen hypophosphorige Säure, phosphorige Säure und Phosphorsäure auch besser gefallen.
Beitrag von: bristlecone am 16. März 2010, 08:54:36
Die Ansicht, das wirksame Agens sei gasförmiger (sublimierter) Schwefel, dürfte (u.a.) aus einer Untersuchung aus dem Jahre 1928 stammen, die aber nicht "in vivo", d.h. an Reben durchgeführt wurde, sondern einfach an erhitzten Oberflächen.
Interessant, aber methodisch und vom Ergebnis her zweifelhaft.
Hier eine neuere Übersicht: "The oldest fungicide and newest phytoalexin - a reappraisal of the fungitoxicity of elemental sulphur" (pdf).
Zu Wirkungsmechanismen steht etwas auf Seite 273:
"... but now it is most widely held that sulphur acts in the elemental state. The mode of action of elemental sulphur is still uncertain, but the leading current hypothesis is that fungal cells are permeable to S0 (spores can take up almost 2% w/w of sulphur) and it is taken up into the cytoplasm where it affects the mitochondrial respiratory chain."
Interessant ist auch, dass viele Pflanzen in der Lage sind, elementaren Schwefel selbst zu bilden, u.a. offenbar als Abwehreaktion auf Pilzbefall.
Beitrag von: Dietmar am 16. März 2010, 22:15:44
Zitat
glaubt denn hier wirklich jemand im ernst, daß ein so banales, überalll billig erhältliches mittel wie kadifit noch nicht auf seine wirksamkeit gegen oidium/pero getestet worden ist
Ich hatte in Weinsberg angefragt, wo verschiedene alternative Mittel wie Molke, Kaliumphosphit, Rapsöl usw. getestet wurden. Dort war nichts bekannt. Wenn es jemand in Deutschland weiß, dann die dortigen Spezialisten.
Beitrag von: Dietmar am 16. März 2010, 22:40:15
Was ich meine, ist die außerordentlich geringe Partikelgröße. Diese verursacht sehr sehr hohe Oberflächenspannungen, so dass chemische und physikalische Reaktionen um mehrere Zehnerpotenzen schneller ablaufen können als beim kompakten Schwefel.
In wässriger Suspension werden diese Oberflächenspannungen zum größten Teil durch das Wasser kompensiert. Ich halte es aber für möglich, dass der feindisperse Schwefel das Wasser aufspaltet und sich zu Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxid verbindet.
Sobald aber das Wasser verdunstet ist, wirken sich die Oberflächenspannungen infolge des abnormen Verhältnisses zwischen Oberfläche und Volumen in voller Höhe aus. Dies kann sich auf zweierlei Art auswirken:
1. Es findet eine "kalte" Oxydation (ohne Flammen) statt oder/und
2. der Schwefel sublimiert recht schnell, d.h. er verdunstet
Wer sich noch nicht mit so feinen Pulvern beschäftigt hat, dem kommt das vielleicht etwas sonderbar vor, so dass ich einige Beispiele für das besondere Verhalten von feindispersen bzw. nanokristallinen Pulvern geben möchte, von denen jeder schon etwas gehört hat:
- extrem hohe chemische Reaktivität gegenüber einem kompakten Stoff: Kohlestaub-, Mehlstaub- und Metallstaubexplosionen
- hohe Oberflächenspannungen: Lotuseffekt von Nanopartikeln, Herabsetzung der Sintertemperatur und -dauer bei feinen Pulvern
Letztlich basieren alle besonderen Eigenschaften von Nanopartikeln auf diesen hohen Oberflächenspannungen und dem extrem hohen Anteil der Oberflächen und Korngrenzen gegenüber dem kristallinen Material im Inneren der Partikel.
Was will ich damit sagen. Das wahre Verhalten von Netzschwefel kann nur durch Untersuchungsmethoden ergründet werden, wie auch andere feindisperse und Nanopulver untersucht werden. Dazu ist ein normales chemisches Labor nur ansatzweise geeignet. Da dies einen immensen technischen Aufwand erfordert, ist dies wahrscheinlich noch nicht gemacht worden - deshalb so viele Spekulationen oder nebulöse Formulierungen zur exakten Wirkungsweise.
Beitrag von: Günther am 16. März 2010, 22:41:36
Tatsache ist, daß SO2 und Sulfite fungizid wirken.
Tatsache ist, daß Schwefel, vorzugsweise in feiner und feinster Verteilung, an der Luft sehr leicht und nachweislich oxidiert.
Tatsache ist auch, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, daß in manchen Pflanzen elementarer Schwefel in Tröpfchenform (?) im Gewebe gespeichert werden kann. Auch Schwefelbakterien produzieren aus Schwefelwasserstoff elementaren Schwefel und leben von dieser Umsetzung recht fröhlich.
Insoferne kommt es mir komisch vor, daß elementarer Schwefel - noch dazu abhängig von der Korngröße - so spezielle Wirkung haben soll, auf wunderbare und unerklärte Weise.
Mal abwarten.
Beitrag von: Dietmar am 16. März 2010, 22:45:41
http://botanik.forschungsanstalt-geisenheim.de/index.php?L=0&id=1258
--> das ist nur ein (von mehreren), aber sicherlich glaubhafter Beleg für diese Behauptung
Beitrag von: Dietmar am 16. März 2010, 22:53:46
Zitat
Insoferne kommt es mir komisch vor, daß elementarer Schwefel - noch dazu abhängig von der Korngröße - so spezielle Wirkung haben soll, auf wunderbare und unerklärte Weise.
Der Einfluss der Partikelgröße auf chemische und physikalische Eigenschaften ist die Grundlage der Nanotechnologie und kein Wunder und es ist auch nicht unerklärlich. Eine Erklärung in extremer Kurzform habe ich bereits gegeben. Wer sich näher dazu informieren will, sollte mal unter solchen Begriffen wie Nanotechnologie, Nanopartikel u.ä. googeln.
Der Umschlag der "gewöhnlichen" Eigenschaften in die von Nanopartikeln ist dabei nicht sprunghaft, d.h. diese Eigenschaften treten auch meist schon bei feindispersen Partikeln auf, nur nicht in so extremer Weise.
Beitrag von: Günther am 16. März 2010, 22:55:24
Netzschwefel wird in wäßriger Lösung fabriziert, und Wasser enthält nicht wenig gelösten Luftsauerstoff, da ist keine Spaltung notwendig. Neben kolloidem Schwefel sind in handelsüblichen Präparaten auch noch andere Schwefelverbindunge enthalten, die auch nicht vernachlässigt werden dürfen.
Beitrag von: Günther am 16. März 2010, 23:05:15
ZitatInsoferne kommt es mir komisch vor, daß elementarer Schwefel - noch dazu abhängig von der Korngröße - so spezielle Wirkung haben soll, auf wunderbare und unerklärte Weise.
Der Einfluss der Partikelgröße auf chemische und physikalische Eigenschaften ist die Grundlage der Nanotechnologie und kein Wunder und es ist auch nicht unerklärlich. Eine Erklärung in extremer Kurzform habe ich bereits gegeben. Wer sich näher dazu informieren will, sollte mal unter solchen Begriffen wie Nanotechnologie, Nanopartikel u.ä. googeln.
Der Umschlag der "gewöhnlichen" Eigenschaften in die von Nanopartikeln ist dabei nicht sprunghaft, d.h. diese Eigenschaften treten auch meist schon bei feindispersen Partikeln auf, nur nicht in so extremer Weise.
Das "wunderbar und unerklärt" bezieht sich auf den Artikel, der über die angebliche Wirkung des Schwefels NUR spekuliert.
Auch Nanopartikel sind primär eine Modesache und keine Wundersachen. Viele angeblichen besonderen Eigenschaften sind alte Hüte, nur sind solche Produkte jetzt oft leichter zugänglich.
Wieweit Kolloide zu Nanopartikeln gerechnet werden können, ist zumindest zweifelhaft.
Beitrag von: Günther am 16. März 2010, 23:10:47
Was ich meine, ist die außerordentlich geringe Partikelgröße. Diese verursacht sehr sehr hohe Oberflächenspannungen, so dass chemische und physikalische Reaktionen um mehrere Zehnerpotenzen schneller ablaufen können als beim kompakten Schwefel.
In wässriger Suspension werden diese Oberflächenspannungen zum größten Teil durch das Wasser kompensiert. Ich halte es aber für möglich, dass der feindisperse Schwefel das Wasser aufspaltet und sich zu Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxid verbindet.
Siehe dazu Claus-Prozeß zur Gewinnung von Schwefel - da gehts gerade verkehrt herum, da wird aus 2 H2S + SO2 > 2 H2O + 3 S.
Beitrag von: Dietmar am 16. März 2010, 23:19:18
Günther: Als Chemiker kannst Du sicherlich sagen oder ergründen, warum auch Natriumhydroxid enthalten ist. Nur wegen dem pH-Wert? Oder ist das ein versteckter Wirkstoff?
Ich frage deshalb, weil mir ein Rebenzüchter in Osteuropa mal erzählt hat, was für ein Spritzmittel er sich zusammen mischt.
Ein wesentlicher Bestandteil war Branntkalk, also mit Wasser versetzt eine recht starke Base wie Natriumhydroxid (nicht ganz so stark). Nach seiner Meinung wirkt nur Branntkalk, nicht abgelöschter Kalk (Kalziumkarbonat).
Beitrag von: Dietmar am 16. März 2010, 23:32:28
Kann das NaOH im Netzschwefel eine ähnliche Aufgabe haben, also die Oxydation zu verhindern?
Beitrag von: Günther am 16. März 2010, 23:40:22
Natriumhydroxid im Netzschwefel? Bist Du sicher? Ich glaubs nicht so recht. Ich weiß nur, daß ich einmal an einem handelsüblichen Netzschwefelpräparat gerochen hab, und das hat deutlich stechend nach SO2 gerochen, da dürfte nix alkalisch gewesen sein.
Das Spritzmittel mit Branntkalk dürfte die Bordelaiser Brühe gewesen sein, aus Kupfersulfatlösung und Ätzkalk. Branntkalk = ungelöschter Kalk reagiert aggressiver und unter starker Erwärmung, hier nimmt man m.W. lieber gelöschten Kalk = Kalkhydrat, der reagiert weniger heftig, chemisch gleich, und ist leichter zu dosieren. Löschkalk entsteht beim Ablöschen von Branntkalk mit Wasser, je nach Arbeitsbedingungen als Brei (für Baustellen, Sumpfkalk, zur Mörtelbereitung, heutzutage eh schon seltener) oder als feines Pulver, eben Kalkhydrat - kann man auch sackweise kaufen. Durch Luftkohlendioxid wird mit Wasser daraus Kalziumkarbonat, das ist das langsame Abbinden des Mörtels (mit Zement drin ists anders).
Kalziumkarbonat ist Kalkstein, Düngekalk, fast unlöslich und nicht sehr reaktiv.
Beitrag von: Günther am 16. März 2010, 23:59:38
Bei vielen Metallen kann man mit einem hohen pH.Wert die Korrosion verhindert, z.B. bei Bewehrungsstahl im Beton. Sobald der pH-Wert durch die Neutralisation durch das Luft-Kohlendioxid abnimmt, beginnt der Bewehrungsstahl zu rosten.
Kann das NaOH im Netzschwefel eine ähnliche Aufgabe haben, also die Oxydation zu verhindern?
Der Korrosionsschutz durch Alkali ist bescheiden...
Wie gesagt, ich glaub nicht ganz an NaOH im Netzschwefel, eventuell in manchen flüssigen Präparaten in Zusammenhang mit der Kolloidstabilisierung. Dann allerdings nur in sehr bescheidenen Mengen, weil sonst zu ätzend.
Schwefeloxidation bverhinderts nicht, zu viel NaOH kann sogar Schwefel, vor allem fein verteilten, unter Sulfidbildung auflösen. Allerdings kann Alkali entstehendes SO2 binden, nicht ganz im Sinne des Anwenders.
Beitrag von: max. am 17. März 2010, 04:36:03
zum link, 2. zeile:
Zitat
Rückstände von Netzschwefel
bei bioweinen nachvollziehbar, da schwefel bis zur letzten spritzung eingesetzt wird. im konventionellen weinbau erfolgt, wie bereits gesagt, die letzte schwefelspritzung zur blütezeit.
Beitrag von: Günther am 17. März 2010, 06:34:30
Beitrag von: max. am 17. März 2010, 06:56:51
ob er während der weinherstellung bei biobetrieben häufiger vorkommt als bei konventionellen, weiß ich nicht. schwefelbelastung durch spritzmittel ist ja nur einer der möglichen ursachen.
Beitrag von: Dietmar am 17. März 2010, 08:53:49
Hier ein Sicherheitsdatenblatt mit "gefährlichen" Inhaltstoffen, also auch mit NaOH im Netzschwefel:
www.S*************.de/shops/.../Spiess-Sufran-Jet-Sicherheitsdatenblatt.pdf
Zum Korrosionsschutz von Alkali bei Stahl:
Dieser ist durchaus nicht "bescheiden", sondern sehr wirksam. Ab einem bestimmten pH-Wert wird die Korrosion praktisch total gestoppt. Ansonsten könnte man keine langfristig haltbaren Stahlbeton-Bauten herstellen. Diese Schutzwirkung ist Tausendfach bewiesen.
Stahlbetonkonstruktionen bekommen erst dann ein Haltbarkeitsproblem, wenn durch die Poren Kohlendioxid aus der Luft eindringt und das Kalziumhydroxid zu Kalziumkarbonat mit mittlerem pH-Wert umwandelt. Um das zu verhindern, ist in Deutschland eine Mindestabdeckung des Bewehrungsstahls im Stahlbeton von 3 cm vorgeschrieben. Bei der Sanierung von älteren Stahlbetonkonstruktionen wird die Oberfläche mit Kalziumhydroxid getränkt, um den hohen pH-Wert wieder herzustellen.
Zurück zum Thema:
Ich hatte 2 mögliche Wirkungen des NaOH im Netzschwefel zur Diskussion gestellt:
a) eine möglicherweise ähnliche Unterdrückung der ungewollten Oxydation des feindispersen Schwefels
b) eine direkte antifungizite Wirkung wie in einer Spritzbrühe (mit Kupfersulfat).
Eine Wirkung des NaOH als Emulgator erscheint mir fragwürdig. Aber einen Grund für den Zusatz muss es geben. Zur "Streckung" des Schwefels ist so ein geringer Zusatz ungeeignet und man würde ein ungefährlicheres Streckmittel nehmen, z.B. Kalkmehl.
Beitrag von: Dietmar am 17. März 2010, 08:58:27
Meine persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema sind nur gering. Ich habe nur darüber gelesen - in seriösen Quellen wie die von mir genannte und auch in der Diskussion in verschiedenen Foren.
Es gibt aber den Trend, dass Hobbywinzer mit Bioweinbau offensichtlich häufiger darüber diskutieren. Das kann am Netzschwefel liegen oder auch an den geringerem Know How in der Kellereitechnik gegenüber Profis.
Beitrag von: Günther am 17. März 2010, 09:20:52
Das Sicherheitsdatenblatt schreibt von 1,35% NaOH, weiters von "keine Reizwirkung" an Haut und Auge - hingegen "R 35: Verursacht schwere Verätzungen". Da stimmt was nicht.
ich nehme an, das NaOH kommt im Laufe der Produktion dazu, ist aber im Fertigprodukt nimmer frei vorhanden.
Ich hab jahrzehntelang (auch) im Bereich Korrosionsschutz gearbeitet, ich kenn die bescheidene Wirkung von Alkali....
Beitrag von: Dietmar am 17. März 2010, 09:57:23
Günther: Als Chemiker kannst Du sicherlich sagen, was bei der Reaktion Kalziumhydroxid mit Kupfersulfat passiert, ich meine, in welche Verbindung das Kupfer überführt wird.
Kupferhydroxid?
Der Farbe der Spritzbrühe nach kann es kein Kupferoxid sein. Die Farbe war blaugrünmilchig. Dies könnte auf die Reaktion des Kohlendioxids der Luft mit dem Kupferhydroxid hindeuten, denn Kupferkarbonat ist wie einige andere Kupfersalze grün.
Ich frage mich dann aber, warum man das betreffende Kupfersalz nicht direkt einsetzt, sondern erst ein Gemisch von Kalziumhydroxid und Kupfersulfat herstellt. Dann wären die Gefahrenpotentiale und möglicherweise unpräzise Dosierungen auf dem Weinberg ausgeschlossen.
Beitrag von: bristlecone am 17. März 2010, 10:04:23
In Anwesenheit von Carbonaten (die aus dem Hydroxid und dem CO2 der Luft entstehen), bilden sich außerdem basische Kupferkarbonate, die ebenfalls schwerlöslich sind und eine ähnliche blaugrüne Farbe aufweisen.
In stark alkalischer Lösung (z. B. in konzentrierterer Natronlauge) entstehen auch gut wasserlösliche blaue Cuprate, das spielt im Falle von Kupferkalkbrühe eine untergeordnete Rolle.
Beitrag von: Günther am 17. März 2010, 11:24:13
Der "Witz" bei dieser Produktion ist, daß das schwerlösliche (wesentlich!) Kupfersalz fein verteilt in der Lösung anfällt und so besser appliziert werden kann. Je länger man nach dem Ansatz wartet, desto mehr ballt sich das Zeug zusammen, wird gröber, schlechter sprühbar, schlechter wirkend.
Natürlich kann man basische Kupferverbindungen herstellen, die Stabilität dieser Verbindungen ist mäßig, und sie feinverteilt (!!!) in Suspension zu bringe für Laien fast unmöglich. Turrax, Ultraschall, alles vor Ort unpraktikabel.
Einige Fertigpräparate versuchen das mit einigem Aufwand zu erreichen (Kupferoxichloridprodukte meistens), gelingt nicht unbedingt und muß bezahlt werden....
Für Cuprate muß das Alkali SEHR stark sein, entstehen in der Brühe höchstens vorübergehend lokal. So was stark alkalisches würde die Pflanzen sicher verätzen.
Ein MSDS muß nicht nur verständlich sein, sondern auch richtig. Wird gerne an Leute delegiert, die keine Ahnung haben, Marketing beispielsweise 8)
Beitrag von: max. am 17. März 2010, 18:31:11
im konventionellen weinbau wird kupfer kaum noch eingesetzt, und wenn, dann nicht als kupferkalkbrühe, sondern etwa als kupferoxychlorid.
weiß jemand, wie der wirkstoff an den pflanzen haftet? im beipackzettel des mittels funguran ist nur der wirkstoff erwähnt (45% gew(?)- anteil. weiß jemand, was die übrigen 55% sein könnten?
Beitrag von: Günther am 17. März 2010, 18:39:39
Daneben könnte auch noch ein Teil Nebenprodukte der Herstellung drin sein.
Maßgeblich ist bei all diesen Produkten, daß das Kupfer in einer möglichst fein verteilten und sehr langsam und geringfügig löslichen Form vorliegt.
Beitrag von: max. am 17. März 2010, 18:47:27
wenn ja- warum keine probleme mit den spaltöffnungen der blätter?
Beitrag von: Günther am 17. März 2010, 20:48:34
muß man sich die wirkung dieser "haftvermittler" wie die eines klebstoffes vorstellen?
wenn ja- warum keine probleme mit den spaltöffnungen der blätter?
Net so arg. Sie sollen die feinen Cu-Verbindungspartikel auf der Oberfläche festhalten, nachdem sie durch Netzmittel rankonnten, und nach dem Trocknen soll das Zeug nicht runterstauben.
Es ist nicht so, daß das Blatt mit einem Klebefilm überzogen wird, auf dem der Wirkstoff kleben bleibt, es hat jedes Bröserl quasi einen "Festhalter", der es am Ort fixiert.
Beitrag von: Giaco85 am 27. April 2010, 21:06:23
Rebe ohne Knospen 1.JPG
[/td]
[td]
Rebe ohne Knospen 2.JPG
[/td]
[/table]
Rebe ohne Knospen 3.JPG
[/td]
[td]
Rebe ohne Knospen 4.JPG
[/td]
[/table]
??? ???
So sehen einige Triebe aus. Ich hatte die Maulwürfe der Lüfte im Verdacht. Max. berichtete vom Rhombenspanner als Übeltäter.
Ich muß wohl heute Nacht zum Ablesen der Raupen auf die Pirsch.
Damit werde ich wohl dieses Jahr von JULIA und MIREILLE nichts ernten. :'( :'( :'(
VG
Giaco
Beitrag von: max. am 27. April 2010, 22:01:11
es kommen wohl noch andere übeltäter in betracht, aber genaueres weiß ich nicht. der rhombenspanner ist wie gesagt, so neu hier, daß ihn noch nicht mal der rebendoktor kennt. daß er bei mir zugange war, weiß ich auch nur, weil es mir ein fachman gesagt hat. bekämpft wird er - wenn überhaupt nötig - zwischen knospenschwellen und dreiblattstadium mit einem nicht bienengefährlichen insektizid, etwa "steward" oder biologisch mit raupenleim: im februar die im vorjahr befallenen stöcke und ihre unmittelbaren nachbarstöcke behandeln.
man kann die viecher vielleicht auch absammeln:
wenn man kräftig an den stock klopft, strecken sich die raupen angeblich und ähneln dann einem kleinen zweig. wird es ihnen zu ugemütlich, lassen sie sich an einem faden zu boden.
(bei mir haben sie das allerdings nicht getan)
Beitrag von: Werner987 am 27. April 2010, 22:47:37
er scheint sich allmählich wieder zu etablieren.
das schadbild an meiner rebe (2009) könnte vom rhombenspanner stammen.
erdraupen oder dickmaulrüssler kommen auch infrage. sie fressen ebenfalls knospen aus/ab.
Auge ausgefressen
http://forschungsanstalt.campus-geisenheim.de/fileadmin/Forschungsanstalt/Phytomedizin/Rhombenspanner-10-04-20.pdf
http://www.landwirtschaft-bw.info/servlet/PB/show/1233537/index.pdf
Beitrag von: Werner987 am 28. April 2010, 18:44:14
du hast mein mitgefühl, bleibt zu hoffen, daß du die missetäter erwischt!
gerade bei jungreben ist es ärgerlich, auf den ertrag verzichten zu müssen. denn besonders von neueren sorten möchte man (erste) kostproben ernten.
der austrieb ist der zeitpunkt, in der die nachhaltigsten schäden durch tierbefall entstehen können.
im gut belaubten zustand verkraften die reben die 3 oben genannten schädlinge besser. der dickmaulrüssler ist im larvenstadium zusätzlich ein ernst zu nehmender wurzelschädling.
man sollte sich im frühjahr die zeit nehmen, regelmäßig die weinreben zu kontrollieren.
Beitrag von: trauben-freund am 28. April 2010, 19:25:13
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/dfghMbBYL1cCl3p.JPG)
Beitrag von: max. am 28. April 2010, 20:00:09
Zitat
...der austrieb ist der zeitpunkt, in der die nachhaltigsten schäden durch tierbefall entstehen können...
mal abgesehen vom traubenwickler. auch ein starenschwarm zur reifezeit hat's in sich.
Beitrag von: Giaco85 am 28. April 2010, 22:47:03
(http://smiliestation.de/smileys/Fies/17.gif)
VG
Giaco
Beitrag von: Werner987 am 28. April 2010, 23:40:27
Zitat...der austrieb ist der zeitpunkt, in der die nachhaltigsten schäden durch tierbefall entstehen können...
mal abgesehen vom traubenwickler. auch ein starenschwarm zur reifezeit hat's in sich.
den traubenwickler werden viele trauben-fans nicht kennen. in weinbaugebieten muß man natürlich mit ihm rechnen.
stare sind fast in allen regionen anzutreffen. mit netzen ist ein wirkungsvoller schutz möglich.
den kompletten befraß aller augen halte ich besonders bei jungreben verheerend, weil sich der aufbau des stockes verzögern kann. bis die schlafenden augen aus altem holz austreiben kann einige zeit vergehen. für bestimmte sorten in weniger günstigen klimaten verschlechtern sich die bedingungen für eine gute holzreife.
selbst nach schnell entdeckten fraßschäden durch erdraupen (bisher nicht so oft) hatte ich den eindruck, daß sich die biester mit vorliebe die wichtigsten neutriebe vornehmen. >:(
waidmansheil, Giaco!
bei einem schädling wie dem dickmaulrüssler hätte ich keine bedenken, die große keule zu zücken.
Beitrag von: trauben-freund am 29. April 2010, 11:59:22
knospenschaden ist bei mir esther, war das erste jahr wo ich sie mal lang anschneiden konnte. wird wohl auch nix mit ernte.
jetzt kann ich auch frostschäden besser abschätzen. wieder mal verzögerter austrieb am langen holz, zapfen teilweise deutlich voraus. bei manchen auch ein schwellen und dann eindörren. aber sehr unterschiedlich. manche sorten super gleichmäßig austreibend, andere immernoch wie im schlaf. ist nun der 2te winter wo das so ist.
die osteuropäer allgemein besser vom zustand. soweit alle durchgekommen. am schlechtesten schneiden immer lilla, moldowa,olimpiada, birstaler und reform ab. dagegen mitschurinski, arkadia, solaris und alle gutedel-sorten perfekt.
wenn sich das bei einigen nicht ändert steht eine etwas größere rodung im nächsten jahr an und es werden bei mir mal 15-20 solaris oder ischia gesetzt zwecks wein.es nervt einfach jedes jahr bei den gleichen probleme mit frost zu haben. ( wenig ertrag, mastiger wuchs der verbleibenden triebe= empfindlicher für krankheiten= frostempfindlicher usw...=teufelskreis)die anderen dann nur mittels steckhölzer zur sortenerhaltung, evtl später mal in einem schaugarten.
Beitrag von: flammeri am 29. April 2010, 14:29:21
Ich war gestern mit der Taschenlampe auf der Suche nach dem "Knospenfresser", konnte aber nichts ausrichten. Da meine kleinen Chaenomeles den typischen Blattfraß des Dickmaulrüsslers aufwiesen und ich beim Graben reichlich diese Larven gefunden habe, habe ich zu dem nicht biologischen Insektizid Calypso gegriffen.Ich meine, mich ganz schwach erinnern zu können, daß es auch Nematoden gegen Dickmaulrüßlerlarven gibt
(http://smiliestation.de/smileys/Fies/17.gif)
VG
Giaco
LG Lisa
Beitrag von: Werner987 am 29. April 2010, 19:09:03
ansonsten hast du recht - biologische schädlingsbekämpfung ist durchaus sinnvoll und in weniger schwerwiegenden fällen vorzuziehen.
Beitrag von: Giaco85 am 29. April 2010, 23:01:59
Nach der Calypsoaktion habe ich keine weiteren leergefressen Knospen entdeckt. Dies mag aber auch mit dem fortgeschrittenen Austrieb zu tun haben.
Danke für Eure Anteilnahme.
VG
Giaco
(http://www.smileygarden.de/smilie/Schockiert/Voskl1.gif)
Achtung! Dieses Post ist mißverständlich!
Ich habe keine Calypsolösung in den freien Boden gegossen!
Topfreben im Nichtertrag
[/td]
[td]
Rebenstecklinge
[/td]
[/table]
Diese wurden gegossen!
Beide befinden sich offensichtlich nicht im Ertrag und wurden von mir gemäß Gebrauchsanweisung des Mittels gegossen.
Bitte lest dazu die wichtigen Beiträge von DANIEL und auch HIER
Beitrag von: Dietmar am 01. Mai 2010, 13:45:52
Da ich jedes Jahr einen Spritzplan mache, kann ich aus den Daten der vergangenen Jahre erkennen, dass noch nie in den letzten 6 Jahren die Entwicklung der Reben so weit zurück war. Bisher hatte ich immer das erste Mal etwa Mitte April gespritzt und da war der Austrieb immer schon weiter als dieses Jahr.
Beitrag von: Urmele am 09. Mai 2010, 00:00:27
Den Echten und den Falschen?
Beitrag von: Giaco85 am 09. Mai 2010, 00:38:19
Nur Echter Mehltau ist mit verdünnter Milch oder Molke zu bekämpfen.
VG
Giaco
Beitrag von: Urmele am 09. Mai 2010, 10:19:50
Beitrag von: Werner987 am 09. Mai 2010, 11:43:39
durch die homogenisierung wird die größe der fetttröpfchen reduziert, was eine aufrahmung der milch verhindert.
ein verstopfen der spritzdüse ist damit ausgeschlossen.
bei einem höheren fettgehalt wird es eher "müffeln", ein positiver effekt ist nicht zu erwarten.
ich setze 1 teil milch mit 9 teilen wasser an (pi mal daumen) und gebe wenige tropfen spüli (bessere benetzung) dazu.
heute habe ich keine kosten und mühe gescheut, die erste spritzung durchzuführen. ;) ;D
versuche in Weinsberg bestätigen die wirkung gegen oidium (echter mehltau).
wer noch zweifel hat kann die befallsstärken der
varianten 4 und 5 = molke
varianten 11 und 12 = netzschwefel miteinander vergleichen.
http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB//menu/1206023_l1/index.html
Beitrag von: Daniel - reloaded am 09. Mai 2010, 19:40:29
ich verstehe nicht viel vom Weinbau, aber umso mehr vom Pflanzenschutz und deshalb gibt es jetzt auch einen Kommentar von mir, denn hier hat er etwas seltsame Blüten getrieben!
Ich war gestern mit der Taschenlampe auf der Suche nach dem "Knospenfresser", konnte aber nichts ausrichten. Da meine kleinen Chaenomeles den typischen Blattfraß des Dickmaulrüsslers aufwiesen und ich beim Graben reichlich diese Larven gefunden habe, habe ich zu dem nicht biologischen Insektizid Calypso gegriffen.
(http://smiliestation.de/smileys/Fies/17.gif)
VG
Giaco
Wie bist du denn auf den Trichter gekommen? Deine Chaenomeles mit Calypso zu behandeln um die Dickmaulrüßlerkäfer zu bekämpfen ist ja in Ordnung, aber wie kommt man auf die Idee ein Zierpflanzenmittel auf Wein zu spritzen?!? Und gegen das Spritzen zu diesem frühen Zeitpunkt ist noch am wenigsten einzuwenden. Es ist ja schließlich dein Problem ob du evtl. Thiacloprid-Rückstände essen willst oder nicht (mal abgesehen davon, dass alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist laut PflSchG automatisch verboten ist, aber wir wollen nicht zu kleinlich werden...)!
Aber hier wird es wirklich abenteuerlich:
Zitat
Ich habe auch den Käfer in Verdacht. Deshalb habe ich gegossen und gespritzt...Nur der Käfer frisst an Blättern (und bei Wein offenbar auch an den Knospen...)! Die Larven werden den Boden sicher nicht verlassen. Und die Käfer hast du sicher auch mit der Anwendung gekillt (auch wenn es nach meiner Meinung bessere Neonicotinoide gegen beißende Insekten gibt, aber dann wird es noch abenteuerlicher...).
Aber die Gießbehandlung im gewachsenen Boden??? Oder hast du deine Reben und Chaenomeles in Kübeln stehen? Calypso in den gewachsenen Boden zu kippen ist weit jenseits von Gut und Böse!!! Und das sagt auch die Gebrauchsanleitung ganz klar!
Zitat
Gießanwendung bei Zierpflanzen: Saugende Insekten (ausgenommen Thripse), Schildlaus-Arten, Weiße Fliegen, Dickmaulrüsslerlarven, Trauermückenlarven; Zimmer, Büroräume, BalkoneAlso ich lese da weder etwas von Weinreben noch von einer Behandlung des gewachsenen Bodens!
Weiterhin steht da:
Zitat
Dosierung Gießanwendung: Dickmaulrüsslerlarven, Trauermückenlarven, saugende Insekten (ausgenommen Thripse): 5 ml Produkt auf 100 ml Wasser je Liter ErdsubstratMich würde mal interessieren wie du das Erdvolumen deines Bodens berechnet hast!
Und dann stehen da noch zwei interessante Sätze:
Zitat
Die Erde sollte leicht feucht sein, damit die Flüssigkeit im gesamten Erdsubstrat verteilt wird, ohne dabei auszulaufen.Wie genau verhindert man das Auslaufen bei gewachsenem Boden?
Zitat
Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzorganismen eingestuft.Sollte einem zu denken geben, wenn man mal an Regenwürmer und einige andere denkt!
Außerdem weiß niemand wie schnell Thiacloprid im Boden abgebaut wird und wie es verlagert wird (Grundwasser!), das ist auch nicht allzu relevant, da eine Behandlung von gewachsenem Boden nie vorgesehen war und beim spritzen nur verschwindend geringe Wirkstoffmengen auf den Boden gelangen (wenn man die Gebrauchsanleitung liest und beachtet!)!
Okay, der Zulassungsinhaber wird sicher Daten darüber haben wie der Wirkstoff im Boden abgebaut und verlagert wird, sonst hätte er keine Zulassung bekommen. Aber hast du diese Informationen auch? Und es ist ja auch denkbar, dass genau die Verlagerung oder der Abbau im Boden der Grund dafür ist, dass eine Anwendung auf gewachsenem Boden unzulässig ist! Darüber mal nachgedacht?
Da Thiacloprid systemisch wirkt und auch über die Wurzel aufgenommen wird wünsche ich guten Appetit!
@Werner987 #247:
Zitat
die (Nematoden; Anmerkung meinerseits) gibt es. bei Giaco ist jedoch gefahr in verzug. bis die wirkung der nematoden eintritt könne weitere reben geschädigt werden.
ansonsten hast du recht - biologische schädlingsbekämpfung ist durchaus sinnvoll und in weniger schwerwiegenden fällen vorzuziehen.
Gefahr im Verzuge? Ob Gefahr im Verzuge ist und deshalb Pflanzenschutzmittel außerhalb der Zulassung oder sogar nicht zugelassenen PSM eingesetzt werden dürfen entscheidet in Deutschland immer noch das BVL nach §11 PflSchG und das nur im professionellen Anbau!
Die biologische Bekämpfung mit Heterorhabditis bacteriophora Nematoden ist im Kleingarten (zumindest im gewachsenen Boden) die einzig zulässige Methode Dickmaulrüsslerlarven zu bekämpfen! Daran ändert sich übrigens im Freiland auch im professionellen Anbau nichts!
Und so lange dauert es nicht bis Nematoden wirken, zumindest dann nicht wenn der Boden mindestens 10 (besser 12) Grad warm ist. Bei Temperaturen unter 10 Grad sind aber auch die Dickmaulrüsslerlarven nach meiner Erfahrung nicht besonders aktiv!
Ich bin sicher der Letzte in diesem Forum der ein Problem mit chemischem Pflanzenschutz hat und das weiß jeder der meine Beiträge liest. Aber doch bitte nicht um jeden Preis und erst recht nicht unter Bedingungen die weit jenseits von Gut und Böse sind!
Da ich professioneller Zierpflanzengärtner bin, bin ich häufig auf chemische PSM angewiesen und möchte die mir zur Verfügung stehenden PSM möglichst lange zur Verfügung haben.
Viele Wirkstoffe verschwinden aber auch deshalb, weil Kleingärtner (und sicher leider auch Profis! >:() nicht mit ihnen umgehen konnten!
(Auch hier wegen des Bekannten Missverständnisses gestrichen am 11.05.2010)
Also nochmals:
Vor jeder Anwendung eines Pflanzenschutzmittels ist die Gebrauchsanleitung sorgfältig und vollständig zu lesen und selbstverständlich zu beachten!!!!!!!
So, ich habe fertig!
Liebe Grüße,
Daniel
P.S.: Die letzte Änderung erfolgte nur, damit ich den Beitrag mit den Zitaten etc. auf die nächste Seite kopieren konnte, am Inhalt hat sich nichts geändert!Abgesehen von ein paar Rechtschreibfehlern...
Beitrag von: Werner987 am 09. Mai 2010, 22:36:52
man kann sich nach dieser karte informieren.
an den käfern, die sich frei zwischen den weinreben tummeln richten die nematoden nichts aus.
wer sich die bilder von Giaco angesehen hat und ein klein wenig vom weinbau versteht wird erkennen, daß die verhinderung des schlupfes neuer käfer nicht ausreicht - anwendung von nematoden.
wenn sämtliche knospen des 1-jährigen holzes abgefressen sind braucht man sich wegen evt. PSM-rückständen keine gedanken machen - weil es in diesem jahr keine ernte gibt.
die auswahl der PSM sollte bestimmungsgemäß erfolgen, verbunden mit der richtigen anwendung.
wer einige meiner beiträge gelesen hat wird feststellen, daß ich äußerst selten die verwendung chem. PSM empfehle. ;)
http://www.gruenteam-versand.de/cgi-bin/gruenteam.storefront/DE/Product/2070910?PID=DW
Beitrag von: Daniel - reloaded am 09. Mai 2010, 23:13:41
Zitat
die nematoden wirken nur gegen die larven des dickmaulrüsslers.
Ich habe auch niemals was anderes behauptet!
Zitat
die bodentemperatur muß mindestens 12 grad betragen,
Die praktische Erfahrung zeigt jedoch, dass auch bei 10 Grad schon recht gute Wirkungen erzielt werden können, wobei ich aber vergessen habe zu erwähnen, dass ich Heterorhabditis dann in Kombination mit Steinernema carpocapsae einsetze. Keine Ahnung ob das wirklich was bringt, wurde mir aber mal empfohlen und klappt ganz gut.
Zitat
an den käfern, die sich frei zwischen den weinreben tummeln richten die nematoden nichts aus.
Nochmals, das hat niemals jemand behauptet, ich zumindest nicht!
Zitat
wer sich die bilder von Giaco angesehen hat und ein klein wenig vom weinbau versteht wird erkennen, daß die verhinderung des schlupfes neuer käfer nicht ausreicht - anwendung von nematoden.
wenn sämtliche knospen des 1-jährigen holzes abgefressen sind braucht man sich wegen evt. PSM-rückständen keine gedanken machen - weil es in diesem jahr keine ernte gibt.
Dass ich sonderlich etwas vom Weinbau verstehe habe ich ebenfalls nicht behauptet und ich habe auch nicht gesagt, bzw. nicht sagen wollen dass die Verhinderung des Schlupfes neuer Käfer ausreicht!
Und ich bleibe, zumindest in Kleingarten, dabei: Wenn durch eine nicht erfolgte Bekämpfung der Käfer nicht viel mehr passiert, als das die Ernte 2010 ausfällt rechtfertigt das niemals den Einsatz eines dafür nicht zugelassenen Insektizides oder eines anderen PSMs! Im Profianbau sieht das anders aus, da gibt es aber auch andere Möglichkeiten (z.B.: Genehmigung von PSM nach § 18b [einzelbetriebliche Genehmigung] oder §11 [Gefahr im Verzuge]) falls keine zugelassenen oder genehmigten Mittel zur Verfügung stehen!
Und Zitat von mir:
Zitat
Und gegen das Spritzen zu diesem frühen Zeitpunkt ist noch am wenigsten einzuwenden.
Aber nichts und absolut gar nichts rechtfertigt im Kleingarten die Bodenbehandlung mit einem nicht dafür zugelassenen(systemischen, aber das spielt auch keine große Rolle mehr!) Insektizid!!! Und das ist der Teil der mich am meisten stört!
Und wenn ich im Kleingarten kein Mittel gegen irgendeinen Schaderreger zur Verfügung habe, werde ich mich eben mit Ernteausfall und schlimmstenfalls auch mit dem Verlust der Pflanze(n) abfinden müssen! Das muss ich als Profi im Kleingarten schließlich auch!
Denn der Zweck heiligt noch lange nicht die Mittel!!!
Beitrag von: Daniel - reloaded am 09. Mai 2010, 23:21:45
Hallo allerseits! :)
ich verstehe nicht viel vom Weinbau, aber umso mehr vom Pflanzenschutz und deshalb gibt es jetzt auch einen Kommentar von mir, denn hier hat er etwas seltsame Blüten getrieben!
Ich war gestern mit der Taschenlampe auf der Suche nach dem "Knospenfresser", konnte aber nichts ausrichten. Da meine kleinen Chaenomeles den typischen Blattfraß des Dickmaulrüsslers aufwiesen und ich beim Graben reichlich diese Larven gefunden habe, habe ich zu dem nicht biologischen Insektizid Calypso gegriffen.
(http://smiliestation.de/smileys/Fies/17.gif)
VG
Giaco
Wie bist du denn auf den Trichter gekommen? Deine Chaenomeles mit Calypso zu behandeln um die Dickmaulrüßlerkäfer zu bekämpfen ist ja in Ordnung, aber wie kommt man auf die Idee ein Zierpflanzenmittel auf Wein zu spritzen?!? Und gegen das Spritzen zu diesem frühen Zeitpunkt ist noch am wenigsten einzuwenden. Es ist ja schließlich dein Problem ob du evtl. Thiacloprid-Rückstände essen willst oder nicht (mal abgesehen davon, dass alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist laut PflSchG automatisch verboten ist, aber wir wollen nicht zu kleinlich werden...)!
Aber hier wird es wirklich abenteuerlich:
Zitat
Ich habe auch den Käfer in Verdacht. Deshalb habe ich gegossen und gespritzt...Nur der Käfer frisst an Blättern (und bei Wein offenbar auch an den Knospen...)! Die Larven werden den Boden sicher nicht verlassen. Und die Käfer hast du sicher auch mit der Anwendung gekillt (auch wenn es nach meiner Meinung bessere Neonicotinoide gegen beißende Insekten gibt, aber dann wird es noch abenteuerlicher...).
Aber die Gießbehandlung im gewachsenen Boden??? Oder hast du deine Reben und Chaenomeles in Kübeln stehen? Calypso in den gewachsenen Boden zu kippen ist weit jenseits von Gut und Böse!!! Und das sagt auch die Gebrauchsanleitung ganz klar!
Zitat
Gießanwendung bei Zierpflanzen: Saugende Insekten (ausgenommen Thripse), Schildlaus-Arten, Weiße Fliegen, Dickmaulrüsslerlarven, Trauermückenlarven; Zimmer, Büroräume, BalkoneAlso ich lese da weder etwas von Weinreben noch von einer Behandlung des gewachsenen Bodens!
Weiterhin steht da:
Zitat
Dosierung Gießanwendung: Dickmaulrüsslerlarven, Trauermückenlarven, saugende Insekten (ausgenommen Thripse): 5 ml Produkt auf 100 ml Wasser je Liter ErdsubstratMich würde mal interessieren wie du das Erdvolumen deines Bodens berechnet hast!
Und dann stehen da noch zwei interessante Sätze:
Zitat
Die Erde sollte leicht feucht sein, damit die Flüssigkeit im gesamten Erdsubstrat verteilt wird, ohne dabei auszulaufen.Wie genau verhindert man das Auslaufen bei gewachsenem Boden?
Zitat
Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzorganismen eingestuft.Sollte einem zu denken geben, wenn man mal an Regenwürmer und einige andere denkt!
Außerdem weiß niemand wie schnell Thiacloprid im Boden abgebaut wird und wie es verlagert wird (Grundwasser!), das ist auch nicht allzu relevant, da eine Behandlung von gewachsenem Boden nie vorgesehen war und beim spritzen nur verschwindend geringe Wirkstoffmengen auf den Boden gelangen (wenn man die Gebrauchsanleitung liest und beachtet!)!
Okay, der Zulassungsinhaber wird sicher Daten darüber haben wie der Wirkstoff im Boden abgebaut und verlagert wird, sonst hätte er keine Zulassung bekommen. Aber hast du diese Informationen auch? Und es ist ja auch denkbar, dass genau die Verlagerung oder der Abbau im Boden der Grund dafür ist, dass eine Anwendung auf gewachsenem Boden unzulässig ist! Darüber mal nachgedacht?
Da Thiacloprid systemisch wirkt und auch über die Wurzel aufgenommen wird wünsche ich guten Appetit!
@Werner987 #247:
Zitat
die (Nematoden; Anmerkung meinerseits) gibt es. bei Giaco ist jedoch gefahr in verzug. bis die wirkung der nematoden eintritt könne weitere reben geschädigt werden.
ansonsten hast du recht - biologische schädlingsbekämpfung ist durchaus sinnvoll und in weniger schwerwiegenden fällen vorzuziehen.
Gefahr im Verzuge? Ob Gefahr im Verzuge ist und deshalb Pflanzenschutzmittel außerhalb der Zulassung oder sogar nicht zugelassenen PSM eingesetzt werden dürfen entscheidet in Deutschland immer noch das BVL nach §11 PflSchG und das nur im professionellen Anbau!
Die biologische Bekämpfung mit Heterorhabditis bacteriophora Nematoden ist im Kleingarten (zumindest im gewachsenen Boden) die einzig zulässige Methode Dickmaulrüsslerlarven zu bekämpfen! Daran ändert sich übrigens im Freiland auch im professionellen Anbau nichts!
Und so lange dauert es nicht bis Nematoden wirken, zumindest dann nicht wenn der Boden mindestens 10 (besser 12) Grad warm ist. Bei Temperaturen unter 10 Grad sind aber auch die Dickmaulrüsslerlarven nach meiner Erfahrung nicht besonders aktiv!
Ich bin sicher der Letzte in diesem Forum der ein Problem mit chemischem Pflanzenschutz hat und das weiß jeder der meine Beiträge liest. Aber doch bitte nicht um jeden Preis und erst recht nicht unter Bedingungen die weit jenseits von Gut und Böse sind!
Da ich professioneller Zierpflanzengärtner bin, bin ich häufig auf chemische PSM angewiesen und möchte die mir zur Verfügung stehenden PSM möglichst lange zur Verfügung haben.
Viele Wirkstoffe verschwinden aber auch deshalb, weil Kleingärtner (und sicher leider auch Profis! >:() nicht mit ihnen umgehen konnten!
(Aufgrund des bekannten Missverständnisses am 11.05.2010 gestrichen!)
Also nochmals:
Vor jeder Anwendung eines Pflanzenschutzmittels ist die Gebrauchsanleitung sorgfältig und vollständig zu lesen und selbstverständlich zu beachten!!!!!!!
So, ich habe fertig!
Liebe Grüße,
Daniel
Beitrag von: Giaco85 am 11. Mai 2010, 00:23:43
ich möchte mich für Deine Beiträge hier bedanken und stimme Dir, unter den von Dir vorgenommen Annahmen, voll und ganz zu.
Gleichzeitig möchte ich mich für meine ungenauen, nicht vollständigen Posts, welche Dich mit Vehemenz zur Tastatur greifen ließen, entschuldigen.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um zu Deinen Kommentaren Stellung zu nehmen.
Das Spritzen von Calypso auf Chaenomeles und Nichtertragsweinstöcke.
Schön, das Du mir explizit die Behandlung der Chaenomeles zugestehst.
Ansonsten ist die Spritzbehandlung für Kleingärtner nur an Zierpflanzen zugelassen. Folgt man der Definition von Zierpflanzen, sind das alle kultivierten Pflanzen die zur menschlichen Erbauung dienen, d.h. weder von Menschen selber gegessen noch als Futterpflanzen für seine Nahrungstiere bestimmt sind. In der Beschreibung des Herstellers ist nur von Zierpflanzen die Rede, es werden diverse Arten und Sorten aufgeführt, die das Mittel nachgewiesenermaßen gut vertragen, was durchaus kein Ausschlußkriterium laut PflSchG für den Rest der Zierpflanzen darstellt. Die Nichtertragsweinstöcke sind genau das, was oben beschrieben ist, Zierpflanzen.
Hier sind meine Nichtertragsweinstöcke = Zierpflanzen:
Mireille_Nichtertragsrebe
[/td]
[td]
Topfreben im Nichtertrag
[/td]
[/table]
Rebenstecklinge
[/td]
[/table]
Das Gießen von Calypso
Durch meine nicht ausführlichen Postings ist der Eindruck entstanden, dass ich die Gießlösung in den offen Boden gegossen hätte.
Das Gießen bezog sich auf die Töpfe mit den großen Nichtertragsreben,
Topfreben im Nichtertrag
[/td]
[/table]
welche sich im Herbst neben der Fläche befanden, wo ich im Frühjahr beim Graben diese Larven des Dickmaulrüsslers gefunden habe und auf meine sich zu der Zeit zur Akklimatisierung draußen befindlichen nichttragenden Rebenstecklinge. (Hier gegen Trauermückenlarven).
Rebenstecklinge
[/td]
[/table]
Mit Calypso wurden von mir Nichtertragsreben in Töpfen und Chaenomeles in Töpfen gegossen, welche sich auf befestigten Stellplätzen (Terrasse) befinden. Was in der Beschreibung des Herstellers zugelassen ist.
Dies alles hättest Du von mir erfahren, wenn Du mich gefragt hättest, wie sonst hier im Forum bei missverständlichen Postings durchaus üblich.
Ich habe die missverständlichen Beträge ergänzt.
VG
Giaco
Für alle die es interessiert:HIER ist die Produktbeschreibung von CALYPSO von Bayer. Aber Obacht! Dies ist nur so für den gewerblichen Obst-, Zierpflanzen- und Gemüseanbauer im Spritzverfahren zugelassen.
Beitrag von: Daniel - reloaded am 11. Mai 2010, 01:27:02
Dann bitte ich erstmal um Entschuldigung für ggf. zu heftig gewählte Formulierungen, aber bei sowas komme ich sehr schnell in Fahrt (ich bin Widder... ;)).
Den Rest zerpflücke ich dann mal wieder... ;)
Zitat
...ich möchte mich für Deine Beiträge hier bedanken und stimme Dir, unter den von Dir vorgenommen Annahmen, voll und ganz zu.Gerne doch und vor allem schön, wenn wir und da einig sind! :)
Zitat
Schön, das Du mir explizit die Behandlung der Chaenomeles zugestehst.Naja zumindest für mein Verständnis ist Chaenomeles die Zierquitte oder bin ich jetzt auf dem völlig falschen Dampfer?
Zitat
Ansonsten ist die Spritzbehandlung für Kleingärtner nur an Zierpflanzen zugelassen. Folgt man der Definition von Zierpflanzen, sind das alle kultivierten Pflanzen die zur menschlichen Erbauung dienen, d.h. weder von Menschen selber gegessen noch als Futterpflanzen für seine Nahrungstiere bestimmt sind. In der Beschreibung des Herstellers ist nur von Zierpflanzen die Rede, es werden diverse Arten und Sorten aufgeführt, die das Mittel nachgewiesenermaßen gut vertragen, was durchaus kein Ausschlußkriterium laut PflSchG für den Rest der Zierpflanzen darstellt. Die Nichtertragsweinstöcke sind genau das, was oben beschrieben ist, Zierpflanzen.
Die Definition von Zierpflanzen stimmt ja so weit, aber mit einer kleinen Einschränkung (zumindest im professionellen Anbau):
Alles was der Ernährung des Menschen oder seiner Nahrungsmittel liefernden Tiere dient, gilt als Nutzpflanze. Das geht inzwischen soweit, dass z.B. das Currykraut (Helichrysum italicum) nur dann verkauft werden darf wenn man sich beim Pflanzenschutz auf die in frischen Kräutern zugelassenen oder genehmigten PSM beschränkt und die Wartezeiten einhält (Wenn mir auch absolut nicht klar ist was ich mit Currykraut sollte, außer es mir anzugucken und nach den stärkeren Frösten zu entsorgen...). Gleiches gilt für Salbei- und Thymiansorten die man im Herbst als Strukturpflanze verkaufen möchte.
Entsprechend gelten deine Weinreben im Nichtertragsstadium durchaus als Nutzpflanze, im Kleingarten ist das aber nicht besonders relevant. Wärst du professioneller Winzer könnte und würde man dir bei einer Kontrolle aber durchaus einen Strick daraus drehen (zumindest hier im Norden sind sie momentan ganz wild auf Blattanalysen...)! Da deine Pflanzen in Töpfen stehen und auf befestigtem Untergrund (und soweit ich sehen konnte auch in Untersetzern) ist auch gegen das Gießen (verfahrenstechnisch) nicht viel einzuwenden. Beachte aber bitte, dass du evtl. vorhandene Trauben dieses Jahr nicht isst, wegen eventueller Wirkstoffrückstände!
Selbstverständlich hindert dich niemand daran ein in Zierpflanzen zugelassenenes PSM in anderen als in der Verträglichkeitsliste angegebenen Zierpflanzen einzusetzen. Wenn Kulturen ausgeschlossen sind steht das im Zulassungs- oder Genehmigungstext (Genehmigungen nach $18a PflSchG gelten nur für den professionellen Anwender!). Beliebte Beispiele unter Zierpflanzengärtnern sind die Mittel Switch (Fungizid) und Regalis (Wachstumsregler). Bei Switch wird jede Kultur genannt die behandelt werden darf, bei Regalis werden explizit rot und blau blühende Pflanzen ausgeschlossen.
Zitat
Mit Calypso wurden von mir Nichtertragsreben in Töpfen und Chaenomeles in Töpfen gegossen, welche sich auf befestigten Stellplätzen (Terrasse) befinden. Was in der Beschreibung des Herstellers zugelassen ist.Uups, oben schon mit abgehandelt...
Zitat
Dies alles hättest Du von mir erfahren, wenn Du mich gefragt hättest, wie sonst hier im Forum bei missverständlichen Postings durchaus üblich.
Das ist sicher richtig, nur aus deinen Posts ging so überhaupt nicht hervor, dass die Pflanzen in Töpfen stehen und nicht tragen. Damit stand ich, glaube ich, auch nicht alleine da.
Aber, wie oben geschrieben, ich bitte für zu heftige Formulierungen um Entschuldigung!
Ich werde an den Posts jetzt auch nichts mehr ändern um den Rest nicht aus dem Zusammenhang zu reißen und dieses und dein Post nachvollziehbar zu halten. Evtl. werde ich das lehrbuchreife Beispiel noch streichen, aber wahrscheinlich nicht mehr jetzt, ich muss ins Bett... ;)
Liebe Grüße,
Daniel
Beitrag von: Natura am 11. Mai 2010, 22:45:18
Beitrag von: Giaco85 am 11. Mai 2010, 23:46:03
Zitat
Glaco ich hätte mal eine grundsätzliche Frage zu deinen Reben. Läßt du die immer in den Töpfen und hältst sie so klein??? Stellst du sie im Winter womöglich ins Haus ??? ??? Das kann man dann eigentlich nicht als Weinbau bezeichnen.
Ich betreibe tatsächlich keinen Weinbau. Bei den Reben in den Töpfen handelt es sich um Sorten ohne Backupexemplar, die ich in den Töpfen halte, um sie so kontrollierter zu haben.
Und Nein, ich stelle sie nicht womöglich im Winter ins Haus.
Ist das verboten?
Wer kann das dann nicht als Weinbau bezeichnen? Was meint "dann eigentlich nicht"?
Ich fühle mich bei dem Stil Deiner Fragen nicht wohl! Ich habe den diffusen Eindruck, das irgendetwas nicht Deinem Bild von mir entspricht.
Kläre mich bitte auf.
VG
Giaco
Beitrag von: Natura am 12. Mai 2010, 10:52:05
ich habe mir gar kein bestimmtes Bild von dir gemacht. Wundere mich halt nur dass man Weinreben in Töpfen kultiviert, das ist mir neu, wir haben sie im Weinberg.
Es ist natürlich nicht verboten Weinstöcke im Winter ins Haus zu holen, deine Töpfe sehen halt nur so schön transportabel aus und ich habe überlegt ob du vielleicht Angst hast dass sie erfrieren. Das mit dem Weinbau sagte ich nur weil dieser Thread ja den Titel "Weinbau" trägt.
LG Natura
Beitrag von: trauben-freund am 12. Mai 2010, 11:16:46
ich glaube eine beschränkung des threads "weinbau" auf derer, die in weinbaugebieten wohnen bzw. auch noch dort wein anbauen ist nicht nur nicht anzustreben sondern wäre falsch. gehen wir einfach mal davon aus, dass jeder, der eine rebe sein eigen nennt und das ziel hat trauben/wein damit zu erzeugen gerne erfahrungsaustausch in diesen forum betreiben darf, nein, SOLL!
zum glück hab ich letztes jahr erstmals wein für eigenbedarf hergestellt ;D
wenn man fragen darf: betreibst du weinbau? also erzeugst trauben und stellst daraus wein her? lage/sorten/ausbau würden mich interessieren. ich möchte selbst demnächst mehr wein aus dem hobbybereich verkosten und frage mich wie weit das in den traditionellen weinbaugebieten verbreitet ist? kann mir nicht vorstelln, dass diese kleinst/hobby weinberge kostengünstig unterhalten werden können....
wenn ich da an kosten für drahtrahmen, pflanzmaterial, pflanzenschutz und dann v.a. kellertechnik denke ???
Beitrag von: Natura am 12. Mai 2010, 11:43:27
Unseren Weinberg bewirtschafte ich zusammen mit meinem Mann (fürs spritzen ist er zuständig). Er ist Mitglied einer Winzergenossenschaft an die wir die Trauben liefern.
Beitrag von: Giaco85 am 12. Mai 2010, 19:58:18
Danke für Deine klärenden Worte.
Zitat
NATURA
Nur hat Glaco ja seine behandelten Weinstöcke als Zierpflanzen bezeichnet .
Liebe Natura
Ich habe die Nichtertragsweinstöcke als Zierpflanzen eingeordnet, nicht weil sie behandelt sind , sondern, weil sie in diesem konkreten Falle, der Definition von Zierpflanzen entsprechen :
Zitat
GIACO85
Definition von Zierpflanzen, (danach) sind das alle kultivierten Pflanzen die zur menschlichen Erbauung dienen, d.h. weder von Menschen selber gegessen noch als Futterpflanzen für seine Nahrungstiere bestimmt sind.
Dies tat ich in einer Erwiderung zum einen Kommentar von DANIEL hier in diesem Thread zu einem ungenauen nicht vollständigen Post von mir.
Zierquitten(Chaenomeles) bezeichne ich übrigens als Obst, wenn ich daraus Wein mache. Daher, hier sind Teile der Pflanze für den menschlichen Verzehr bestimmt!
So würde ich als Kleingärtner diese Pflanzen nicht mit Calypso spritzen.
Vielleicht kannst Du meine Denkweise nachvollziehen.
Sorry, für so viel Genauigkeit mußte Zeit sein. (http://www.kitticat.de/images/smilies/kuss01.gif)
Für den Hausgebrauch keltere ich schon viele Jahre kleine Mengen Traubenwein, ohne mich als Weinbauer zu betrachten
Ich nutze Trauben von Rondo, Regent, und dieses Jahr (vielleicht) vom Frühburgunder. Von den Tafeltrauben keltere ich M.bleu. Nicht so glücklich war ich bisher mit meinen Ergebnissen Weißwein von Solaris zu machen. Hier hatte ich beide male einen leicht pfeffrigen Beigeschmack.
(PS: Alle nur mit Netzschwefel, Dithane, Molke und Cueva(Kupfer) gespritzt.)
Keltert Ihr zu Hause auch noch Wein oder bezieht Ihr Euren Privatbedarf dann von der Genossenschaft?
LG aus dem hohen Norden
Giaco
Beitrag von: flammeri am 12. Mai 2010, 20:39:24
Ob dies sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt ::)
Und zu der chemischen Keule hier mal nur kurz, ihr habt ja keine Ahnung, welche Mittel wofür in den anderen (sprich osteuropäischen Ländern) zugelassen sind, da schlackert man schon mit den Ohren. Da sind deutsche Zulassungsbehörden deutlich strenger. Nichtsdesto trotz hat jeder eine Eigenverantwortung zu tragen und das tut man/frau im Rahmen des gesunden Menschenverstands sowieso.
LG Lisa
Beitrag von: max. am 12. Mai 2010, 21:00:12
Zitat
...Nichtsdesto trotz hat jeder eine Eigenverantwortung zu tragen und das tut man/frau im Rahmen des gesunden Menschenverstands sowieso...
besser für die umwelt als eigenverantwortung ist es aber, wenn bestimmte mittel für den ungeschulten anwender erst gar nicht erhältlich sind.
Beitrag von: Daniel - reloaded am 12. Mai 2010, 22:59:51
Um mal kurz meinen Senf dazu zu geben, kann man Reben durchaus im Topf kultivieren. Ich habe schon als Bonsaifan welche als Bonsai gesehen.
Ob dies sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt ::)
Und zu der chemischen Keule hier mal nur kurz, ihr habt ja keine Ahnung, welche Mittel wofür in den anderen (sprich osteuropäischen Ländern) zugelassen sind, da schlackert man schon mit den Ohren. Da sind deutsche Zulassungsbehörden deutlich strenger. Nichtsdesto trotz hat jeder eine Eigenverantwortung zu tragen und das tut man/frau im Rahmen des gesunden Menschenverstands sowieso.
LG Lisa
Zumindest zu einem größeren Teil weiß ich das schon, dabei kann einem wohl schlecht werden, aber man sollte dazu auch wissen, dass es nicht lange her ist, dass ein großer Teil dieser Wirkstoffe auch bei uns legal einsetzbar waren...
@max:
Und genau deshalb bin ich seit der Zulassung von Calypso im Kleingarten (ebenso wie andere "Neos") dagegen, dass es überhaupt (außerhalb von Zimmerpflanzen?) gegossen werden darf. Denn hier war es ein Missverständnis, ich habe aber durchaus schon erlebt, dass Verkäufer dahingehend beraten haben das Mittel auf gewachsenem Boden auszubringen (Wörtlich: Selbstverständlich können Sie Ihre Rosen im Beet damit gießen! Nehmen Sie einfach eine höhere Dosis und dann geht das schon...)! Das ging nicht ohne Kommentar von mir an ihm vorbei... >:(
Abgesehen davon, dass ich es sehr bedenklich finde, dass fast alle Insektizide mit Kleingartenzulassung (von Dimethoat, Pyrethrum, Kaliseife, Ölen, Neem, Methoxyfenozide [Runner] und Methiocarb [in anwendungsfertigen Sprays] mal abgesehen aus der Gruppe der Neonicotinoide stammen und damit alle in die selbe Resistenzklasse gehören. Das Dumme daran ist, dass genau diese Wirkstoffgruppe im Profianbau immer wichtiger werden und wir uns so Resistenzen ohne Ende züchten.
Aber jezt wird es sehr OT...
Liebe Grüße,
Daniel
Beitrag von: Natura am 14. Mai 2010, 15:49:40
Wir keltern auch etwas Wein für den Eigenbedarf (Haustrunk). Über Näheres können wir uns ja evtl. per P.M. unterhalten.
LG Natura
Beitrag von: Urmele am 19. Mai 2010, 18:43:12
Die Blätter meiner Reben sind seit fast 3 Wochen nicht mehr trocken geworden. Würde ich irgendwas Spritzen wäre es wahrscheinlich spätestens nach 2 Stunden wieder abgewaschen.
Schwierig....
Beitrag von: Natura am 19. Mai 2010, 21:10:19
Beitrag von: Urmele am 30. Mai 2010, 16:54:41
Hat bis jetzt 2xMilch und 1x Cueva bekommen.
Muss ich mir Sorgen machen? Keine von den anderen Reben hat so was.
(http://www.imgbox.de/users/urmele/thumbnails/DSCF0039_t.gif)
(http://www.imgbox.de/users/urmele/thumbnails/DSCF0040_t.gif)
(http://www.imgbox.de/users/urmele/thumbnails/DSCF0042_t.gif)
Beitrag von: Werner987 am 31. Mai 2010, 00:00:04
widerstandsfähige reben sind teilweise in der lage, den pilzbefall abzuwehren. mit dem verholzen und absterben dieser stellen (aushungern) versucht die pflanze, die weitere ausbreitung des mehltaus zu verhindern.
akute gefahr besteht, wenn sich auf der blattoberfläche ein hellgrauer, abwischbarer belag bildet.
Beitrag von: Urmele am 31. Mai 2010, 05:36:59
Dann schadet es sicher nicht, wenn sie bald wieder eine Milchspritzung bekommen.
Sicher ist sicher.
Muss nur mal 5 minuten abwarten wo es mal nicht regnet ::)
Beitrag von: ina44 am 04. Juni 2010, 20:59:17
Ina
Beitrag von: max. am 04. Juni 2010, 21:27:47
Beitrag von: jakob am 05. Juni 2010, 02:38:10
Für mich ist das ein Insekt,der seine Eier auf diese weise beschüzt.
Beitrag von: ina44 am 05. Juni 2010, 19:46:22
Ina
Beitrag von: Werner987 am 05. Juni 2010, 23:23:26
ich halte aber auch sonnenbrand für wahrscheinlicher, evt. durch herabtropfendes kondenswasser begünstigt.
der umschwung von langanhaltendem, kühlem, bewölktem wetter zu hochsommerlichen temperaturen mit voller sonne verläuft unter glas noch heftiger...ob die sorte Druschba besonders mimosenhaft ist kann ich nicht einschätzen.
Beitrag von: Greizer am 06. Juni 2010, 20:08:38
Ähnliche Blätter kenn ich auch aus dem GW. Die großen Scheiben die meins hat, 150cm x80cm wirken wie ein Brennglas selbst Paprikapflanzen verbrennen da. Abhilfe schaff ich mir in dem ich mit Geleimter Wandfarbe (manche kennen das als Schlemmkreide) die Dachschrägen gesteiche besser gesagt rollere. Im verlauf des Sommers läßt das weise zwar nach aber das macht dann nichts mehr.
Wenn jetzt die Frage kommt ob der Wein reif wird ja, ich habe unter anderen Cardinal,Lavalle und Trollinger darin stehen. Trollinger ist immer der letzte der reift etwa Mitte bis Ende Septemper, so jedenfalls die letzten Jahre.
Mir viel übrigens auf das die Sorten Mir und Juliana sehr schnell verbrennungen bekommen.
Viele Grüße
Beitrag von: philipp am 16. Juni 2010, 18:43:42
ich hätte fragen zu wurzelechten reben. ich habe heuer ein paar sorten stecklingsvermehrt. ein freund meinte das in fruchtbaren böden(wie bei mir) die reblaus eher die rebe befallen kann als auf ärmeren böden.
sind wurzelechte reben wirklich so gefährdet?
danke!
Beitrag von: philipp am 16. Juni 2010, 18:43:51
Beitrag von: flammeri am 17. Juni 2010, 13:58:43
Wenn Du in einer Gegend wohnst, wo Reblaus auftritt, wird sie sich wenig um den Boden kümmern, der Befall ist kaum zu verhindern.
Man sagt zwar, daß in Sandboden die Reblaus Probleme hat, aber obs wirklich stimmt...
LG Lisa
PS. Noch zur Info: Die Reblaus befällt ALLE Reben, nur bei den wurzelnackten kann sich sich weiterentwickeln.
Beitrag von: Giaco85 am 17. Juni 2010, 21:51:15
PS. Noch zur Info: Die Reblaus befällt ALLE Reben, nur bei den wurzelnackten kann sich sich weiterentwickeln.
@Lisa
Sicher meinst Du wurzelecht.
VG
Giaco
Beitrag von: flammeri am 18. Juni 2010, 20:05:19
Hihi, ja , das meinte ich ::)
PS. Noch zur Info: Die Reblaus befällt ALLE Reben, nur bei den wurzelnackten kann sich sich weiterentwickeln.
@Lisa
Sicher meinst Du wurzelecht.
VG
Giaco
Beitrag von: mikromeister am 02. August 2010, 22:56:01
Nach 2 Jahren komplettem Ernteausfall bei 2 Rebstöcken wegen Odium habe ich in diesem Forum erfahren was alles besser zu machen ist.
Dieses Jahr habe ich viel bessere Laubarbeit geleistet und ich habe ca. 6mal mit Molke 4% und Rapsöl 1% gespritzt.
Natürlich sind die Trauben noch nicht reif, aber sie beginnen sich bereits blau zu färben.
Nur 4 Beeren mit Odiumbefall habe ich gefunden, alle anderen Trauben schauen super aus.
Da wird wohl von dieser Seite her nicht mehr viel schief gehen können.
Die Menge habe ich auf 50% von den Vorjahren begrenzt und ich bin guter Dinge in 2 Wochen die ersten "Königliche Esther" ernten zu können.
Vielen Dank an alle Experten in diesem hochklassigen Forum.
Ich habe wieder Freude an meinen Rebstöcken gefunden.
Beste Grüße
Markus
Beitrag von: paulche am 03. August 2010, 00:22:20
hallo!
ich hätte fragen zu wurzelechten reben. ich habe heuer ein paar sorten stecklingsvermehrt. ein freund meinte das in fruchtbaren böden(wie bei mir) die reblaus eher die rebe befallen kann als auf ärmeren böden.
sind wurzelechte reben wirklich so gefährdet?
danke!
Ich habe einen Reblausresistenten Amerikanermischling. Den habe ich jetzt auch Stecklingsvermehrt. Da kann ja dann nichts passieren.
Mir sind auch 2 Weinstöcke erfroren. Da haben die Unterlagen ausgeschlagen. Die lasse ich jetzt wachsen. Ich bin mal gespannt, wie davon die Trauben sind.
Beitrag von: Werner987 am 03. August 2010, 22:57:30
willkommen bei den trauben-freaks!
für die vergleichbarkeit und beurteilung von standorten ist es hilfreich, im profil die klimazone und die höhenlage (über NN) einzutragen.
Nach 2 Jahren komplettem Ernteausfall bei 2 Rebstöcken wegen Odium habe ich in diesem Forum erfahren was alles besser zu machen ist.
Dieses Jahr habe ich viel bessere Laubarbeit geleistet und ich habe ca. 6mal mit Molke 4% und Rapsöl 1% gespritzt...
Nur 4 Beeren mit Odiumbefall habe ich gefunden, alle anderen Trauben schauen super aus.
es freut mich, daß die behandlung deiner rebstöcke erfolge zeigt.
wenn produkte aus der landwirtschaft eine adäquate wirkung wie PSM aufweisen sehe ich kein hindernis, diese auch anzuwenden.
über die biologische abbaubarkeit dieser mittel dürfte kein zweifel bestehen - sie werden nahtlos wieder in den naturkreislauf integriert.
ein paar abtrünnige kann die chemische industrie sicher verkraften. ;)
die ersten beeren von Mitschurinski und Esther begannen sich hier am 30. juli einzufärben.
anscheinend haben wir ähnliche standorte. sind deine reben am wandspalier oder freistehend?
Beitrag von: Dietmar am 04. August 2010, 09:23:37
Zwei total erfrorene Reben (Rhea, Kodrianka) habe ich schon ersetzt. Weitere folgen im Herbst, falls ich an die gewünschten Sorten komme.
Nächstes Jahr kommen wahrscheinlich Aron, Arolanka, Primavera und Jacobsberger wieder raus, die alle seit Jahren nichts tragen. Viel jünger, aber reichlich tragend ist dieses Jahr Pieszna, so dass ich diese Sorte eventuell etwas ausweite.
Beitrag von: trauben-freund am 04. August 2010, 11:33:24
"hier bei uns" begannen so um den 25.7 dornfelder, regent und portugieser zu färben. esther mitschurinski und muscat bleu gibt es nicht oder noch nicht entdeckt. das wetter ist aber weiterhin nicht so toll, bewölkt, ab und zu schauer bei um 25°.
probleme gibt es v.a. mit oidium aber meist bei den üblichen verdächtigen bacchus und portugieser. auch domina je nach lage.
laub ist eingekürzt und macht keine so großen schübe mehr, geht auf bzw. sind schon am zucker einlagern.
Beitrag von: Urmele am 04. August 2010, 18:34:24
Ich freu mich wie ein Schnitzel!
...wehe eine Wespe wagt es >:(...
Beitrag von: Giaco85 am 04. August 2010, 18:54:36
Juliana am 29.08.09 im Überzieher (TG-Sc
Da wird auch der Nachbar neidisch. ;D
VG
Giaco
Beitrag von: Urmele am 04. August 2010, 21:08:16
Diese Überzieher sind ja aus Baumwolle fault da drunter auch nichts wenns regnet?
Ist halt mein Augapfel mein Träubchen :)
Beitrag von: Giaco85 am 04. August 2010, 21:33:03
Das tg-Schlauchgewebe besteht aus 67 % Baumwolle und 33 % Viskose.
Die offene Strickart fördert in Verbindung mit der Viskose die Luftzirkulation.
In der mehrjährigen Erfahrung ist unter dem Überzieher nichts gefault, sofern die Traube vorher makellos war.
Trau dich. Größe 5 reicht bis kinderkopfgroße Trauben ;D.
VG
Giaco
Beitrag von: Urmele am 05. August 2010, 05:34:19
Heut wird der Schlauchverband besorgt.
Es gilt ja nicht nur die Wespen, sondern auch die schleimigen Schleicher abzuwehren, das Träubchen hängt ziemlich in Bodennähe ;D
Danke nochmal :D
Beitrag von: avz am 05. August 2010, 19:08:24
Beitrag von: Giaco85 am 05. August 2010, 19:42:15
Kaufen kannst Du ihn in der Apotheke.
Hier
findest Du etwas zur Anwendung und zu verfügbaren Größen und Längen.
VG
Giaco
Beitrag von: Werner987 am 06. August 2010, 19:49:55
Das tg-Schlauchgewebe besteht aus 67 % Baumwolle und 33 % Viskose.
diese überlangen arztsocken werde ich mir auch besorgen. ;)
vor etlichen jahren hatte ich einige beutel aus alten gardinen genäht.
die baumwollbeutel wurden von gefräßigen wespen und hornissen perforiert, synthetischer gardinenstoff hielt länger durch.
evt. werde ich die beutel mit Japanischem minzöl (verdünnt) besprühen, damit diese fresssäcke nicht erst in versuchung kommen. in zurückliegenden versuchen konnte ich damit die wespen vorübergehend abschrecken.
Beitrag von: Urmele am 06. August 2010, 21:54:57
Jaanischem Minzöl traue ich alles zu ;D
Beitrag von: Werner987 am 06. August 2010, 22:08:18
Beitrag von: Giaco85 am 06. August 2010, 22:25:05
Ich habe gehört es gibt Tafeltrauben mit Erdbeergeschmack ::).
VG
Giaco
Beitrag von: Werner987 am 06. August 2010, 22:50:09
Ich habe gehört es gibt Tafeltrauben mit Erdbeergeschmack ::).
anscheinend gibt es im vergleich zu echten erdbeeren noch feinste geschmacksnuancen, die einen ersatz der mühseligen pflückarbeit der konventionellen erd-beeren durch diese leichter beerntbaren tafeltrauben bisher verhinderten. ;D
Beitrag von: Dietmar am 07. August 2010, 19:52:11
Ich habe den Eindruck, dass Ihr mit Eurer Diskussion zum Erdbeergeschmack jemanden auf die Schippe nehmen wollt. ;)
Beitrag von: Werner987 am 07. August 2010, 23:28:52
vorige woche entdeckte ich bei verwandten eine fingerdicke 8 cm lange, graubraune raupe, als ich die weinreben kontrollierte. ein leichter schauer jagte mir über den rücken - die augenflecken und der dorn des tieres sahen bedrohlich aus. :o
einige minuten später fand ich eine grüne raupe mit identischer zeichnung.
die recherche ergab, daß es sich um die raupen das Mittleren Weinschwärmers handelt.
den schönen, auffälligen falter habe ich bisher nicht gesichtet.
http://www.schmetterling-raupe.de/art/elpenor.htm
http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?Deilephila_Elpenor
Beitrag von: sandor am 08. August 2010, 14:57:23
http://s3.directupload.net/file/d/2246/ttarglwd_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2246/6hrhcx6e_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2246/exg9v92k_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2246/kaubno7a_jpg.htm
Beitrag von: partisanengärtner am 08. August 2010, 15:42:02
In der Schweiz eine begehrte Tafeltraube. Hat aber eine dicke Schale und große Kerne. Größere Mengen zu essen bezahlt man mit häufigen Sitzungen. ;D 8)
Tut mir sehr Leid für den Wein. Hast Du Wühlmäuse?
Beitrag von: max. am 08. August 2010, 17:24:53
ansonsten fällt mir nur esca ein. das sieht bei meinen reben allerdings ein wenig anders aus.
ps.
könntest du vielleicht. deine fotos so plazieren, daß sie nicht das layout der seite zerschießen?
Beitrag von: Werner987 am 08. August 2010, 23:27:54
die infektion kann bereits mit verseuchtem schnittgut beim pflanzenvermehrer erfolgt sein ohne daß symptome erkennbar sind.
nach strengen wintern auftretende frostrisse oder andere verletzungen führen dann später zum ausbruch der krankheit. staunässe ist ebenfalls ein begünstigender faktor.
an älteren reben bilden sich krebsartige wucherungen am stamm.
http://www.rebschutzdienst.at/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=136
http://root.lako.at/lehrerservice/weinbau/05_6_2_1_Mauke.ppt
Beitrag von: trauben-freund am 09. August 2010, 09:48:30
Beitrag von: kat am 09. August 2010, 12:55:43
Ich denke sie mag den Standort nicht? Ostseite.
Oder es ist einfach eine anfällige Sorte?
Das regt mich auf! Egal, sie fliegt definitiv raus. Am besten gleich.
Die Blätter sehen noch gesund aus, aber die neuen Ruten sind wieder schwarzfleckig!
Beitrag von: max. am 09. August 2010, 20:10:27
"mauke" -
fehlt dafür nicht die typische verdickung am alten holz?
Beitrag von: Werner987 am 09. August 2010, 22:58:08
früher wurden befallene stöcke auf einen trieb nahe der pfropfstelle zurückgeschnitten und mit holzteer versiegelt.
das machte aber nur sinn, wenn der befallsherd in angemessener höhe an der edelsorte und nicht in der unterlage zu finden war.
Beitrag von: jakob am 10. August 2010, 00:49:00
Weiß jemand was meine Venus für eine Krankheit hat? Im Herbst 2008 gepflanzt. Vor 14 Tagen hat sie begonnen die Blätter anzufärben. Den jetzigen Zustand erkennt man ja.
http://s3.directupload.net/file/d/2246/ttarglwd_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2246/6hrhcx6e_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2246/exg9v92k_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2246/kaubno7a_jpg.htm
@sandor
Für mich ist das "Kali-magnesium überdüngung".
So genau sehen die Stocke aus,die nich magnesiumchlorose,mit Magnesium behandeln und überdosieren weil eben kein erfolg sehen.
Beitrag von: jakob am 10. August 2010, 01:12:01
So sehen die Trauben meiner Hecker-Rebe dieses Jahr erneut aus.
Ich denke sie mag den Standort nicht? Ostseite.
Oder es ist einfach eine anfällige Sorte?
Das regt mich auf! Egal, sie fliegt definitiv raus. Am besten gleich.
Die Blätter sehen noch gesund aus, aber die neuen Ruten sind wieder schwarzfleckig!
@Kat
Das ist Oidium,und es gibt keine wirklich resistente sorte gegen Oidium.
Es gibt aber natürlich auch robustere sorten.
Was für eine Sorte ist das ?
Beitrag von: Dietmar am 10. August 2010, 11:25:32
Wenn es nicht Esca oder Mauke ist, würde ich ebenfalls auf ein Magnesiumproblem tippen. Bei mir verhält sich New York Muskat genau so. Mit Mg-Blattdüngung kann ich die weitere Verfärbung stoppen.
Es könnte ebenso eine Folge von Kaliumdüngung (z.B. Blaukorn) sein, weil dann die Aufnahme von Magnesium behindert wird.
Beitrag von: Werner987 am 10. August 2010, 21:46:46
die triebspitze wächst fast unbeeindruckt weiter, wobei das fehlende magnesium den älteren blättern entzogen wird.
ich habe selbst keine New York Muskat, finde aber die schlaffen blätter untypisch für Mg-mangel.
die auswirkungen von extremdüngung mit Kalium kenne ich allerdings nicht.
sandor hat die standardsymptome sicher schon im rebendoktor abgeklärt.
Beitrag von: Dietmar am 11. August 2010, 10:53:57
Meine NYM hat keine Nekrosen am Stämmchen, aber die Blattfärbung ist jedes Jahr so ab ca. Ende Juli, aber nur bei einem Teil der Blätter. Allerdings sind die Blätter nicht schlaff. Bei mir hilft Magnesium-Düngung.
Schlaffe Blätter gibt es auch bei Wassermangel, z.B. bei Überdüngung. Der Wasserhaushalt von Pflanzen wird durch Osmose geregelt. Dabei wird das Wasser mit niedriger Konzentration an Salzen durch eine Membran (Wurzeln, Zellwände) zum Ort mit der höheren Konzentration transportiert. Wenn man zu stark düngt, ist die Konzentration an Salzen im Boden höher als in der Rebe und somit wird das Wasser von der Rebe in den Boden zurück transportiert.
Beitrag von: Werner987 am 11. August 2010, 22:44:52
die assimilationsleistung dieser blätter ist vernachlässigbar, die luftzirkulation wird gefördert und die trauben trocknen nach regen schneller ab.
die tageslänge nimmt merklich ab, gegen die sonnenbrandgefahr haben sich die trauben in der vergangenen hitzeperiode weitgehend angepasst.
bei dieser aktion sind mir 2 ausgehöhlte kugeln, die an eine blattrückseite der sorte Festivee geheftet waren, aufgefallen. an laubbäumen hatte ich in der vergangenheit auch diese 1 cm großen brutstätten? gefunden.
welchem insekt sind diese "knöllchen" zuzuordnen? ???
Festivee mit Kugeln
Beitrag von: sandor am 13. August 2010, 14:26:38
so die Venus ist gerodet. Wird wohl Mauke gewesen sein. Hier ein paar Bilder:
Deutliche Wucherung an der Veredelung: http://s7.directupload.net/file/d/2250/beb4swn6_jpg.htm
Weitere Wucherungen oberhalb: http://s3.directupload.net/file/d/2250/mzcmr29z_jpg.htm
Eventueller Frostschaden: http://s7.directupload.net/file/d/2250/f86qwtgm_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2250/vvqzxm8p_jpg.htm
Nach 2 Standjahren hätte ich ein größeres Wurzelwerk vermutet: http://s1.directupload.net/file/d/2250/e6k8ssuw_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2250/jf9er4ey_jpg.htm
Venus von der Rückseite gesehen: http://s10.directupload.net/file/d/2250/soc7fl6t_jpg.htm
Wucherung ist hier deutlicher zu erkennen: http://s5.directupload.net/file/d/2250/zjzqgsgl_jpg.htm
Holzquerschnitt: http://s5.directupload.net/file/d/2250/os5k5lk6_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2250/n4u6nzox_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2250/v39dtieu_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/2250/7is89jxu_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2250/3mv8528a_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/2250/se5ui3cj_jpg.htm
Muss ich jetzt die Erde austauchen, oder kann ich die neuen Rebe gleich reinsetzen?
Gruß Sandor
Beitrag von: Werner987 am 13. August 2010, 20:08:18
sie sind auf den stoffwechsel der rebe, ihres wirtes angewiesen. im boden sind die bakterien nur sehr kurzzeitig überlebensfähig. wenn nicht andere gründe (bodenmüdigkeit...) vorliegen ist kein bodenaustausch nötig.
nachgepflanzte, gesunde reben werden nicht infiziert.
http://www.weingut-crusius.de/files/weinthema-krankheitenund_sch__dlinge_teil_2.pdf
Beitrag von: Giaco85 am 16. August 2010, 21:17:35
Quelle - Die Anfälligkeit verschiedener Rebsorten gegenüber
dem Aufplatzen der Beeren
Dr. Georg K. Hill
Zitat
"An Schwachstellen des
Deckgewebes reißt dann die Beerenhaut ein. Deren Festigkeit beruht auf der Elastizität
der oberen Zellschichten (Epidermis) und der darüber liegenden Wachshaut (Cuticula).
Interessanterweise wird ab dem Weichwerden der Beeren keine weitere Cuticulamasse
mehr gebildet . Die Verdickung der Beeren spannt also lediglich die vorhandene
Wachshaut ähnlich wie einen Luftballon auf."
Hier Bilder von Beeren meiner Mitschurinski (formerly known as M.bleu ;))
Dehnungsstreifen
[/td]
[td]
Dehnungsstreifen
[/td]
[/table]
Dehnungsstreifen
[/td]
[td]
Dehnungsstreifen
[/td]
[/table]
An den Dehnungsstreifen ist die Haut dann so dünn, dass die Beeren bei der leisesten Berührung platzen. Ich hatte den Eindruck es reicht das Blitzlicht.
VG
Giaco
Beitrag von: avz am 17. August 2010, 16:03:53
Beitrag von: Giaco85 am 17. August 2010, 17:33:02
Ich habe eine Mitschurinski als M.Bleu verkauft bekommen und habe sie auch jahrelang für eine M.Bleu gehalten, bis Freunde aus dem Forum mich auf meinen fundamentalen Irrtum aufmerksam machten.
(So ganz sicher bin ich mir immer noch nicht ;))
VG
Giaco
Beitrag von: Werner987 am 17. August 2010, 21:24:18
die zeitdauer der benetzung (befeuchtung) der trauben scheint einen entscheidenden einfluss auszuüben.
meine beobachtung an der tafelrebe Garant(SOW):
unmittelbar an der wand befindliche trauben sind vollkommen intakt. entweder sie wurden weniger durchnässt oder sie trockneten durch wärmeabstrahlung der wand schneller ab.
die kontrolle einer noch nassen, äußeren traube ergab einige geplatzte beeren.
das verdünnungsbestreben salz- oder zuckerhaltiger lösungen führt bei wasserdurchlässiger membran (= osmose) zu erhöhtem druck auf die beerenhaut, denn an den beeren anhaftendes wasser (auch tau) wird in die beeren aufgenommen.
die durchlässigkeit der cuticula ist je nach sorte unterschiedlich.
Beitrag von: max. am 17. August 2010, 21:39:12
ich weiß zwar, warum früchte nach regen aufplatzen - mir war nur neu, daß das auch trauben betrifft. bei keltertrauben hab ich das noch nie gesehen, außer bei dichtbeerigen sorten. dort hat dann aber das platzen keine osmotischen gründe.
ob es vielleicht an der dicken, panzerartigen haut vieler tafelsorten liegt, die vielleicht zum mechanischen schutz gegen pilzkrankheiten gezüchtet wurde, und bei schweren niederschlägen zu starr ist?
Beitrag von: Werner987 am 17. August 2010, 22:29:48
tafeltrauben sind i.d.r. großbeeriger als keltertrauben.
bei doppelter beerengröße (in mm) ergibt das ein fast 4-fach höheres volumen.
das verhältnis von beerenfleisch (fruchtvolumen) zur haut (oberfläche) steigt rasant an.
an feuchten beeren erhöht sich der relative innendruck von tafeltrauben überproportional gegenüber keltertrauben.
soweit meine rein theoretische sichtweise.
anpassungen alter weintraubensorten an das klima könnten auch eine rolle spielen.
freistehende reben in offener lage tocknen nach dem regen zügiger ab.
Beitrag von: max. am 17. August 2010, 22:35:54
Beitrag von: caro. am 17. August 2010, 22:41:23
freistehende reben in offener lage tocknen nach dem regen zügiger ab.
Meine freistehende "Phoenix" ist tatsächlich nicht aufgeplatzt.
Die an der Mauer, wie bereits geschrieben, schon.
Beitrag von: Werner987 am 17. August 2010, 23:00:19
ich finde es toll, wenn sich durch beiträge mehrerer forenmitglieder auch jenseits der fachliteratur neue, wertvolle erkenntnisse ergeben. 8)
Beitrag von: jakob am 18. August 2010, 20:45:16
Bei uns regnet auch schon seit 2 wochen.
Fast bei allen Pflanzen wo die beeren geplazt waren,sind nach 2 Wochen auch Triebe talweise geplazt.siehe foto(talisman)
(http://s40.radikal.ru/i088/1008/7c/41778a53a196t.jpg)
Ich bin mir fast sicher das ist das Phomopsis,die beeren platzen lest.
Kennt jemand eine sorte die in allen regionen platzt jedes Jahr?
Ich nicht.Phomopsis dagegen bei +1°C schon aktiv ist und wenn es 2-3 tage regnet bei 12-18°C ,dann platzen schon bie beeren,die nicht mehr hart sind.
Und noch was.
Wenn das kein Pilz ist das die Beeren platzen lest.
Warum dann bei lokerbeerigen sorten nich alle Beeren auf ein mal platzen oder in 2-3 tagen?
Die bekommen doch alle gleiche wasserdruk von innen.
Und bei mir zumbeispil,sind nur 2-3-4 beeren am tag geplazt und das paar wochen lang.
Kann oder macht die Pflanze das wirklich?
Beitrag von: max. am 18. August 2010, 20:58:02
aber mehr wissen die betroffenen vielleicht, wenn sie hier die schadbilder mit ihren reben vergleichen.
Beitrag von: jakob am 18. August 2010, 22:58:27
Phomopsis ist für viele unsiechtbar.
Bevor ich die schaden noch sehen kannn,macht das Pilz schon die Gewebe unelastisch(troken) oder weniger elastisch oder bremst das wachstum.
(http://s04.radikal.ru/i177/1008/ea/e0bb2203378ct.jpg)
Warum sehen die Bläter so aus?
Weil ein teil der gewebe wechst weiter schnel und ein teil langsamer.
Und ich sehe auf dem Bild noch keine pilzliche schäden.
Beitrag von: Werner987 am 19. August 2010, 19:07:59
manchmal ist es nicht leicht sie zu begreifen.
viele chemische dünger sind z.b. hygroskopisch, d.h. sie ziehen bei offener lagerung in einem unbeheizten, überdachten geräteschuppen wasser an, wofür bereits die luftfeuchtigkeit ausreicht...
Phomopsis - daß ihre symptome jahrelang nicht auffallen und dennoch wegen dieser krankheit die beeren platzen halte ich für sehr unwahrscheinlich.
wenn "natürliches" platzen und gleichzeitig P. auftreten geschieht das zufällig.
in den letzten 2 jahren hat m.e. keiner im forum über P.-schäden berichtet.
so werden die auswirkungen der P. auf die beeren beschrieben:
"Reifende Beeren zeigen sich bei einem Befall dunkelblau und schmecken muffig."
bestimmte robuste rebsorten werden allerdings ähnlich kommentiert. ;)
http://www.rebschutzdienst.at/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=138
http://www.landwirtschaft-bw.info/servlet/PB/menu/1039878_l1/index.html
Beitrag von: max. am 19. August 2010, 20:41:41
dazu rebzikaden wie selten zuvor, pockenmilben ohne ende und esca wie noch nie...
Beitrag von: jakob am 20. August 2010, 02:26:51
Ich habe heute alle mit Flint bechandelt.
Beitrag von: trauben-freund am 20. August 2010, 08:03:40
phomopsis äußert sich in rot färbenden blättern bei roten sorten, oft sind jüngere geizblätter betroffen die komplett rot färben, auch ganze triebe. ursache ist eine zikaden-art, mir fällt der exakte name grad nicht ein aber die überträgt die bakterielle erkrankung. da hilft dann nur starker rückschnitt.
Beitrag von: Werner987 am 20. August 2010, 12:41:57
deine beschreibung passt auf die Schwarzholzkrankheit, aufgrund der namensgebung sehr leicht mit Schwarzfleckenkrankheit = Phomopsis zu verwechseln. ;)
es sind jedoch 2 grundverschiedene krankheitsarten!
für eine erfolgsversprechende bekämpfung muß der jeweilige erreger erkannt werden.
Schwarzholzkrankheit:
die Bakterien (Phytoplasmen) werden über Winden-Glasflügelzikaden (Hyalesthes obsoletus) von brennnesseln und anderen unkräutern auf die reben übertragen.
Schwarzfleckenkrankheit = Phomopsis:
Pilzerkrankung, siehe links aus beitrag #333.
Beitrag von: Dietmar am 22. August 2010, 16:49:25
Wir hatten kein extremes Wetter (Hitze, Nässe, Trockenheit) in den letzten Tagen. Ich habe in letzter Zeit nichts an der Rebe gemacht (Düngung, Pflanzenschutz). Da mein Garten eingezäunt ist, kann ich davon ausgehen, dass auch niemand irgendeine Chemikalie hingeschüttet hat.
Innerhalb von 3 Tagen sind die Blätter schlaff und immer welker geworden. Es sind kein Pero, Oidium und andere Pilzkrankheiten zu sehen. Auch der Stamm sieht normal aus, kein Krebs oder so.
--> alles sehr mysteriös
Die Sorte tut mir zwar nicht weh, da ich diese sowieso in nächster Zeit roden wollte, aber es gibt mir doch zu denken, wenn eine äußerlich völlig gesunde Rebe plötzlich verwelkt.
Habt Ihr eine Tipp, was die Ursache sein kann?
Beitrag von: Werner987 am 22. August 2010, 22:06:56
einige bodenbürtige pilze können zum plötzlichen absterben von reben führen. (momentan sieht man fast überall fruchtkörper "normaler" pilze.)
schau mal nach Wurzelfäule, vlt. passt die beschreibung:
http://www.rebschutzdienst.at/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=141
http://root.lako.at/rebschutzdienst/Krankh_Schaedlinge/Kr_Sch_Beschr_Bilder/09_Wurzelsch/Wurzelschimmel.htm
Beitrag von: Dietmar am 01. September 2010, 20:26:57
Frage an die Netzerfahrenen: Wie befestigt Ihr diese Netze bei Spaliererziehung?
Beitrag von: max. am 02. September 2010, 20:23:53
wichtig: auch die untere seite der bahnen klammern, denn die vögel, -vor allem die amseln- hüpfen auch vom boden in die traubenzone.
ps: die vogelschutznetze sorgen natürlich für eine leichte beschattung, die diesem jahr ja eher unerwünscht ist. evtl. also vorher noch ein paar blätter aus der traubenzone entfernen.
Beitrag von: monfortino am 02. September 2010, 21:38:41
PS hab gestern muskat bleu geerntet (und ds in den Tiroler bergen :P)
Beitrag von: Dietmar am 16. September 2010, 11:45:25
Gebt Ihr etwas Netzmittel zu?
Ich bin fast versucht, es mal zu probieren, da die Düse des Spritzgerätes nicht so richtig will.
Beitrag von: Giaco85 am 16. September 2010, 14:38:28
Auf 1,5 l 1 Trofen Fit (oder vergleichbares). Ich nehme allerdings Molke, verstopft irgendwie die Düsen nicht so schnell.
VG
Giaco
Beitrag von: Werner987 am 18. September 2010, 17:04:44
Eine Frage an die Milch-Winzer:
Gebt Ihr etwas Netzmittel zu?
Ich bin fast versucht, es mal zu probieren, da die Düse des Spritzgerätes nicht so richtig will.
für die milchspritzung verwende ich exklusiv eine 2 l pumpspritze, andere mittel kommen in eine separate spritze.
ich habe keine probleme mit dem verstopfen der düse, nach gebrauch wird mit klarem wasser gespült und durchgespritzt.
ich könnte mir vorstellen, daß die milch in einer spritze, die für andere PSM genutzt wird, mit diesen resten reagiert und verklumpt.
das komplette reinigen von 5 l spritzen ist oft mit höherem aufwand verbunden...wenn milchreste an der wandung des behälters anhaften ist die käseproduktion gesichert, die aber nur durch mausgroße löcher zuverlässig abtransportiert werden kann. ;)
auch wegen der geringeren viskosität verwende ich fettarme h-milch, 1 : 10 verdünnt, 2 - 3 tropfen Fit als netzmittel auf 2 l flüssigkeit.
Beitrag von: Dietmar am 18. September 2010, 18:08:28
Bei 10 % kann ich auf einmal einen 1l-Pack verarbeiten, da ich für meine Plantage 2 x 5 l Spritzmittel benötige. Beim nächsten Spritzen werde ich das mal versuchen.
Ich habe mir auch vorgenommen, bei den ohnehin zu rodenden Reben Kaliumdisulfit als Blattdünger ;D zu testen. Bei Kaliumphosphit sind 0,2 % angesagt und da sich beide Substanzen in ihrer "Aggresivität" gegenüber Pilzen ähneln, werde ich mal 0,4 ... 0,5 % oder mehr testen, d.h. ob es bei einer Überkonzentration zu einer Schädigung der Reben kommt.
Kaliumbisulfit ist wesentlich billiger als teure Blattdünger mit Kaliumphosphit, ist genauso unschädlich (keine Wartezeit erforderlich) und die antifungi-Wirkung ist m.E. nachgewiesen (Schwefeldioxidgehalt der Luft zu DDR-Zeiten). Bei Kaliumbisulfit wird auch nur Schwefeldioxid freigesetzt, wie damals in der Luft und damals brauchte man Wein, Tomaten und Kartoffeln deswegen kaum spritzen.
Beitrag von: Werner987 am 18. September 2010, 20:31:01
Ich hatte bisher nur 4 % Milch gespritzt, weil irgendwo gelesen (Versuche in Weinsberg?).
in dieser versuchsreihe wurde 4 %ige molke eingesetzt.
zum kaliumdisulfit:
die wirkung der handelsüblichen netzschwefel beruht auf der freisetzung von schwefeldioxid.
für die herstellung von schwarzpulver wurde frisch gemahlener schwefel verwendet, um dessen teilweise oxydation unter einfluss von luftsauerstoff zu vermeiden.
aufgrund der bestandteile halte ich nur eine ausreichende wirkung gegen oidium für wahrscheinlich, was deinen versuch mit kaliumdisulfit betrifft. es wäre natürlich toll, wenn das mittel auch gegen pero hülfe. ;) :)
wie ist denn die aktuelle kostenrelation zwischen netzschwefel und kaliumdisulfit?
Beitrag von: Dietmar am 18. September 2010, 21:06:53
Ich weiß nur, dass damals auch kaum gegen Pero und Braun- und Krautfäule gespritzt werden musste. Vielleicht wirkt SO2 auch gegen Pero und Braun- und Krautfäule, nur ist die Konzentration des bei Netzschwefel entstehenden SO2 eventl. zu gering dafür.
Ein anderer Luftschadstoff mit Anti-Fungi-Wirkung ist mir nicht bekannt. Die Rebsorten sind zum großen Teil noch dieselben.
Wenn es das SO2 nicht war, muss man sagen: "An dieser Stelle geschah ein Wunder". ;)
Beitrag von: max. am 18. September 2010, 21:13:21
Zitat
...Ich weiß nur, dass damals auch kaum gegen Pero und Braun- und Krautfäule gespritzt werden musste....
das lag aber nicht an irgendwelchen umweltgiften, sondern daran, daß die erreger der phytophtora infestans damals noch zahmer waren.
im westen war das nicht anders.
für weitere infos: siehe entsprechende krautfäulethreads hier.
Beitrag von: Dietmar am 02. Oktober 2010, 20:27:27
Des weiteren habe ich auch keinen einzigen Vogel gesehen - auch keine Vogelschutznetze. Die Zugvögel ziehen schon zu Hunderttausenden nach Süden. Die kleinen Weintrauben sind viel schnabelgerechter als die meist größeren Tafeltrauben. Trotzdem sieht man auch keinen einzigen Vogel in den Weinbergen. Wieso?
Die Vögel haben bei mir u.a. auch Merkwürdiges gemacht. In diesem Frühjahr gab es Bestäubungsprobleme bei der weiblichen Sorte FVR 7-9. Dadurch waren ca. 50 % der Beeren so klein wie bei kernlosen Sorten. Die anderen 50 % haben für FVR 7-9 "normal" große Beeren. Ich war 1 Woche in Österreich und als ich wiederkam, hatten die Vögel alle kleinen Beeren gemopst, so dass jetzt nur noch ausschließlich große Beeren verblieben sind.
Beitrag von: Werner987 am 08. Oktober 2010, 19:37:58
falls dort keine anderen gehölze/wälder in der nähe vorhanden sind ließe sich das fehlen von vögeln erklären. die nistmöglichkeiten wären unzureichend.
die kleinen beeren deiner FVR 7-9 waren bestimmt kernlose jungfernbeeren.
die vögel fressen lieber diese früchte, denn dort besteht keine gefahr des schnabelausrenkens. ;D
stare picken auch großbeerige sorten an.
merkwürdigerweise haben sich diese unholde auf einige trauben meine Fanny konzentriert. die danebenstehende Festivee wurde nicht beachtet. zumindest die kleinen vogelarten bevorzugen blaue oder rote früchte.
Beitrag von: max. am 08. Oktober 2010, 23:42:56
Zitat
...Ich war vor einigen Tagen im Weinbaugebiet Wachau in Österreich. Obwohl die Weintrauben mittlerweile sehr süß sind - viel Süßer als Tafeltrauben - habe ich keine einzige Wespe gesehen, obwohl es dort ein Wespenparadies sein müsste. Warum ist das so? Bekämpfen die Winzer die Wespen (Wie?) oder reifen die Trauben großflächig schneller, als sich die Wespen vermehren können?...
eine interessante frage. ich vermute, da die wachau in erster linie späte sorten hat (veltliner, riesling), daß die wespenvölker zur reifezeit schon am abnehmen sind.
jedenfalls wird mein eigener riesling -weinberg auch nie von wespen heimgesucht, aber die früher reifenden müller thurgau-weinberge in der näherern umgebung sehr wohl.
zum vogelfraß:
große schäden machen nur stare. deren vorkommen ist regional deutllich verschieden. warum? keiner weiß es.
Beitrag von: Werner987 am 09. Oktober 2010, 22:58:22
was für ein mischungsverhältniss benutzt du mit der milch? hilft das wirklich und wie/warum? wann, wogegen und was (blätter/trauben) spritzt du?
siehe ab beitrag #343.
die wirkung gegen oidium beruht m.e. auf der ansiedlung von milchsäurebakterien, die den pilzen ein unbekömmliches, saures millieu bereiten. schwefelmittel verwende ich seit mind. 10 jahren nicht mehr.
in Weinsberg wurden vergleichstests mit natürlichen mitteln (hierbei statt milch mit molke) durchgeführt:
http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB//menu/1206023_l1/index.html
Das beste Mittel gegen Vögel und Wespen ist immer noch das Anbringen von Beuteln, das Hängenbleiben bis Vollreife ermöglicht. Bei mir am Waldrand für besonders wertvolle Trauben unentbehrlich. Ich nähe die Beutel selbst aus Fenstergaze (Glasfaser).
beutel bieten einen effektiven schutz vor insekten und vögeln.
ich habe teilweise tg-schlauch verwendet. das problem in solchen nassen jahren wie diesen liegt in der anfälligkeit für fäulnis wenn einige beeren in den beuteln witterungsbedingt platzen. die dann erforderliche, wiederholte kontrolle der trauben (öffnen der beutel) ist ziemlich aufwändig.
Festivee, Georg und Pamiat Negrula werden an meinem standort nur selten von wespen oder hornissen angefressen.
diese sorten haben auch keine platzenden beeren, sie sind an der hauswand mit dachüberstand relativ gut regengeschützt.
Beitrag von: Eugen † am 09. Oktober 2010, 23:35:51
es ist richtig, bei ungünstigem Wetter müssen Beutel ggf. nochmal geöffnet werden.
Bei guter Durchsicht ( Gazebeutel) ist das nur im wirklichen Bedarfsfall nötig und bei der Verwendung von Drahtverschluss zügig machbar.Gute Ergebnisse erfordern zusätzlichen Aufwand.
Erhöhte Neigung zu Fäulnis durch derartige Beutel habe ich nicht feststellen können.
Aber man sollte schon auf besonders attraktive Trauben begrenzen.
Beitrag von: Dietmar am 09. Oktober 2010, 23:52:26
Beitrag von: partisanengärtner am 10. Oktober 2010, 21:35:25
Sind diese Flecken auf dem jungen Holz eine Krankheit die behandelt werden muss oder reicht der Schnitt im Frühjahr.
Beitrag von: partisanengärtner am 10. Oktober 2010, 21:37:05
Beitrag von: marygold am 10. Oktober 2010, 21:40:15
Sind diese Flecken auf dem jungen Holz eine Krankheit die behandelt werden muss oder reicht der Schnitt im Frühjahr.
Warte auf den Frühjahrsschnitt. Wie sind die Stöcke denn erzogen worden?
Beitrag von: Werner987 am 10. Oktober 2010, 23:17:11
vlt. lässt sich beim winterschnitt das befallene holz entfernen.
wenn dieses holz für den stockaufbau/ertrag genutzt werden muß kann man zum zeitpunkt des knospenschwellens und im 3 bis 5 blatt-stadium im frühjahr vorbeugend spritzen.
Beitrag von: partisanengärtner am 11. Oktober 2010, 07:05:14
Von einer Erziehung kann man nicht reden.
Der Stock soll die Westseite des Häuschens begrünen. Der Besitzer hat bis jetzt wenig geschnitten (wenige Jahre), da er sich gar nicht auskennt.
Leider ist da kaum (gar keins?)junges Holz ohne solche Flecken.
Ich kenn das nicht von meinem alten Stock, hätte aber alles weggeschnitten wenn der Befall nicht so stark wäre.
Mit was soll ich spritzen lassen, möglichst natürlich. Mit "Chemie" darf ich dem glaub ich nicht kommen. ;)
Molke, Schwefel oder Kupfer wird er glaub ich schon anwenden.
Wann ist denn die optimale Zeit zu schneiden?
Meiner hat bei Frühjahrschnitt (März) immer heftig geblutet, aber trotzdem zufriedenstellend getragen.
Beitrag von: Werner987 am 11. Oktober 2010, 20:43:08
Mit was soll ich spritzen lassen, möglichst natürlich.
als natürliche spritzmittel gegen oidium kann man molke, milch oder schwefelpräparate verwenden.
wirksam sind sie alle, wobei ich bemerken muß, daß für milch oder molke keine zulassung als PSM vorliegt (anwendung auf eigene gefahr ;) ;D).
Beitrag von: partisanengärtner am 12. Oktober 2010, 07:51:40
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, werd es weitergeben.
Beitrag von: Jepa-Blick am 12. Oktober 2010, 08:43:40
Regenfälle vor der Ernte wurden die Trauben unglaublich vom Grauschimmel befallen. Trotz Spritzung! Beim ersten Anblick denkt man an rote Trauben, aber es sind weisse.
http://de.wikipedia.org/wiki/Grauschimmelf%C3%A4ule
Die Ernte ist wohl teilweise auch in Deutschland davon betroffen.
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/wirtschaft/2464166/weinpreise-werden-geringerer-ernte-steigen.story
Beitrag von: monfortino am 19. März 2011, 20:22:01
Nachdem im letzten Jahr pero und oidium ziemlich gewütet haben, möchte ich heuer ein minimalspritzprogramm durchführen.
einige reben (gutedel, primus, aber auch teilw. esther) hats ganz übel erwischt...
und dazu hätt ich eine frage:
wann beginnt man mit dem vorbeugenden spritzen gegen pero und oidium? und womit?
lg und danke
herbert
Beitrag von: max. am 19. März 2011, 20:41:52
bei vorjahresbefall spätestens im 5-blatt stadium.
bioanbau: schwefelpräparate (etwa sufran) gegen oidium, kupfermittel (etwa funguran) gegen pero.
dosierung ändert sich aber im lauf der vegetationsperiode!
im "konventrionellen" anbau wird eine vielzahl von wirkstoffen benutzt.
Beitrag von: monfortino am 19. März 2011, 23:18:03
dieses forum ist ein wahrer segen!
Beitrag von: max. am 20. März 2011, 20:18:54
1. sufran
2. funguran
unten auf "aktuelle gebrauchsanweisung" tippen
Beitrag von: Dietmar am 26. März 2011, 18:32:54
Ich befürchte, das liegt daran, dass die Wurzeln nicht in den lehmigen Boden eindringen können und das Pflanzloch wie ein Blumentopf wirkt. Ist diese Vermutung berechtigt?
Beitrag von: Giaco85 am 27. März 2011, 09:18:39
Frag doch mal bei der Quelle Deiner Muskat Letni nach der Unterlage nach.
Ansonsten könntest Du mit Deiner Vermutung durchaus recht haben.
Als Praxisprobe würde ich Dir empfehlen, einfach den Zuwachs diese Jahres zu bewurzeln und ihn dann in unmittelbarer Nähe zu pflanzen. Sollte er in 3 Jahren dann abgehen wie Schmitt´s Katz, ist Deine Vermutung nicht richtig gewesen 8).
LG
Giaco
Beitrag von: Werner987 am 27. März 2011, 16:46:49
in meinem umfeld sind bodenmüdigkeit und stärkere beschattung die auslösenden faktoren.
mir ist aufgefallen, daß wuchsdepressionen bevorzugt beim setzen neuer reben in alte rebbestände vorkommen, die allmählich ersetzt werden sollen.
in jungfräulichen, sandigen boden gepflanzte reben haben diese probleme nicht, denn dort tausche ich einen halben kubikmeter erdreich gegen mutterboden und ausgereiften kompost aus. (das ist etwa das 8-fache volumen gegenüber einem würfel mit 0,4 m kantenlänge) zusätzlich lockere ich den untergrund auf - bodenverdichtungen mögen weinreben nicht!
die bodenmüdigkeit trifft für deine weinrebe nicht zu.
eine pflanzgrube von 0,4 x 0,4 m wird bereits im pflanzjahr durchwachsen. die aktiven wurzelspitzen müssen dann mit dem boden der umgebung klarkommen.
lehmhaltiger boden wird - wenn er nicht knochentrocken ist - gut von weinreben durchwurzelt.
gegenüber sandböden rechnet man bei lehmigen boden weniger mit nährstoffmangel - sicherheit besteht diesbezüglich nicht.
nach ausgiebigen regenfällen ist der wasserabfluß in verdichteten oder "fetten" böden nicht gewährleistet (wie im jahr 2010).
der notwendige gasaustausch an den rebwurzeln kommt zum erliegen.
speziell für polarwinzer:
ein teilweise beschatteter rasen ist als standort für weinreben nicht optimal. dort kann man durch freihalten der pflanzscheibe und annähernd ebenerdig eingegrabene steine (umrandung) die boden- und blatttemperatur erhöhen (irgendwann hatte ich bilder eingestellt).
dünne triebe sind je nach rebsorte auch veranlagt, z.b. Garant, Galanth, M.Garnier.
zu Muskat Letni kann ich keine auskunft geben. in kronenhöhe belassene geiztriebe tragen zur verdickung des haupttriebes bei.
ich hoffe, daß die genannten hinweise eine eingrenzung der ursache erleichtern.
Beitrag von: Dietmar am 27. März 2011, 21:37:06
Zitat
Frag doch mal bei der Quelle Deiner Muskat Letni nach der Unterlage nach.
Geht leider nicht, denn ich habe diese Rebe mal in einem polnischen Gartenzentrum gekauft. Ich hatte damals nach der Unterlage gefragt, aber nur Schulterzucken geerntet. Fragt doch mal in einem deutschen Gartencenter nach der Unterlage. Die wissen es auch nicht.
Auf dem Sortenschild stand auch nicht die Rebschule. Sonst hätte ich dort gefragt.
Der Standort ist sehr sonnig. Deshalb vermutete ich ja den lehmigen Boden unterhalb der Pflanzgrube als Ursache. Der Boden stammt von einem Feld, wo er zusammen geschoben wurde wegen eines Schulneubaues. Als ich mein Haus baute, war das Grundstück über einen Meter tiefer als die Grundstücke herum und bei einem starken Regen wäre das Wasser von allen Seiten herein geflossen. Also wurden die Fundamente "hoch gezogen" und rings um das Haus wurde mit dem Boden vom Feld aufgefüllt und darauf dann noch besserer Mutterboden.
Vielleicht ist auch die Sorte so wuchsschwach wie z.B. bei mir auch die FVR 7-9. Dass die Muskat Letni wuchsmäßig nicht explodiert, wusste ich ja. Deshalb habe ich diese Sorte für das Bäumchen ausgewählt. Aber so extrem wuchsschwach hätte ich mir das nicht vorgestellt. Ich werde aber den Vorschlag aufgreifen und versuchen, ein "Stöckchen" zu bewurzeln und bei Erfolg in meiner Weinplantage einsetzen.
Beitrag von: jakob am 30. März 2011, 15:36:33
Dein Muskat Letnij ist wie auch meiner auf 5BB veredelt,auich Temur wenn ihn hast.
Ich habe auch seit 2 jahren probleme mit dem Wachstum,aber auf dem altem vor 6 jahren gerödetem grundstük,schon zum 3 mal dises jahr muss auf 2 augen schneiden.
Und das kann nicht sein.......
Habe ich Bodenprobe gemacht und das hat sich rausgesthelt:
(http://s016.radikal.ru/i336/1103/3c/eed3342bd3c7t.jpg)
Beitrag von: jakob am 30. März 2011, 15:38:51
Das gröste problem ist Phosfor.Wie krige ich ihn raus?
Die pflanzen zeigen teilweise vergiftung erscheinungen.
Hat jemand ein vorschlag wie mann phosfor abbauen kann?
Ditmar,jezt kanst du noch eine Bodenprobe machen die kostet 8.50 Euro
Bor,Humus kosten extra.Schicke mit dem Post ca 500 g erde,nach 2-4 wochen weiss du dann was sache ist. ???
Beitrag von: Werner987 am 31. März 2011, 22:41:53
in einem früheren beitrag hatte ich bereits vor der anwendung von patentkali gewarnt wenn Mg-mangel festgestellt wird. kaliumüberschuß beeinträchtigt die aufnahmefähigkeit für magnesium erheblich. etwas Mg-überschuß stört die kaliumaufnahme dagegen nur unwesentlich.
dein boden hat einen leicht alkalischen ph-wert. kalkhaltige dünger wie magnesiumkalk sind dann problematisch.
für deine zwecke wäre Mg-dünger in form von bittersalz brauchbar. überlegenswert wäre ein bittersalz, daß zusätzlich etwas Bor und Mangan enthält. diese beiden spurenelemente sind bei ph-werten zwischen 7 und 8 schlecht verfügbar. Bor-mangel führt zu verrieselungen. Mangan-mangel zeigt ähnliche symptome wie Mg-mangel.
viele äcker und gärten in Deutschland sind mit phosphor überdüngt. verursacher sind oft die bequem anzuwendenden volldünger. blaukorndünger haben erhöhte phosphoranteile, die den blütenansatz garantieren sollen und so potentielle käufer bei der stange halten.
schäden treten meist nur bei sehr starker überdüngung auf.
das phosphor ist im boden beständig, es wird kaum ausgewaschen. hier kann m.e. nur jahrelanges nichtausbringen dieses düngers besserung bewirken. auf chem. volldünger besser verzichten. auch geflügelmist (guano) hat ziemlich hohe phosphoranteile.
Beitrag von: jakob am 01. April 2011, 16:25:21
Bei der ZG meinen Die,ich soll Kiesirit(25%Mg +13%S) nemen.
Wird das wirkung zeigen,auf meinem boden ?
Beitrag von: Werner987 am 01. April 2011, 21:10:03
dieser dünger ist zur verbesserung der Mg-bilanz gut geeignet - den fachleuten vom prüfungsinstitut kannst du vertrauen.
meine empfehlung ging von der option aus, daß bei dir evt. auch ein Bor-mangel (verrieselung) oder Mangan-mangel (verwechselungsgefahr mit Mg-mangel) vorliegen könnte. 10 - 15 mg Magnesium/100 g boden sind für weinreben optimal wenn auch die anderen nährstoffe in richtiger konzentration vorliegen. das ist aber nicht der fall, ansonsten wären die Mg-werte deiner probe fast auf normalniveau.
weitere informationen zur rebendüngung in dieser pdf:
http://www.weinundbodenlabor.de/download/0505%20Brosch%FCre%20Rebend%FCngung.pdf
Beitrag von: jakob am 21. April 2011, 12:42:01
Beitrag von: max. am 21. April 2011, 19:47:07
was soll denn jetzt eine prognose? es regnet doch nirgendwo. also gibt es keine primärinfektion.
auch bei oidium ist die prognose sehr schematisch.
Beitrag von: jakob am 23. April 2011, 14:40:03
Hast du auch beim "Traubenwickler" nachgeschaut ?
Für so Anfänger wie ich, ist voll die hilfe diese daten.
W§enn die Farbe rot wird muss ich spritzen,wenn leztes jahr nicht verschlafen wurde.
Leztes jahr habe ich Schwarzfleckenkrankheit verschlafen und da durch grosse schaden gechabt.Jezt muss ich shon bei gelb spritzen.
Oidium ist für mich das schlimste,wenn die Beeren davon abbekommen dann werden Die nicht mehr richtig reif.
Beitrag von: max. am 23. April 2011, 17:47:59
am besten wäre es sicher, regelmäßig den für deine gegend zuständigen telefonischen warndienst zu hören.
ich weiß ja nicht, wo du bist, aber wenn du in einer weinbaugegend bist, gibt es sicher so etwas.
"meiner" wird zweimal die woche aktualisiert. das reicht.
nachtrag:
wenn ich recht erinnere, bist du in baden-württemberg.
hier kannst du für deine gegend die letzten warnmeldungen anschauen.
(bei mir muß man das als emailservice abonnieren und bezahlen. baden württemberg ist da großzügiger...)
Beitrag von: mutabilis am 03. Mai 2011, 17:03:47
Könnte das der Frost von heute Nacht gewesen sein (-3 Grad)?
Das ist die einzige freistehende Rebe. Allerdings wundert mich dann, dass nur wenige Triebe betroffen sind. ???
Beitrag von: Giaco85 am 03. Mai 2011, 22:36:43
Es ist der Frost gewesen. Bei mir habe ich das gleiche Bild an verschiedenen Sorten gehabt. Der Frost ist wie ein eisiger Hauch über die Reben gegangen.
Bei mir waren es -4 C° in Bodennähe. Ein wahres Trauerspiel >:(.
VG
Giaco
Beitrag von: max. am 03. Mai 2011, 22:40:19
das tut mir leid.
Beitrag von: Lizzy am 04. Mai 2011, 11:13:51
Garant
Venus
Vanessa
unbek. Krimrebe
nur wenig an Kischmisch.
Bei Garant ärgert es mich besonders, da sie schon Gescheine hatte.
Ich hatte heute nacht und heute morgen die Temperaturen kontrolliert, es waren + 1 °C. und dachte, dass es nichts ausmacht.
Aber da habe ich wohl den kalten Wind unterschätzt. >:(
So wie ich es sehe hängen die Triebe nach unten und nur die Blätter sind geschädigt.
Wächst sich das noch aus oder kann ich eine Ernte in diesem Jahr abschreiben ?
diese Nacht werde ich alles Abdecken. >:(
Gruss
Beitrag von: Urmele am 04. Mai 2011, 16:44:27
Bei der einzige Freistehenden (Königliche Ester) sind trotz einpacken in Luftpolsterfolie die schönen Triebe samt gerade geschlüpften Gescheinen abgefroren :'(
Hoffentlich wirds diese Nacht nicht noch schlimmer!
Was hilft Eurer Meinung nach besser gegen Frost, Folie oder Vlies?
Beitrag von: Lizzy am 04. Mai 2011, 17:09:50
erholen die sich noch oder muss ich die rausreissen und neue setzen ?
Na ja, da bin ich ja mal richtig in die Eisheiligen - Falle getappt.
Knappe Minustemperaturen waren die letzte Zeit bei uns im Mai selten.
Mal kühl und regnerisch, aber selten unter Null ° C.
Beitrag von: mutabilis am 04. Mai 2011, 19:19:18
Beitrag von: flammeri am 04. Mai 2011, 20:22:22
meiner Meinung nach hilft weder Vlies noch sonstwas, die Temperatur gleicht sich trotzdem an die Umgebung. Bei kleinen Pflanzen helfen Kartons, die bündig auf dem Boden aufliegen. Nachts kann man die Triebe und Blüten auch besprühen, das hilft aber bei -1 bis max. -2 Grad. Bis jetzt brauchte ich es nicht, aber die Minikiwis sind mir vor 2 Wochen schon unten etwas abgefroren und jetzt sehe ich Blütenansätze, mein innerer Wecker wird auf heute nacht eingestellt, es könnte heute knapp werden...
LG Lisa
Beitrag von: max. am 04. Mai 2011, 20:29:06
Zitat
...meiner Meinung nach hilft weder Vlies noch sonstwas...
selbstverständlich hilft vlies - zwar kurzfristig - aber das reicht ja bei einer einzigen nacht mit schwachen frösten.
das hat nichts mit meinung zu tun. das läßt sich durch versuch ganz einfach nachprüfen und bestätigen
Beitrag von: Lizzy am 04. Mai 2011, 20:30:47
Beitrag von: flammeri am 04. Mai 2011, 22:35:55
Beitrag von: max. am 04. Mai 2011, 22:38:28
Beitrag von: flammeri am 04. Mai 2011, 23:56:48
Aber die polnischen Winzer kämpfen gegen höhere Minustemp.
da messen manche an verschiedenen Stellen. Vlies scheint nicht zu helfen, nasse Tücher etwas, am effektivsten sind wohl Kartons. Temp.unterschiede bis zu 5 Grad, die gemessen werden... Da ich aber keine Kartons zu Hause habe, versuche ich mal heute nacht mit befeuchten, ich berichte mal, obs was gebracht hat.
Beitrag von: Lizzy am 05. Mai 2011, 08:58:45
Beitrag von: cydorian am 05. Mai 2011, 11:02:59
Beitrag von: flammeri am 05. Mai 2011, 14:07:45
Hoffe, daß die Nacht nicht schlimmer wird...
Beitrag von: mutabilis am 05. Mai 2011, 18:59:54
Beitrag von: cydorian am 05. Mai 2011, 20:21:22
Beitrag von: Lizzy am 05. Mai 2011, 21:21:57
Beitrag von: Vierzehn am 13. Mai 2011, 15:38:52
Dieses Jahr zeigen gleich mehere Stöcke Chlorose, was in den Jahren davor nie vorkahm.
Hat jemand eine Idee was passiren könnte ?
Hat das mit dem ungewöhnlich warmen Wetter zu tun ?
Beitrag von: Vierzehn am 13. Mai 2011, 15:58:23
Meine eine Rebe (Gelber Augusteller) ...
Welche Erfahrungen hast Du ansonsten mit dieser Sorte ?
Man findet so wenig Informationen darüber..
Beitrag von: Werner987 am 14. Mai 2011, 12:26:01
das ungewöhnlich warme wetter spricht eigentlich gegen eine chlorose.
chlorose begünstigend sind:
-kaltes, nasses wetter
-verdichteter, verschlemmter boden
-schwerer und kalkhaltiger boden
-hoher vorjahresertrag und daraus resultierende mangelnde reservestoffeinlagerung
-lange anhaltende trockenheit wie in diesem jahr:
bei mangelnder wasserversorgung ist das wurzelwachstum gehemmt, was die aufnahme von eisen erschwert.
hier hilft nur eine großflächige bewässerung, denn die aktiven wurzelspitzen älterer reben befinden sich je nach bodenbeschaffenheit teilweise einige meter vom rebstamm entfernt. eine bodendüngung mit eisen wird erst mit einiger verzögerung wirkung zeigen. eine blattspritzung mit eisenchelat kann schnell, aber nur kurzfristig besserung bringen.
chlorose-anzeichen können mit Mg-mangel verwechselt werden.
plötzlich auftretender Mg-mangel ist selten, aber bei sehr stark wachsenden reben (warme witterung) nicht so ungewöhnlich.
zwecks sicherer bestimmung kannst du diesem link nachgehen:
http://www.rebendoktor.de/ oder dort nachschauen:
http://forum.garten-pur.de/Obst-Forum-25/Weinbau_-Krankheiten_-Schaed-29996_msg954282A.htm
3 frostnächte mit temperaturen bis -3 grad führten hier in der ersten maiwoche zu erfrierungen an freistehenden reben.
die verlustquote an grüntrieben beträgt je nach standort 50 bis 95%.
die reben an den wandspalieren wurden nicht spätfrostgeschädigt. hier sind infolge nasser witterung 2010, teilweise ungenügender holzreife und dezember-temperaturen bis -16 grad die augen einiger rebstöcke nicht ausgetrieben. bei den meisten sorten ist aber mit akzeptablem ertrag zu rechnen.
Beitrag von: max. am 14. Mai 2011, 16:40:36
schau mal beim rebendoktor nach.
Beitrag von: Wiesentheo am 17. Mai 2011, 11:15:33
Beitrag von: trauben-freund am 17. Mai 2011, 13:57:46
habe zu hause wohl glück gehabt. es scheint als wäre der frost wie mit dem lineal gezogen ganz knapp unter kopf aufgetreten. alle stockaustriebe sind erfroren. das letze auge auf der fruchtrute teilweise auch. darüber meist alles in ordnung.
viele frostschäden sind nicht erklärbar. so habe ich flächen an straßen gesehen die auf der einen, tieferen seite in ordnung waren und auf der höheren erfroren ohne dass bepflanzungen die luft hätten stauen können. auch hanglagen mit talbereich der ok war und mitten drin schäden, keine terassen oder sonstiges.
evtl frostruten lassen an stellen die immer gefährdet sind?! unterbewuchs kurz halten oder offen. hoher stammaufbau. keine bepflanzungen die kaltluft stauen.
mehr kann man da nicht machen außer man hat gebläse die permanent die luft umwälzen ;)
gelber augusteller ist eine meiner ansicht nach eine sehr gute sorte. knackiger als palatina mit etwas weniger muskat aber ansonsten durchweg unkomplizierter. kräftiger gesunder wuchs, guter fruchtansatz usw. ich habe sie im garten stehen wo sie auch bleibt und mir außerdem steckhölzer gemacht. mit 4-5°C höherer durchschnittstemperatur kommt sie bestimmt auch nicht schlecht zumal winterfrost kein thema mehr ist. feigen und zitrusfrüchte lassen grüßen ;D
Beitrag von: Vierzehn am 17. Mai 2011, 15:57:07
gelber augusteller ist eine meiner ansicht nach eine sehr gute sorte;D
Wann reift gelber augusteller ?
In unserem 'nördlichen' Klima reifen nur frühe Sorten aus, zB Solaris und Regent fast sicher, Phönix und Muskat Blau nur an Südwand.
Beitrag von: Werner987 am 22. Mai 2011, 17:12:20
Bei mir am Wein sind wieder die Anzeichen der Gallaus. Also rötliche Verfärbung und Blasenbildung,bzw Wölbung der Blätter. was kann man dagegen tun?
weinreben können durch pockenmilben und kräuselmilben befallen werden.
in einigen quellen werden auch kräuselmilben zu den gallmilben gezählt, weshalb ich die oben genannte differenzierung für unmißverständlicher und eindeutiger halte.
nach dem austrieb sind spritzungen gegen schadmilben nahezu unwirksam.
ein leichter befall mit pockenmilben ist für reben kaum nachteilig, falls man vom äußeren erscheinungsbild absieht. wenn nur wenige blätter betroffen sind kann man sie entfernen und entsorgen.
schlimmer ist ein befall mit kräuselmilben, der sich in besenartigem austrieb zeigt.
in weinbaugebieten wird oft ein geringer befall mit schadmilben toleriert, um die nahrungsquelle der nützlichen jäger = raubmilben zu erhalten.
eine effektive bekämpfung der milben ist vor dem austrieb im frühjahr möglich.
zur wirkungsverbesserung der schwefelmittel werden oft mineral- oder rapsöle beigemischt. im belaubten zustand können ölhaltige mittel verbrennungen verursachen und sind dann besser nicht mehr zu verwenden.
Siebenstein hatte vor einiger zeit seine bewährte mixtur genannt:
Für alle, die Probleme mit Pockenmilben haben, hier mein bewährtes Rezept, das sehr gut hilft:
Für 10 Liter Spritzbrühe gibt man 60 g Netzschwefel und 80 ml formatiertes Rapsöl (Para Sommer, Mikula) in das handwarme Wasser. Das ganze gut umrühren!
Einsatz nur bei Aussentemperaturen > 18° C von Knospenschwellen bis Wollestadium (allerhöchstens bis Mausohrstadium).
Das Holz und v. a. die Augen tropfnass spritzen! Ggf. Wiederholung nach 4 bis 5 Tagen.
Das gibt einen sehr guten Erfolg - allemal besser als bei jedem handelsüblichen Akarizid.
Vorsicht: die Spritzbrühe kann evtl. Flecken auf einer weißen Hauswand hinterlassen.
Beitrag von: Urmele am 22. Mai 2011, 22:22:35
. ich habe sie im garten stehen wo sie auch bleibt und mir außerdem steckhölzer gemacht. mit 4-5°C höherer durchschnittstemperatur kommt sie bestimmt auch nicht schlecht zumal winterfrost kein thema mehr ist. feigen und zitrusfrüchte lassen grüßen ;DWanderst Du in den sonnigen Süden aus? *Vollneidischfrag* ;D
Beitrag von: Vierzehn am 24. Mai 2011, 22:35:26
In diesem Jahr habe ich die volle Palette Krankheiten und Mangelerscheinungen an meinen Reben abbekommen :-[
Kannst Du evtl. anhand der Bilder eine 'Diagnose' stellen ?
ZB das hier würde ich als Oidium einschätzen, oder ?
Beitrag von: Vierzehn am 24. Mai 2011, 22:37:03
Beitrag von: Vierzehn am 24. Mai 2011, 22:39:35
Beitrag von: Vierzehn am 24. Mai 2011, 22:40:52
Beitrag von: trauben-freund am 27. Mai 2011, 16:45:56
ja bin schon ausgewandert, aber eher tief in den westen ;Dwarm ists da aber mehr als genug
@vierzehn
die triebspitze sieht gesund aus. der weißliche überzug ist eben bei manchen sorten so.
das eine bild sieht nach mg-mange aus, das andere als ob ein befall mit mehltau erfolgreich abgewehrt worden wäre und die stellen nekrotisiert sind. ist eine resistente sorte oder??phönix??
Beitrag von: Werner987 am 05. Juni 2011, 22:55:33
eine identifikation mittels fotos ist nicht immer zuverlässig, insbesondere wenn helle bildanteile überbelichtet sind.
1. einige rebsorten haben eine helle triebspitze. echter mehltau bildet aber einen abwischbaren belag.
2. chlorose beginnt an der triebspitze - das blatt scheint allerdings etwas älter zu sein.
3. Mg - mangel
4. ähnliche blattflecken entstehen bei der anwendung (älterer) chloridhaltiger dünger, im folgenden bild durch kaliumchlorid. es könnte auch eine erhöhte kaliumkonzentration vorliegen, die die Mg - aufnahme behindert.
chloridhaltiger Dünger
Beitrag von: Vierzehn am 06. Juni 2011, 11:08:27
Bei 1 und 2 handelt es sich um Wostorg und Mitschurinski - beide mit Amurensis-Anteil. Die helle und stark 'behaarte' Spitzen sind vielleich einfach ein Sortenmerkmal, da die Entwicklung ansonsten gut aussieht..
Bei 4: diese Rebe wurde noch gar nicht gespritzt, es wird wohl K-Überschuss sein.
Zu Mg-Mangel bzw. K-Überschuss hätte ich eine Frage.
Die Reben stehen auf einer starken Lehmschicht (nur 0,4 m unter der Humusschicht).
Kann das der Grund für Mangelerscheinungen sein ?
Alle Reben haben zwar Drainage, aber ich bin nicht sicher ob diese richtig verlegt wurde..
Beitrag von: flammeri am 06. Juni 2011, 19:52:09
Beitrag von: Werner987 am 06. Juni 2011, 21:17:36
lehmboden ist hervorragend geeignet nährstoffe zu speichern. daraus lässt sich aber nicht schlußfolgern, daß alle benötigten nährstoffe in befriedigender konzentration im lehm vorhanden sind. das ist abhängig vom standort und der vorangegangenen nutzung des bodens. so mußte z.b. Dietmar seinen (sandigen) lehm mit Mg düngen um den mangelerscheinungen entgegenzuwirken.
lehmboden ist für reben gut geeignet solange regenwasser nicht länger "steht" und die atmung der wurzeln behindert.
probleme sind eher zu erwarten wenn der lehm sehr fett und tonhaltig ist.
Beitrag von: Vierzehn am 23. Juni 2011, 01:07:31
Helfen nur Kupferpräparate oder auch Schwefel ?
Kann man Kupferpräparate zusammen mit Schwefel spritzen ?
Beitrag von: Dietmar am 23. Juni 2011, 19:33:29
Meines Wissens nach kann man Netzschwefel und Kupferpräparate mischen, aber ich weiß nicht, ob die dagegen helfen, weil diese nur Kontaktmittel sind und nicht alle Stellen einer Pflanze erreichen. Für bösartige Pilze braucht man ein systemisch wirkendes Mittel, das durch den Stoffwechsel der Pflanze jede Pflanzenzelle von Wurzelspitze bis Blattspitze erreicht.
Soviel ich weiß, gibt es ein Spritzmittel, aber in der Landwirtschaft wird zumeist das Saatgut gebeizt.
Ich persönlich würde ein systemisch wirkendes Antimykotikum probieren, z.B. Universalis, welches gegen viele Pilzarten wirkt, aber Universalis o.ä. werden die Wenigsten haben oder kaufen können, da das nur gegen Befähigungsschein und erst ab 5 l zu kaufen gibt. Damit würde man Jahrhunderte reichen.
Da dieser Pilz vorwiegend Lupinen befällt, würde ich an Deiner Stelle mal die Baywa o.ä. kontaktieren. Gewöhnlich hat auch das Landwirtschaftsministerium des Bundeslandes eine Stelle, die sich mit Pflanzenschutz beschäftigt. Die könnte man auch mal fragen. Da Du an Profimittel wahrscheinlich nicht heran kommst, würde ich fragen, ob dagegen ein Mittel gegen Oidium oder Pero oder Botrytis wirkt. Viele Pilzinfektionen lassen sich mit Mitteln einer der 3 "Grunderkrankungen" der Reben bekämpfen. Dann hast Du wenigstens eine Anhaltspunkt.
Beitrag von: Vierzehn am 24. Juni 2011, 13:09:47
Ich dachte, Antracnose befällt nur Lupinen.
Einige Triebe bei mir sehen genauso aus wie auf dem oberen Bild auf Seite 2 in diesem PDF:
http://www.agroscope.admin.ch/data/publikationen/wa_vit_93_des_282_d.pdf
Beitrag von: Apfelfreund am 24. Juni 2011, 13:59:30
Diese Trauben sind nämlich auch sehr groß. Tendenziell sind die Beeren der Trauben im unteren Bereich der Rebe klein und oben groß. Holt die Pflanze das noch auf, wenn ich immer brav gieße und mit ihnen rede ??? Innerhalb der Traube sind die Beeren gleichmäßig groß.
Ich habe einen Bogen gebunden und einen Zapfen stehen lassen für das nächste Jahr.
Beitrag von: flammeri am 24. Juni 2011, 15:34:01
Beitrag von: Werner987 am 24. Juni 2011, 17:09:40
die sypthome von Anthraknose und Schwarzer Brenner = Schwarzflecken-Krankheit sind ähnlich.
oftmals werden diese krankheiten in einen topf geworfen, obwohl jeweils ein anderer pilz verantwortlich ist.
der Schwarze Brenner war bereits vor dem unbeabsichtigten import von oidium und pero in europa als gefährliche pilzkrankheit bekannt.
die nach der ausbreitung von mehltau dann zwingend notwendigen spritzungen mit Bordeaux-Brühe (kupfer) gegen pero haben diesen und andere erreger zurückgedrängt. echte mehltaupilze sind nur durch schwefel oder andere synthetische mittel zu bekämpfen. der anbau resistenter rebsorten(bezieht sich i.d.r. nur auf mehltautoleranz) kann vor allem in weinbaugebieten zu einem erneuten befallsdruck mit oben genannten krankheiten führen.
wenn Anthraknose vorliegt sind die blattflecken schwarz umrandet, wobei das abgestorbene gewebe später herausfällt.
die blätter sehen dann wie von schrotkugeln durchlöchert aus.
@Apfelfreund
Beitrag von: Greizer am 27. Juni 2011, 21:38:51
Heute habe ich nun das letzte mal im freien gespritzt(Ektivo) nun ist es nur noch mit Hausmittelchen möglich da die Trauben schon so weit sind und man mit einer doch recht frühen reife rechnen kann.
Nun gibt es ja die möglichkeit einer Milchspritzung habe ich schon mal vor 2 Jahren probiert und war nicht zufrieden. Letztes jahr habe ich dann eine Mischung aus 5LWasser, 3 Backpulver 50ml Rapsöl und einen Spritzer Aufwaschmittel (zum binden des Öls) getestet eigentlich war es zu spät jedoch konnte ich den Blattbefall deutlich aufhalten nur die Trauben die mit Oidium befallen waren konnt man nicht mehr Retten. Nun weiß ich das Biowinzer Backpulver mit Netzschwefel mischen nun möchte ich aber Wissen habt ihr schon mit solch einen Spritzmittel gearbeitet und was für erfahrungen habt ihr gemacht.
Viele Grüße Matthias
Beitrag von: Werner987 am 29. Juni 2011, 17:51:27
beim backvorgang wird das trennmittel unwirksam - natron und säureträger reagieren miteinander und setzen CO2 frei, der kuchen "geht auf".
wenn nur natron (statt backpulver) verwendet würde könnte man schlußfolgern, daß das vorhandene alkalische milieu die besiedlung mit echtem mehltau verhindert. backpulver hat aber bei bestimmungsgemäßem gebrauch einen neutralen ph-wert. (ich schätze, das winzer kleine geheimnisse für sich bewahren - und natron verwenden ;))(vlt. kann ein chemiker erläutern welche vorgänge ablaufen, wenn backpulver in wasser aufgelöst wird.)
das rapsöl dürfte vorrangig als haftmittel fungieren, wobei das in geringen mengen enthaltene lecitin auch gegen pilze wirksam ist.
Beitrag von: Staudo am 29. Juni 2011, 17:54:01
Beitrag von: flammeri am 29. Juni 2011, 18:49:55
und habe es in Erinnerung, daß man nach Zugabe der Flüssigkeit zügig backen soll, weil Backmittel sofort mit der Flüssigkeit reagiert...dürfte also beim Vermischen mit Wasser neutral sein.
Edit: jetzt habe ichs gefunden-Backpulver reagiert bereits bei Zimmertemp., Soda erst beim Backen (wichtig für Muffins).
Und es bildet sich NaOH, das eine Lauge ist. Wie stark weiß ich allerdings nicht ::)
Beitrag von: Greizer am 30. Juni 2011, 21:12:43
Ich habe auch mal irgendwo gelesen das Backpulver gemeinsam mit Schwefel eingesetzt wird hier wäre mal eine genaue Dosierangabe von Interesse den die paar Mittel die einen als Hobbywinzer zur Verfügung stehen sind doch recht gering.
Beitrag von: Werner987 am 30. Juni 2011, 22:49:55
laut dem bericht aus Stutel wurde am 04.08.2010 natriumbicarbonat (= natriumhydrogencarbonat) = natron zum letzten spritzzeitpunkt gegen oidium eingesetzt.
Dietmar hat ja einen heißen draht nach Stutel. vlt. kann er eine eindeutige antwort einholen.
kleine unterschiede in der zutatenliste können u.u. den wirkungsgrad der mischung beeinflussen.
http://www.lwg.bayern.de/gartenbau/obstbau/41952/linkurl_0_1.pdf
Beitrag von: Greizer am 01. Juli 2011, 19:27:25
@ Werner, wie ich das so gelesen habe ist die Wirkung von nur natron und Backpulver gleich und wie in den links zu lesen ist wird es als Schwefel ersatz genommen aber ließ dich selber ein.
http://www.winzerpraxis.de/Weinbauforum/L0NCQl9MSVNUP01BSU5DTUQ9REVUQUlMJkZPUkVOSUQ9Njk3MjEmQkJJRD0xMzQ5NCZMQVlPVVQ9TElTVCZNSUQ9Njc1MTY.html
http://www.proplanta.de/Agrar-Nachrichten/Bio-Landbau/Backpulver-hilft-gegen-Mehltau-bei-Gemuese_article1216040606.html
Beitrag von: Urmele am 23. April 2012, 05:42:17
Meine Reben haben alle schon ausgetrieben, am weitesten ist Venus mit 5 cm.
Ich möchte mit Milch und Phosfik prophylaktisch spritzen und wollte fragen ob man die beiden Mittel zusammenmischen darf ohne dass sich die Wirkung aufhebt.
Oder lieber wechselweise getrennt ausbringen, in der einen Woche Milch und in der anderen den Blattdünger?
Auf der Phofikflasche steht, dass man es nicht mit anderen Pflanzenschutzmitteln mischen soll; aber gilt das auch für die gute Milch?
Danke :)
Der Link im Post oberhalb zerschießt das Layout
Beitrag von: Urmele am 24. April 2012, 05:29:38
??? ??? ???
Schubs
Beitrag von: trauben-freund am 24. April 2012, 07:07:49
phosfik hat meines wissens keine 100% genaue formulierung, da sind auch noch ein paar sachen in ganz geringen mengen drin die nicht drauf stehn, der name lässt schon ein bisschen auf die phosphorige säure schließen aber das ist nur eine vermutung. ich würd es nicht mit milch mischen, schon allein weil ic angst hätte die würde mir klumpen und dann ists eh vorbei zwecks düsen und so
Beitrag von: Dietmar am 24. April 2012, 09:21:19
Wenn Du es genau wissen willst, musst Du im Internet mal den Versuch in Weinsberg ausgraben. Dort steht es sicher geschrieben, ob Phosfik (o.ä. gleichen Wirkstoffes) mit Milch mischbar ist.
Ich würde auch keine Milch, sondern Molke nehmen, da die Fetttröpfchen der Milch schnell die Düsen verstopfen, zumindest fettarme Milch. Nicht das Milchfett, sondern die Milchsäurebakterien sind für die Wirkung verantwortlich. Diese vermehren sich in der eiweißreichen Molke. Falls Du frische Molke bekommen kannst, ist das noch besser, da sich in dieser schon Milchsäurebakterien befinden, während sterilisierte Molke diese erst noch aus der Natur "einfangen" muss.
Beitrag von: Urmele am 24. April 2012, 18:35:58
Molke find ich nicht mal sterilisiert im Supermarkt.
VLG Urmel
Beitrag von: flammeri am 24. April 2012, 18:45:45
Buttermilch, Kefir??? Ginge das auch? Da sind die Milchsäurebakterien noch drin, links und rechtsdrehend, so stehts wenigstens auf den Bechern.Ich wollte vorhin schreiben, dass frau aktive Milchsäurebakterien am ehesten im Joghurt findet und zwar dem nicht pasteurisiertem. Woher ich das weiß, äh... ;D (Stichwort: Pilze).
Molke find ich nicht mal sterilisiert im Supermarkt.
VLG Urmel
Beitrag von: Urmele am 24. April 2012, 20:55:49
kapiert ;D ;)
Beitrag von: Dietmar am 24. April 2012, 21:51:38
Beitrag von: flammeri am 24. April 2012, 22:16:42
Die Linksdrehenden helfen gegen Oidium und die Rechtsdrehenden gegen echten Mehltau.;D 8)
Beitrag von: Urmele am 25. April 2012, 05:44:13
Ich hatte mir schon so was gedacht, war mir aber nicht sicher welche Richtung gegen welchen Pilz. ;D
Beitrag von: Vanillaman am 20. Mai 2012, 01:18:06
An meinem Rebstock wachsen keine Trauben.
Im Jahr 2009 hatte ich mir im Gartenfachhandel eine Americano Dirju Campbell Rebe (Tessinerrebe) gekauft. Kurz nach dem Kauf gabs im Herbst die ersten Trauben. Danach musste ich die Rebe wegen Sonnenmangels an einen anderen Standort umpflanzen.
Am neuen Standort wächst sie jetzt als Spalier an der Wand unseres Gartenhäuschens weiter. Fortan gedeihen ihr schon seit der 3. Saison keine Trauben mehr. Krank sieht die Rebe aber keineswegs aus. Im Gegenteil: Es wachsen neue Triebe und an den Blättern erkennt man deutlich, dass die Rebe vollauf gesund ist.
Ein Rückschnitt und Beerendünger erbrachten keinen Erfolg, was die Traubenbildung betrifft. In der nahen Umgebung gibt es zahlreiche Traubensorten, die bereits Trauben ansetzen.
Was soll ich da noch tun ? Womit könnte die Rebe ein Problem haben ?
Besten Dank
Strohhalm
Beitrag von: Staudo am 20. Mai 2012, 08:24:03
Beitrag von: Vanillaman am 20. Mai 2012, 14:27:27
Sind denn wirklich keine Gescheine zu erkennen? Ein bisschen Zeit würde ich der Pflanze noch geben.
Nein, leider nicht die Spur. Unterdessen müssten die Gescheine klar zu erkennen sein. Ob es allenfalls mit dem Umpflanzen zusammenhängt ? Bei einer einjährigen Rebe wohl eher nicht, denke ich.
Nach drei Jahren Fruchtlosigkeit überleg ich mir, ob ich mir keine andere Rebe zulege und mein Gartennachbar sein Glück mit ihr versuchen soll.
Gruss
Strohhalm
Beitrag von: trauben-freund am 20. Mai 2012, 15:06:48
Beitrag von: Mediterraneus am 20. Mai 2012, 15:13:03
Beitrag von: Staudo am 20. Mai 2012, 15:14:29
Beitrag von: trauben-freund am 20. Mai 2012, 16:59:04
ganz ruhig, erstmal sich mit der pflanze auseinandersetzen und dann kritisieren. auch mir wärs lieber mehltau wäre nie eingeschleppt worden aus amerika und wir könnten uns das alles sparen.
das größte problem bei reben ist nunmal das schneiden. oft wird gar nicht geschnitten und es kommen nur wenige kleine trauben raus, dann kommt der radikalschnitt und es hängen ein jahr gar keine trauben mehr dran worauf das schneiden verteufelt wird. reben MÜSSEN jedes jahr geschnitten werden und richtig sonst wird man auf dauer nicht glücklich mit reben.
dann lieber a la mediterraneus einen apfel hochstamm und gut ist ;D
Beitrag von: hargrand am 20. Mai 2012, 17:25:18
Beitrag von: Giaco85 am 20. Mai 2012, 17:31:45
Nach drei Jahren Fruchtlosigkeit überleg ich mir, ob ich mir keine andere Rebe zulege und mein Gartennachbar sein Glück mit ihr versuchen soll.
Gruss
Strohhalm
Hallo Strohhalm,
Du hast die Rebe im Frühjahr 2009 wahrscheinlich als Topfrebe gekauft.
Im Herbst 2009 hat sie paar Probiertrauben getragen. Glückwunsch! Hat der Rebe viel vegetative Kraft gekostet.
2010 hast Du sie wieder umgepflanzt- nun de facto wurzelnackt und vielleicht mit dem Verlust von Faserwurzeln.
Sie hatte in 2011 also eine Saison sich zu etablieren.
Falls Du ein geduldiger Mensch bist, gib der Rebe eine weitere Saison.
Auf Fassadengrün.de kannst Du nachlesen, welchen Schnitt Du im 2. Jahr anwenden kannst.
VG
Giaco
Beitrag von: Mediterraneus am 20. Mai 2012, 18:07:38
@mediterraneus
ganz ruhig, erstmal sich mit der pflanze auseinandersetzen und dann kritisieren. ...
Und bevor man sich mit der Pflanze auseinandersetzt ,erst mal in Baumarkt, ne Pflanzenspritze kaufen ;)
Beitrag von: trauben-freund am 20. Mai 2012, 18:23:21
und im baumarkt schon gar net :)
Beitrag von: Mediterraneus am 20. Mai 2012, 18:28:18
ne, erstmal phytomedizin und rebphysiologie studiern aber naja, bei manchen hopfen und malz............
Och nö, ich gärtner lieber.... ;)
Beitrag von: trauben-freund am 20. Mai 2012, 18:30:51
Beitrag von: Mediterraneus am 20. Mai 2012, 18:43:38
Deshalb muss ichs halt mit robusten Reben versuchen, die alleine leben können, ohne Studium, ständig sprizten und Rundumbetreuung.
Und einige scheinen ja durchaus vielversprechend, wenn man den Standort nach den Bedürfnissen der Pflanzen auslegt. Das versuche ich bei mir grundsätzlich bei jeder Pflanze zu machen.
Und dann sollte man auch als Laie mit einem Weinstock einigermaßen klar kommen und kann auch leckere Ernten einfahren. Und man kann vielleicht seinen Kindern zeigen, dass man auch ohne Giftspritze (Nahrungsmittelspritze) einen tollen Garten haben kann.
aber naja, ich bin in der Garten- Hinsicht ja in vielen Bereichen etwas ...alternativ (und nicht unerfolgreich ;) ) ::)
Ich hoffe trotzem, mir bei Problemen hier im Forum von Experten einen Rat einholen zu können. Und wenn es gar nicht anders geht, werde ich auch mal spritzen gehen, solange das nicht der Normalzustand wird ;)
Übrigens: "alles über eine Pflanze zu wissen und zu lernen" ist auch mein Motto. Ganz ohne "Ausprobieren" kommt man allerdings nie zu neuen Erkenntnissen.
Beitrag von: Apfelfreund am 01. Juli 2012, 15:56:14
???
Beitrag von: trauben-freund am 01. Juli 2012, 16:10:17
auf blätter 1% ig spritzen; 2 behandlungen ca 2 wochen nach der blüte oder trauben waagrecht halbieren hilft auch
Beitrag von: Apfelfreund am 01. Juli 2012, 16:25:11
@apfelfreund
auf blätter 1% ig spritzen; 2 behandlungen ca 2 wochen nach der blüte oder trauben waagrecht halbieren hilft auch
Danke für den Hinweis; mit waagerecht halbieren meinst Du, daß die untere Hälfte abgeschnitten werden soll. Oder etwa die linke bzw die rechte Hälfte?
Ist das Halbieren besser als Trauben ganz weg zu schneiden und so den Behang zu reduzieren?
Beitrag von: trauben-freund am 01. Juli 2012, 16:50:15
halbieren ist v.a. im weinbau besser weil die trauben dadruch lockerer werden und die untere hälfte meist deutlich geringere oechsle-grade (zucker) hat.
für tafeltrauben empfehle ich eher normales ausdünnen durch ganze trauben abschneiden und die restlichen eventuell leicht entspitzen ( unteren 2-5cm abschneiden). richtige idealisten nehmen dann eine spitze leseschere und "designen" dann noch die trauben um so perfekte schautrauben zu erhalten
Beitrag von: Apfelfreund am 02. Juli 2012, 05:37:58
Beitrag von: Urmele am 25. Juli 2012, 13:51:45
Heute habe ich an einer Traube vereinzelt einige hellbraune leicht verrunzelte Beeren entdeckt welche ich sofort in die Mülltonne entsorgt habe.
Die Beeren waren genauso groß wie die gesunden (ca. Bohnengroß) und irgend ein Pilzrasen war nicht zu sehen.
Die Blätter des Pflanze sehen auch gesund aus.
Die Bilder der Perobefallenen Früchte beim Rebendoktor sehen irgendwie anderst aus, dunkler braun.
Die Reben haben 3 Mal Phosfik bekommen, das letzte Mal nach der Blüte.
Was kann das sein und was kann ich tun? ???
Danke Urmel
Beitrag von: Giaco85 am 25. Juli 2012, 15:56:41
Meine Frumoasa Alba macht mir Sorgen.
Heute habe ich an einer Traube vereinzelt einige hellbraune leicht verrunzelte Beeren entdeckt welche ich sofort in die Mülltonne entsorgt habe.
Vielleicht kannst Du doch ein Foto von den Beeren und den Blättern zeigen, obwohl Du die kranken Beeren entsorgt hast.
Nur so, ist sinnig ein Rat zu geben.
VG
Giaco
Beitrag von: Urmele am 25. Juli 2012, 18:55:17
Die Beeren
(http://s14.directupload.net/images/120725/temp/kijy7qyj.jpg)
(http://s1.directupload.net/images/120725/temp/9ok7k44i.jpg)
(http://s1.directupload.net/images/120725/temp/q8rlm5td.jpg)
Die ganze Rebe
(http://s7.directupload.net/images/120725/temp/j79glkq5.jpg)
(http://s14.directupload.net/images/120725/temp/v9kmc52z.jpg)
(http://s14.directupload.net/images/120725/temp/e6wpah7f.jpg)
Edit: ein Bild war doppelt
Beitrag von: trauben-freund am 25. Juli 2012, 19:51:47
Beitrag von: Giaco85 am 25. Juli 2012, 20:00:03
Ich würde es für Sonnenbrand halten. Der schnelle Wechsel von kühlem sonnenscheinarmen Wetter zu heißem sehr sonnigen Wetter verursacht dieses Schadbild (http://smilie-land.de/t/e-h/finger/finger0001.gif).
VG
Giaco
Traubenfreund war schneller 8)
Beitrag von: Urmele am 25. Juli 2012, 20:43:01
Bin sehr erleichtert dass es nichts Schlimmeres ist!
Jeden Tag schau ich die Trauben an und heute plotzlich das, bin richtig erschrocken!
Gestern war nun auch der erste heiße, sonnige Tag seit langem.
Beitrag von: Urmele am 26. Juli 2012, 09:38:43
(http://s1.directupload.net/images/120726/temp/a4z5budo.jpg)
Beitrag von: Eugen † am 26. Juli 2012, 19:25:50
die aktuelle Wetterlage ermöglicht , Anfälligkeiten der Sorten zu ermitteln.
Bei mir sind besonders empfindlich: Tereza, Century, Baschena, Trollinger, Ganame.
Bei 30° im Schatten (normal) beträgt die Temperatur in der Rebgasse (Südsteilhang) immerhin 36°.
Beitrag von: trauben-freund am 26. Juli 2012, 19:49:54
Beitrag von: Urmele am 26. Juli 2012, 21:20:53
Dazu kommt, dass hier nur die Frumoasa ihre Trauben so ungeschützt präsentiert. Da wurde bisher nichts entblättert. Alle anderen Sorten an dieser Wand haben ihre Früchte schön hinter Blättern versteckt.
Beitrag von: Dietmar am 08. August 2012, 08:51:09
Sorte: Frumoase Alba
Die Blätter sind hellgrün, werden gelb und sterben ab. Seit dem Frühjahr sind die Reben kaum gewachsen.
Die Reben haben alle 2 bis 3 Wochen eine Spritzung mit professionellen Spritzmitteln erhalten.
Wer hat Ideen, woran es liegen könnte bzw. was ich machen kann?
Beitrag von: Dietmar am 10. August 2012, 11:35:56
Beitrag von: trauben-freund am 10. August 2012, 13:46:26
Beitrag von: Dietmar am 11. August 2012, 14:20:20
Beitrag von: Apfelfreund am 11. August 2012, 14:27:02
Beitrag von: brennnessel am 11. August 2012, 16:05:45
Beitrag von: allgaeu am 11. August 2012, 17:34:03
Als ich die Odium-Bilder von Apfelfreund im Tafeltrauben Sorten Thread vor 8 Tagen sah, schaute ich gleich bei mir nach. Und musste feststellen dass meine Milleniumtrauben die selben anzeichen zeigten. Die verdächtigen Beeren pflückte ich ab und behandelte die Trauben mit verdünnter Milch. Leider muß ich heute feststellen dass einige Trauben völlig vom Pilzrasen befallen sind (trotz Spritzung). Vor allem das Stielgerüst und die inneren Beeren sind schwarz. Während bei Millenium nur die Trauben befallen scheinen, sind bei Tonia die Triebe auch schon grau. Venus, Einsett Seedless, Solara und Juliane sind noch absolut befallsfrei obwohl alle auf dem selben Stock veredelt sind.
Auch wir hatten letzten Februar 3 Wochen Sibirische Kälte mit bis zu - 23 Grad. Tonia ist bis auf 1 Auge total zurückgefroren. Juliane und Vanessa waren auch stark geschädigt. Wie erwartet machte der Frost Venus, Einsett Seedless und Himrod nichts aus. Was mich aber überraschte war die Winterhärte von Millenium. Selbst kleinste scheinbar unverholzte Triebe schlugen im Frühjahr aus. In Stutel zeigte sie vor 3 Jahren starke Ausfälle. Bei mir ist sie auf einen alten Stock veredelt. Ich vermute die Unterlage war in Stutel noch nicht alt genug um der Kälte zu widerstehen.
Echter Mehltau - Odium
Beitrag von: Apfelfreund am 11. August 2012, 19:53:29
Nächstes Jahr bin ich (hoffentlich) schlauer und spritze doch... :P
Beitrag von: Dietmar am 11. August 2012, 23:42:39
Ich habe 3 weitere Reben, die im Garten stehen (auch im Frühjahr ausgepflanzt), aber die sehen ganz genau so aus, während die älteren Reben, soweit nicht im Winter erfroren, kräftig wachsen und dunkelgrüne Blätter haben. Es kann also nicht am konkreten Standort im Kiesbett liegen.
Da die Blätter sehr blass sind, habe ich dem Gießwasser ein paar Krümel Magnesiumsulfat zugesetzt - keine Änderung. Ich habe auch geringe Mengen Magnsiumkalk gestreut (auch wegen pH-Wert), also scheint es am Magnesiummangel nicht zu liegen. Ansonsten habe ich nicht gedüngt, da junge Reben nach meiner Erfahrung keinen Dünger mögen, d.h. ich habe auch keinen Antagonisten (z.B.) Kalium gedüngt, der die Magnesiumaufnahme verhindern könnte.
Stickstoff gabe ich noch nicht gedüngt, weil ich erst einmal Euren Rat einholen wollte, bevor ich mit falscher Düngung alles noch schlimmer mache.
So richtig heißes Wetter hatten wir dieses Jahr noch nicht, bloß mal ein paar Tage mit 35 Grad. In anderen Jahren gab es schon mal längere Hitzeperioden mit bis zu 39 Grad ohne solche Erscheinungen. So ist z.B. in diesem Jahr trotz wenig Niederschlag der Rasen nicht "verbrannt", während in wirklich heißen und trockenen Perioden der Rasen im Garten "verbrannt" wurde.
Ich hatte früher (vor vielen Jahren) mal den Fehler gemacht, einige wenige Hornspäne unter die Erde im Pflanzloch zu mischen. Danach sahen die Reben genau so aus. Seitdem dünge ich junge Reben nicht mehr und schon gar nicht mit Kalium und Stickstoff. Im Mutterboden müssten fürs erste genug Nährstoffe sein. Ergänzung: Die Erde für das Pflanzloch stammt nicht aus meiner Weinplantage, kann also auch nicht ermüdet sein.
Wühlmäuse können es auch nicht sein, auch spanische Wegschnecken gibt es heuer kaum. Die haben junge Reben auch mal angefressen.
Beitrag von: trauben-freund am 12. August 2012, 18:19:11
such dir ein für tafeltrauben zugelassenes mittel mit kurzer wartezeit. solang die trauben noch nicht färben geht es noch. damit kannst du aber nur die gesunden beeren schützen, die anderen sind verloren, am besten abzupfen wenn es vom aufwand geht. das letzte mittel dass einen befall wirklich heilen konnte war prosper, nicht mehr zugelassen
Beitrag von: Apfelfreund am 12. August 2012, 18:24:17
@apfelfreundVom Winzer weiß ich, daß er Systane bis 6 Wochen vor der Ernte spritzt, bei Dithane steht was von 56 Tagen drauf. Dann haben wir Anfang Oktober...
such dir ein für tafeltrauben zugelassenes mittel mit kurzer wartezeit. solang die trauben noch nicht färben geht es noch. damit kannst du aber nur die gesunden beeren schützen, die anderen sind verloren, am besten abzupfen wenn es vom aufwand geht. das letzte mittel dass einen befall wirklich heilen konnte war prosper, nicht mehr zugelassen
Beitrag von: phoeniks am 18. August 2012, 14:55:39
meine Weinrebe zeigt das Krankheitsbild auf den folgenden Fotos. Bisher habe ich nur versucht die befallenen Trauben zu entfernen. Das scheint aber nichts zu helfen.
(http://sonstiges.phoeniks.de/wein/P8170002_kl.JPG)
grösser:http://sonstiges.phoeniks.de/wein/P8170002_gr.JPG
(http://sonstiges.phoeniks.de/wein/P8170004_kl.JPG)
grösser:http://sonstiges.phoeniks.de/wein/P8170004_gr.JPG
Bei meiner bisherigen Suche bin ich nur auf die Schwarzfäule als mögliche Ursache gestossen... bin mir aber nicht sicher. Vielleicht kann mir jemand den Verdacht bestätigen und einen Tipp zur Bekämpfung geben. Macht es Sinn die Rebe ganz weit zurückzuschneiden oder hilft nur spritzen (womit für Privatpersonen?). Gibts Hausmittel?
Gruß
Jürgen
Beitrag von: Giaco85 am 18. August 2012, 17:59:21
Es schaut verdammt nach echtem Mehltau aus. Hier kannst Du lesen, was die LWG empfiehlt.
Ich würde die befallenen Trauben entfernen. Blattwerk entfernen, um das Abtrocknen der übrigen Trauben zu erleichtern. Wenn es eine Sorte ist, die länger als 30 Tage noch bis zum Verzehr braucht würde ich z.B. Pilzfrei Ectivo (Myclobutanil, 28 Tage Wartezeit) spritzen. Ansonsten bleibt Dir nur Milch/Molke/Natriumhydrogencarbonat zum Spritzen.
Welche Sorte ist auf Deinen Bildern zu sehen?
VG
Giaco
Beitrag von: Urmele am 19. August 2012, 08:09:12
So was kann einem die ganze Freude vermiesen!
Da wartet man das ganze Jahr hegt die Pflanzen und dann das.
Hoffe immer, dass dem Wein (und mir) der Mehltau erspart bleibt.
Beitrag von: Natura am 19. August 2012, 11:07:55
Beitrag von: cydorian am 19. August 2012, 11:27:15
Das hier ist korrekt: http://www.smul.sachsen.de/lfl/publikationen/download/24_1.pdf
Beitrag von: Giaco85 am 19. August 2012, 14:00:52
Zitat
Das regnerisch, wechselhafte Wetter ab Juni bot den besten Nährboden für unterschiedliche Pilzerkrankungen. Der Echte Mehltau zeigte sich dabei nicht immer mit dem typischen weißen Pilzrasen. Auf den Beeren erschien er in Form von dunklen Flecken.
(http://s16.radikal.ru/i190/1208/04/4c054af60b5at.jpg)
Für mich könnte es sich auf den Bildern durchaus um echten Mehltau handeln.
@ Natura, wie weit bist Du mit Deinen Recherchen?
VG
Giaco
Beitrag von: phoeniks am 19. August 2012, 14:12:49
@Giaco85: Welche Sorte es ist kann ich leider nicht sagen. Aber nichts besonderes - Baumarktware.
Der Mehltau unter deinem Link kommt schon gut hin. Vor allem weil wir ja wirklich einen recht wechselhaften Sommer hatten. Aber die Trauben platzen nicht auf sondern bleiben einfach so dunkel hängen. Ich wusste gar nicht dass Mehltau auch ohne den weissen Pilzrasen vorkommen kann.
Hier hab ich noch ne nette Seite zur Bestimmung von Krankheiten am Wein gefunden - wirklich geholfen hat es mir aber nicht:
http://www.rebendoktor.de
Hier nochmal eine Großaufnahme von befallenen Trauben:
(http://sonstiges.phoeniks.de/wein/P8180001_kl.JPG)
grösser: http://sonstiges.phoeniks.de/wein/P8180001.JPG
Bitte sagt Bescheid, wenn ich noch andere Teile der Rebe fotografieren kann um die Suche zu unterstützen.
Beitrag von: Natura am 19. August 2012, 19:10:10
Meiner Meinung nach könnte es sich eher um Botrytis oder die von dir vermutete Schwarzfäule handeln. Allerdings ist letztere nicht so häufig und es bilden sich runde braune Flecken auf den Blättern. Am wahrscheinlichsten ist Botrytis, hier habe ich eine recht gute Beschreibung der Krankheiten gefunden:http://www.rebschutzdienst.at/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=131
Welche Mittel dagegen für Privatpersonen zugelassen sind weiß ich leider nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte mit spritzen auch nicht mehr viel zu machen sein, da man die Trauben wahrscheinlich kaum noch 28-30 Tage hängen lassen kann und Milch bzw. Molke wird auch nicht mehr viel helfen. Zurück schneiden wird man die Rebstöcke jetzt nicht und im Winter würde ich deshalb auch nicht mehr schneiden als üblich. Die Krankheit kann immer auftreten.
Beitrag von: Giaco85 am 19. August 2012, 19:23:19
Wie lange dauert es Deiner Erfahrung nach vom Auftreten der ersten Verfärbungen an Beeren bis zum Platzen der Beeren bei Mehltau?
VG
Giaco
Beitrag von: Natura am 19. August 2012, 19:29:14
Beitrag von: Apfelfreund am 25. August 2012, 11:21:32
Beitrag von: Apfelfreund am 25. August 2012, 11:21:53
Beitrag von: monfortino am 25. August 2012, 17:07:25
Rebsorte Lidi: sollte eigentlich resistent sein, aber heuer totalausfall
Beitrag von: Urmele am 25. August 2012, 19:17:59
sind das Deine? :'(
erst Der echte und jetzt auch noch der falsche Mehltau?!? :-\ :'( :'(
Beitrag von: Apfelfreund am 25. August 2012, 19:20:42
@ Apfelfreund
sind das Deine? :'(
erst Der echte und jetzt auch noch der falsche Mehltau?!? :-\ :'( :'(
Nein, nein, die sind von einem Winzergenossen aus unserem Winzerverein! Auf den Blättern habe ich vereinzelt falschen Mehltau entdeckt, deshalb meine Vermutung.
Ist es also falscher Mehltau?
Beitrag von: trauben-freund am 25. August 2012, 21:31:13
beim echten mehltau platzen die beeren nur wenn sie nicht zu groß sind. wenn sie weich sind platzen sie nicht mehr bei einer infektion bzw. dann erst später weil sie empfindlicher als gesunde sind für schimmel
Beitrag von: silesier am 25. August 2012, 22:50:17
Habt bestimmt gesehen das manche Beeren fehlen, für mich bedeutet es
jemand zu früh hat es mit Finger an die Beeren gezogen und hat selber
Krankheiten verursacht.
Ich war auch so schlau, weil wollte ich keine kleine Erbsen unter großen Beeren haben.
Die strafe war identisch wie bei Phoeniks.
Beitrag von: Jepa-Blick am 26. August 2012, 11:28:26
Wir haben an unseren ungespritztenTrauben (Keltertrauben Rathau und Roessler) teilweise folgendes Schadbild.
Mangelhafte Ernährung oder Trockenschäden?
Beitrag von: Giaco85 am 26. August 2012, 13:04:13
Ich hatte ein ähnliches Schadbild, nach dem nach einer längeren Trockenperiode es regnete und dadurch einzelne Beeren platzten.
VG
Giaco
Beitrag von: Jepa-Blick am 26. August 2012, 13:07:30
Beitrag von: sandor am 26. August 2012, 16:07:57
Es könnte aber auch Mäusefraß sein
http://www.lwg.bayern.de/weinbau/berufsausbildung_qualifizierung/18385/linkurl_0_7_0_1.pdf
(Siehe Seite 56)
Beitrag von: Natura am 26. August 2012, 17:10:34
Ich habe in unserem Weinberg einen Stock mit Esstrauben, die werden früher reif als die anderen und dieses Jahr haben die Vögel alle fast aufgefressen >:(.
Schädling hinzugefügt
Beitrag von: Natura am 26. August 2012, 17:20:12
Beitrag von: Jepa-Blick am 28. August 2012, 08:39:40
Ist ein extremes Mäusjahr. Dort an der Stelle haben Wühlmäuse 2 junge Reben gekillt. Glatt durchgebissen die Wurzel. :-\
Am Haus hatten wir massiven Vogelfraß an den Trauben kurz nachdem sie sich umfärbten. Unsere Gegenmaßnahme waren Wespennetze. Die Vögel gaben nun auf. (Sie picken nun die Äpfel bei unserer Nachbarin... ::))
Allerdings sind diese Wespennetze für Wespen sicherlich kein Hindernis! Aber dieses Jahr sind kaum welche unterwegs.
Beitrag von: Dietmar am 04. September 2012, 12:23:06
Ich hatte dann eine Verzweiflungsbehandlung durchgeführt und eines der Mittel hat angeschlagen. Die seitdem gewachsenen ca. 15 bis 20 cm haben wieder gesunde mittelgrüne Blätter.
Ich habe folgendes gemacht:
- Magnesiumkalk gestreut
- mit etwas Bittersalz gegossen (hatte Koniferen damit gedüngt)
- mit Eisenchelat gespritzt
Da ich die Reben in guten Mutterboden gesetzt hatte, hatte ich nicht mit Magnesium- oder Eisenmangel gerechnet.
Hoffentlich tanken die betroffenen Reben noch genug Kraft, um den nächsten Winter zu überstehen.
Dieses Jahr macht Piezna wieder etwas Schwierigkeiten. In den vergangenen Jahren gab es Unmassen Wespen (bis jetzt noch keine) und durch deren Naschen gab es Probleme mit Botrytis. Dieses Jahr hatte ich nun gegen Grauschimmel gespritzt - Switch und Teldor, aber nur mit teilweisen Erfolg. Eventuell war das erste Spritzen mit Switch schon etwas zu spät - sollte eigentlich zum Traubenschluss erfolgen.
Piezna war bei mir sehr frostbeständig und hatte auch bei Temperaturen unter -25 °C nicht gezickt und für meinen Standort zeitig (braucht dieses Jahr noch mindestens 1 Woche), aber Piezna hatte eben auch Nachteile: große Wespenaffinität und Botrytis. Keine andere meiner Sorten ist so wespengefährdet (da später) und botrytisgefährdet. Ich beobachte Piezna noch einige Jahre. Mal sehen, ob ich Botrytis in den Griff bekomme.
Beitrag von: jakob am 07. September 2012, 20:26:40
mach mal erste spritzung schon bei erbsengröße,das hilft.
Beitrag von: Dietmar am 08. September 2012, 22:27:11
Danke! Ich hatte das verpasst, weil ich für 3 Wochen im Ausland war, um zu "genießen", wie es ist, wenn es jeden Tag regnet. Na ja, an einem Tag hatte es nicht geregnet.
Zuvor war bei uns Sauwetter oder ziemlich viel Wind und bei Wind würden sich auch die Nachbarn aufregen, wenn das Aerosol in ihre Gärten weht.
Beitrag von: Jepa-Blick am 07. Juni 2013, 09:06:39
Beitrag von: silesier am 07. Juni 2013, 14:28:04
am besten morgen früh oder abends.Die mögen junge Blätter dass die Gescheine
beißen habe ich noch nicht gehört.
Beitrag von: silesier am 07. Juni 2013, 20:59:40
Das sind die Liebhaber deinen Trauben nur bitte nicht töten manche gehören
unter Naturschutz.
Der war bei mir Mittlerer Weinschwärmer und einen grünen.
Beitrag von: Jepa-Blick am 08. Juni 2013, 18:13:04
Allerdings sind es bei uns garantiert keine Raupen.Das würden wir erkennen. Ab und zu verirrt sich ein Zigarrenwickler an unsere Blätter (eine Käferart).
Diese Stiele sind glatt durchgebissen. Da ist nicht lange rumgeknabbert. Deshalb kommen wir auf Nagetiere.
Allerdings finden wir die Blätter und Stiele immer morgens. Deshalb ja meine Frage ob Eichhörnchen auch nachtaktiv sind. Mittlererweile denken wir aber eher an Garten-, Sieben- oder Baumschläfer. Letzteres hab ich mal vor einem Jahr tot im Garten gefunden. Wußte gar nicht, dass wir überhaupt solche Tiere haben.
Werd jetzt auf dem Balkon nachts einen Apfel hinlegen. Mal sehen ob er angebissen wird. Angeblich lieben Siebenschläfer Äpfel über alles.
Beitrag von: Dietmar am 21. Juli 2013, 17:59:56
Welche Erfahrungen habt Ihr mit Spritzgeräten für Pflanzenschutzmittel/Blattdüngung gemacht?
Die billigen 5l-Spritzgeräte (ca. 10 €), die es gelegentlich bei Aldi, Lidl und Gartenmärkten gibt, sind glatt für die Tonne. Die funktionieren leidlich für sehr dünnflüssige Spritzmittel, z.B. für Blattdüngung oder gegen Unkraut, aber praktisch nicht für Spritzmittel mit Netzschwefel, die meisten Mittel gegen Oidium und Pero und nicht mit verdünnter Molke. Ich habe verschiedene Gerätetypen getestet, alles Müll. Wer billig kauft, kauft doppelt und dreifach.
Die Spritzgeräte von Gloria sind mehrfach so teuer, aber funktionieren viel besser. Sie zerstäuben auch etwas viskosere Spritzmittel. Leider haben auch diese Spritzgeräte nur eine begrenzte Haltbarkeit, meist 2 ... 4 Jahre. Der Kunststoff ist leider recht schlagempfindlich. Insbesondere das eingeschraubte Innenteil mit der Pumpe geht zuerst kaputt. Es gibt zwar Ersatzteile, aber die kosten so viel wie eine neue Spritze und diese gehen meist schon nach etwa 1 Jahr kaputt - Dieses Innenteil kostet zwar 3 x so viel wie eine komplette Billigspritze, taugt aber ebenfalls nichts. Mit Gewährleistung erreicht man nichts, da nach einem halben Jahr der Kunde nachweisen muss, dass der Fehler von Anfang an vorhanden war und von einer Art Kulanz innerhalb der 2 Jahre Gewährleistung wie bei vielen anderen Firmen habe ich nichts gemerkt.
Seit etwa 2 Jahren sind auch die Gloria-Spritzgeräte mit großen Qualitätsmängeln behaftet.
Mit welchen Typen seid Ihr zufrieden? ... insbesondere bei den beschriebenen etwas dickflüssigeren Spritzmittel
Ich suche aber keine Profispritze für eine große Plantage, sondern nur ein 5l-Gerät.
Beitrag von: silesier am 21. Juli 2013, 19:13:20
Unter die Blätter spritzen umständlich ist,Spritzdruck ständig gib nach und,und, und
Das beste wehre Benziner Sprüher sogar gebrauchten weil der beim sprühen
tut dir die Blätter umdrehen dadurch wenige Arbeit,Aufwand.
Beitrag von: Urmele am 21. Juli 2013, 20:58:39
Beitrag von: Ayamo am 22. Juli 2013, 13:18:33
@ Dietmar:
Du wohnt doch im beneidenswert schönen Elbtal, in dem auch ein Versandhandel für Weinbedarf (auch für profess. und semiprofessionelle Weinbauern) seinen Sitz hat. Der hat Spritzgeräte, die unwesentlich teurer sind als der Baumarkt-Müll. Besuch die doch mal - man kann Ware dort auch abholen, also muss es sowas wie ein Vorort-Geschäft geben.
Gruß
Ayamo
Beitrag von: Dietmar am 22. Juli 2013, 14:43:56
Da war ich noch nicht. Er muss relativ neu sein und ein größerer Laden kann das auch nicht sein, da normales Wohnhaus. Wahrscheinlich nur Ableger eines westdeutschen Versandhandels in Freyburg.
Ich war bisher hier Kunde:
http://www.baywa.de/weinboehla/agrar/
Beitrag von: Ayamo am 23. Juli 2013, 10:59:46
Aber ja, den meinte ich, wollte bloß keine Werbung machen. Hab dort schon 2x bestellt, Ware u Modalitäten waren gut. Bei der Spritze hab ich mich nur deshalb für Gloria entschieden, weil Praktiker die 30 EUR-Ausführung zur Hälfte angeboten hat. (...deshalb sind sie ja nun auch pleite.)
Jedenfalls hätte ich sonst wohl eine von den dort angebotenen Mesto-Spritzen genommen.
Den Raiffeisen-Standort in Weinböhla kenne ich auch, da wollte ich mal im Rahmen eines Wochenend-Ausflugs mit dem Auto hin, stand dann - nach Stau - Freitag nachmittag vor verschlossener Tür, und meine bessere Hälfte war noch mehr genervt als ohnehin schon "von dem Gartenkram".
Sicher gibt es dort einen kundigen Berater vor Ort. Ihr seid einfach besser versorgt ... in B/Potsdam gibt es keinen einzigen Raiffeisenmarkt.
Beitrag von: Dietmar am 23. Juli 2013, 23:10:06
Früher hatte ich auch Gloria-Spritzen, aber in letzter Zeit waren die auch Murks und sind jetzt qualitätsmäßig nicht mehr besser, zumindest was die Lebensdauer angeht, als die Billigspritzen. Weil Gloria so schlechter geworden ist, habe ich ja meine Frage zu den Spritzen gestellt.
Nur in Weinbaugebieten gibt es ausgewählte Raiffeisenmärkte, die Weinbaubedarf führen. Die anderen in und um Dresden haben nichts dergleichen.
Beitrag von: weinbauer am 25. Februar 2014, 19:28:39
wo bekommt ihr denn eure Spritzmittel her und wann und mit was spritzt ihr so . Gibt's da so ne Art Regel für ? Vielen Dank für eure Antworten :-)
Beitrag von: hargrand am 25. Februar 2014, 19:38:50
aber für dich kommt das ganz auf das Jahr, Audtriebsdatum, Witterung... an.
Die Profis werden dir sicher mehr sagen können :)
Beitrag von: weinbauer am 25. Februar 2014, 19:54:24
Beitrag von: cydorian am 25. Februar 2014, 20:36:38
Die Antworten stehen schon im Thread. Ich nutze einen Phosphor-Blattdünger gegen Peronosphora und Schwefel gegen Oidium. Sind beide frei erhältlich.
Beitrag von: willi2000 am 25. Februar 2014, 21:18:01
also da ich total bio bin spritze ich nicht.seit wann heißt "Bio" nicht spritzen? Bio heißt mehr spritzen, da man ja nur auf relativ Wirkungsloses zurückgreifen kann.
"Streuobst" heißt nicht spritzen.
Beitrag von: hml am 25. Februar 2014, 21:28:10
Gruß hml
Beitrag von: cydorian am 25. Februar 2014, 21:33:24
Beitrag von: hargrand am 25. Februar 2014, 22:09:54
Ich habe ja erst sehr wenig Erfahrung aber ich werde die nächsten Jahre noch viel Erfahrung sammeln und hier auch mitteilen.
Und @Willi2000:
Ich spritze einfach Garnicht, auch nicht mit im bioanbau zugelassenen Sachen.
Nicht spritzen heißt bio.
gehört aber nicht hierher ;)
Beitrag von: cydorian am 25. Februar 2014, 22:22:07
gehört aber nicht hierher ;)
Die Information, dass es auch ganz ohne geht, ist doch auch wertvoll. Aber so pauschal gesagt ist sie leider doch wertlos :-) Bei einigen Sorten klappt das bei mir auch. Leider nicht die Regel.
Beitrag von: hargrand am 25. Februar 2014, 22:41:55
Ich werde über die einzelnen sorten und deren Gesundheit berichten. :)
Beitrag von: willi2000 am 25. Februar 2014, 22:52:04
Wieso heißt Streuobst nicht spritzen? Streuobst heißt Obstbäume, auf mehr oder weniger starkwachsenden Unterlagen auf einer Wiese, teilweise mit Mähnutzung, im Gegensatz zu Intensivanlagen, wo die Bäume in Reih und Glied ausgerichtet mit engen Fahrgassen aneinander stehen. Aber gespritzt wird da auch. Wenn man zum Beispiel Brennkirschen nicht vor Verwurmung schützt sind sie verfault bevor sie die hohen Öchslewerte erreichen.Hier im Odenwald werden Streuobstwiesen nicht mehr gespritzt und meist zur Ebbelwoiherstellung genutzt. Man kann froh sein, wenn sie noch einigermaßen gepflegt werden.
Gruß hml
Unter dem Begriff Streuobstwiese verstehe ich auch ehr einen extensiven Obstbau, und da wird i.d.R. nicht gespritzt. Wie unser Obstbaumeister einst sagte: "schneiden statt spritzen". Obstbaumschnitt ist Pflanzenschutz.
Gruss,
Gruss,
Beitrag von: Dietmar am 25. Februar 2014, 23:16:14
Der Regenschutz hilft nur gegen Pero, nicht aber gegen Oidium und das auch nur bedingt, denn eine hohe Luftfeuchte reicht für Pero schon aus. Eine Überdachung hilft also nur teilweise. Oidium gedeiht besonders gut bei trockener Luft. Ein Regenschutz bringt da gar nichts und verschlechtert eher die Oidiumbelastung. Gegen Oidium muss man also immer etwas machen.
Man kann einige Sorten im Gewächshaus anbauen, mit Tropfbewässerung gegen hohe Luftfeuchte und Verdampfung von Schwefel oder dosierte Begasung mit Schwefeldioxid.
Alles andere ist schon Tausendfach weltweit versucht worden und niemand hatte auch nur mit einer Rebsorte oder mit irgendeiner Anbaubedingung Erfolg. Wenn man also keine grundsätzlich neue Idee oder eine grundsätzlich neue Sorte hat, dann ist der vorgenannte Versuch aussichtslos, insbesondere in oder in der Nähe von Weinbaugebieten, weil da der Befallsdruck sehr hoch ist.
Aber auch außerhalb von Weinbaugebieten ist die Umwelt nicht sporenfrei, da sowohl Pero, als auch Oidium als auch Grauschimmel Sortengrenzen überspringt und bei vielen Kulturpflanzen vorkommt.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die erste Spritzung mit Netzschwefel nicht nur gegen Oidium erfolgt, sondern auch gegen tierische Parasiten.
Desweiteren soll noch ergänzt werden, dass nicht nur aus Pflanzenschutzgründen gespritzt wird. Bei bestimmten Böden, Rebsorten und Witterungen kommt es zu Mangelkrankheiten, z.B. Magnesiummangel, Eisenmangel, Bormangel, Kaliummangel usw.. Eine Form ist die Chlorose, eine andere Form die Stiellähme. Wenn man insbesondere bei der Chlorose nicht schnell eine Blattdüngung spritzt, ist die Gefahr groß, dass viele Reben eines Weinberges eingehen, da die Photosynthese gestört ist.
Ergo: Das Vorhaben, ganz ohne Spritzen Wein oder Tafeltrauben anzubauen, ist eine regelmäßig vorkommende Spinnerei von Neulingen.
Ich bin ja nun auch kein Chemie-Freak und das dürften die Wenigsten von uns sein und so versuche ich, mit minimalem Spritzprogramm, optimalen Spritzmitteln und verlängerten Wartezeiten (länger als gefordert) den leider nicht verzichtbaren Pflanzenschutz auf das unbedingt erforderliche minimale Maß zu reduzieren und in den letzten Monaten nur noch Kaliumphosphid und Molke zu spritzen.
Wenn man auf das Spritzen wirklich weitgehend verzichten will, muss man sich nur die Luftqualität der DDR zurück wünschen. Durch Hausbrand mit Braunkohlebriketts, Glas- und Papierindustrie, ungenügende Rauchgasentschwefelung usw. war der Schwefeldioxidgehalt in der Luft so groß, dass man zumindest gegen Pero und Braun- und Krautfäule nicht spritzen musste. Heute müssen sogar die Kartoffeln alle ca. 10 Tage gespritzt werden, sonst verfaulen sie schon auf dem Feld. (Anmerkung: der Erreger von Pero und Braun- und Krautfäule ist fast identisch und das gegenseitige Überspringen ist möglich.)
Beitrag von: Ayamo am 26. Februar 2014, 00:46:13
Hallo,
wo bekommt ihr denn eure Spritzmittel her und wann und mit was spritzt ihr so . Gibt's da so ne Art Regel für ?
Cydorian und Dietmar haben ja schon Einiges gesagt. Leider musst du wohl wirklich mal an einem regnerischen Tag den Thread durchlesen
Wenn du es am Anfang mit Bio-Spritzmitteln versuchen möchtest, hier eine Übersicht des DLZ Ländlicher Raum Rh-Pfalz:
Öko-Spritzplan
Phosfik ist darin noch nicht erwähnt. Es ist zwar Blattdünger, hat aber eine Nebenwirkung gg. Peronospora. Vorsicht, dass kein Magnesiummangel verursacht wird.
Selbst wenn bei deinem Opa noch "was" in der Garage steht, würde ich zunächst dennoch die Finger davon lassen. Ich halte es durchaus für richtig, dass die Profimittel den Erwerb eines "Giftscheines" bzw. Sachkundenachweises voraussetzen, da sie z.T. Grundwasser-/Bienen-/ gesundheitsgefährlich sind, gerade bei Anwendung ohne Kenntnisse.
Für einen vergleichenden Überblick zum Verständnis hier ein Spritzplan für den konventionellen Erwerbs-Weinbau:
konventioneller Spritzplan
Wenn du später weiter ins Thema einsteigen willst und anfällige Reben kultivieren willst oder in einer Gegend mit viel "Infektionsdruck" wohnst, mag die Anwendung dieser Mittel sinnvoll sein. Dann ist ein Kurs oder eine Gärtnerausbildung nötig, sonst bekommst du die Mittel nicht; man darf sie i.d.R. auch nicht im Hausgarten anwenden. (Übrigens muss dieser Sachkundenachweis künftig alle 3 Jahre erneuert werden, sonst ruht er. Für ein Hobby finde ich das etwas aufwändig...) Bleibt aber immer noch das Problem, die Mittel zu besorgen: i.d.R. gibt es nur Großgebinde, die zu teuer sind. Du brauchst aber keine Packung für einen Hektar...
Zu Quellen:
Für mich ist die 1. Quelle sowieso immer der Internet-Versandhandel, hier gibt´s nur Obi... Bei dir in Dresden sitzt ein Weinbau-Laden, den man bei Tante Gugl findet; der verkauft aber hauptsächlich Profi-Sachen. Außerdem gibt es bei euch Baywa-Niederlassungen (Landhandel), um die ich als schlecht versorgter Berliner Euch beneide... Das im obigen Link erwähnte Natrium-/Kaliumhydrogencarbonat (Steinhauers Mehltauschreck) findet man ebenfalls unproblematisch mit googeln.
Du hast den Weinberg des Opas übernommen. Ich würde (sonst) als Anfänger den Schwerpunkt auf möglichst widerstandsfähige Sorten legen. Bei dir erübrigt sich das; in deinem Großgarten sind z.T. ja anfällige Sorten dabei... wie du damit zukünftig umgehst, liegt in deiner Entscheidung. Grundsätzlich gilt aber: Selbst wenn es bei vielen Sorten nicht ohne Spritzen geht, so ist das Spritzen nicht der einzige Teil der Geschichte. Es kommen (außer der Sortenwahl) Standort und Pflanzengesundheit (luftiger Schnitt) dazu. Das weißt du aber sicher schon.
Nochmals: Acker den Thread durch... Zur Not hast du ja ein kundiges ForumsMitglied in Dresden
Gruß
Ayamo
Beitrag von: Mediterraneus am 26. Februar 2014, 07:47:15
Ich habe schon mit vielen Sorten experimentiert, aber noch keine einzige gefunden, die man im Freien gar nicht spritzen muss.
Wie gut, dass es spritzende Menschen schon vor Entstehung der Weinreben gab, sonst hätte diese Art gar keine Chance gehabt.
Wenn du vom Erwerbsanbau redest, wo es auf genormte und optisch perfekte Trauben ankommt, ist ohne Schutzmaßnahmen sicherlich der Ausschuss ziemlich groß. Wir sind leider eine Gesellschaft, wo es nur auf Äußerlichkeiten ankommt.
Auch in Weinbauers Weinberg, wo sich viele Schätze befinden, ist eine Behandlung sicher nötig. Und überhaupt in den Weinbergen, da die europäische Rebe sehr empfindlich ist.
Allerdings geht es im Garten bei ganz normalen spinnenden Neulingen z.b. mir schon 10 Jahre ohne Behandlung. Ich ernte jedes Jahr viele gesunde Trauben.
Im Garten kann man das sehr wohl mit einer guten Sortenwahl hinkriegen. Und ich glaube auch, dass nicht jeder in seinem Garten mit der "Giftspritze" rumrennen will.
Man sollte also mit solchen Pauschalbehauptungen als Leser hier etwas vorsichtig sein ;)
Beitrag von: cydorian am 26. Februar 2014, 10:41:27
Hatte erst nicht realisiert, dass "weinbauer" Derjenige ist, der den Weinberg von Eugen übernommen hat. Da ist es so, dass dieser Weinberg nicht nur robuste, sondern auch empfindliche Sorten enthält, an denen auch Eugen Pflanzenschutz praktiziert hat. Also hat Weinbauer nun zwei Möglichkeiten: Er kann auf Anfälliges verzichten oder er kann lernen, wie und welchen Pflanzenschutz er anwenden muss, um sie gesund zu erhalten.
Die Frage deutet darauf hin, dass er eher den zweiten Weg erwägt. Dafür hat Ayamo gute Hinweise gegeben. In der Praxis wird an diesem Standort Oidium das Hauptproblem sein, die ohnehin besser beherrschare Peronosphora weniger oder auch andere Probleme. Auf Oidium sollte er sich im ersten Jahr konzentrieren.
Bei Oidium geht auch im Ewerbsanbau das Muffensausen um. Der Pilz zeigt zunehmend gegen wichtige Wirkstoffgruppen Resistenzen, z.B. gegen Strobilurine (z.B. "Flint"). Mit einem ausgeprägten Resistenzmanagement hofft man, etwas zu retten, aber meiner Ansicht nach ist das Ende abzusehen. Der an den Sachkundenachweis gekoppelte Erwerbs von Pflanzenschutzmitteln hilft nichts, wenn irgendwoanders (z.B. Osteuropa) fleissig mit der Methode "viel hilft viel" Resistenzen erzeugt werden. Die Oidium-Stämme verbreiten sich schnell auch zu uns.
Im Bioanbau sind Schwefelmittel am häufigsten, Alternativen haben sich noch nicht bewährt. Eine gute Liste vorbeugender Stärkungsmittel findet sich hier.
Beitrag von: Mediterraneus am 26. Februar 2014, 10:53:06
Die richtige Sorte muss an einem geschützten Standort nämlich nicht behandelt werden.
Deshalb mein ständiges Veto nach dem Wort "Spritzen" ;)
Beitrag von: cydorian am 26. Februar 2014, 11:30:03
Beitrag von: Mediterraneus am 26. Februar 2014, 12:55:21
Dass man differenzieren muss zwischen Garten und Erwerb hab ich ja oben schon geschrieben.
Es wurde im Prinzip alles schon gesagt, aber ich unterstelle den neuen Leuten hier drin mal nicht, dass sie alle Beiträge über Jahre zurück lesen. Das tu ich mir nämlich auch nicht an, ein Forum ist ja schließlich was aktuelles und lebendiges.
Beitrag von: zwerggarten am 26. Februar 2014, 13:11:55
... aber ich unterstelle den neuen Leuten hier drin mal nicht, dass sie alle Beiträge über Jahre zurück lesen. Das tu ich mir nämlich auch nicht an ...
schade, wie kurzsichtig, egoistisch und bequem... vielleicht würden diese und würdest du ja vom zurücklesen etwas lernen und anderen leuten im forum weniger zeit stehlen mit immer wieder neu gestellten aber schon mehrfach beantworteten fragen? ;)
wenn mich ein thema wirklich interessiert, mache ich in der regel genau das: zeit nehmen, recherchieren und möglichst alles nachlesen, was es dazu zu lesen gibt, nicht einfach irgendwo hineinplatzen und losblubbern und einfach nur konsumieren wollen.
(was aber leider nicht heißt, dass ich nach dem nachlesen all die neuen informationen dauerhaft und vollständig zur verfügung habe - aber ich habe gewisse ideen davon, was es an informationen zum thema gibt, kann bei bedarf erneut nachlesen oder jedenfalls zielgerichteter nachfragen.)
Beitrag von: cydorian am 26. Februar 2014, 13:44:59
Beitrag von: Mediterraneus am 26. Februar 2014, 13:47:53
dass sie alle Beiträge über Jahre zurück lesen.
ALLE Beiträge.
Manchmal hat man eben keine Zeit, alles durchzulesen.
Zudem ist ein Forum meiner Ansicht nach kein Buch. Und man sollte Neueinsteigern durchaus die Angst nehmen, aus Versehen eine Frage doppelt zu stellen. Ich persönlich beantworte eine Frage auch gerne öfters.
Edith: Ja genau.
Ich habe Weinbauer übrigens schon vorab per PM erklärt, was Sache ist ;)
Beitrag von: jakob am 01. März 2014, 00:33:44
Hallo,
wo bekommt ihr denn eure Spritzmittel her und wann und mit was spritzt ihr so . Gibt's da so ne Art Regel für ?
Cydorian und Dietmar haben ja schon Einiges gesagt. Leider musst du wohl wirklich mal an einem regnerischen Tag den Thread durchlesen
Wenn du es am Anfang mit Bio-Spritzmitteln versuchen möchtest, hier eine Übersicht des DLZ Ländlicher Raum Rh-Pfalz:
Öko-Spritzplan
Phosfik ist darin noch nicht erwähnt. Es ist zwar Blattdünger, hat aber eine Nebenwirkung gg. Peronospora. Vorsicht, dass kein Magnesiummangel verursacht wird.
Selbst wenn bei deinem Opa noch "was" in der Garage steht, würde ich zunächst dennoch die Finger davon lassen. Ich halte es durchaus für richtig, dass die Profimittel den Erwerb eines "Giftscheines" bzw. Sachkundenachweises voraussetzen, da sie z.T. Grundwasser-/Bienen-/ gesundheitsgefährlich sind, gerade bei Anwendung ohne Kenntnisse.
Für einen vergleichenden Überblick zum Verständnis hier ein Spritzplan für den konventionellen Erwerbs-Weinbau:
konventioneller Spritzplan
Gruß
Ayamo
Hallo ,
super Spritzplan!!! bei traubenschlus noch mit Netzschwefel mit 56 tagen Wartezeit!!! .Wann ist dann die Erntezeit? im November?
Jezt im Merz braucht man http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen(II)-sulfat ,350g auf 10L Wasser spritzen, dann sind fast alle Pilze vernichtet und dann wieder mit Poliram WG oder Dithane neo tec + Netzschwefel wenn Augen austreiben alle 14 tage spritzen bis zu Blüte(Juni) nund dan ist fertig .Die Pflanze ist geschützt und die Beeren Spritzmittelfrei.
Natürlich Firma BESF oder BAYER verden euch ein anderen Spritzplan erzählen.
Beitrag von: Ayamo am 01. März 2014, 07:05:02
Jezt im Merz braucht man http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen(II)-sulfat ,350g auf 10L Wasser spritzen, dann sind fast alle Pilze vernichtet...
Ist das so einfach? Da würde sicher auch andere außer mir eine Quelle interessieren, oder ist es wieder einfach das saure Milieu?
Eisen-II-Sulfat ist mir hauptsächlich als Moosvertilger und Düngemittelbestandteil bekannt. Nun als Pilzwunderwaffe. Ist das hier Allgemeinwissen, auch von denen, die keine Chemiker sind? wenn ja, welche chemische Form wird benötigt? es gibt da Heptahydrat und Monohydrat.
Bitte um Aufklärung... ???
Beitrag von: Botaniker am 01. März 2014, 11:00:48
Seit zwei Jahren mache ich beste Erfahrungen mit dieser Rezeptur, allerdings etwas abgewandelt. Hier reicht auch billiges Rapsöl aus dem Supermarkt, als Emulgator verwende ich das hier. Natron bekommt man äußerst günstig im 5kg-Eimer über A..n. Solange die Blätter noch weich sind, mit Natron etwas sparsamer sein.
Insgesamt eine günstige Lösung, bei der man ein gutes Gewissen behält.
Zugegeben, man muss etwa ab 5-Blatt-Stadium alle 10 Tage bis 2 Wochen ran, und das bis Anfang August. Aber mir kümmern uns ja gerne um unsere Gewächse, für den privaten Hobbywinzer sollte das kein Problem sein. Es ist erstaunlich, wie schnell nach Absetzer der Behandlung der Mehltau um sich greift. Zeigt für mich die Wirksamkeit des Mittels.
Beitrag von: Beerenträume am 02. März 2014, 00:13:02
Ich vermute, dass Jakob auf praktische Erfahrungen in einem russischen Forum zurückgreift. Dazu wird er sich ja äußern, mich interessiert es auf jeden Fall.
Wenn ich mit etwas mehr Spritzen in der Ruhephase Behandlungen im Sommer vermeiden oder reduzieren kann, mach ich es.
Die von ihm genannte Wartezeit bei Schwefel betrifft allerdings ohnehin nur Keltertrauben, bei Tafeltrauben gilt die Hälfte (28 Tage).
Beitrag von: Isatis blau am 02. März 2014, 08:32:25
Jezt im Merz braucht man http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen(II)-sulfat ,350g auf 10L Wasser spritzen, dann sind fast alle Pilze vernichtet...
Ist das so einfach? Da würde sicher auch andere außer mir eine Quelle interessieren, oder ist es wieder einfach das saure Milieu?
Eisen-II-Sulfat ist mir hauptsächlich als Moosvertilger und Düngemittelbestandteil bekannt. Nun als Pilzwunderwaffe. Ist das hier Allgemeinwissen, auch von denen, die keine Chemiker sind? wenn ja, welche chemische Form wird benötigt? es gibt da Heptahydrat und Monohydrat.
Bitte um Aufklärung... ???
Ob man Hepta- oder Monohydrat nimmt ist, wenn man das Eisensulfat ohnehin in Wasser auflöst, egal. Der Name Hepta- oder Monohydrat bedeutet nur, wie viel Wasser im noch festen Salz enthalten ist.
Beitrag von: Ayamo am 02. März 2014, 16:09:47
:)
Beitrag von: Dietmar am 02. März 2014, 22:16:00
Wein wird schon seit Jahrtausenden angebaut und musste früher nicht gespritzt werden. Mit der Entdeckung Amerikas hat sich das jedoch völlig verändert. Jetzt sind verschiedene "Krankheiten", z.B. Pero und Oidium, und Schädlinge, z.B. die Reblaus, nach Europa gelangt, was zu einer Katastrophe im Weinbau führte, denn er kam zeitweilig fast zum Erliegen.
Nun gibt es auch amerikanische Rebsorten, z.B. die Foxrebe, die es in Jahrmillionen gelernt haben, diesen Krankheiten und Schädlingen zu trotzen, d.h. sie haben Abwehrstrategien entwickelt.
Um den Weinbau in Europa zu retten, wurden folgende Strategien entwickelt:
1. Aufpfropfen der Ertragssorte auf eine amerikanische Unterlage, die sehr widerstandsfähig gegen die Reblaus ist. In Weinbaugebieten in D ist das seit Jahrzehnten gesetzliche Pflicht.
2. Spritzen mit Schwefel (Oidium) und Kupfersulfat (in einer Kalkschlempe fixiert, Pero)
Inzwischen gibt es weitere Mittel, Kupfersulfat wird nur noch in Osteuropa angewendet, in Mittel- und Westeuropa so weit ich weiß verboten worden.
3. Kreuzen von europäischen Sorten mit amerikanische Sorten
Die europäischen Sorten schmecken gut, besitzen aber keine große Widerstandsfähigkeit. Die Foxreben schmecken ekelhaft, besitzen aber eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Pilzkrankheiten.
Diese Kreuzungen werden interspezifisch genannt. Die Pilzfestigkeit ist umso höher, je größer der genetische Anteil der Foxreben ist - aber dafür der Geschmack umso schlechter. Bei der Zucht kommt es darauf an, einen sinnvollen Kompromiss zwischen Pilzfestigkeit und Geschmack zu finden. Es gibt einige Sorten mit hohem Foxgenanteil, z.B. Uhudler, die sind recht pilzfest unter günstigen Anbaubedingungen (brauchen da nicht unbedingt gespritzt werden), aber diese Sorten schmecken den meisten Menschen nicht. Es gibt einige Sorten, bei denen dieser Kompromiss zwischen Pilzfestigkeit und Geschmack gut gelungen sind, z.B. Muskat Bleu, dafür hat diese Sorte andere negative Eigenschaften wie z.B. hohe Anfälligkeit für Verrieseln, störende Kerne und Beerenhäute.
Die Beerenhaut hat auch großen Einfluss auf die Pilzfestigkeit, auf die Platzgefahr und die Wespenfestigkeit, aber für den Genuss ist eine dicke Beerenhaut nicht so gut.
Es ist schon erwähnt worden, dass man mit einem luftigen Aufbau des Blattwerkes die Pilzgefahr verringern kann, aber auch z.B. durch Wespenschutznetze, da Pilze, insbesondere Botrytis durch Beschädigungen durch Wespen die Beerenhaut überwinden.
Ich wohne in einem niederschlagsarmen Gebiet (gut bezüglich Pero) und außerhalb der Weinbaugebiete, aber trotz optimaler Laubarbeit und geschütztem Anbau unter einem breiten Vordach an der Hauswand, musste ich z.B. auch Muskat Bleu spritzen. Einmal habe ich es ohne versucht - trotz trockenem Sommer war es ein Reinfall.
Ich hatte schon einmal darauf hingewiesen, dass die einzige Möglichkeit, auf Spritzen gänzlich verzichten zu können, der Anbau in einem Gewächshaus ist, in dem eine Tropfbewässerung für eine niedrige Luftfeuchte sorgt (wegen Pero). In das Gewächshaus hängt man einen Schwefelverdampfer oder dosiert Schwefeldioxid der Luft zu (wegen Oidium). Das funktioniert.
Selbst außerhalb eines Weinbaugebietes ist der Befallsdruck nicht zu unterschätzen, da Pero, Oidium und Botrytis Sortengrenzen überschreiten und auf vielen Gemüse- und Obstsorten vorkommen, z.B. Apfel, Gurke, Zuchini, Kürbis, Erdbeeren und die Sporen fliegen ohne Probleme Kilometerweit. Es gibt aber auch viele Blumensorten, die anfällig für die beiden Mehltausorten sind, z.B. Rosen. Wenn es also in der Nähe keinen Weinbau gibt, so können die Pilzsporen von vielen anderen Pflanzen auf die Reben übertragen werden.
Dazu kommen Erreger, die sehr eng mit dem des Pero verbunden sind, z.B. die Braun- und Krautfäule an Tomaten und Kartoffeln. Diese Erreger können auch den Wein anfallen, wo sie wie Pero agieren. Dafür wirken die gleichen Spritzmittel.
Wenn nun jemand behauptet, dass es völlig ohne Spritzen geht, gibt es im Prinzip nur zwei Möglichkeiten für den Freilandanbau:
a) einer Sorte mit sehr hohem Foxgenanteil
b) ein hoher Gehalt an Schwefeldioxid in der Luft, weil z.B. Glas- oder Papierindustrie in der Nähe oder in der Gegend viel mit Braunkohlenbriketts geheizt wird bzw. Kraftwerke ohne wirkungsvolle Rauchgasentschwefelung in günstiger Richtung stehen.
Wer häufig spritzen kann (da z.B. Rentner), kann mit Präparaten ohne Wartezeit spritzen, z.B. Molke (Oidium), Backpulver, Kaliumphosphid (Pero). Der Schutz geht aber nur bis zum nächsten Regen bzw. ohne Regen max. 1 Woche. Wenn ich mit Kaliumphosphid spritze, gebe ich auch ein Magnesiumpräparat zu, z.B. Magnesiumsulfat.
Wer also behauptet, schon seit Jahren ohne Spritzen auszukommen, sollte doch bitte mal die Rebsorten nennen, bei denen das klappt.
Beitrag von: monfortino am 03. März 2014, 21:47:13
Zeithorizont: 2008-2013
Ort: Tirol
Rebsorten: Muscat bleu, Kgl. Esther, Frumoasa Alba, Isa (grenzwertig, aber nicht unmöglich, sonst würd ich sie trotz hervorragendem Geschmack raushauen), Lidi,
Venus, Juliana (erst 3 Jahre)
Außer einer Ausstriebsspritzung in den ersten beiden Jahren mit einem Rapsölprodukt noch nie was gemacht.
Alle anderen Reben (Awgustin, Gabiena nou, Lora, Wostorg, Fleur Charlotte, Tigin) sind noch zu jung um ernsthaft Auskunft geben zu können.
Gruß
Herbert
PS.: Industrie gibts natürlich nicht - leben ja in Tirol ;-)
Beitrag von: Mediterraneus am 04. März 2014, 07:45:59
Selbst Arkadia im Freistand wird nie gespritzt und war nur diese Jahr (weil sehr nass) nicht so ideal. Mir schmeckt sie nicht, sie dient nur zu Deko, das Blattwerk ist gesund.
Am Muscat Bleu hatte ich ein Jahr mal Pilz. Das lag daran, dass die Garage eingerüstet war und der Weinstock ein paar Monate kaum Licht unter dem Gerüst bekam.
Ich dachte schon, jetzt haste den Pilz für immer am Hals.
Nix da. Ohne Behandlung war Muscat Bleu im Folgejahr wieder gesund.
Jetzt renn ich aber, muss ich dazusagen, nicht mit der Lupe durch den Garten und suche nach minimalen Schönheitsfehlern und Krankheitsanzeichen.
Hauptsache, die Stöcke sehen gesund aus und sind wüchsig. Und die Ernte ist nicht verdorben und schmeckt . Und das ist der Fall.
Apfelbaum hat auch manchmal Mehltau, Birne hat Birnengitterrost, Erdbeeren faulen. Das ist Natur. Und solange genug gesundes Obst für mich abfällt, sehe ich keinen Anlass zum Spritzen.
Und wenn ich dann mal Rentner bin,...muss ich mich halt langweilen :(
Beitrag von: Mediterraneus am 04. März 2014, 07:49:47
Respekt! Hattest du irgendwann mal Frostprobleme mit irgendeiner Sorte?
Wird die Frumoasa bei dir immer reif?
(Obwohl es in Tirol auch sehr mild sein kann)
Beitrag von: cydorian am 04. März 2014, 10:59:23
Wer also behauptet, schon seit Jahren ohne Spritzen auszukommen, sollte doch bitte mal die Rebsorten nennen, bei denen das klappt.
Habs schon mal irgendwo geschrieben, bei mir waren das Lakemont (auch in Ungunstlage!), Bokoop Glory, Muskat Blau und noch ein paar. Einige andere, neuere Sorten sehen vielversprechend aus, sind aber noch ohne langjährige Erfahrungen.
Beitrag von: enigma am 04. März 2014, 11:19:05
Wer häufig spritzen kann (da z.B. Rentner), kann mit Präparaten ohne Wartezeit spritzen, z.B. Molke (Oidium), Backpulver, Kaliumphosphid (Pero). Der Schutz geht aber nur bis zum nächsten Regen bzw. ohne Regen max. 1 Woche. Wenn ich mit Kaliumphosphid spritze, gebe ich auch ein Magnesiumpräparat zu, z.B. Magnesiumsulfat.
Slightly OT: Kaliumphosphit. Kaliumphosphid zersetzt sich mit Wasser unter Bildung von Phosphorwasserstoff, das taugt höchstens als Rattengift. /OT.
Beitrag von: Dietmar am 04. März 2014, 16:10:29
Zu den Sorten:
Muskat Bleu, Venus und New York Muskat sind sehr pilzfest, bei mir vor allem NYM. Allerdings habe ich Muskat Bleu gerodet, weil jedes Jahr trotz geschützter Lage immer stark verrieselt und damit kaum etwas geerntet. NYM schmeckt uns nicht mehr, lebt aber noch an der Pergola, weil so pilzfest, denn an meiner Pergola kann ich nicht so viel spritzen. Die Pilzfestigkeit schmeckt man auch und die Beerenhaut ist bei MB auch recht dick und damit widerstandsfähig. MB hat zwar auch einen recht hohen Foxgenanteil, aber der schmeckt sehr aromatisch und stört deshalb nicht. Bei 1. und 3. waren bei mir die Beeren ohne Befall, aber die Blätter nicht. Romulus, die Gummibärchensorte, habe ich wie Venus nicht, aber bei diesen Sorten dürfte es ähnlich sein, da auch ein recht hoher Foxgenanteil.
Boskop Glory (trotz hohem Foxgenanteil), Lakemont, Lidi, Lora und Frumoase Alba sind deutlich weniger pilzfest. Von Lidi weiß ich es nur vom Hörensagen. Speziell zu Frumoase Alba: hat leider nur eine mittlere Pilzfestigkeit. In der LWG Bayern (Stutel) war der Pilzbefall im vergangenen Jahr trotz regelmäßiger und sachkundiger Spritzung mit Bio-Mitteln recht hoch. Ohne geht auch in keinem normalen Jahr. Allerdings befindet sich Stutel in einem Weinbaugebiet. Dafür ist der Niederschlag wie bei mir recht gering.
Bei mir außerhalb des Weinbaugebietes war der Pilzbefall (vor allem Pero und Botrytes) 2013 bei Frumoase Alba trotz Spritzen mit Profimitteln in der ersten Hälfte und Biomitteln in der 2. Hälfte der Vegetationsperiode recht hoch und das, obwohl die Niederschlagsmenge in Dresden immer viel niedriger ist als z.B. am Rhein.
Ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie man diese Sorten ohne Spritzen anbauen kann. Ich muss diese Sorten schon recht energisch spritzen.
Ich habe aber ein spezielles Problem. Bei mir ist zum einen die Vegetationsperiode am Stadtrand von Dresden ca. 4 Wochen kürzer als am Elbhang oder im Elbtal und auch die Temperaturen auf der Hochfläche (ca. 183 n über NN) sind bei Windstille ca. 3 Grad weniger und mit Wind etwa 1,5 Grad weniger, d.h. die gleiche Sorte hat bei mir eine längere Reifezeit als im Elbtal oder gar in Westdeutschland und das wirkt sich sicherlich auch negativ auf die Pilzfestigkeit aus, denn diese ist auch eine Funktion der Zeit. Wenn man z.B. bei günstigem Klima eine frühe Sorte schon Mitte/Ende August ernten kann, dann bei mir 4-6 Wochen später. Bei einer Ernte Mitte August ist es nicht ganz so wichtig, ob sich eine Pilzerkrankung erst im September oder Oktober bildet, denn die Lese ist vorbei und die Blätter fallen im Herbst ab. Allerdings werden die befallenen Ruten nächstes Jahr den Wiederbefall beschleunigen.
Letztes Jahr war von meinen Sorten (außer NYM) Festivee am gesündesten.
Beitrag von: Beerenträume am 04. März 2014, 16:24:42
Ich halte das für wichtig, weil bei kurzen Vegetationszeiten die Pflanze kaum vernünftig das Jahr abschließen kann, und dann in das nächste Jahr schon mit einem Handikap geht. Letztes Jahr war auch für die ohnehin schon problematischen Standorte die Vegetationszeit noch weiter verkürzt, bei vielen Sorten bin ich schon beim äußerlichen Betrachten mit der Holzreife nicht zufrieden. Ich wenigstens bin froh, dass dieser Winter keine starken Fröste brachte, hier hätte ich insbesondere bei den Jungreben Schäden gehabt. Das Elende an den Pilzen ist ja, dass sie die Pflanze schwächen und diese dann nächstes Jahr wieder geschwächt startet. Bei mir ist zwar die Vegetationszeit in den Herbst hinein ohne viel Sonne etwas länger, aber das führt bei Pilzbefall nur dazu, dass die Pflanze sinnlos bis zum Vegetationschluss noch neue Triebe produziert.
Ich habe aber ein spezielles Problem. Bei mir ist zum einen die Vegetationsperiode am Stadtrand von Dresden ca. 4 Wochen kürzer als am Elbhang oder im Elbtal und auch die Temperaturen auf der Hochfläche (ca. 183 n über NN) sind bei Windstille ca. 3 Grad weniger und mit Wind etwa 1,5 Grad weniger, d.h. die gleiche Sorte hat bei mir eine längere Reifezeit als im Elbtal oder gar in Westdeutschland und das wirkt sich sicherlich auch negativ auf die Pilzfestigkeit aus, denn diese ist auch eine Funktion der Zeit.
Beitrag von: Chrisi89 am 04. März 2014, 23:09:31
Ich habe ein bisschen in diesem Thema mitgelesen und muss jetzt blöd fragen, was am sogenannten Foxton so schlimm ist, weil ich gelesen habe dass er unerwünscht ist?????
Also die Isabella-Traube (Uhudler, Heckenklescher) ist doch auch so eine Traube mit Foxton?!?
Bei uns in der Oststeiermark (Österreich) ist/war die Isabella-Traube in den Weingärten eigentlich weit verbreitet. Und wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, wo ich mit meinen Eltern noch beim Buschenschank war, war der Uhudler-Wein (darf man zwar nur im Südburgenland offiziell sagen, aber egal) immer recht beliebt.
Und mein Onkel hat glaub ich einen Isabella-Weinstock und die Weintrauben habe ich immer schon gern gegessen.
Also wie bereits gefragt: Warum ist der Foxton so schlimm und unerwünscht? Und mögen eures Wissens nach wirklich so viele Leute den Geschmack nicht?
Also für mich ist so ein Weinstock eigentlich ideal, robust und leckere Trauben.
mfg
Christian
Beitrag von: Mediterraneus am 05. März 2014, 08:01:04
...
Muskat Bleu, Venus und New York Muskat sind sehr pilzfest, bei mir vor allem NYM. ......, weil so pilzfest, denn an meiner Pergola kann ich nicht so viel spritzen....
Gut, da sind wir ja einer Meinung :D
Für Leute, die sich nur einen Weinstock im Garten wünschen, wären das also schon mal ideale Sorten, bei denen man nicht behandeln muss.
Ich finde das wichtig, weil einige sonst komplett von Weintrauben abgeschreckt werden. Und solche "Anfänger" lesen hier ja auch mit.
Ein richtiger Weintraubenfreund will natürlich mehrere und ausgefallenere Sorten haben. Dass man da dann eine gute Pflanzenpflege und Pflanzenschutz betreibt, ist auch nachvollziehbar.
Je nachdem, was man eben will.
Beitrag von: Mediterraneus am 05. März 2014, 08:13:56
Hallo!
Ich habe ein bisschen in diesem Thema mitgelesen und muss jetzt blöd fragen, was am sogenannten Foxton so schlimm ist, weil ich gelesen habe dass er unerwünscht ist?????
Für manche geht diese Geschmacksrichtung wohl gar nicht, viele merken den Ton nicht und empfinden die Trauben als lecker.
Mich stört er auch nicht und ich denke, wenn man wirklich robuste Reben haben will, sollte man damit leben.
Die "Uhudlertrauben", "Direktträger" "Amerikanoreben" und wie sie noch so heißen (Trauben aus Kreuzungen mit anderen Reben als reine Vitis vinifera) sind halt mit die frosthärtesten und pilzfestesten Reben.
In der Verarbeitung als Marmelade sind bei mir die kernlosen Amerikanoreben Romulus und Venus am allerbesten. Das gibt ein saugutes Aroma in der Marmelade.
Zum Pur essen finde ich bei denen die Schale etwas "pfeffrig", vielleicht ist das dieser ungewollte Geschmackston. Schmecken tun sie aber lecker.
Beitrag von: mime7 am 05. März 2014, 08:29:08
Ich habe ein bisschen in diesem Thema mitgelesen und muss jetzt blöd fragen, was am sogenannten Foxton so schlimm ist, weil ich gelesen habe dass er unerwünscht ist?????Hallo,
Also die Isabella-Traube (Uhudler, Heckenklescher) ist doch auch so eine Traube mit Foxton?!?
da scheinen die Wahrnehmungen auseinanderzugehen.
Für mich schmecken Trauben mit ausgeprägtem Foxton genau so, wie ungepflegte, nasse Hunde riechen. Absolut widerlich.
Scheint wohl genetisch bedingt zu sein. Möglicherweise spielt auch Gewöhnung eine Rolle.
Ich hab mal ne Isabella geschenkt bekommen. Nach 3.5 Jahren war die erste Beere reif, nach weiteren 5 minuten war der Stock gerodet.
Eigenartigerweise stört mich ein leichter Foxton nicht. Muskat Bleu und auch Venus mag ich ganz gern.
Gruss
Beitrag von: Martina777 am 05. März 2014, 08:32:34
Hab ein bisschen nachgelesen: Stimmt es, dass ab der Traubenblüte gedüngt werden kann/soll?
Danke im voraus :-*
Beitrag von: cydorian am 05. März 2014, 11:19:52
Ich gebe auf unserem schlechten Boden im Mai ein bisschen organischen Dünger und beim Austrieb noch einen Blattdünger. Wein ist eher genügsam.
Und zum Fuchsgeschmack: Viel ist Gewöhnung. In manchen Ländern werden vorwiegend Tafeltrauben mit solchem Geschmack verkauft und akzeptiert, z.B. Japan. Keine Sache, man hat genug Auswahl an guten Tafeltreben zwischen vollem und gar keinem Fuchsgeschmack.
Beitrag von: monfortino am 05. März 2014, 12:20:26
Frumoasa reift immer aus, hat allerdings neben arolanka und muscat bleu den Topplatz an einer hohen nach Süden ausgerichteten Mauer.
Erntegbeginn 2012: 4.9.
Erntebeginn 2013: 7.9.
Frostprobleme gibts eigentlich keine, in Wintern wie dem heurigen sowieso nicht.
Die früheste ist eig. immer die Esther (so um den 20.8.)
Lg
Herbert
Beitrag von: Martina777 am 05. März 2014, 12:39:00
Da es junge Reben sind und der Boden gut, werde ich bloß ein bisschen organischen Dünger zur gegebenen Zeit aufbringen.
Beitrag von: Beerenträume am 05. März 2014, 14:17:13
Da es junge Reben sind und der Boden gut, werde ich bloß ein bisschen organischen Dünger zur gegebenen Zeit aufbringen.
Für wüchsige und sehr resistente Sorten kann man etwas kräftiger düngen, je weniger pilzfest, desto weniger Stickstoff, mit Stickstoff wäre ich sowieso eher vorsichtig.
Bei jüngeren Reben ist die Kombination düngen und wässern immer etwas schwierig, da für die Pflanze ein Anreiz Wurzeln zu bilden ausbleibt und man ein auch noch spätes vegetatives Wachstum anregt, was man nicht gebrauchen kann. Anstatt dass die Pflanze langsam in Winterruhe gehen kann und das Holz ausreift und Kraft in die Knospen geht, werden Triebe gebildet, die sowieso wenig später absterben.
Andererseits kann man natürlich eine junge Rebe auch nicht einfach am Standort vertrocknen lassen, es ist aber auf jeden Fall nicht ganz einfach, das richtige Gleichgewicht zu finden. Insbesondere ist es auch ein Unterschied, ob wurzelnackte Reben gepflanzt wurden, Reben die im Topf schon ein undurchdringliches Wurzelgeflecht hatten, und dadurch sowieso schwer wurzeln, also anfangs verstärkt auf Zusatzversorgung mit Wasser und Nährstoffen angewiesen sind oder ob die Unterlage im Topf noch sehr wüchsig bei den Wurzeln war.
Die meisten Reben bei mir dünge ich bei gutem Boden zunächst nicht.
Beitrag von: Mediterraneus am 05. März 2014, 14:38:48
@ metiterraneus:
Frumoasa reift immer aus, hat allerdings neben arolanka und muscat bleu den Topplatz an einer hohen nach Süden ausgerichteten Mauer.
Erntegbeginn 2012: 4.9.
Erntebeginn 2013: 7.9.
Frostprobleme gibts eigentlich keine, in Wintern wie dem heurigen sowieso nicht.
Die früheste ist eig. immer die Esther (so um den 20.8.)
Lg
Herbert
Oh, so früh ist sie bei mir nicht. Danke.
(Tirol ist auch nicht mehr das, was es mal war, ts ;) )
Beitrag von: Beerenträume am 05. März 2014, 15:00:11
Die meisten Reben bei mir dünge ich bei gutem Boden zunächst nicht.
Das ist etwa eine Katharina aus französischer Produktion nach nicht einmal 14 Monaten Standzeit, die kräftigen Triebe waren zum Teil vier Meter lang, da mag ich nicht noch düngen.
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/myfavoriterhu6cb872qlp.jpg)
Eine andere Katharina hatte ich kräftig gedüngt, das Holz ist deutlich dicker geworden. Da ich mit ihr aber keine größere Pergola begrünen will, hatte ich die Düngung inzwischen eingestellt.
Auf meinen schlechteren Böden und mit WurzelKonkurrenz sieht das anfangs natürlich anders aus, da wird zum Teil eher rückwärts gewachsen.
Beitrag von: Dietmar am 05. März 2014, 16:12:20
Zitat
Für mich schmecken Trauben mit ausgeprägtem Foxton genau so, wie ungepflegte, nasse Hunde riechen. Absolut widerlich.
In einem muss ich widersprechen. Sie riechen nach räudigem rolligen Fuchs, deshalb Foxton. ;D
Fox - Fuchs
Das ist aber nicht nur eine Frage des modrigen und schleimigen/pfeffrigen Geschmacks. Die meisten Menschen reagieren sehr heftig mit Schlechtwerden bis regelrecht Kotzen bei ausgeprägten Foxtonreben. Ekel ist weit untertrieben.
Eine Minderheit dagegen kommt ganz gut damit klar und einige Sorten haben sogar Fans, vor allem in Österreich.
Sorten mit geringerem Fox-Gen-Anteil können für diverse Fremdgeschmackvarianten sorgen, die nicht unbedingt schlecht schmecken müssen, d.h. solche Reben werden zwar von den Gourmets auch verschmäht, aber finden schon bei mehr Menschen Anklang.
So gibt es z.B. Sorten mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, z.B. Ananas, Orangen, schwarze Johannisbeeren, Erdbeere und Gummibärchen, um nur einige zu nennen. Es kann auch sein, dass solche Sorten je nach Jahr und Reifezustand ganz anders schmecken, z.B. Venus.
Etwas willkommenere Geschmacksrichtungen sind Muskat (die beliebteste) und bei Rotweinen auch Sauerkirsch, Schokolade und Pfirsich.
Ich persönlich mag z.B. keinen Dornfelder, weil der durch den Foxanteil wie alkoholosierter verdünnter Süßkirschensaft schmeckt und nicht nach Wein.
Ich persönlich mag den Foxton in fast allen Varianten nicht, aber vor allem einige Frauen stehen darauf und Kinder wiederum stehen oft auf das Gummibärchenaroma von Romulus.
Allerdings sind Sorten ohne jeden Foxtonanteil überhaupt nicht pilztolerant und nur Kreuzungen zwischen europäischen Sorten und amerikanischen Foxreben (und anderen amerikanischen Sorten) haben eine erhöhte Pilzfestigkeit und es ist eine Frage des Fox-Genanteils. Je niedriger desto besserer Geschmack und je höher der Foxanteil, desto besser die Pilzfestigkeit und damit geringerer Spritzbedarf.
Geschmack und Pilzfestigkeit schließen sich grundsätzlich aus.
Ausnahme: Muskat Bleu hat zwar auch einen recht hohen Foxanteil, aber der Geschmack ist ausgewogen aromatisch und stört die meisten nicht. Außerdem ist das Muskataroma sehr ausgeprägt. Bei MB rührt die hohe Pilzfestigkeit aber zusätzlich von der dicken Schale der Beeren, die ein Festsetzen der Pilzsporen erschweren. Wenn man MB unter guten Anbaubedingungen gar nicht spritzt, dann werden zwar meist die Blätter befallen, aber selten die Beeren. Außerdem ist die negative Eigenschaft des Verrieselns günstig für die Pilzfestigkeit, da die Trauben von MB locker-luftiger sind als bei anderen Sorten, so dass die Beeren schnelle abtrocknen.
Allerdings gefallen mir die vielen großen Kerne pro Beere und die Beerenhaut nicht. Mit der Zeit (Essen) wird im Mund der Klumpen durchgekatschter Beerenhaut immer größer.
Beitrag von: sandor am 05. März 2014, 18:39:38
Dein Blattbild zeigt mir starken Magnesium-Mangel an.
Beitrag von: Beerenträume am 05. März 2014, 19:03:13
Hallo Beerenträume,
Dein Blattbild zeigt mir starken Magnesium-Mangel an.
Danke Sandor, das waren nur die ersten Blätter als die Rebe noch nicht so richtig eingewurzelt war, der Rest - und das war bei 4 Meter Trieblänge eine ganze Menge, war ok, wie die links im Bild. Im erstem Jahr hatten alle 3 Pflanzen (als einzige Reben bei mir) eine Neigung zur Stiellähme, 2013 nicht mehr. Mal sehen wie die Reben dies Jahr aussehen, dann weiß ich ob es am Boden liegt. 3 Jährige Veredelungen aus Frankreich im kleinem Container wachsen nicht so gut an.
Beitrag von: Mediterraneus am 06. März 2014, 07:51:49
Ich persönlich mag z.B. keinen Dornfelder, weil der durch den Foxanteil wie alkoholosierter verdünnter Süßkirschensaft schmeckt und nicht nach Wein.
Geschmack ist verschieden. Ich denke, da es Dornfelder wie Sand am Meer gibt, gibt es sicher auch Leute, die den mögen.
Und denen würde der Foxton also nichts ausmachen.
Wie hoch ist denn der Foxanteil im Dornfelder. Er darf ja als "Wein" bezeichnet werden, also sollte das doch eigentlich auch eine reine Weinrebe sein?
Zudem bezweifle ich, dass die heutige Bevölkerung bei all dem Glutamat im Essen überhaupt noch was schmeckt. ;)
Ich finde, die Amerikanoreben sind ein guter Kompromiss, ein Allrounder. Man sollte im Idealfall die Trauben vorher einfach mal kosten.
Und wer Idealbedingungen bieten kann, kann dann auf die empfindlicheren reinen Vitifera-Sorten zurückgreifen.
Beitrag von: Dietmar am 06. März 2014, 09:57:28
Zitat
Man sollte im Idealfall die Trauben vorher einfach mal kosten.
Das ist sehr zu empfehlen. Dazu eignen sich z.B. die Tafeltraubentage der LWG Bayern. Wem das zu weit ist, kann das ja mit einer Woche Urlaub in Franken verbinden, so dass man nicht ausschließlich deswegen hinfährt.
Es werden auch jährlich die Verkostungsergebnisse veröffentlicht, aber das ist die Meinung des Durchschnittes und gerade bei Sorten mit Foxton scheiden sich die Geister. Da sollte man selber kosten.
Noch wichtiger als die Verkostung ist die Besichtigung der Anbaufläche, weil man da auch den Gesundheitszustand der einzelnen Sorten beurteilen kann und weil man da auch Sorten kosten kann, die im normalen Wettbewerb nicht dabei sind.
Zum Dornfelder: Warum gibt es jetzt insbesondere im Billigsegment so viele Dornfelder-Weine? Das hat etwas damit zu tun, dass in D damals eine falsche Strategie im Weinbau vertreten wurde, die aber inzwischen längst wieder überwunden ist. Die großen Anbauflächen mit Dornfelder gibt es aber immer noch, denn Reben sind langlebig. In ca. 20 ... 25 Jahren ist Dornfelder sicher Geschichte.
Es gab mal eine Phase im dt. Weinbau, wo man die Wettbewerbsfähigkeit dt. Weine über den Preis erhöhen wollte. Bisher waren die Hektarerträge relativ gering und es wurde vorwiegend in arbeitsintensiven Steillagen produziert. Deshalb der hohe Preis dt. Weine.
Es wurde also eine Sorte gezüchtet, welche sehr viel höhere Hektarerträge ermöglicht und welche im Flachland mit Maschinen bearbeitet und gelesen werden kann (nur 5 ... 10 % des Arbeitsaufwandes). Dadurch sollte der Preis wettbewerbsfähiger werden.
Die Sorte Dornfelder hat riesige Trauben und vom Ertrag her ist das ein Unterschied wie zwischen einem Leiterwagen und einem Porsche. Am Stock gekostet ging der Geschmack noch gerade so, aber der daraus gekelterte Wein schmeckt wie verdünnter Süßkirschsaft mit Alkohol. Ganz krass war das in den ersten Jahren. Jetzt hat man sich beim Keltern etwas an die spezifischen Sorteneigenschaften angepasst und zur Geschmacksverbesserung wird der Dornfelder oft mit anderen Sorten gemischt (verschnitten), z.B. Regent, welcher mir zwar besser schmeckt, aber auch nicht gerade ein Gourmeterlebnis ist.
Bei der ganzen Sache muss man wissen, dass je nach Quelle etwa 80 bis 90 % aller Weine in D (Mengenanteil) in Discountern gekauft werden, d.h. wo es in erster Linie auf den Preis ankommt.
Der Foxtonanteil ist nicht übermäßig groß, aber infolge des Süß-Kirschgeschmacks vorhanden. Er ist m.E. nicht störend in dem Sinne, dass einem schlecht wird wie bei Uhudler oder Labrusca-Weinen. Er schmeckt mir bloß nicht.
Zum Weinrecht: Alles das, was aus Weinreben vergoren wird und wo die dt. bzw. europäischen Bestimmungen (Weinrecht) eingehalten wurden, darf als Wein bezeichnet werden. Interspezifische Sorten sind auch Weinreben, sogar die Americanos, die z.T. sehr viel Fox enthalten. Im Gegensatz zu anderen Teilen der Welt, darf Wein ähnlich wie das Bier in D (Reinheitsgebot) nur ohne künstliche Aromen und mit zugelassenen Verfahren gekeltert werden. In Nordamerika wird bis auf die Bioweine ein großer Teil der Weine im Chemiereaktor gepanscht (Pfui Teufel). Man kann dort sogar in Drogerien Aromen für verschiedene Weinsorten kaufen und sich zu Hause etwas weinartiges zusammen mixen. Jeder Weintrinker, der etwas auf sich hält, trinkt keine Weine aus Nordamerika. Weil diese Chemiereaktorweine billig sind, findet man die meist kalifornischen Weine oft in Discountern. Auch im Rest der Welt wird etwas gepanscht (legal), aber bei weitem nicht so extrem. Nur in Europa kann man sicher sein, dass Wein auch nur Wein ist.
Beitrag von: cydorian am 06. März 2014, 10:27:50
Er ist auch nicht besonders robust, sondern gegen Oidium und Peronosphora anfällig.
Geschmack und Anfälligkeit haben nichts miteinander zu tun. Das Problem ist, dass die Resistenz nicht einfach auf einem Genabschnitt liegt, sondern komplexe Ursachen hat. Vinifera Geschmack und Labrusca Robustheit sind durch Züchtung auch unter Zuhilfenahme von Gen-Markern nicht so einfach zu kombinieren. Gekreuzt mit diesem Ziel wird schon seit dem frühen 19. Jahrhundert. Das war ein Jahrhundert lang kaum erfolgreich. Man versuchte deshalb stattdessen, besser schmeckende Labrusca zu finden und säte massenhaft Kerne aus, prüfte die Ergebnisse. "Concord" von 1849 ist das Ergebnis so eines Massenversuchs.
Mehltau ist trotz hohem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ein Riesenproblem für vitis vinifera, das sogar noch schlimmer wird. Überall. In Sizilien gab es letztes Jahr Regionen mit 30% Ausfall wegen Mehltau, z.B. die hochpreisigen Trauben der Region Mazzarrone, die haben daraufhin den Katastrophenzustand erklärt. Und trotzdem sind bei Kontrollen in sämtlichen Trauben Mehrfachrückstände der vielen eingesetzten Mittelchen zu finden, mal über, mal unter den Grenzwerten (98% der Proben mit Rückständen, 96% mit Mehrfachrückständen, darunter auch nichtzugelassene Mittel laut CVUA Stuttgart 2014).
Beitrag von: Mediterraneus am 06. März 2014, 10:31:57
Uhudler wäre dann kein Wein.
Ich hab das mal irgendwo gehört, weiß aber nimmer wo.
Beitrag von: cydorian am 06. März 2014, 11:32:33
Qualitätswein unterliegt aber auch einer Geschmacksprüfung, da werden Foxtöne aussortiert. Regent hat z.B. eine Zulassung in allen Ländern und keine Foxtöne trotz interspezifischer Herkunft (Chambourcin ist ein Elternteil). Bei Landwein gibts die Prüfung nicht, da ist es in §22 Weingesetz so geregelt:
"Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung regeln:
1. die Verzeichnisse der zur Herstellung von Landwein geeigneten Rebsorten der Art Vitis vinifera oder einer Kreuzung zwischen Vitis vinifera und einer anderen Art der Gattung vitis (..)"
Etwas aus den alten Sorten wie Concord oder Isabelle könnte also nicht mal Landwein sein, weil das keine Kreuzungen mit vitis vinifera sind, sondernd reine labrusca und nicht im Verzeichnis.
Weingesetz: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/weing_1994/gesamt.pdf
Beitrag von: Mediterraneus am 06. März 2014, 11:45:13
Beitrag von: Beerenträume am 06. März 2014, 11:57:28
Jeder Weintrinker, der etwas auf sich hält, trinkt keine Weine aus Nordamerika. Weil diese Chemiereaktorweine billig sind, findet man die meist kalifornischen Weine oft in Discountern. Auch im Rest der Welt wird etwas gepanscht (legal), aber bei weitem nicht so extrem. Nur in Europa kann man sicher sein, dass Wein auch nur Wein ist.
Die in Italien unter anderem mit Säuren gepanschten 70.000.000 Liter Billigwein sind wohl zu vernachlässigen, das Strecken von Bio-Wein mit Wasser genauso.
Die Aussagen über Nordamerika sind natürlich wie immer total pauschal.
Dass sich viele Großkellereien weltweit am Konsumentengeschmack orientieren, und das ist bei Rotwein umgehend trinkbare stark alkoholisierte Marmelade, braucht niemanden stören, es gibt über ja auch anderes. Was in Europa einzigartig ist, ist die Sortenvielfalt und die Existenz von vielen verhältnismäßig kleinen Erzeugern.
Beitrag von: Martina777 am 06. März 2014, 12:04:13
Der Grund ist simpel, dass ich aufgezuckerten und geschwefelten Wein nicht vertrage, keine 2 Schlucke ohne Beschwerden. Offenbar gibt es nahezu nur mehr solche Weine auf dem Markt, und da stelle ich mir schon die Frage nach der Qualität.
Und nein, ich will nicht direkt zu einem Winzer gehen oder Bio oder sonstwas kaufen, ich hab das Thema Wein (und damit auch Sekt) komplett abgehakt, finde es aber gelegentlich schade. Eine Weihnachtsgans ohne Rotwein ist nur halb und grade Rotweine riechen oft schon so penetrant nach Alkohol, dass keinerlei anderer Duft bestehen kann.
Beitrag von: cydorian am 06. März 2014, 12:45:26
Die Pflanzenschutzmittelproblematik haben wir ganz stark bei Tafeltrauben. Deshalb lohnt es sich doppelt, selber anzubauen und auf Sorten zu setzen, die wenig oder keine Hilfen brauchen, um gegen Mehltau & Co zu bestehen.
Beitrag von: Martina777 am 06. März 2014, 13:02:10
Für mich ist Wein in der heutigen Form nutzlos. Da hilft auch kein Gesetzeswerk ...
Beitrag von: Mediterraneus am 06. März 2014, 13:05:52
Oder einfachen fränkischen Müller-Thurgau...
Oder Medis Astheimer-Nordhang (ok, ist nicht aus Trauben ;) )
Beitrag von: hml am 06. März 2014, 15:18:05
Gruß
hml
Beitrag von: cydorian am 06. März 2014, 16:05:21
Ich behaupt nicht, dass damit alles besser wurde, aber das es eh nicht Threadthema ist, können wir uns langatmige Schlüsse sparen. Zum Glück haben unsere Tafeltrauben nichts derartiges nötig, direkt vom Stock gegessen ist bereits das Optimum.
Beitrag von: Martina777 am 06. März 2014, 16:18:21
Ich kann nur die allgemeinen Lobpreisungen auf die Qualität des Weines nicht mehr hören/lesen, ehrlich. Obwohl ich gerne hinnehme, daß der Konsument das so "haben will" und sowieso alles rechtens ist. Ich muß zwar verzichten, spare aber Kosten und vor allem Steuer. Ist ja auch was.
Vermissen tue ich leichte ungekünstelte Landweine aber sehr.
Beitrag von: mifasola am 06. März 2014, 16:29:02
RTK ist seit fast 30 Jahren erlaubt und angewendet- in D/A aber "nur" bei Tafel- und Qualitätsweinen, nicht bei Prädikatsweinen. Nur zur Vollständigkeit.[/sub]
Ich gehe übrigens ins erste Jahr mit einer Muscat Bleu und einer Birstaler Muskat. Bin schon gespannt.
Beitrag von: cydorian am 06. März 2014, 16:41:23
RTK ist seit fast 30 Jahren erlaubt und angewendet- in D/A aber "nur" bei Tafel- und Qualitätsweinen, nicht bei Prädikatsweinen. Nur zur Vollständigkeit.[/sub]
Bei denen war früher und ist heute aber auch Aufzuckern und Umkehrosmose nicht erlaubt. Das ist wesentlich strenger wie z.B. in Frankreich und dem Rest der Welt, wo Umkehrosmose bei allen Weinen möglich ist.
Beitrag von: Martina777 am 06. März 2014, 16:51:43
Und Schwefel wird auch standardmäßig benutzt, aber wenig?
Beitrag von: cydorian am 06. März 2014, 18:13:33
Die Technik hat massgeblich dazu beitragen, den Bedarf nach Alkohol- und Aromenbomben zu bedienen. Um aber aus Saft unserer Hybrid-Tafeltrauben Wein herzustellen, wäre sie ungeeignet, denn auch Aromen werden durch die Konzentration verstärkt, das ergibt unharmonische Moste.
Schwefel war früher mal ein Problem, als man noch in Holzfässern vergoren hat. Heute wird das punktgenau zudosiert.
Beitrag von: Lizzy am 07. März 2014, 09:43:30
Im Prinzip ist das Ergebnis doch dasselbe. Nur das bei der Gefrierkonzentration der Most durch Ausfrieren des Wassergehaltes konzentriert wird.
Gruss
Beitrag von: cydorian am 07. März 2014, 11:00:55
In D hat man wohl Angst vor Eisweinfälschungen, wie sie früher massenhaft vorkamen. Natürlich entstandener Eiswein liess sich wenig von dem aus Cryoextraktion Hergestellten unterscheiden. Keine Ahnung, ob das noch so ist. Wir tun uns ja in Deutschland traditionell immer sehr leicht, Verbote auszusprechen und sie dann trotz geänderter Voraussetzungen beizubehalten.
Für uns mit unseren Tafeltrauben ist das uninterressant. Selbst Rosinen aus kernlosen herzustellen ist viel Aufwand für wenig Effekt.
Beitrag von: Martina777 am 07. März 2014, 11:37:49
Selbst Rosinen aus kernlosen herzustellen ist viel Aufwand für wenig Effekt.
Warum? Ich hatte mir schon gedacht, dass ich das irgendwann machen werde. Was spricht dagegen?
PS: Danke für die vielen Infos, ich finde Warenkunde immer interessant.
Als ich noch gerne und ohne Beschwerden Wein getrunken habe, kauften wir oft Wein von einem Winzer, der "gekühlte Gärung" betrieb. Sagt das etwas über die Qualität aus?
Beitrag von: cydorian am 07. März 2014, 12:01:33
Zur Rosinenherstellung z.B. hier: http://forum.garten-pur.de/Obst-Forum-25/Wein-und-Saftbereitung_-Rezep-29997_0A.htm
Beitrag von: Ayamo am 07. März 2014, 21:35:06
super Spritzplan!!! bei traubenschlus noch mit Netzschwefel mit 56 tagen Wartezeit!!! .Wann ist dann die Erntezeit? im November?
Jezt im Merz braucht man http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen(II)-sulfat ,350g auf 10L Wasser spritzen, dann sind fast alle Pilze vernichtet ...
Zum Thema Spritzen zurück.
Zur Wartezeit hat ja Beerenträume schon was gesagt. Leider gab´s noch keine Rückmeldung von Jakob zum Eisenvitriol.
Ich bin daher weiterhin skeptisch:
Zum einen findet sich nirgends etwas dazu, jedenfalls nicht im deutschsprachigen Web. Deshalb wäre ein Link willkommen, jakob! (Zum Vergleich: Peressigsäure beim Pfirsich ist als Desinfektionsmittel bekannt, und es gab eine Studie einer Landesanstalt dazu, von Robert ausgegraben, wenn ich mich recht entsinne.)
Zum anderen -ohne jetzt mit Molmengen herumgerechnet zu haben- kommt mir die Dosierung reichlich hoch vor. Zum Vergleich: bei Funguran sind die Aufwandmengen 2 bis 3 kg pro Hektar, gelöst in 500-1000 Liter Wasser (je nach Kultur/Schaderreger). Das sind 2-6 Gramm Kupferoxychlorid pro Liter Wasser. Nach deinem Rezept sind es 35 Gramm pro Liter, eher eine Schlämpe...
Das Zeug ist bekanntermaßen giftig, (ja, es kommt auf die Konzentration an...) wahrscheinlich werden beim Pilzwachstum die Eisenionen irgendwo ein gebaut? oder vertragen die Oidiumpilze das EisenIIsulfat einfach nicht? Ich bezweifle nicht, dass es private Erfahrungen gibt, dass das wirkt. Nur würde ich gern auch wissen, wie´s in dem Boden dann so aussieht oder ob dann die Rebberge die Altlasten von morgen sind... Vielleicht bekommt man Oidium auch mit Cadmium tot, aber selbst ausprobieren möchte ich es nicht. (Achtung Ironie :P )
Gibt es hier noch einen Chemiker, der sich zur Unbedenklichkeit äußern kann? Denn wenn Eisenvitriol eine verträgliche Methode wäre, wäre das angesichts des Preises und der leichten Beschaffung ideal für den Start.
Beitrag von: cydorian am 07. März 2014, 22:14:21
Das Zeug macht ausserdem kaum entfernbare braune Flecken, war früher Bestandteil der bekannten Eisengallustinte. An einer Wand würde ich das keinesfalls anwenden. Informationen zu einer Nebenwirkung gegen Mehltau finde ich ebenfalls nicht, noch nicht einmal als Gerücht.
Beitrag von: Dietmar am 08. März 2014, 18:10:18
Es wird mehrfach und aus verschiedenen Gründen geschwefelt:
1. zu Beginn der Vergärung: In der Luft schwirren unheimlich viele verschiedene Pilzsporen herum, darunter auch die sogenannten Kahmhefen. Dies kann zum Unbrauchbarwerden oder zumindest zur Geschmacksverfälschung des Weines führen. Die speziellen Weinhefen besitzen eine angezüchtete höhere Beständigkeit gegen das Schwefeln (über eine Kalium-Schwefel-Sulfit-Verbindung oder Schwefeldioxid), so dass die ungewollten Hefen abgetötet werden können, ohne dass die Weinhefen beeinträchtigt werden. Ich weiß dazu keine Alternative.
2. Nach Abschluss der Vergärung muss man den sogenannten Gärstopp herbei führen. Dabei werden die Hefen durch eine höhere Konzentration des Schwefeldioxids bzw. des Salzes abgetötet. Macht man das nicht, gärt der Wein z.B. in der Flasche weiter.
Hier gibt es eine, wenn auch aufwändige Alternative, eine Art Ultrafiltration. M.E. machen das nur einige größere Keltereien und ganz sicher ist das bestimmt nicht.
Völlig schwefelfreien Wein kann es also nicht geben.
Einige Menschen zeigen gegen Sulfite eine Art Immunreaktion, eine untypische Allergie, aber den Betroffenen kann es egal sein, ob er nun eine echte oder atypische Allergie hat.
Ich selbst reagiere wie die meisten Menschen "allergisch" auf Weine mit viel Foxgenen in den Trauben, z.B. Uhudler. Ich hatte aber auch schon "Schwierigkeiten" mit einigen spanischen Weinen und vor allem einigen außereuropäischen Weinen, die zwar nicht nach Fuchs schmeckten und wahrscheinlich auch nicht enthielten, bei denen aber beim Gärstop wahrscheinlich sehr reichlich geschwefelt wurde - weit über den gesetzlichen Grenzwerten vermutlich. Böckser waren das nicht, denn die Flaschen hatten keine Korken aus Naturkork.
Auch bei der Bierherstellung muss ein Gärstopp herbei geführt werden, wenn das Bier sich etwas halten soll, aber wie das beim Bier gemacht wird, habe ich vergessen, aber ich erinnere mich an eine Führung durch die Radeberger Brauerei, wo das erläutert wurde.
Beitrag von: Dietmar am 08. März 2014, 18:12:47
Beitrag von: Isatis blau am 10. März 2014, 20:47:59
Eisensulfat enthält Eisen in der Oxidationsstufe +2. An der Luft wird aus dem Eisen +2- Ion Eisen+3. Das ist dann überall feinverteilter Rost. Diese prima nicht nur an der Haut haftenden Rostflecken können sehr lästig sein. Eisenflecken bekommt man gut mit Oxalsäurelösung gelöst, wer das nicht hat, kann es mit Vitamin C-Lösung probieren.
Eisen gehört mit zu den häufigsten Elementen, es kommt fast überall in Erde und Gestein vor, Bedenken es im Garten zu verteilen hätte ich keine, nur ob es wirklich gegen Mehltau hilft, kann ich Dir nicht sagen.
Beitrag von: Dietmar am 10. März 2014, 21:48:20
Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie es gegen Pilzkrankheiten helfen soll. Beim Kupfersulfat (was in D nicht mehr zugelassen ist) wirkt das giftige Schwermetall Kupfer gegen Pero, nicht aber das Sulfat. Letzteres wird nur benötigt, um Kupfer bzw. Eisen in Lösung zu bringen, da Eisensulfat und Kupfersulfat wasserlöslich sind und damit von Pflanzen aufgenommen werden können bzw. überhaupt spritzbar werden.
Eisen ist jedoch nicht giftig und kann somit Pilzinfektionen nicht bekämpfen.
Ich bin also diesbezüglich sehr skeptisch und lasse mich nur überzeugen, wenn es qualifizierte Quellen gibt, wo die Antipilzwirkung des Eisensulfats nachgewiesen und begründet wird.
Beitrag von: Dietmar am 10. März 2014, 21:51:44
Zitat
Eisen gehört mit zu den häufigsten Elementen
Ha, Ha - Eisen ist auf der Erde das mit Abstand häufigste Element. Der ganze Erdkern besteht vorwiegend aus Eisen.
Beitrag von: Beerenträume am 10. März 2014, 21:57:19
ZitatEisen gehört mit zu den häufigsten Elementen
Ha, Ha - Eisen ist auf der Erde das mit Abstand häufigste Element. Der ganze Erdkern besteht vorwiegend aus Eisen.
Der Erdkern steht ja auch zurecht im Mittelpunkt der gärtnerischen Betrachtung.
Beitrag von: Isatis blau am 10. März 2014, 22:13:41
Beitrag von: Dietmar am 10. März 2014, 23:11:30
Zitat
Dass der Kern der Erde aus Eisen besteht, ist eine Theorie, oder hast Du schon Proben entnommen?
Das ist weitgehend gesichert, weil:
- Dichte der Erde durch die Gravitationswirkung bekannt
- durch Erdmagnetfeld (durch rotierenden Eisenkern bzw. flüssige Eisenströme). Magnetismus entsteht nur durch ganz bestimmte Elemente, bei denen die Orbitale der äußeren Schalen nur durch je 1 Elektron (statt 2) besetzt sind. Es gibt nur relativ wenige Elemente, die diese Bedingung erfüllen und nur ganz wenige, die relativ häufig vorkommen.
- Die Erde ist ein Überbleibsel eines Sternes, der vor unserer Sonne durch Kernfusion die chemischen Elemente hergestellt hat. In einer gewöhnlichen Sonne erfolgt die Kernfusion von Wasserstoff in Schritten bis zum Eisen. Unsere Sonne kommt im Moment schwerpunktmäßig bis etwa Kohlenstoff und Stickstoff (sogenannter Kohlenstoff-Stickstoff-Zyklus). Es ist deshalb falsch, wenn behauptet wird, dass Wasserstoff zu Helium fusioniert wird. Das findet in unserer Sonne nur am Rande statt. Wenn der größte Teil der "Brennstoffvorräte" einer Sonne verbraucht ist, besteht diese dann zum größten Teil aus Eisen und weil mit nachlassender Kernfusion das Gleichgewicht zwischen expandierenden Kräften und Gravitation gestört ist, stirbt die Sonne durch zunächst zusammenfallen und dann durch eine Nova/Supernova (Sache von Sekunden bis Minuten). Nur in der extrem kurzen Zeit einer Nova/Supernova werden die Elemente schwerer als Eisen fusioniert. Da es auf der Erde Elemente schwerer als Eisen gibt (im Sinne höherer Ordnungs- bzw. Kernladungszahl) ist die Erkenntnis sicher, dass auch jeder von uns mal aus einer Supernova stammt.
Wenn mal irgendwann alle Sonnen ausgebrannt sind, gibt es in dem dann kalten Universum nur noch Eisenkugeln mit ein paar Einsprengseln anderer Elemente.
Übrigens kann man Proben indirekt entnehmen, nämlich aus den Eisenmeteoriten. Diese sind Überbleibsel eines Sonnenkernes oder eines Kernes eines zerstörten Planeten des Erdtyps.
Je tiefer in der Erde, desto höher der Eisengehalt. Durch z.B. Vulkanismus gelangt neben anderen Elementen (z.B. Silizium) auch viel Eisen an die Erdoberfläche. Eisen wird insbesondere für den Sauerstofftransport in Tieren und neben Magnesium für das Chlorophyll gebraucht. Ohne Eisen gibt es keine Photosynthese und keine Tiere. Da aber genug Eisen auf der Erde da ist, wird es nie für Landwirtschaft und Gartenbau knapp werden.
Beitrag von: cydorian am 10. März 2014, 23:51:03
Beitrag von: Urmele am 08. April 2014, 05:48:17
An sich nicht so tragisch wenn genügend da ist, aber jetzt hat dieses Biest bei einer im letzten Jahr gepflanzten Rebe die beiden Basisknospen gekillt; quasi die einzigen vorhandenen.
Das passiert wenn sie sich im Wollstadium befinden, sie sind richtig ausgehöhlt.
Weiß jemand welches Vieh das war? Und, besteht die Chance dass die Rebe noch schlafende Augen hat die austreiben?
Beitrag von: sandor am 08. April 2014, 07:01:02
http://blog.weinbau24.de/wissen/schaedlinge/rhombenspanner
http://www.lwg.bayern.de/weinbau/rebschutz_lebensraum_weinberg/12608/W3-Ausstellung.pdf
Beitrag von: Urmele am 08. April 2014, 17:57:37
Machen kann man ja anscheinend nicht viel, Rüsslerlarven sind mit letztes Jahr beim Pflanzen nicht aufgefallen, Buchtenfraß an den Blättern der Nachbarreben auch nicht. Dann wird es wohl der Rhombenspanner sein, eine Hecke ist ganz in der Nähe von wo der hergekommen sein könnte.
Beitrag von: sandor am 09. April 2014, 07:14:07
wenn Du schreibst, die Knospen sind sehr tief ausgefressen, könnten es auch Elenraupen gewesen sein
http://www.wein-plus.eu/de/Eulenraupen_3.0.4895.html
Beitrag von: Beerenträume am 09. April 2014, 19:36:20
Irgend ein Untier frisst bei einigen meiner Reben immer die Knospen aus!
An sich nicht so tragisch wenn genügend da ist, aber jetzt hat dieses Biest bei einer im letzten Jahr gepflanzten Rebe die beiden Basisknospen gekillt; quasi die einzigen vorhandenen.
Und, besteht die Chance dass die Rebe noch schlafende Augen hat die austreiben?
Ich würde oben das Rebwachs etwas lockern und wegnehmen. Gerade am Ansatz des letztjährigen Austriebs sind meistens - bei Jakobs Veredelungen - eher kleine Augen, die durch das Wachs behindert werden können. Mit der Rebe ist ja alles ok, die Kraft kommt aus Wurzel und Unterlage, das wird noch klappen.
Blöd ist, wenn der ganze letztjährige Austrieb nach dem Winter tot ist, aber auch dann besteht - wenigstens nach einem derartigen Lauwinter - noch Hoffnung.
Beitrag von: Urmele am 09. April 2014, 22:42:00
Lieben Dank an Sandor und Beerenträume!
Beitrag von: Ayamo am 09. April 2014, 23:49:59
http://www.vitipendium.de/Eulenfalter
indifferent, dh. sie fressen alles mögliche.
Hier wäre Info zum Rhombenspanner
http://www.vitipendium.de/Rhombenspanner
Auch hier soll der Schaden begrenzt sein.
Bei mir sind ältere Pflanzen befallen. Ärgerlich! >:( kommen aus den Beiaugen auch Gescheine? wenn, doch wohl nur kümmerhaft bzw. mit zeitlicher Verzögerung?
Beitrag von: Siebenstein am 10. April 2014, 08:31:17
Beitrag von: Urmele am 10. April 2014, 19:08:16
Beitrag von: Ayamo am 10. April 2014, 19:24:45
Beitrag von: Urmele am 11. April 2014, 21:42:25
Nicht eine Raupe gefunden, allerdings viele Kellerasseln an der noch sonnengewärmten Wand, einen Tausendfüßer, einen kleinen Laufkäfer, etliche Schnirkelschnecken einige kleine Nacktschnecken (auf dem Boden, nicht an den Reben).
Und, große Freude, eine schöne dicke wollige Knospe an meiner Kummerrebe, an der Rückseite, ganz unten an der Veredelung wo ich das Wachs abgezupft hatte :D alles wird gut!
Wenn sich die Raupen Tagsüber am Boden unter dem Mulch verstecken haben sie jetzt schlechte Karten, da wird jetzt täglich mehrfach von einem Amselweibchen umgegraben das bereits seine Jungen füttert.
Über den Schutz der reifen Trauben vor der Amsel mache ich mir dann Gedanken wenn es so weit ist 8)
Beitrag von: Botaniker am 16. April 2014, 19:32:54
Bei mir in Süddeutschland nahe München hat es letzte Nacht ein paar Austriebe erwischt. Tja, leichter Luftfrost hat gereicht. Jetzt sollen ja nochmals zwei kritische Tage kommen aus. Habe daher jetzt Vlies eingesetzt. Leider letzte Nacht noch nicht, da der Wetterbericht nur 0 Grad angekündigt hatte.
Wie sind die Schäden in anderen Teilen der Republik? Und wie sind die Erfahrungen mit Vlies?
Beitrag von: Urmele am 16. April 2014, 20:01:05
An sämtlichen Wänden ist der Wein mit Vlies und Rupfen zugehängt. Bleibt derzeit auch tagsüber, weil ich zu früh aus dem Haus muss.
Heute morgen war die Autoscheibe vereist. :-X
Bis jetzt sieht es unter dem Vlies gut aus, keine Ahnung bis zu welchen Minusgraden Vlies den Frost abhält.
Beitrag von: weinbauer am 19. April 2014, 12:26:14
ich habe ein Problem. In meinem Gewächshaus befinden sich seltsame Lebewesen siehe Bild.
(http://s7.directupload.net/images/140419/temp/ss9kqef7.jpg)
Es sind sehr viele hauptsächlich an den neuen grünen Stängeln. Einige Blätter haben leichte Austülpungen. Was kann ich machen und was ist das ?
Danike für eure Hilfe
Beitrag von: sandor am 19. April 2014, 13:47:27
Beitrag von: Siebenstein am 19. April 2014, 14:37:15
Beitrag von: Siebenstein am 19. April 2014, 14:45:03
So, jetzt hab ich sie endlich erwischt. Die Übeltäter, die die Knospen an meinen Muscat bleu ausgefressen haben!!
In Franken sind derzeit nachts viele Winzer unterwegs und sammeln diese Eulenraupen mit Taschenlampen ab.
Beitrag von: cydorian am 19. April 2014, 17:35:28
Beitrag von: Siebenstein am 20. April 2014, 09:53:25
Beitrag von: Ayamo am 20. April 2014, 19:33:15
Die Raupe auf Siebensteins Foto sind Erdraupen , Raupen von Eulenfaltern . Die finde ich tagsüber auch bei mir nur in der Erde, wenige cm nur, unter Mulch auch, z.B. beim Jäten. Dass sie nachts auf Wanderschaft gehen, wusste ich bisher nicht. Auf rebschutzdienst.at eine gute Darstellung - auch zum Schutz gegen die Viecher:
Erdraupen
Die Raupen der Rhombenspanner sehen ähnlich aus - es sind aber andere als die von Siebenstein. Diese Raupen warten laut rebschutzdienst.at tagsüber in Tarnstellung auf die Nacht. Das sind die, die Cydorian meint.
Rhombenspanner
Die habe ich bei mir glücklicherweise noch nicht zu Besuch (hoffe ich ???).
Beitrag von: weinbauer am 21. April 2014, 09:03:27
woran erkenne ich denn ob ich solche Raupen habe, wenn sie mich nur Nachts besuchen ?
Beitrag von: Siebenstein am 21. April 2014, 09:57:13
Beitrag von: weinbauer am 21. April 2014, 21:10:04
mir ist das eventuell bei 5-6 Reben aufgefallen, aber das kann auch beim anbinden passiert sein und wenn nur ein Auge auf der ganzen Fruchtrute. Ansonsten sind alle Triebe bei mir schon zwischen 5 und 20 cm lang. Ich hoffe da gehen sie nicht mehr dran. Werde demnächst wenn ich Zeit habe mal Bilder schicken
Mfg
Beitrag von: Aku.Ankka am 22. April 2014, 09:52:55
Sind die Reben um Georg (23.4.) noch blind, so freut sich Mann und Kind.
Kann den man jemand erklären? Was heißt denn blind und wieso sollen sich Mann und Kind freuen und Frau nicht?
Beitrag von: hargrand am 22. April 2014, 10:21:46
Frau war zu der Zeit in der der Spruch entstanden ist halt noch nicht wichtig :P ;)
Beitrag von: Aku.Ankka am 22. April 2014, 12:04:07
(http://abload.de/thumb/weindblu7.jpg)
Beitrag von: hargrand am 22. April 2014, 12:36:44
Denn bei dir hat der Frost (bisher) nicht reingehauen >:(
Beitrag von: Beerenträume am 22. April 2014, 15:25:24
Dann kann ich mich also nicht freuen, oder ?
Sowie die Blätter schon beim Austrieb im Hintergrund vor der Birke aussehen, würde sich meine Freude in Grenzen halten. Du schneidest scheinbar nicht einmal das Totholz raus?
Beitrag von: Aku.Ankka am 22. April 2014, 15:32:12
Sowie die Blätter schon beim Austrieb im Hintergrund vor der Birke aussehen, würde sich meine Freude in Grenzen halten. Du schneidest scheinbar nicht einmal das Totholz raus?
:-XAsche über mein Haupt. :-[
Schon rausgeschnitten nur nicht vollständig.
Leider soll mein Wein demnächst (wenn's klappt) einem kleinen Gewächshaus weichen und ich hab' noch keine Ahnung ob ich ihn versetzen oder neu pflanzen muss/soll/kann. Der Gute hat schon knapp 20 Jahre auf dem Buckel und ist immer gleich eingeschnappt wenn ich zu nahe an ihm umgrabe.
Beitrag von: Beerenträume am 22. April 2014, 15:46:09
Leider soll mein Wein demnächst (wenn's klappt) einem kleinen Gewächshaus weichen und ich hab' noch keine Ahnung ob ich ihn versetzen oder neu pflanzen muss/soll/kann. Der Gute hat schon knapp 20 Jahre auf dem Buckel und ist immer gleich eingeschnappt wenn ich zu nahe an ihm umgrabe.
Zum Versetzen ist ja die beste Zeit schon deutlich vorbei, aber er hat ja scheinbar einen längeren Haupttrieb, kannst du nicht die Wurzel am Ort lassen, und den Haupttrieb - wenn er nicht zu starr ist und das mit dem Gewächshaus zu vereinbaren ist - bodennah oder im Boden weiterleiten? Sonst kannst du ihn ja im Herbst auch großzügig ausgraben, etwas ein kürzen, dann hat er ja genug Zeit, ergänzende Wurzeln zu bilden, bis es wieder losgeht.
Beitrag von: sandor am 22. April 2014, 15:56:57
Beitrag von: Aku.Ankka am 22. April 2014, 20:50:24
Aber die zwei Rebstöcke die ich habe werfen für's Jahr genug ab und zum Weinmachen hab' ich kein Interesse.
Die Terassen sind für's Obst gedacht.
Die Sandsteinmauer hat mein Vater selbst angelegt.
Beitrag von: Lucelli am 24. April 2014, 19:35:39
Habe heute massiven Schildlausbefall und jede Menge Ameisen an meinen Tafelreben entdeckt. Der Austrieb an den betroffenen Reben ist schon merklich am Verkümmern.
Wer weiß Rat außer mechanischem Abbürsten ( Darf auch systemischer chemischer Natur sein )? Ich befürchte außer mit systemischer Chemie und Bekämpfung im Saftstrom ist den kleinen Viechern nicht beizukommen. Sollen auch die vielen Ameisen bekämpft werden ?
Beitrag von: Dietmar am 25. April 2014, 22:49:53
Meist ist eine Bekämpfung nicht nötig. Ich habe mal gehört, dass Schildläuse ein Spritzen mit Lebensmittelöl (verdünnt) nicht mögen, da sie dann ersticken. Aber es gibt auch Chemie - mal guggeln.
[Zu langen Link gekürzt]
Beitrag von: andreasNB am 24. Mai 2014, 09:08:56
Gestern mußte ich entdecken das quasi über Nacht die jungen grünen Triebe bei einem mehrere Meter langen alten "Ast" meiner 'Kischmisch' welk geworden sind.
Die jungen Triebe an den anderen zwei-drei "Ästen" sind noch in Ordnung.
Wie wahrscheinlich ist es, das dieses Schadbild durch einen Pilz hervorgerufen wurde, welcher nicht doch noch die gesamte Pflanze befällt ?
Wer kennt dieses Schadbild und wessen Weinstock hat dies mit welchen Maßnahmen überstanden ?
Beitrag von: cydorian am 09. Juni 2014, 11:36:34
(https://farm6.staticflickr.com/5585/14357988776_d3cec0b2a5_o_d.jpg)
Die Rückseite ist unauffällig, keine Pilzrasen. Sieht auch nicht nach Zink-, Magnesiummangel aus oder Chlorose. Peronosphora und Oidium sehen auch anders aus. Was könnte das sein?
Beitrag von: sandor am 09. Juni 2014, 17:16:37
Zuerst hätte ich ja fast auf Esca oder Eisenmangel getippt. Bei beiden bleiben aber die Blattrippen grün. Bei Dir sind sie ja gelb.
Ansonsten weiss ich momentan auch nicht weiter.
http://www.rebschutzdienst.at/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=132
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/wine-fe.html
Beitrag von: cydorian am 09. Juni 2014, 17:17:36
Beitrag von: Siebenstein am 10. Juni 2014, 06:47:05
Beitrag von: Dietmar am 10. Juni 2014, 13:55:48
Sind viele Blätter oder nur wenige Blätter pro Pflanze befallen?
Beitrag von: cydorian am 10. Juni 2014, 14:03:26
Andere Sorten auf dem Grundstück haben dieser Erscheinung gar nicht oder nur wenig ausgeprägt.
Beitrag von: Saka am 24. Juli 2014, 13:30:47
Beitrag von: tarokaja am 01. September 2014, 10:12:04
Welches Spritzmittel muss ich da im nächsten Jahr verwenden oder was sonst anders machen??
weisse trauben sep14
Beitrag von: hargrand am 01. September 2014, 10:19:45
pflanz eine andere Sorte! ;)
Es gibt so viele gute Tafelreben die ohne Spritzschutz auskommen.
Echter Mehltau liese sich ja noch relativ gut bekämpfen, auch mit weniger"harten" Mitteln, beim falschen ist da (ich definiere es halt jetzt mal so) härtere Chemie notwendig.
(Kupfer)
Beitrag von: tarokaja am 01. September 2014, 10:24:51
Es sind halt die uralten Rebstöcke, die ich mit dem Haus zusammen übernommen habe...
Und es geht sicher eine Weile, bis Neupflanzungen tragen, nehme ich an.
Aber dann werde ich mal den Weinexperten im Ort fragen, der hier seit einigen Jahren mit neuen Sorten experimentiert, welche für die hiesigen Bedingungen gut geeignet sind.
Sonst melde ich mich wieder. :)
Beitrag von: Urmele am 01. September 2014, 14:18:36
Und es geht sicher eine Weile, bis Neupflanzungen tragen, nehme ich an.2-3 Jahre ungefähr. :D
Sonst melde ich mich wieder. :)
Beitrag von: kulturtante am 05. September 2014, 13:05:07
Ich habe mehrere Weinstöcke, die im Frühjahr toll ausgetrieben haben und nach und nach viele Reben zeigten. Mittlerweile sind die Trauben regelrecht grau, geschrumpft und die Blätter rot/welk und die Zweige mit schwarzen Punkten überzogen.
Muss ich da jetzt etwas gegen tun? Oder einfach schneiden und das nächste Jahr gut düngen?
Bisher hatten wir 10-13kg tolle Trauben und haben Gelee und Likör produziert - leider dieses Jahr nciht möglich...
Ich hänge einfach mal ein paar Bilder an und danke schon einmal für eure Hilfe!
Beitrag von: Dietmar am 18. Oktober 2014, 14:29:48
Der erste Artikel heißt "Faule Trauben am Elbhang". Ursache ist der Dauerregen und die Dunkelheit seit Mitte August. So sind einige Sorten nicht reif geworden, z.B. der Dornfelder. Da das Mindestmostgewicht von 75 Grad Oechsle vielfach nicht erreicht wurde, darf der Wein nicht gelesen werden.
Schon im ansonsten warmen Frühjahr hat der Spätfrost den Großteil von Bacchus und Müller-Thurgau vernichtet.
Beim Riesling sind wegen Botrytis und Pero bis zu 90 % Ausfall. Also ein Horrorjahr.
Der andere Artikel klingt auch nicht gerade optimistisch "Wenn Weinbauern das Heulen kriegen". Hier geht es um diese asiatische Kirschfliege. Diese wurde in Deutschland 2011 erstmals gesichtet. In Tirol hatte sie 2011 80 % der Ernte beim Wein vernichtet. Diese Jahr hat sie auch im Dresdner Raum zugeschlagen.
Die Gefahr durch diese Kirschfliege wird mittlerweile mit der Reblaus verglichen und bis jetzt gibt es kein Mittel dagegen.
Alle diese negativen Faktoren haben bei mir auch zugeschlagen, nur stärker als im Elbtal. Auch diese Kirschfliege trat erstmals auf und hat bei Kodrianka ca. 90 % der Beeren befallen und bei Frumoase Alba ca. 10 %. Es sind bei mir nur deshalb nicht mehr, weil kaum eine Sorte reif geworden ist und die Kirschfliege geht nur auf fast reife Früchte.
Nächstes Mal werde ich mal einen Versuch mit Organza-Beuteln starten. Die helfen auch gegen Wespen.
In den Weinbergen ist das keine Lösung. Die vorhandenen Insektizide können erst eingesetzt werden, wenn die Kirschfliege schon da ist, nicht jedoch vorbeugend. Und wenn sie da ist, darf nicht mehr gespritzt werden, weil diese Insektizite eine Wartezeit haben, so dass dann zwar die Kirschfliege tot ist, aber der Wein nicht gelesen werden darf.
Beitrag von: Urmele am 18. Oktober 2014, 18:56:39
Deine Reben scheinen von mehreren Pilzen befallen zu sein. jetzt kannst Du nichts mehr machen außer die vergammelten Trauben und das Laub aufzusammeln, alles wegschaffen.
Schneiden erst im März.
Dann zum Austrieb gegen echten (Oidium) und falschen (Peronospora) Mehltau spritzen. Das sollte man bis zur Rebblüte mehrfach tun.
Beitrag von: emsalex am 20. Oktober 2014, 19:55:57
Tut mir leid, Bild wurde leider nicht übernommen. Bild folgt so schnell wie möglich.
Beitrag von: Dietmar am 20. Oktober 2014, 22:23:34
Sind es mehr Maden oder Raupen? Wurden auch andere Pflanzen befallen oder nur die Reben?
Wenn es weintypische Schädlinge sind, müssten diese hier zu finden sein:
http://www.rebendoktor.de/
Beitrag von: Dietmar am 25. Oktober 2014, 18:20:00
Ich hatte das Maß 20x30 cm bestellt und beim Nachmessen stellte es sich heraus, dass dieses Maß das Mass des Rohschnittes ist. Beim Vernähen gehen in Länge und Breite ca. 1 cm verloren.
Die Beutel sind, soweit eine erste Prüfung ergab, sauber vernäht ist. Die Beutel lassen sich gut zuziehen und bleiben auch zu.
Da das Zugband auch einige cm weiter unten ist, ist die effektive Beutelgröße nur ca. 19 x 25 cm. Wenn man den Beutel mal zuzieht, sieht man die räumliche Größe des Beutels, d.h. da ist dieser viel kleiner als es das Mass 20x30 cm vermuten lässt. Es passen nur mittlere Traubengrößen rein.
Für große Trauben benötigt man die nächstgrößere Größe 30x40 cm.
Beitrag von: Urmele am 25. Oktober 2014, 19:10:39
Wobei ich die großen Beutel wo anders bestellen musste, dort waren sie fast 4x teurer.
Für welche Farbe hast Du Dich entschieden?
Beitrag von: Dietmar am 25. Oktober 2014, 21:16:30
Beitrag von: hargrand am 25. Oktober 2014, 21:26:25
Beitrag von: emsalex am 25. Oktober 2014, 22:56:01
Beitrag von: Dietmar am 26. Oktober 2014, 09:29:22
Zitat
Nein du darfst die Quelle schon nennen.
Es war im großen Fluß bei Housweety.
Es gab im großen Fluss und auch bei anderen Lieferanten vorwiegend winzig kleine Oraganzabeutel, meist als Geschenkverpachung, aber ich hatte nur 3 oder 4 Lieferanten mit größeren Beuteln gefunden und dieser Lieferant war der preiswerteste.
Bei Ebay habe ich nicht geguckt - da bin ich nicht angemeldet.
Beitrag von: guggi am 04. Dezember 2014, 10:27:54
Beitrag von: Dietmar am 04. Dezember 2014, 21:44:20
Zitat
Die Wengerter haben dieses Jahr schon gespritzt wie verrückt, wohl zu spät weil die Produzenten nicht nachkamen.
Hier ein Zitat von Hr. Engelhart von der LWG Bayern:
"Die Kirschessigfliege kann man nicht totspritzen, weil Eier, Larven und erwachsene Tiere parallel nebeneinander existieren. Der Einsatz von Gazebeutel ist eine Möglichkeit zum Schutz. Suzuki soll intensiv erforscht werden. Infos finden Sie im Web von Südtirol (da ist sie schon seit 4 Jahren) und Oregon (da ist sie schon seit 5 Jahren). Sie ist spezialisiert auf rote Früchte, geht aber auch an weiße Trauben. Angeblich soll sie bei Frost von minus 4° C erfrieren…"
Ein weiteres Problem ist, dass die Suzuki viele verschiedene Früchte befällt, darunter fast alle Beerenarten, Erdbeeren, Pfirsich, Pflaumen, Aprikosen, Kirschen usw., d.h. hätte man es wirklich geschafft, diese auf einem Feld tot zu spritzen, dann erfolgen ständig Neuinfektionen von Nachbargrundstücken. Die Suzuki hat eine unglaubliche Vermehrungsrate und über 13 Generationen pro Saison und keine natürlichen Feinde hier in Europa.
Ein weiteres Problem ist, dass die Suzuki erst fast reife Früchte anfällt und wenn man da spritzt, kann man keine Wartezeiten mehr einhalten. Ein vorbeugendes Spritzen unreifer Früchte macht keinen Sinn.
Wenn nicht ein "Wunder" geschieht, dann wird die Suzuki ähnliche Auswirkungen wie die Reblaus haben, nur dass nicht nur Wein und Tafeltrauben, sondern fast alles Obst betroffen sein wird. Ich vermute mal, dass erst durch Zucht und Einbau asiatischer Gene eine Widerstandsfähigkeit unserer Obstsorten gegen die Suzuki erreicht werden kann, also in Analogie zur Zucht pilzfester Rebsorten.
Wir Tafeltrauben-Fans haben es vergleichsweise gut, da wir Gaze-Beutel einsetzen können. So etwas ist bei Erdbeeren, Kirschen, Pflaumen usw. nicht machbar.
Beitrag von: silesier am 04. Dezember 2014, 22:15:51
im Saison und bei guten Wetter im Oktober schmeißen sie Trestresten zwischen
die Rigolen-Weintrauben Reihen in wenn willst dort Fahrrad fahren dann brachst du
Mundschutz und Brille, sonst schluckst du die im tausende.
Die Pressresten gehören aufs Kompost 10 bis 30km von Weinbergen.
Beitrag von: Dietmar am 05. Dezember 2014, 20:09:02
Zitat
Das gehört nach http://forum.garten-pur.de/Pflanzengesundheit-33/Kirschessigfliege-_Drosophila--52758_0A.htm
Das ist nicht ganz der richtige Ort, denn nicht umsonst gibt es im Unterforum Weinbau eine extra Rubrik: http://forum.garten-pur.de/index.php?board=25;action=display;threadid=51273
, denn beim Anbau von Wein- und Tafeltrauben gibt es bezüglich Krankheiten und Schädlingen spezifische Aspekte, auch bei der Suzuki. Das betrifft die unterschiedliche Anfälligkeit verschiedener Sorten für die Suzuki und spezifische Bekämpfungsmöglichkeiten, die es nur bei Reben gibt bzw. nur bei denen sinnvoll ist, z.B. den Gazebeutel. Bei keiner anderen Obstsorte ist so etwas möglich.
Durch die unterschiedliche Anfälligkeit verschiedener Sorten ist die Diskussion aber auch richtig in dieser Rubrik, denn die Anbauerfahrungen besagen, dass viele blaue Sorten ungleich anfälliger für die Suzuki sind als helle Sorten und vermutlich ist auch die Widerstandsfähigkeit der Beerenhaut und der Reifetermin von Bedeutung. Wie die Wespen muss die Suzuki erst einmal die Beerenhaut durchdringen, um ihr Ei abzulegen. So könnte es eventuell sein, dass festschalige Sorten widerstandsfähiger sind als dünnschalige Sorten.
Nach den bisherigen Erkenntnissen befällt die Suzuki erst relativ reife Früchte. Spätreifende Sorten sind da eventuell im Vorteil, denn Insekten hassen Kälte und es könnte sein, dass die späte Reife nach den ersten Frühfrösten günstig ist, denn die Suzuki soll nicht allzu frostfest sein. Außer in diesem Jahr gab es in Dresden die ersten Nachtfröste zwischen der 15. und 20. September und da hier die meisten Sorten erst danach reif werden, sind die Suzuki da zum Teil schon erfroren.
Im Moment deutet alles darauf hin, dass chemische Bekämpfungen ausscheiden und statt dessen ähnlich wie bei der Pilzfestigkeit die Zucht neuer Sorten mit dem Einbau von Genen aus widerstandsfähigen asiatischen Sorten die aussichtsreichste Bekämpfungsmethode ist und das ist, zumindest bisher eine typische Strategie für Reben.
Übrigens gibt es jetzt auch eine "Suzuki" für Oliven. Durch die sich sehr schnell ausbreitende "Fliege" gab es heuer in Italien und Spanien einen Ertragsausfall von ca. 30 %. Wie beim Wein gab es auch bei Oliven bisher keine "Fliege", die die Früchte madig macht.
Beitrag von: Dietmar am 05. Dezember 2014, 20:18:43
Zitat
Ditmar, die Winzer sind auch teilweise schuld daran.Die Population vermehrt sich mehr mals
im Saison und bei guten Wetter im Oktober schmeißen sie Trestresten zwischen
die Rigolen-Weintrauben Reihen in wenn willst dort Fahrrad fahren dann brachst du
Mundschutz und Brille, sonst schluckst du die im tausende.
Die Pressresten gehören aufs Kompost 10 bis 30km von Weinbergen.
Du hast Recht. Ich hatte meine befallenen Trauben abgeerntet und in einem Kunststoffkomposter kompostieren wollen. Nach wenigen Tagen flogen im Komposter zig Tausende der Biester herum und ich habe diese mehrfach mit Insektenspray vernichtet, aber das tötet nur die Fliegen, aber die Eier und Maden überleben und nach wenigen Tagen waren es wieder Tausende Suzuki im Komposter.
Am Besten wäre sicherlich, wenn ich die befallenen Trauben verbrennen könnte, aber das ist hier in Dresden verboten. Nur einmal im Jahr zu einem festgelegten Termin durften Gartenabfälle verbrannt werden und künftig wahrscheinlich gar nicht mehr. Wahrscheinlich brauche ich künftig einen kleinen Komposter, in denen ich solche Abfälle mit Branntkalk behandeln kann. Nach einigen Tagen/Wochen ist dieser Branntkalk durch die Luftfeuchte abgelöscht und nicht mehr ätzend und dann kann alles auf den Kompost. Der Branntkalk tötet wahrscheinlich auch Maden und Eier ab.
Beitrag von: Günther am 05. Dezember 2014, 20:48:05
Beitrag von: Urmele am 06. Dezember 2014, 07:36:39
Die im Kompost waren wahrscheinlich Melanogaster.
Beitrag von: Dietmar am 06. Dezember 2014, 17:58:40
Seid Ihr sicher, dass im Kompost Suzukii war? Ich habe meinen Kompost lange und gründlich beobachtet, konnte dort aber kein Suzukii- Männchen entdecken, die waren nur auf den noch am Stock hängenden Trauben zu finden.
Die im Kompost waren wahrscheinlich Melanogaster.
Bisher hatte ich nie solche winzige Fliegen und gleich gar nicht diese Unmengen. Wenn man den Deckel des Komposters öffnete, kam ein großer dichter Schwarm heraus geflogen. Dazu krabbelten viele auf den entsorgten Trauben/Beeren.
Ob es Männchen oder Weibchen waren, habe ich nicht nachgesehen.
Beitrag von: silesier am 06. Dezember 2014, 18:07:14
Beeren oder Traubenpressresten gehören im Weinberg oder unter die Trauben aber
eingegraben.
Beitrag von: Dietmar am 07. Dezember 2014, 16:55:44
Zitat
Da liegt ihr zu 50% falsch.
Da die kleinen Fliegen aus den befallenen Kodrianka-Trauben im Komposter geschlüpft sind, kann ich mir halbwegs sicher sein, dass es die böse Suzuki war. Die rasante Vermehrung im Komposter hat mir das Problem noch bewusster gemacht als bisher.
Deshalb habe ich schon 1 Kodrianka und 1 Ontario gerodet und die zweite Kodrianka folgt, sobald ich Ersatz habe.
Ich halte künftig meine Plantage weitgehend frei von blauen Sorten und ich habe auch schon Gaze-Beutel gekauft. Falls ich wieder mal Trauben entsorgen muss, werde ich diese zwar im Kunststoffkomposter entsorgen, da ich keine andere Möglichkeit habe, aber ich werde Branntkalk o.a. stark ätzendes drüber streuen und zusätzlich mit etwas Erde abdecken.
Beitrag von: Urmele am 07. Dezember 2014, 17:35:55
Beitrag von: Dietmar am 07. Dezember 2014, 19:40:29
Wenn ich nun mal neue Stöcke setze, kann ich ja die größere Anfälligkeit der blauen Sorten bei der Sortenwahl berücksichtigen.
Beitrag von: cydorian am 07. Dezember 2014, 22:38:56
Im ausgepressten Trester entwickeln sich keine Kirschessigfliegen, das sind heimische Fruchtfliegen. So wie im Kompost. Dieses Jahr waren auch die heimischen Fruchtfliegen extrem häufig.
Bevor man Kirschessigfliegen im Kompost vermutet, sollte man sich die Tiere mal ansehen. Dabei hilft ein Blick in den Thread im Pflanzengesundheit-Forum. Weibchen sind nicht unterscheidbar von der heimischen Fruchtfliege, aber Männchen haben zwei schwarze Flügelflecken. Wenn die nicht zu sehen sind, hat man auch keine Kirschessigfliege im Kompost. Leider bedeutet das keineswegs, dass man weniger Befall am Obst hat.
Beitrag von: Dietmar am 08. Dezember 2014, 09:43:58
Beitrag von: cydorian am 08. Dezember 2014, 11:15:17
drosophila melanogaster = die gewöhnlichen, in Mitteleuropa schon sehr lange verbreiteten Fruchtfliegen, die wir alle als spätsommerlichen Lästling in der Küche kennen. Keine Flügelflecken.
drosophila suzukii = die Kirschessigfliege, die Katastrophe die der Mensch erst in den letzten Jahren aus Ostasien in die Welt verbreitet hat. Nicht heimisch, aber jetzt eingebürgert. Männchen haben Flügelflecken.
Wenn du die Tiere nicht gesehen hast, kannst du auch nicht bekunden, es wären Kirschessigfliegen gewesen. Ich habe im Pflanzengesundheitsthread Erfahrungen mit Komposthaufen und davon befallenen Früchten beschrieben.
Beitrag von: Dietmar am 08. Dezember 2014, 19:53:54
Der Tafeltraubenanbau im Kleingarten könnte vielleicht mittels Organza-Beutel noch davon kommen.
Gerade noch hatte die EU eine gewaltige Überproduktion an Wein, so dass bisher der Anbau limitiert werden musste. Durch die Suzuki gibt es trotz baldiger Aufhebung der Anbaubegrenzungen keine Überproduktion mehr.
Ich frage mich, wie lange der japanische Autobauer seine Autos noch Suzuki nennen will. Die Bezeichnungen "Pest" oder "Cholera" wären nicht so negativ behaftet.
Ich schätze mal, dass es Jahrzehnte dauern wird, bevor ein dauerhaft wirksames Gegenmittel gefunden wird und wie die Sache momentan aussieht, hat die Genetik hier die Chance, "das Abendland" vor der gelben Gefahr zu retten, falls die Staaten und Firmen dies mit hinreichend Power so machen.
Beitrag von: NeoGärtner am 05. Mai 2015, 10:07:18
ich habe versucht, in einem Unterforum zu Wein zu schreiben, aber da kann man nur antworten.
Das Problem: Schon letztes Jahr hatte die Pflanze viele "Blasen" auf den Blättern. Trauben gabs trotzdem. Der Weinstock dürfte sicher 25 Jahre alt sein. Jetzt sind sind noch mehr Blätter betroffen, s. Foto. Was könnte das sein?
Beitrag von: Ayamo am 05. Mai 2015, 12:54:31
hast du dein Foto mal probehalber angeklickt? es ist kaum etwas zu erkennen ;)
Dennoch: vermutlich die Rebenpockenmilbe/ Blattgallmilbe, schau mal unter rebendoktor..
Wurde auch hier im Forum schon behandelt.
Gruß
Ayamo
Beitrag von: NeoGärtner am 05. Mai 2015, 18:52:58
hast du dein Foto mal probehalber angeklickt? es ist kaum etwas zu erkennen ;)das kam durchs verkleinern auf 80k. Hier noch mal ein Ausschnitt:
Beitrag von: NeoGärtner am 05. Mai 2015, 19:57:27
Dennoch: vermutlich die Rebenpockenmilbe/ Blattgallmilbe, schau mal unter rebendoktor..Ja, das dürfte passen. Ist wohl nicht so schlimm.
Beitrag von: Dietmar am 15. Mai 2015, 16:21:44
Kann man frisch gepflanzte Reben sofort mit Netzschwefel und Kupferkalk spritzen. um diese zu schützen, oder sollte man einige Tage warten, bis diese richtig angewachsen sind?
Beitrag von: Ayamo am 15. Mai 2015, 21:30:53
Dafür spricht allerdings, dass junge Reben eine Infektion nicht so leicht wegstecken wie eine ältere. Ich habe jedenfalls durch's Nicht-Schützen vor Jahren schon 2 Reben verloren, wg. Oidium. Da passt ja gerade das Wetter...
Gruß
Ayamo
Beitrag von: Dietmar am 29. Mai 2015, 20:31:43
Neben dekorativen Zwecken dienen die Rosen als Zeigerpflanzen, weil Rosen in der Regel einige Tage vor dem Wein befallen werden. So schlimm wie dieses Jahr war es noch nie, aber wir haben schon seit vielen Wochen eine starke Trockenheit und das mag Oidium. Ich könnte wetten, dass vor 2 Tagen noch kein Befall war.
Die Reben waren noch nicht befallen und so habe ich Rosen, Reben, für Mehltau anfällige Blumen, Gurken und Zucchinipflanzen noch einmal mit Netzschwefel gespritz (Rest von der letzten Spritzung).
Wenn der Netzschwefel nicht ausreichend wirkt, muss ich zu härteren Mitteln greifen, aber das würde meinen Spritzplan durcheinander bringen.
Beitrag von: süße Kirsche am 15. Juni 2015, 13:13:54
Was müssen wir berücksichtigen? Wie pflanzen wir? Wie tief schachten wir aus? Wie viel Erde braucht die Pflanze?
Beitrag von: Ayamo am 15. Juni 2015, 17:36:00
4 Fragen, die schon andernorts gut beantwortet wurden, zB. von jakob.
Daher nur zu der Idee, in eine Dränage zu pflanzen: Das klingt nicht nach einer guten Idee... Eine Dränage ist idR doch eine Kiespackung zum Abführen bzw. Zwischenspeichern von Regenwasser.
Vermutlich ist es der Pflanze dann zu trocken oder - wenn die Dränage in bindigen Boden eingebaut ist und gerade nach einem Regen vollgelaufen ist - wird sie zwischenzeitlich zur Wasserpflanze.
Ich würde einen besseren Standort suchen oder von gutem Boden an die Hauswand leiten (falls dies das Ziel ist).
Gruß
Ayamo
Beitrag von: süße Kirsche am 15. Juni 2015, 18:01:40
Es ist eine alte über 2 m breite Drainage. Völlig übertrieben breit. Im Schacht sammelt sich so wenig Regenwasser, dass die Pumpe nie in Betrieb ist. Wasser sammelt sich eher in 1,80 - 2 m Tiefe, wenn überhaupt.
Eine Anleitung des Weinstocks ans Haus ist über die Entfernung nicht möglich. Wir wollten unbedingt einen Weinstock, weil er Tiefwurzler ist. Wir müssen in den Kies pflanzen, wenn die Pflanze an der freien Hauswand ranken soll.
Frage ist: Wie schnell wurzelt der Rebstock in die Tiefe? Wie viel Erde braucht er zum Start? Reicht ein Loch von 40x50 cm?
Es ist eine Sisyphosarbeit ein stabiles Loch in Kies zu kriegen.
Beitrag von: Martina777 am 01. Juli 2015, 09:37:33
http://kurier.at/chronik/niederoesterreich/verkrueppelte-reben-schocken-winzer/139.122.978
Beitrag von: jakob am 01. Juli 2015, 22:32:39
@Jakob und andere
Kann man frisch gepflanzte Reben sofort mit Netzschwefel und Kupferkalk spritzen. um diese zu schützen, oder sollte man einige Tage warten, bis diese richtig angewachsen sind?
am besten wie die rebschule....ein mal in der woche und so schnell wie möglich!
Beitrag von: jakob am 01. Juli 2015, 22:36:06
Es gibt gerade ein Problem mit einem gewerblich verwendeten Fungizid, vllt. am Rande von Interesse:
http://kurier.at/chronik/niederoesterreich/verkrueppelte-reben-schocken-winzer/139.122.978
nicht alle spritzmittel für Weinbau sind zum verzehr(Tafeltrauben und Weintrauben) zugelassen.immer vorher lesen...sind nur wenige.....
Beitrag von: jakob am 01. Juli 2015, 22:44:09
@Ayamo - danke. Die 4 Fragen bezogen sich nur auf die Sondersituation der Kiespflanzung.
Es ist eine alte über 2 m breite Drainage. Völlig übertrieben breit. Im Schacht sammelt sich so wenig Regenwasser, dass die Pumpe nie in Betrieb ist. Wasser sammelt sich eher in 1,80 - 2 m Tiefe, wenn überhaupt.
Eine Anleitung des Weinstocks ans Haus ist über die Entfernung nicht möglich. Wir wollten unbedingt einen Weinstock, weil er Tiefwurzler ist. Wir müssen in den Kies pflanzen, wenn die Pflanze an der freien Hauswand ranken soll.
Frage ist: Wie schnell wurzelt der Rebstock in die Tiefe? Wie viel Erde braucht er zum Start? Reicht ein Loch von 40x50 cm?
Es ist eine Sisyphosarbeit ein stabiles Loch in Kies zu kriegen.
kannst du ruhig pflanzen ,muss oft mal gissen weil kies speichert wenig wasser .die rebe findet was sie braucht....
Beitrag von: jakob am 01. Juli 2015, 22:53:32
Beim heutigen Gartenrundgang stellte ich fest, dass meine Rosen stark vom echten Mehltau befallen waren, obwohl ich diese vor 2 Wochen auch mit Netzschwefel gespritzt hatte. Die Blätter waren auf der Oberseite von einem weißen/hellgrauen Pilzrasen befallen.
Neben dekorativen Zwecken dienen die Rosen als Zeigerpflanzen, weil Rosen in der Regel einige Tage vor dem Wein befallen werden. So schlimm wie dieses Jahr war es noch nie, aber wir haben schon seit vielen Wochen eine starke Trockenheit und das mag Oidium. Ich könnte wetten, dass vor 2 Tagen noch kein Befall war.
Die Reben waren noch nicht befallen und so habe ich Rosen, Reben, für Mehltau anfällige Blumen, Gurken und Zucchinipflanzen noch einmal mit Netzschwefel gespritz (Rest von der letzten Spritzung).
Wenn der Netzschwefel nicht ausreichend wirkt, muss ich zu härteren Mitteln greifen, aber das würde meinen Spritzplan durcheinander bringen.
wenn du krankheit schon siehst ,netzschwefel ist schon sinnlos wie auch kupfer...ist schon im Gewebe drin. ab dann hilfen nur systemische preparaten
Beitrag von: hargrand am 04. Juli 2015, 22:08:21
Beitrag von: hargrand am 04. Juli 2015, 22:10:22
Beitrag von: hargrand am 04. Juli 2015, 22:12:55
Beitrag von: hargrand am 04. Juli 2015, 22:15:09
Beitrag von: hargrand am 04. Juli 2015, 22:18:46
Es handelt sich um k. Zapr. Und galachad. Die nebenstehenden Reben haben keine Symptome.
Kann das vielleicht an der Unterlage liegen?
Beitrag von: sandor am 05. Juli 2015, 10:23:17
Beitrag von: hargrand am 05. Juli 2015, 12:20:31
Holzasche und bittersalz sind verteilt.
Beitrag von: jakob am 08. Juli 2015, 00:58:15
Aus den Geizen bilden sich sofort neue Blätter in diese Größe ,gesunde Blätter...Bis zu reife sollte man Infektion zu minimieren.
Beitrag von: hargrand am 08. Juli 2015, 09:24:30
Welche denn?
Aber magnesiummangel haben sie auch.
Beitrag von: süße Kirsche am 13. Juli 2015, 14:00:20
Lieber Jakob
habe vielen, vielen Dank für Deine Hilfe. Das macht uns Mut. Dann pflanzen wir den Weinstock.
Beitrag von: Dietmar am 16. Juli 2015, 16:39:08
Ich habe 2 mal Universalis gespritzt. Das wirkt systemisch.
Beitrag von: jakob am 20. Juli 2015, 12:54:34
@Jakob
Ich habe 2 mal Universalis gespritzt. Das wirkt systemisch.
systemisch lokal! alles wo nicht gespritzt war oder frisch gewachsen ist weiter hin im Gefahr ,auch gespritzte Stellen in 2 Wochen wieder im Gefahr.Und für Tafeltrauben nicht zugelassen
Beitrag von: mime7 am 18. August 2015, 09:18:43
Er frisst grosse Mengen knappreifer Trauben. Weil er nicht recht dran kommt (die niedrig hängenden sind schon weggefressen) springt er hoch und bricht dabei die Ruten ab.
Die Trauben sind derzeit in Organza-Säckchen gegen die KEF. Das ist für den Fuchs aber kein Hindernis, die reisst er einfach auf.
Gibt es irgendwelche Tipps zur Fuchsvergrämung?
(ausser selbst die unreifen Trauben zu ernten)
Beitrag von: Jule69 am 30. September 2015, 07:57:36
Im Ferienhau in Spanien wird der Wein immer wieder von kleinen dunklen Raupen befallen - zu hunderten! Sie hat bisher immer die befallenen Blätter weggeschnitten und Gift gespritzt (hab leider keine näheren Angaben dazu), 2-3 Wochen war dann Ruhe und dann sind sie schon wiedergekommen. Hab leider nur ein mäßig-gutes Bild. Kann trotzdem jemand helfen?
Beitrag von: Jule69 am 03. Oktober 2015, 16:52:23
Ich bzw. meine beste Freundin benötigen mal Eure Hilfe:Noch mal aktualisiert...mag denn wirklich keiner helfen?
Im Ferienhau in Spanien wird der Wein immer wieder von kleinen dunklen Raupen befallen - zu hunderten! Sie hat bisher immer die befallenen Blätter weggeschnitten und Gift gespritzt (hab leider keine näheren Angaben dazu), 2-3 Wochen war dann Ruhe und dann sind sie schon wiedergekommen. Hab leider nur ein mäßig-gutes Bild. Kann trotzdem jemand helfen?
Beitrag von: Urmele am 03. Oktober 2015, 20:24:14
Ich vermute mal, dass deshalb niemand antwortet.
Ich habe solche Räupchen in meinem Wein noch nie gesehen.
Beitrag von: Floris am 03. Oktober 2015, 21:28:26
Beitrag von: Jule69 am 04. Oktober 2015, 08:26:56
Beitrag von: Dietmar am 19. Oktober 2015, 09:40:08
Als ich meine Organzabeutel am Wochenende flach strich, um sie zu verpacken, merkte ich, dass 5 Beutel große Löcher hatten, ca. 5 cm groß. Zuerst dachte ich, es wären Vögel gewesen, aber die Beutel sahen nicht so aus, als wären sie von Schnäubeln zerfetzt worden. Der Rand der Löcher war glatt, es gab keine Einrisse. Nun vermute ich, dass es Mäuse waren. Diese müssen quasi auch das Material der Organza-Beutel gefressen haben.
Beitrag von: Urmele am 19. Oktober 2015, 16:37:30
Beitrag von: Dietmar am 02. Januar 2016, 20:50:29
http://oekologischerlandbau.jki.bund.de/dokumente/upload/7d547_heft158_endfassung.pdf
Beitrag von: Dietmar am 01. März 2016, 22:36:42
Beitrag von: Rüttelplatte am 02. März 2016, 01:44:10
Beitrag von: Dietmar am 02. März 2016, 07:56:29
Beitrag von: Ayamo am 02. März 2016, 11:45:57
Guckst du hier
Diese Quelle hatte ich auch gefunden, da steht in der Beschreibung aber
"* = Registrierte Marke von Compo"
Gibt es einen chemischen Unterschied oder in der Formulierung oder geht es um den Preis/kg? oder warum soll es nicht Compo sein?
Beitrag von: Dietmar am 02. März 2016, 12:03:18
Beitrag von: Ayamo am 02. März 2016, 18:35:15
Beitrag von: Dietmar am 16. März 2016, 21:08:19
Ministerium für ein lebenswertes Österreich.
Und was macht das Leben in Österreich lebenswert? --> der Weinbau
Da regt sich in uns sicher kein Widerspruch.
Hier ein sehr ausführliches Dokument mit vielen Bildern aus diesem Ministerium zum Düngen im Weinbau:
http://www.ages.at/fileadmin/AGES2015/Service/Landwirtschaft/Boden_Datein/Broschueren/Weinbau_2014.pdf
Wichtig: Interpretation von Bodenanalysen und Düngeempfehlungen.
Beitrag von: Dietmar am 17. März 2016, 09:51:51
Beitrag von: Dietmar am 21. März 2016, 20:11:29
http://www.dlr.rlp.de/internet/global/themen.nsf/28fd0aad703279efc12570050048c399/3B79A5B3C11B5D0CC125757700597ECD/$FILE/110909_Broschuere%20Rebenduengung_cd.pdf
Beitrag von: Dietmar am 08. April 2016, 21:32:25
Zur Vorgeschichte: Der Boden ist ein sandiger Lehmboden mit Humus (schwarze Farbe). In den letzten ca. 10 Jahren habe ich nie mineralischen Dünger gestreut oder gegossen. Ausnahme: Einmal im Jahre habe ich Dolomitkalk in geringer Menge im Bereich der Reben gestreut. Ich habe nur selten Kompost im Bereich der Reben ausgebracht, vielleicht alle 5 Jahre eine Hand voll pro Rebe. Vor den Reben standen da Apfelbäume, die auch nie gedüngt wurden.
Das Ergebnis ist z.T. überraschend:
- Kalzium: 2170 mg/kg Boden, Sollwert: 2000-150000, an unterer Grenze des Optimums, Düngung mit Kalk empfohlen (obwohl ich jährlich mit Dolomitkalk gedüngt hatte)
- Kalium (K2O): 259 mg/kg, Sollwert: 108-156 --> Luxusversorgung, d.h. sehr reichlich, obwohl nie mit K gedüngt
- Phosphor (P2O5): 449 mg/kg, Sollwert: 345-575 --> Optimum, obwohl nie damit gedüngt
- Magnesium: 405 mg/kg, Sollwert: 80-200 --> deutlich über Optimum, meine Schuld, da durch jährliche Düngung mit Dolomitkalk (30 % Magnesiumkarbonat) zugeführt, werde künftig nur noch reinen Kalk düngen
- Stickstoff (löslich): 15,8 mg/kg, Sollwert: 11-40, liegt im unteren Bereich des Optimums, nie Stickstoffdünger gestreut
- Eisen: 536 mg/kg, Sollwert: 500-4000, untere Grenze des Optimums, Eisendüngung sinnvoll
- Bor: 0,699 mg/kg, Sollwert: 0,1-2,1, liegt in Mitte des Optimums, nie gedüngt
- Kupfer: 3,75 mg/kg, Sollwert: 2-50, hatte aus Angst vor zu viel Kupfer im Boden nur alle ca. 2 bis 3 Jahre Reben mit Kupfermitteln gespritzt, Sorge war unbegründet, kann wieder mehr Kupfermittel spritzen
- Zink: 14,6 mg/kg, Sollwert: 10-100, liegt im unteren Bereich des Optimums, muss nicht gedüngt werden, da nur sehr geringer Zinkverbrauch, später mal düngen mit Zinkdünger
- pH-Wert: 6,5, Sollwert: 5,5-7, liegt im Optimum, da Kalkdüngung empfohlen, keinen Branntkalk verwenden, damit pH-Wert nicht größer wird
- durch Labor bestimmte Bodenart: sandiger Schluff (Us), schwach humos (h3) - Gabe von Kompost zur Erhöhung des Humusgehalt empfohlen.
Düngeempfehlungen für mich:
- geringe jährliche Gabe von Kalziumkarbonat, da an unterer Grenze des Optimums und zur Verbesserung der Pufferkapazität
- Düngung von Eisen erforderlich, werde Eisensulfat ausbringen bzw. Eisenchelat als Blattdünger
- werde künftig Kompost zugeben, der diesjährige Kompost ist schon anderswo verbraucht worden, Humusgehalt ist aber noch lange nicht kritisch, vor allem bei Reben.
Fazit: Natürlich habt Ihr andere Böden und eine andere Vorgeschichte bezüglich Düngung als ich. Ich war überrascht über den sehr hohen Kalium- und Phosphorgehalt (nur mal Blattdüngung mit Phosfik gegen Pero), da beides nie gedüngt, Blaudünger wäre also kontraproduktiv gewesen. Der hohe Magnesiumgehalt ist meine Schuld, da jährliche Düngung mit Dolomitkalk. Ich hatte angenommen, dass dem Boden mehr Mg entnommen wird. Ich war überrascht über den relativ hohen Stickstoffgehalt, da nie mit Stickstoff gedüngt.
In der Literatur habe ich gelesen, dass bei den meisten Gartenböden zu viel Kalium und Phosphor vorhanden ist und deshalb Blaudünger zumeist falsch ist für Gartenböden - entgegen der Werbung. Das hat sich bei mir bestätigt. Ich sollte die nächsten 5 - 10 Jahre nicht mit Kalium, Phosphor und Magnesium düngen.
Da Ihr andere Bedingungen habt, könnt Ihr meine Analyseergebnisse nur zum Anlass nehmen, selbst mal eine Bodenuntersuchung machen zu lassen. Das reicht alle ca. 5 Jahre. Vielleicht habt auch Ihr überraschende Ergebnisse und müsstest ganz anders düngen als es das Gefühl sagt.
Beitrag von: hondur am 18. Mai 2016, 11:47:28
hat jemand vielleicht eine Idee, was mit meiner Rebe (New York Muscat) los sein könnte? Sie ist hervorragend und sehr kräftig ausgetrieben, ist jetzt im zweiten Jahr unter einem transparenten Dach einer Pergola und hat vor ca. 2 Wochen die Spitzen aufgestellt und das Wachstum eingestellt. Heute habe ich entdeckt, dass einige (wenige) Blätter so aussehen wie auf dem angehängten Bild, und auch die Spitzen sehen irgendwie verfärbt aus :(
Ich hoffe, das war es nicht schon mit meinem Projekt
Beitrag von: Urmele am 18. Mai 2016, 11:56:20
Auf Anhieb fällt mir ein Frostschaden ein, vor 2 Wochen hatten wir ja einen ordentlichen Kälteeinbruch.
Oder hat sich eine Maus an den Wurzeln zu schaffen gemacht?
Beitrag von: Dietmar am 18. Mai 2016, 12:08:22
Fragen:
- Was für ein Boden ist es?
- Hast Du seit dem letzten Herbst gedüngt und was?
Beitrag von: hondur am 18. Mai 2016, 12:17:24
Der Boden ist allerdings nicht der Beste, aber leider das einzige, was ich zu bieten hab in meinem kleinen Gärtchen: Er ist eher sandig und dürfte ziemlich ausgelaugt sein. Nachdem der Wein im letzten Jahr Mängel hatte (zumindest denke ich das, weil der Stamm früh verholz ist und die Blätter frühe und zackig-braune Verfärbungen hatten), habe ich im Herbst einen Langzeitdünger gestreut und im Frühjahr nochmal.
P.S.: Es war ein Bio-Dünger, "Maltaflor"
Beitrag von: sandor am 18. Mai 2016, 17:49:11
ich denke auch, dass es ein Frostschaden ist. Im Herbst sollte man Reben gar nicht mehr düngen.
Beitrag von: hondur am 18. Mai 2016, 19:59:18
Beitrag von: Urmele am 18. Mai 2016, 20:55:22
Beitrag von: rosalucia am 12. Juli 2016, 12:37:26
Beitrag von: rosalucia am 12. Juli 2016, 12:38:40
Beitrag von: strohblume am 12. Juli 2016, 21:33:11
Beitrag von: Urmele am 06. August 2016, 09:30:46
Nun meine Frage, sollte ich die benachbarten und teilweise mit Naranczizu ineinandergewachsenen Frumoasa und Druschba zur Vorbeugung jetzt noch einmal mit Netzschwefel oder Phosfik behandeln?
Oder nur beobachten?
Bis jetzt sehen sie noch gut aus.
Momentan ist die ganze Laubwand wieder mal pitschnass, ich hoffe dass sie heute wieder abtrocknet.
Die letzte Spritzung war kurz vor der Blüte.
Beitrag von: Dietmar am 06. August 2016, 15:00:55
Falls die 2 Monate Wartezeit zu groß sind, gibt es eine Reihe von Mitteln gegen Oidium mit nur 1 Monat Wartezeit und falls es nicht regnet, hilft auch Molke gegen Oidium (8-10 % mit einen Spritze Spülmittel). Ergänzend möchte ich bemerken, dass die meisten Spritzmittel nur vorbeugend wirken und wenn die Pilzkrankheiten richtig ausgebrochen sind, ist es zum Spritzen zu spät. Es gibt einige Profimittel, die auch etwas kurativ wirken, aber die kann man nur mit Sachkundenachweis kaufen und außerdem sind die Packungsgrößen meist recht groß und ein kleiner Hobbywinzer reicht damit über ein Jahrhundert mit der kleinsten Packungsgröße.
Beitrag von: bristlecone am 06. August 2016, 15:04:19
In der Pharmaindustrie der EU wurde Schwefel verboten, nicht weil er nicht wirkte oder gesundheitsschädlich war, sondern weil die daraus hergestellten Arzneimittel zu billig waren. Das hat der Pharmaindustrie das Geschäft verdorben. Außerdem kann man sich diese Arzneimittel auch einfach selbst herstellen.
Danke, Dietmar, dass du uns wieder die Welt erklärst - ich hatte es schon geradezu schmerzlich vermisst.
Beitrag von: Urmele am 06. August 2016, 15:29:20
Polyram und Dithane ist die Wartezeit mit 56 Tagen angegeben. Zumindest für Druschba, die schon weich wird viel zu lange. Vergiften will ich mich auch nicht, da kann ich gleich spanische
Trauben im Supermarkt kaufen.
Es würde mich nicht stören wenn die Blätter bis zum Herbst einen Befall zeigen würden. Die Trauben sollten halt befallsfrei bleiben.
Phosfik wäre noch eine Möglichkeit, da kann ich aber nichts über Wartezeiten finden.
Ich glaube ich werde das aussitzen und sehen was passiert. Die Pilzschleuder ist jetzt erstmal weg, nun sollte es noch ein wenig abtrocknen.
Beitrag von: Dietmar am 07. August 2016, 10:26:25
Gegen Pero helfen auch diverse Kupferspritzmittel, die meist eine Wartezeit von 35 Tagen haben. Diese müsste es in jedem Gartenmarkt geben.
Forumstar und Universalis sind Profimittel, die es nur unter Vorlage des Sachkundenachweises im Fachhandel gibt. Beide ebenfalls mit einer Wartezeit von ca. 35 Tagen.
Falls die Beerenreife begonnen hat, ist auch ein Spritzen gegen Botrytis zu empfehlen (Grauschimmel). Soweit ich weiß, ist Teldor frei erhältlich. Wartezeit: 21 Tage - odfer ein anderes Mittel gegen Grauschimmel, z.B. für Erdbeeren - hilft auch bei Botrytis, da Grauschimmel bei Erdbeeren und Wein identisch bzw. sehr nahe verwandt. Im vergangenem Jahr musste im Elbtal der Wein wegen Botrytis notgeerntet werden. Botrytis ist insbesondere bei feuchter Witterung eine echte Gefahr.
Auch wenn man nur pilzfeste Sorten hat, ist ein Minimalspritzprogramm sinnvoll, da es absolute Pilzfestigkeit nicht gibt. Ich empfehle da ein Programm, welches mit den Mitteln mit langer Wartezeit beginnt und mit den Mittel der kürzesten Wartezeit endet. Nach Möglichkeit sollte man das gleiche Mittel nicht mehr als 2-mal im Jahr verwenden und das immer hintereinander (Gefahr von Resistenzen). Bei einigen Spritzmitteln sind keine Resistenzen bekannt, z.B. Netzschwefel, aber das sind die Ausnahmen. Man braucht also ein kleines Sortiment an Spritzmitteln.
Beitrag von: Dietmar am 08. August 2016, 14:27:07
Beitrag von: Staudo am 08. August 2016, 14:31:28
Beitrag von: Urmele am 08. August 2016, 21:02:11
(http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/dscn2554n8mylixf67_thumb.jpg) (http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/dscn2555xsfropiahb_thumb.jpg) (http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/dscn2556bj725y3kro_thumb.jpg)
Und das Beste: Hilft gegen Schnecken, Wespen, Kirschessigfliegen und verfressene Amseln....:-)
Beitrag von: Dietmar am 08. August 2016, 21:13:58
Zitat
Wird da allen Ernstes über jede Traube ein Beutel gezogen?
Ich schließe mich meinem Vorposter an.
Die Organza-Beutel helfen nahezu zu 100 % und das ganz ohne Chemie. So einen "Trick" gibt es bei keiner anderen gefährdeten Obstart. Auch der Schutz gegen Wespen ist ideal. Mit Wespenfallen fängt man nur den kleineren Teil, die dummen Wespen. Ohne Wespen sinkt auch die Botrytisgefahr, da die Pilze an den Fraßstellen bzw. Einstichen andocken.
Bei einem größeren Weinberg geht das aber wegen des großen Aufwandes nicht. Dort gibt es Sondergenehmigungen für die chemische Keule kurz vor der Reife. Für so etwas hat der Mensch die Leber. >:(
Im allerschlimmsten Fall sind die Tafeltrauben das letzte verbleibende weichschalige Obst in Europa. Apfel und Birne stehen aber bis jetzt noch nicht auf der Speisekarte der KEF.
Die Winzer sagen, die KEF ist die größte Bedrohung des Weinbaus seit der Reblaus.
Beitrag von: bristlecone am 08. August 2016, 21:18:19
Bei einem größeren Weinberg geht das aber wegen des großen Aufwandes nicht. Dort gibt es Sondergenehmigungen für die chemische Keule kurz vor der Reife. Für so etwas hat der Mensch die Leber. >:(
Genau: Gegen die Spuren von Rückständen an PSM ist der Alkohol im fermentierten Traubensaft bestimmt geradezu praktisch angewandter Leberschutz. ::)
Beitrag von: jakob am 12. August 2016, 06:36:21
Wird da allen Ernstes über jede Traube ein Beutel gezogen?
(http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/hg8pke49d59rat61xu_thumb.jpg)
Beitrag von: altrosa am 29. August 2016, 14:02:44
Was könnte die Ursache sein?
Was ist bei einer Neupflanzung zu beachten? Muss Erde ausgetauscht werden?
Beitrag von: Staudo am 29. August 2016, 14:44:38
Beitrag von: altrosa am 29. August 2016, 14:57:00
Beitrag von: Staudo am 29. August 2016, 15:00:43
Vielleicht stimmten nach Eurem nassen Sommer Wurzelvolumen und Blattmasse nicht überein und die Hitze der letzten Tage hat Schäden hinterlassen. ;)
Beitrag von: Mediterraneus am 29. August 2016, 15:23:34
Falscher Mehltau?
Es war lange (zu....eher ungewohnt) feucht, jetzt ist es heiß und furztrocken.
Beitrag von: altrosa am 29. August 2016, 19:31:21
Die Trauben sehen so aus
Beitrag von: Natternkopf am 04. September 2016, 09:15:13
War bei einem Kumpel zu Besuch und seine Traube sieht etwas mitgenommen aus.
Er hat sie mir gezeigt und gefragt was die wohl haben könnte.
Ich vermute Hitze- Trockstress mit sichtbaren Unregelmässigkeiten/Schäden.
Da ich jedoch keine Ahnung von Trauben habe,
bot ich ihm an das im garten-pur Forum zu fragen, denn da hat es Menschen die verstehen was davon.
Auf meine Frage was es für eine Traube sei. "Er habe die als "Blaue Tessinertraube" gekauft."
Ob dies jedoch eine schweizerische Umgansbezeichnung ist oder eine exaktere Bezeichnung ist, ist nicht klar.
Sie schmecke genüsslich und trage relativ viel und gut. Wächst dort seit etwas 8-10 Jahren.
Lage ist sonnig, Boden mittel schwer, leicht sandig. Struktur Feucht: Wird fein brösmelig beim verreiben. Boden wird hart bei Trockenheit.
Fotos dazu. Es begann gerade Dunkel zu werden, deshalb sind die letzten Bilder so.
 Die Grünen sind innen auch hell |  |  |  |  |  |
 |  |  Traube geöffnet |  Traube geöffnet innen braun, sauer, kein Essiggeschmack |  |
Nun was ;) kann geraten werden:
- Giessen
- Bohren, Laden, Sprengen
- Fruchtkalk
- Sich auf 2017 freuen
Nee, Witz beiseite.
Was hat sie , was braucht die Rebe?
Grüsse aus der Schweiz
Natternkopf
Beitrag von: Urmele am 04. September 2016, 10:38:01
Beitrag von: cydorian am 04. September 2016, 11:01:13
Beitrag von: Natternkopf am 04. September 2016, 13:30:59
Dankeschön (http://www.smiley-paradies.de/smileys/nahrung/nahrung_0108.gif)
Beitrag von: Dietmar am 04. September 2016, 16:35:57
http://www.rebendoktor.de/
http://www.lvwo-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Fachinformationen/Direktlinks+Rebendoktor?LISTPAGE=669250
Beitrag von: Natternkopf am 04. September 2016, 19:59:30
Werde ich weiterleiten
Grüsse aus der Schweiz
Natternkopf
Beitrag von: floXIII am 22. September 2016, 14:22:06
1. Färben die Trauben ähnlich gut um wie nicht eingenetzte Trauben oder sieht man einen merklichen Unterschied? Spielt die Farbe der Beutel hierbei eine Rolle?
2. Entsteht innerhalb der Beutel ein Hitzestau, der den Trauben schaden könnte?
3. Wie wiederstandsfähig sind diese Beutel? Hier weht meist ein starker Südwind, halten die Beutel das aus oder scheuern sie leicht auf?
Schonmal danke für eure Antworten :)
Beitrag von: cydorian am 22. September 2016, 16:23:44
2. Nicht erlebt.
3. Sehr robust. Verwendung im dritten Jahr kein Problem. Am schnellsten verschleisst das Zugband, das beginnt aufzufasern.
Beitrag von: Dietmar am 19. Oktober 2016, 09:12:19
Da herkömmliche Kletterpflanzen entweder die harten Winter bei mir nicht vertragen, pilzanfällig sind, Saugnäpfe besitzen oder eine Terrasse seitlich und darüber nicht begrünen können, weil zu geringe Wuchskraft oder von unten her verkahlend, habe ich folgende Lösung gefunden:
Ich habe zwei amerikanische Unterlagenreben gepflanzt, welche bekanntlich recht pilzfest und frostbeständig sind. Die Wuchskraft ist i.O., aber es gibt ein Problem: Die Blätter bleiben sehr hellgrün und ein Teil sogar gelb. Es gibt keine rote Herbstverfärbung (die meisten Foxreben sind blaue Sorten und bekommen deshalb im Herbst rote Blätter).
Eine Düngung mit Stickstoff, Eisen und Magnesium brachte kein satteres Grün. Entgegen meiner Abneigung gegen Kombidüngern, habe ich auch Blaukorn gedüngt sowie einen Spurennährstoffdünger. Die Reben müssten rundherum mit allem Notwendigen versorgt sein. Von der Blattform her ist es eindeutig eine amerikanische Sorte und auch die Pilzfestigkeit war ohne Spritzen sehr gut.
Die Blattrispen haben die gleiche Farbe wie das Blatt. Das passt zu keiner mir bekannten Mangelernährung bei Reben. Bei einer Mangelernährung müssten die Blattrispen dunkelgrün und die Fläche dazwischen hellgrün sein, z.B. bei der Chlorose oder alte Blätter müssten eine andere Farbe besitzen als neue Blätter. Der Rebendoktor kennt so etwas auch nicht.
Hat jemand von Euch dazu eine Idee?
Beitrag von: Dietmar am 21. November 2016, 22:36:27
Die üblichen Schwefeldünger sind Ammoniumsulfat u.ä. und andere Sulfate, z.B. Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat, Eisensulfat ... . Da in meinem Boden das Stickstoffangebot im Optimum liegt und Kalium und Magnesium stark über dem Optimum liegen, fallen diese S-Dünger bei mir aus. Nun bin ich darauf gestoßen, dass vor allem in südlichen (mediterranen) Ländern mit Gips gedüngt wird. Ähnlich wie Kalziumkarbonat geht Gips nur sehr langsam in Lösung, so dass der Schwefel über sehr lange Zeit freigesetzt wird und nicht gleich wie bei den Sulfaten ins Grundwasser versickert. Allerdings ist die Löslichkeit von Gips in Wasser etwa 10 x höher als die des Kalkes. In den mediterranen Ländern ist es zumeist trockener, so dass das Auswaschen des Gipses auch langsamer vonstatten geht als in D. Wer von Euch hat Erfahrungen mit der Schwefeldüngung mit Gips bzw. praktiziert dies selbst?
Eine andere alternative Form der S-Düngung ist die mit elementaren Schwefelpuder bzw. -pulver. Der Schwefel wird über einen längeren Zeitraum oxidiert und bildet so schweflige und Schwefelsäure. Das führt dazu, dass der Boden nachhaltig etwas sauerer wird, d.h. der pH-Wert sinkt. Das wäre m.E. nach interessant für basische Böden bzw. die Schwefeldüngung von Moorbeetpflanzen, wie z.B. Rodedendren, Azaleen, Blaubeeren usw.. Wer praktiziert selbst eine Schwefeldüngung mit Schwefelpulver und hat dabei welche Erfahrungen gesammelt?
Beitrag von: thuja thujon am 21. November 2016, 23:33:59
Die Blätter zeigten unabhängig davon Wassermangel an, interessant wäre die Frage, wie die Herbstfärbung ausgesehen hat und ob die Blätter schon länger weg sind oder erst vor einer Woche beim Frost runtergefallen sind.
@Dietmar: bei den Kakteen nehme ich ab und an Gips, aber als Calciumdünger, nicht für den Schwefel. Gibt oft Salzkrusten an der Oberfläche, weil er die Kapillaren hochsteigt und dann sehr früh wieder kristallisiert. Wenns dumm läuft, zieht es sich über die Kakteen hoch, dann kratze ich die Kruste von der Kakteenhaut ab. Im Freiland regnets meist zu oft oder der Boden puffert noch genug, als das man den Effekt sehen könnte. In südlicheren, trockeneren Ländern bekommt man mit Gips mehr Calcium in die Wurzel. Hier bei mir in der Pfalz ists nur über etwa 8 Monate im Jahr arides Klima, wenn was ausgewaschen wird, dann fast nur von November bis Februar.
Schwefel kann man fast ruhigen Gewissens im Überschuss düngen, wird ausgewaschen und macht keine Probleme wie Nitrat. Wenn man den Boden langfristig versorgen will, dann nur über Humus. Hat den Nachteil, er steht meist dann zur Verfügung, wenn man ihn nicht braucht.
Hast du mal versucht, tiefwurzelnde Unterpflanzungen anzubauen, die du hinterher mulchen kannst, um den Schwefel von unten wieder nach oben zu holen?
Wenn das nicht hilft, SSA statt Harnstoff im Frühjahr zum anschieben der Bakterien im Boden sollte ausreichen. Auflaufendes Unkraut mulchen, damit der Schwefel wieder zurück in den Boden kommt.
Elementaren Schwefel habe ich nur mal kurz im Topf probiert, dort ziemlich erfolglos, sauren Boden in Minimengen kauft man sich besser als mit Schwefelpulver rumzupanschen.
Wenn der Boden optimal mit allen Nährstoffen versorgt ist, schützt das trotzdem nicht vor Mangelerkrankungen. Wenn die Witterung nicht stimmt, ist Blattdüngung angesagt. Gerade bei Stiellähme lässt sich ganz gut Schwefel mitdüngen. Ansonsten Oidium mit S bekämpfen, später im Jahr bei geeigneten temperaturen evtl auch Milben. Das bringt auch Schwefel in den Boden.
Schwefelmangel herrscht eigentlich nur dort, wo viel Biomasse abgefahren wird und der Boden nicht nachhaltig gepflegt wird, durch zB eine Humuswirtschaft auf der Fläche selbst. Kompostausbringung ist wegen KP auch bei dir keine Option. Faulschlamm aus Teichen mit hohem FeS -Anteil sollte wegen anderer Schwermetalle auch unterbleiben.
Beitrag von: Dietmar am 22. November 2016, 12:50:51
Zum Kompost: Obwohl ich nur einen kleinen Garten habe (650 Quadratmeter inklusive Haus), kompostiere ich alles, was kompostierbar ist, selbst geeignete Pappen ohne Bedruckung. Dazu kommen täglich ca. 10 l Kaffeesatz aus einer Cafeteria. Im Moment habe ich einen Komposter mit 900 l, zwei Komposter mit 600 l und einen Komposter mit 380 l randvoll und einen 380 l-Komposter halb voll Kompost. Entsprechend viel fällt zeitversetzt fertiger Kompost für den Garten an. Das mache ich schon sein vielen Jahren so und trotzdem gibt es bei mir ein deutliches Defizit bei Kalzium, Kupfer, Zink, Schwefel und Eisen. Das Defizit bei Kalzium ist leicht korrigierbar. Kupfer- und Schwefel habe ich seit Jahren über Spritzmittel gegen Oidium und Pero zugeführt, aber offensichtlich reicht das nicht.
Wie ich schon schrieb, möchte ich keine herkömmlichen Schwefeldünger einsetzen, da ich schon einen großen Nährstoffüberschuss bei Kalium, Magnesium und Stickstoff habe. Nur Eisensulfat hätte Sinn, aber das verbindet sich im Boden schnell zu Kalziumsulfat, also kann ich gleich mit Kalziumsulfat düngen und vermeide dadurch die Risken von Überdüngung, Ätzen und Giftigkeit des Eisensulfats für Haustiere.
Nur habe ich noch keine Bezugsquelle für Gips als Dünger gefunden, denn damit der Gips wegen der Bodenfeuchte nicht klumpt, muss es Bihydrat sein, also so wie er aus dem Bergwerk oder dem Recycling heraus kommt. Die betreffenden Firmen liefern jedoch nicht an Kleinkunden. Im Bihydrat im Baumarkt (Gussestrich) sind jedoch auch Fließmittel u.a. drin, was ich nicht mit in den Garten bringen will. Bei Alibaba gibt es Gips-Dünger zu kaufen, aber den Import aus China halte ich nicht für angemessen.
Beitrag von: thuja thujon am 22. November 2016, 20:21:57
Ist doch super, dann kannst du den nach Entzug düngen. Deswegen spricht ja eigentlich nix gegen SSA. Da deutlich mehr Schwefel drin ist als N, wirst du damit auch das S-Defizit ausgleichen können.
Was den Gips angeht, kauf dir Modelliergips im Baumarkt oder Bastelladen, rühr ihn mit Wasser an, giesse ihn in eine große Pikierwanne und klopf ihn mit dem Hammer klein. Fertig ist dein Hydrat.
Beitrag von: Magnolienpflanzer am 22. Dezember 2016, 21:48:23
Beitrag von: thuja thujon am 22. Dezember 2016, 22:19:34
Bei trockenerem Wetter und feuchtem Boden müssen die Wurzeln viel mehr schaffen als bei feuchtem Wetter und feuchtem Boden. Deshalb hilft es oft auch nicht, viel zu giessen.
Gerade bei Topfreben oder anderen Topfgehölzen kommt es oft vor, dass sie aus dem lockeren Anzuchtsubstrat nicht in schwere, lehmige und schlecht durchlüftete oder trockene und sandige Erde einwurzeln wollen. Dann bleiben sie trotz Pflanzloch lieber im alten Anzuchterdeballen.
In solchen Fällen hilft nur sofortige Beschattung, wenns schlimmer wird, Rückschnitt, und wenn das auch nicht hilft bzw die Reben nicht nach wenigen Wochen durchtreiben, dann hilft nur neu einpflanzen, mit Wurzelballen richtig aufbröseln usw.
Beitrag von: Dietmar am 22. Dezember 2016, 22:41:33
Eine mögliche Lösung dieser Frage habe ich selbst erlebt. Das war vor einigen Jahren. Mehrere meiner Reben sind im Frühjahr wieder zum Leben erwacht, haben Blätter ausgetrieben und plötzlich geschah das Gleiche wie bei Dir. Urplötzlich im Juni wurden alle Blätter schlapp und starben ab. Es war definitiv nicht zu trocken und ich hatte auch nicht überdüngt, weil ich ja meine Reben bisher nie gedüngt habe, nur ein bisschen Kalk.
Woran lag es? Im Winter hatten Mäuse unterirdisch die Wurzeln an- und aufgefressen, weil sie im Winter nichts anderes zum Fressen fanden. Es waren keine Wühlmäuse. Dafür waren die Löcher zu klein.
Im Frühjahr hat die Rebe ausgetrieben und dazu die Nährstoffe aus dem Altholz entnommen. Nach einigen Wochen waren die eingelagerten Nährstoffe aufgebraucht und die Rebe ging ein, da sie sich nicht mit den Wurzeln ernähren konnte, da diese aufgefressen waren. Als ich die tote Rebe ausgegraben hatte, stellte ich fest, dass sie fast keine Wurzeln mehr hatte. Auch in den Vorjahren ist das bei mir passiert, aber ich glaubte, die Reben wären erfroren, was ja bei einigen Reben tatsächlich der Fall war.
Gab es in der Nähe der abgestorbenen Rebe (Umkreis von 5 m) kleine Mauselöcher (ca. 1,5 ... 2 cm Durchmesser)?
Nun versteht Ihr, warum ich etwas aggressiv gegen Mäuse im Garten vorgehe. Grundregel: Im Umkreis von mindestens 25 m um die Reben niemals mulchen oder den Boden mit schwarzem Gewebe abdecken (damit der Boden wärmer wird und um das Unkraut zu vermeiden). Organische Mulchschichten und solche schwarzen Gartenvliese sind Brutstätten von Mäusen.
Mit einem Experiment kann man das nachvollziehen. Beim Rebschnitt schneidet man ein paar Rutenabschnitte und setzt diese auf der Fensterbank in kleine Pflanztöpfe. Nach einiger Zeit entstehen aus den Augen Blätter, aber nach einigen Wochen starben einige Jungreben plötzlich ab. Als ich das Pflanzholz aus dem Topf nahm, stellte ich fest, dass in der Erde keine Wurzeln ausgetrieben sind. Das kann daran liegen, dass in der Erde das Pflanzholz keine Augen hatte, aber manchmal passiert es auch, ohne dass man Fehler gemacht hat.
Falls Du in Deinem Garten keine Mäuselöcher hattest, war es eine andere Ursache für das Absterben der Rebe.
Eine weitere Möglichkeit: Überdüngung mit einem gut wasserlöslichen Mineraldünger oder frischer Mist. Schon bei kleinen Düngergaben kann es zuviel sein. Besonders gefährlich sind als Beispiele Magnesiumsulfat und Eisensulfat. Die wirken zusätzlich ätzend. Ist die Düngerkonzentration im Bereich der Rebe zu hoch, wird der Rebe das Wasser entzogen (Osmose).
Beitrag von: Magnolienpflanzer am 22. Dezember 2016, 22:46:28
Beitrag von: Magnolienpflanzer am 22. Dezember 2016, 22:51:01
Beitrag von: sandor am 23. Dezember 2016, 05:41:48
Beitrag von: Magnolienpflanzer am 23. Dezember 2016, 11:56:53
Zitat
Die Traubenwelke war's wohl nicht? :-\
Beitrag von: Dietmar am 23. Dezember 2016, 12:45:04
Beitrag von: thuja thujon am 23. Dezember 2016, 18:55:18
Beitrag von: thuja thujon am 24. Dezember 2016, 17:11:04
Links Frumoasa alba, rechts Muscat bleu
(http://up.picr.de/27815332wf.jpg)
Wenn nein, was könnte sonst noch in Frage kommen?
Beitrag von: jakob am 16. Februar 2017, 10:40:31
irgendwie verstehe ich nicht ob ich als privat Besitzer einen Sachkundenachweis beantragen kann? Und ob man extra für Weinbau braucht oder es langt einfach Sachkundenachweis für Pflanzenschutz? ???
Beitrag von: Siebenstein am 16. Februar 2017, 10:45:28
Beitrag von: hargrand am 16. Februar 2017, 11:29:54
Aber soweit ich weiß ist alle 3 Jahre eine Fortbildung nötig.
Beitrag von: cydorian am 16. Februar 2017, 11:57:23
Ja, Privatleute dürfen einen Schein zum Sachkundenachweis machen, in der Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung http://www.gesetze-im-internet.de/pflschsachkv_2013/index.html gibt es keine Grenzen dafür.
Problem 1: Es gibt in der Praxis kaum Kurse, an denen die Privatleute teilnehmen dürfen. Angenommen werden meist nur berufliche Anwender. Die Privaten werden indirekt fein draussen gehalten.
Problem 2: Das Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz - PflSchG), https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/pflschg_2012/gesamt.pdf
Auch ein Sachkundenachweis berechtigt nicht zur nichtberuflichen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die nur für berufliche Anwender zugelassen sind.
Und wie immer: Hier in "Sorten und Anbauerfahrungen" offtopic. Frag dort: http://forum.garten-pur.de/index.php/board,33.0.html
Beitrag von: jakob am 17. Februar 2017, 01:32:18
http://www.ebay.de/itm/TIOVIT-JET-Fungicida-zolfo-micronizzato-in-microgranuli-idrodispersibili-/182407682285?hash=item2a785858ed:g:feUAAOSw~OVWt7p1#shpCntId
http://www.ebay.de/itm/RIDOMIL-GOLD-R-WG-Fungicida-antiperonosporico-sistemico-1-Kg-/172469424028?hash=item2827fa8f9c:g:vfYAAOSw~OVWt7y-
Sogar Prospr ,super gegen Oidium wenn alles zuspät ist ;D
http://www.ebay.de/itm/BAYER-PROSPER-300-CS-ECHTER-MEHLTAU-SCHRAUBE-MELO-PERO-SPIROXAMIN-1-LITER-/112133319571?hash=item1a1baaab93:g:278AAOSwU9xUOqeL
Mit versand sind alle günstiger wie bei uns Reifeisen Markt und kombi versand möglich!
Beitrag von: trauben-freund am 17. Februar 2017, 07:18:50
@ Jakob
Da hast du recht, billiger kriegt man die Mittel in Deutschland nicht! Dazu noch Prosper, DAS mittel wenn schon Odium in der Anlage ist. Da jucken mir die finger ;D
@ weinbergeule
Danke für die Bilder. Mir gefällt Vineland ganz gut. Farbe ist schön, Geschmack interessant und traubenform ästhetisch.
Canadice steht wie gesagt auf550m Höhe. Da bleibt sie auch. Ändere dort am Sortiment wohl nix mehr.
Inzwischen bin ich in anderer Klimazone, da spielt reife und frosthärte nahezu kein Thema mehr :) und wenn doch gibts 13km weinbergsmauern ;D
Beitrag von: gtafreak93 am 17. Februar 2017, 08:02:49
um 12 €
kann das stimmen? oder ist da was faul?
Mich haben 30 Gramm ca. 10€ gekostet
Beitrag von: trauben-freund am 17. Februar 2017, 08:27:38
Beitrag von: jakob am 17. Februar 2017, 10:35:01
1kg Ridomil Gold?!?
um 12 €
kann das stimmen? oder ist da was faul?
Mich haben 30 Gramm ca. 10€ gekostet
Einer meine Kunden hat mir geschrieben hat das er dort gekauft hat und alles bekommen hat.
Da steht noch bei Kombiversand jede weiterer Artikel nur 0,75Cent .Ob das klappt nach Deutschland? Normal mit Ebay kein Spaß bekommst gleich Anwaltskanzlei am Hals wenn als Verkäufer das nicht machst was angegeben hast.
Confidor :o nur 40Euro :o In Deutschland 1kg Granulat ca.700 Euro wenn ich mich richtig erinere.. ;D
http://www.ebay.de/itm/Bayer-Insecticides-Confidor-Oil-SC004-1L-For-Apple-/332048001653?hash=item4d4f9a6a75:g:n~QAAOSwHMJYPbHu
Beitrag von: cydorian am 17. Februar 2017, 11:46:47
Geprüft wird alles. Direkt auf Flächen, Kulturland wie Nichtkulturland, Betriebe, Verkaufsstellen. Über Ermittlungen zum Versand von Mitteln, die in D keine Zulassung haben weiss ich nichts, aber die Umweltbehörden sind keineswegs so weltfremd, dass sie eBay & Co nicht kennen. Die Risiken sollte man kennen, bevor man mit illegaler Anwendung von Pflanzenschutzmitteln beginnt.
Beitrag von: Siebenstein am 17. Februar 2017, 11:52:57
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 17. Februar 2017, 12:27:01
Beitrag von: silesier am 17. Februar 2017, 14:52:14
Da muss ich wieder polnischen Jungs recht geben. Die kaufen und teilen unter sich die Menge welche jemand braucht. Ich habe auch schon das gemacht mit jemandem. SUPER SACHE.
Beitrag von: Ayamo am 17. Februar 2017, 16:46:55
Ja, die Kleinmengen im Gartenmarkt sind teuer,
ja der Staat tut da nichts für Haus/Kleingärtner,
ja auch die Profis pfuschen zT herum (falsche Anwendungszeitpunkte usw.).
Aber ein Teil der Mittel sind im Grunde hochkonzentrierte Medikamente und müssen mit entsprechender Sorgfalt ausgebracht werden.
Ich weiß, wovon ich spreche:
Von dem, was ich in Kolumbien und Mexiko gesehen habe - eine Anverwandte arbeitet dort als Landärztin, möchte ich nicht anfangen, das kann man zT bei Youtube finden und da werden viele sagen "ja, aber wir sind ja im entwickelten Europa, hier können ja alle lesen". Das ist aber zufällig das Europa, wo das Trinkwasser in vielen Bereichen nicht die Grenzwerte einhält und durch fehlendes Resistenzmanagement sowohl im Bereich der Medizin als auch der Landwirtschaft immer neue Stämme auftreten. Wir sind nicht so gut, wie wir glauben.
Mein Onkel war bis zu seiner Verrentung Landwirtschaftsberater Pflanzenschutz in Niedersachsen und immer ein Verfechter der Agrochemie. Sieht er heute alles differenziert, da es im Nachherein unter seinen Bekannten zu vielen Fällen von Hautkrebs u.ä. gekommen ist. Kenne davon auch 2. Die Haut ist wie eine Lunge, und welcher Kleingärtner setzt bitte abdriftmindernde Technik ein? In meiner KGA sehe ich das jedenfalls nicht, auch wenn ich wg. des lieben Friedens nicht jedesmal eine kritische Frage stelle. Da wird auch bei Wind und Wetter das Zeug vom "Polenmarkt" an der Oder gespritzt, und auf Abstände zu gerade blühenden Pflanzen (bienengefährdende Mittel) kann man dabei gar nicht achten.
Das ist kein Argument für ein pauschales Verbot - frei nach Paracelsus, aber zu unbedingter Sachkenntnis!
Wir kennen uns untereinander ja etwas, bei dem einen oder anderen auch den beruflichen Hintergrund, so dass man einen bedachten Umgang annehmen kann. Aber denkt bitte daran, dass hier vermutlich Hunderte Gäste mitlesen... wir sind bei Google ziemlich weit oben gelistet. Ob es daher so gut ist, dass hier Bezugsquellen breitgetreten werden. Wer wollte, fand solche Läden schon immer in Italien und Spanien :-X
Daher: bitte Sachkunde verschaffen und das Gelernte beachten oder bei Hausmitteln bleiben.
Die wichtigsten Anwendungs-Hinweise von Daniel-reloaded möchte ich daher gern hier verlinken
@Rib-Esel: Du liegt richtig mit deiner Vermutung, wobei es nicht (verkürzt) um die Wirkstoffe geht, sondern um die ausdrückliche Zulassung (Wirkstoff UND Anwendungsbereich / Verpackungsgröße, Konzentration, Fristen...).
Details kann man aktuell hier nachlesen: BVL
M.W. darf man sowieso nur die in D zugelassenen Mittel verwenden, nicht die ausländischen Äquivalenzprodukte. Eben weil vielleicht nicht die spanischen Hinweise verstanden werden.
Bei der Suche: die Produkte haben in anderen Ländern oft andere Namen.
Im Falle Tiovit (verlinkt) wäre es Thiovit: ist für den Haus- und Kleingarten zugelassen.
Ridomil Gold: nicht zugelassen.
Also - der "böse" Nachbar ist immer mitzubedenken...
Und nein: die Kurse bzw. eine entsprechende Ausbildung sind keine Geldschneiderei. Es gibt - jedenfalls hier in Brandenburg - auch günstige Kurse. 20 €. Ob man nur schwer reinkommt, wie Cydorian schrieb, weiß ich nicht, weil ich den Sachkundeausweis habe und ein Auffrischungskurs noch nicht ansteht.
Wäre jedenfalls ein gutes Geburtstagsgeschenk für alle Freizeitgärtner, denen die Folgen nicht ganz egal sind.
Beitrag von: flash am 17. Februar 2017, 18:10:10
Was haltet ihr von:
Austriebsspritung 3% _Schwefel gegen Milben und auch überwinterte Pilze
vor der Blüte Magermilch/Wasser 1:5 gegen Oidium, wiederholen?
und vor der Blüte Phosfik gegen Pero, welche Verdünnung weiß ich noch nicht- muss das ebenfalls wiederholt werden?
Milch und Phosfik habe ich im Forum gefunden. Phosfik als Blattdünger soll auch eine super Nebenwirkung gegen Pero haben.
Nachdem ich Polarwinzer bin, also der Befallsdruck nicht so hoch sein sollte, würde ich das gerne versuchen und bitte um Erfahrungsberichte.
flash
Beitrag von: cydorian am 17. Februar 2017, 18:13:56
Beitrag von: silesier am 18. Februar 2017, 09:17:36
Voriges Jahr Sommer traf ich jungen Mann am See und erzählte mir das der Rentner ist, Nervensysteme im Körper beschädigt durch Spritzungen dort wo der im bekannten Gertnereien in der nähe von Frankfurt gearbeitet hat. Nach seinem Erzählungen, erste Frage an ihn war. Ob der Kombi und Masknschutz benutzt hat. ? Keine Antwort bekam ich sowie welche Mittel benutzt hat.
Welche Weinbauer benutzt Vollschuz beim spritzen. ? Noch nie einen gesehen.
Beitrag von: Urmele am 18. Februar 2017, 11:59:37
nach meinem maximal-Pero letztes Jahr muss ich wohl etwas unternehmen, ich möchte aber erstmal mit Knallerbsen statt Kanonen anfangen.
Phosfik als Blattdünger soll auch eine super Nebenwirkung gegen Pero haben.
Nachdem ich Polarwinzer bin, also der Befallsdruck nicht so hoch sein sollte, würde ich das gerne versuchen und bitte um Erfahrungsberichte.
flash
https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.LVWO,Lde/Startseite/Fachinformationen/Phosphorige+Saeure+_Wirkstoff+gegen+Peronospora+auch+in+Blattduengern
Beitrag von: silesier am 18. Februar 2017, 12:21:14
Beitrag von: Dietmar am 19. Februar 2017, 14:28:50
Warum nicht immer? Obwohl bisher bei Phosfik noch kaum etwas zur Resistenzbildung bekannt ist, verwende ich Phosfik wie jedes andere Spritzmittel höchstens 2 mal im Jahr. Nur bei wenigen Spritzmitteln kann eine Resistenzbildung mit gewisser Sicherheit ausgeschlossen werden, z.B. Netzschwefel, Kupfermittel und wenige andere Kontaktmittel. Phosfik ist jedoch kein Kontaktmittel, sondern wirkt systemisch und deshalb bin ich etwas vorsichtig.
Beitrag von: silesier am 19. Februar 2017, 15:11:50
Ich verwende Pfosfik erfolgreich in den Wochen vor der Lese, wenn andere Mittel wegen der Wartezeiten nicht mehr gehen. Je nach Literaturquelle hat Phosfik keine Wartezeit oder 14 Tage.Ich hätte gesagt beim Pero Anzeichen. Der tut eindämmen und stärkt neue Blattmase. Das will ich wie du mit zwei Spritzungen machen.
Warum nicht immer? Obwohl bisher bei Phosfik noch kaum etwas zur Resistenzbildung bekannt ist, verwende ich Phosfik wie jedes andere Spritzmittel höchstens 2 mal im Jahr. Nur bei wenigen Spritzmitteln kann eine Resistenzbildung mit gewisser Sicherheit ausgeschlossen werden, z.B. Netzschwefel, Kupfermittel und wenige andere Kontaktmittel. Phosfik ist jedoch kein Kontaktmittel, sondern wirkt systemisch und deshalb bin ich etwas vorsichtig.
Beitrag von: cydorian am 19. Februar 2017, 15:44:41
Beitrag von: Dietmar am 19. Februar 2017, 17:36:14
Zitat
Laut diversen Versuchen zur Phosphonsäure sind späte Anwendungen kaum mehr wirksam. Da würde ich mir das Geld für das Mittel sparen.
Das habe ich auch gelesen, aber bisher hat es funktioniert. Ob es nun Phosfik oder die Pilzfestigkeit der Reben waren - ich hatte jedenfalls letztes Jahr kein Pero, wo andere massive Probleme hatten.
Beitrag von: silesier am 19. Februar 2017, 17:56:51
Das dumme Weise ich als Wesen welche das weiß und hat der Pfosfik im Keller hat ihn nicht benutzt und bereue auch das sage mir selber der polnischen Spruch. Der Pole erst klug nach der Schaden.ZitatLaut diversen Versuchen zur Phosphonsäure sind späte Anwendungen kaum mehr wirksam. Da würde ich mir das Geld für das Mittel sparen.
Das habe ich auch gelesen, aber bisher hat es funktioniert. Ob es nun Phosfik oder die Pilzfestigkeit der Reben waren - ich hatte jedenfalls letztes Jahr kein Pero, wo andere massive Probleme hatten.
Beitrag von: jakob am 21. Februar 2017, 06:15:41
Wer wird so bescheuert sein und sich Insektizide über ebay aus China bestellen. Dieses Confidor ist doch nie und nimmer das Präparat von Bayer.Warum aus China? Das ist aus Rumänien ,brauchst nicht ein mal Zoll bezahlen! ;D
Beitrag von: jakob am 21. Februar 2017, 06:22:01
Jakob, zum Ridomil Gold habe ich viel gutes im polnischen Forum gelesen. Die Jungs loben den Zeug dafür das der sogar nach Pero Befall hilft. Die kaufen dort auch nicht teueren Universalis. Die basteln ihn selbst und kostet dann nur 10%. Nehste gute frage wer braucht von uns 1kg Schwefel oder RG.
Du brauchst das! Bei der Erste Spritzung auf das Holz 100g auf 10L Wasser ist ein Minimum...Winzer verwenden bis zu 700g auf 10L Wasser.. ;)
Beitrag von: master152 am 13. März 2017, 14:32:38
mein Wein macht mir etwas Sorgen. Ich habe an mehreren Weinstöcken irgendeine Flechte.
Muss ich was machen oder ist das nicht so schlimm.
Beitrag von: silesier am 13. März 2017, 15:08:37
Bau Leder Hanschuhe anziehen und rum herum Flechten abreiben. Sinnvoll wehre noch Spritzung mit 3% Schwefel, Rapsöl und etwas Spülmittel vor dem Knospenaufbruch .
Beitrag von: Wild Obst am 13. März 2017, 15:51:26
Beitrag von: silesier am 13. März 2017, 18:38:20
Flechten am Stamm oder mehrjährigem Holz (Kordonarmen) sind vollkommen egal. Die stören die Rebe nicht.Das stimmt, nur sieht das nicht Ästhetisch, Ungepflegt, dort gerade unter Blattrinde überwintern Schädlinge. Mein Nachbar nebenan hat jedes Jahr viele Panzer , Pockenmilben. Pero und Oidium vernichtet bei Ihm Alles.
Abwasch Spritzungen machen nicht viele im Weinbau auch. Manche wissen nicht was ist das.
Beitrag von: silesier am 13. März 2017, 18:49:35
wer macht Pero Abwasch wird leichter haben. Im sehr alten Buch über Weinbau hab ich gelesen über Burgunder Brühe vor Knospenaufbruch und nach Pero Jahr. Das hat sich so rum gesprochen dass sogar auf polnischen Forum hat das auch jemand geschrieben.
Beitrag von: cydorian am 15. Mai 2017, 14:21:42
https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.LVWO,Lde/Startseite/Fachinformationen/Wildschaeden+im+Weinbau?LISTPAGE=669250
Beitrag von: sandor am 15. Mai 2017, 15:49:11
http://daten.rebschutz-hs-geisenheim.de/schadbilder/peribatodes-rhomboidaria.html
https://rebschutzdienst.at/weinbauempfehlungen/pflegemassnahmen/hinweise-zur-bekaempfung-wichtiger-schaedlinge/erdraupen/
Beitrag von: cydorian am 15. Mai 2017, 16:18:58
Die Zikaden bekämpfen geht kaum, man muss schon die Larven angreifen. Im Bioanbau werden Bikarbonate sowie Wasserglas eingesetzt, die zwar nicht töten aber mechanisch blockieren und austrocknen, so dass die Vermehrung stark eingeschränkt wird. Neem habe ich noch nicht getestet, sollte aber gegen die jungen Larven wirksam sein. Kritisch wird der richtige Zeitpunkt der Behandlung sein, Neem wirkt am besten während der ersten Häutungen, bei älteren Larven vieler Organismen schlecht oder nicht. Ich würde aber erst mal nur einen Stock teilweise behandeln, um zu sehen ob Neem auch ohne Blattschäden vertragen wird. Das Zeug kann ganz schöne Nebenwirkungen haben, Birnen kann man damit entlauben. Bei der Dosierung von unten her herantasten.
Beitrag von: Weinbergeule am 21. Mai 2017, 17:36:51
Das Abfressen der Triebe hat aufgehört. Jetzt werden die Blütenansätze kahl genagt. Es bleiben nur
die nackten Rispen übrig. Es hat mit Wildverbiss, Raupen nichts zu tun. Ich hatte ja alles mit
Baumleim bestrichen. Es passiert nachts und der Verursacher muss fliegen können. Ein Bekannter
hat den Käfer des Dickmaulrüsslers in Verdacht. Auf jeden Fall hat der Schädling einen enormen
Hunger.
Es ist zum......, was der Frost gelassen hat, wird nun auf diese Weise zum Problem. Wenn das so
weitergeht, werde ich Organzabeutel über die Gescheine ziehen. Übrigens treibt eine total kahl
gefressene Pfahlrebe wie verrückt aus. Natürlich ohne Gescheine.
Hat jemand eine noch bessere Idee ?
Beitrag von: silesier am 21. Mai 2017, 20:27:36
Beitrag von: Garluun am 22. Mai 2017, 17:41:41
Vielen Dank noch mal für die Bestätigung mit dem Neem.
Das hast super funktioniert.
1,5 % Lösung mit Rapsöl hat denen null geschadet. Produkt möchte ich hier nicht nennen. Weis nicht ob das so erwünscht wäre.
Jedenfalls tote Larven der Grünen Rebzikade reichlich vorhanden. Noch bevor ich sie dieses Jahr selber entdecken konnte. Ein paar Blattläusen bekam es auch nicht so gut. Dazu hab ich noch ein paar Gelbtafeln angehangen. Da baumeln reichlich adulte Zikaden rum .😉
Beitrag von: Garluun am 22. Mai 2017, 17:44:58
Schau mal bitte ins Tafeltraubenforum, wo Du die Bilder der Triebe gepostet hast. Dort habe ich Dir vor einiger Zeit bereits geantwortet mit dem Dickmaulrüssler und auch Lösungsansätze geschrieben.😉
Beitrag von: oliv am 30. Mai 2017, 08:26:57
Beitrag von: Ayamo am 30. Mai 2017, 17:45:58
... Netzschwefel und Phosfik spritzen. Das würde ich gerne in einem Durchgang machen. Spricht etwas dagegen beides zu mischen?
Man kann folgendes ergoogeln:
"Die Mischbarkeit mit Netzschwefel und Kontaktpräparaten ist voll gegeben."
http://www.christoffel-trier.de/download/Weinbau_CHT_2016.pdf
...wenn die Sonne vielleicht mal nicht mehr ganz so knallt, ...
Morgens und abends knallt die Sonne nie. Das ist auch die Zeit für's Spritzen.
Ich würde abends wählen, da Phosfik als Blattdünger nicht antrocknen soll, sondern möglichst lange feucht bleiben und (zumindest z.T.) einziehen soll.
Außerdem sollte es windstill sein.
Gruß
Ayamo
Beitrag von: cydorian am 30. Mai 2017, 18:55:28
Beitrag von: thuja thujon am 30. Mai 2017, 19:04:16
PO3 könnte das schützen, was beim Gewitter heute Mittag infiziert wurde (1-2 Tage kurativ wirksam) und hält die nächsten 3-4 Tage. In die Triebspitze verlagert hilft es der Traubenzone nicht mehr.
Kurz vor der Blüte würde ich eher etwas Bittersalz zumischen, wegen Stiehllähme.
Mischbarkeit von Sulfaten mit Phosphonaten müsste man rausfinden, mein Präparat (von Intrachem) hat leider unterschiedliche Angaben auf Etikett und Gebrauchsanweisung.
Beitrag von: Dietmar am 30. Mai 2017, 20:15:45
Ich werde wohl mal ein systemisch wirkendes Mittel spritzen. Das kann nach ein paar Stunden Einwirkung nicht mehr abgewaschen werden.
Beitrag von: thuja thujon am 30. Mai 2017, 21:33:11
Im Polarwinzer-Dresden könnte Soja-Lecithin oder Karbonat noch ausreichen.
Beitrag von: oliv am 30. Mai 2017, 23:07:32
Zitat von: Ayamo
Zitat von: oliv... Netzschwefel und Phosfik spritzen. Das würde ich gerne in einem Durchgang machen. Spricht etwas dagegen beides zu mischen?
Man kann folgendes ergoogeln:
"Die Mischbarkeit mit Netzschwefel und Kontaktpräparaten ist voll gegeben."
Link entfernt!1/download/Weinbau_CHT_Link entfernt!1Zitat von: oliv...wenn die Sonne vielleicht mal nicht mehr ganz so knallt, ...
Morgens und abends knallt die Sonne nie. Das ist auch die Zeit für's Spritzen.
Ich würde abends wählen, da Phosfik als Blattdünger nicht antrocknen soll, sondern möglichst lange feucht bleiben und (zumindest z.T.) einziehen soll.
Außerdem sollte es windstill sein.
Super, danke. Abends spritzen ist klar, aber in den letzten Tagen wäre es abends selbst in der Dämmerung sofort abgetrocknet. Sollte hier in den nächsten Tagen besser gehen.
1min. Beitragsanzahl noch nicht erreicht
Beitrag von: oliv am 30. Mai 2017, 23:14:17
Zitat von: thuja thujon
Ich würde bei mir aktuell auf den Schwefel verzichten (aktuell 14-Blattstadium). Wird nicht lange halten und wirkt nicht besonders gut, das ist unnütz verplempert. Zudem gibts häufig Verträglichkeitsprobleme bei Hitze.
PO3 könnte das schützen, was beim Gewitter heute Mittag infiziert wurde (1-2 Tage kurativ wirksam) und hält die nächsten 3-4 Tage. In die Triebspitze verlagert hilft es der Traubenzone nicht mehr.
Kurz vor der Blüte würde ich eher etwas Bittersalz zumischen, wegen Stiehllähme.
Mischbarkeit von Sulfaten mit Phosphonaten müsste man rausfinden, mein Präparat (von Intrachem) hat leider unterschiedliche Angaben auf Etikett und Gebrauchsanweisung.
Hm. Warum würde der Schwefel nicht lange halten? Wegen des Regens? Hier solls morgen/übermorgen nicht mehr so heiß und sonnig sein, das zumindest sollte dann kein Problem sein.
Phosfik habe ich vor ca. 10 Tagen schon einmal gespritzt, so dass die Gescheine hoffentlich schon geschützt sind. Die Gebrauchsanweisung sagt, meine ich, 2x vor, 2x nach der Blüte.
Wieviel Bittersalz (g/l) würdest Du nehmen?
Danke & Gruß
Beitrag von: thuja thujon am 31. Mai 2017, 07:54:48
Ich kanns nicht wirklich beurteilen obs nun Sinn gemacht hat oder nicht, hier ist die Entwicklung und Witterung eine andere und danach richtet sich der Spritzplan.
2x vor und nach der Blüte ist deshalb eine Aussage, der man nicht allzuviel Beachtung schenken sollte.
Das ist wie beim Dünger, Packungsangaben sind uninterresant und ohne Bedeutung, wenn man Bodenanalysen macht.
Pero geht los mit möglichen Bodeninfektionen, dazu brauchts Wasser, danach gehts weiter je nach Wetter. Evtl alle 3 Tage bei empfindlichen Sorten und miesem Wetter.
PO3 nach 10 Tagen wieder bedeutet 6 Tage Gescheine ungeschützt, das PO3 hängt dann in den neuen Blättern.
Da PO3 kurativ ist, solltest du spätestens heute abend nachlegen, wenn es vorgestern schon bei euch geregnet hat, gestern abend.
Ich würde Bittersalz mit etwa 5g/l düngen wenn Phosfik formuliert ist (enthält Spreitmittel und Feuchthaltemittel), wenn Phosfik nicht formuliert ist 7-10g/L. Vorher wie gesagt Mischbarkeit erfragen und im Zweifel Magnesium einen halben Tag später solo spritzen.
Beitrag von: silesier am 31. Mai 2017, 08:57:29
Ich denk auch so, wenn der Regen die Düngungen abspült, das ist nichts verloren, kommt sowieso von Wurzeln zurück .
Identisch ist mit Schwefel, meistens ist ihn nicht genug im Erde.
Hat mir ein alten Winzer erzählt und das weiss nicht ob das stimmt, die welche viel schwefeln haben bessere Erträge.
Beitrag von: thuja thujon am 31. Mai 2017, 12:44:31
Magnesium muss nicht unbedingt notwendig sein, aber wenn man eh spritzt, warum nicht gleich mit dazu?
Gerade bei dem schnellen Wachstum derzeit gibts schnell mal Mangelsymptome weil irgendwas mit der Entwicklung oben nicht mitkommt.
Sonst findet das rumliegende Bittersalz doch fast keine Verwendung. Da kann es mal halbwegs sinnvoll eingesetzt werden.
Beitrag von: silesier am 31. Mai 2017, 14:44:40
Beitrag von: oliv am 31. Mai 2017, 16:02:37
Zitat von: thuja thujon
Ich würde Bittersalz mit etwa 5g/l düngen wenn Phosfik formuliert ist (enthält Spreitmittel und Feuchthaltemittel), wenn Phosfik nicht formuliert ist 7-10g/L. Vorher wie gesagt Mischbarkeit erfragen und im Zweifel Magnesium einen halben Tag später solo spritzen.
Ich habe nach einigem Suchen gefunden: 'nicht mit 'Sulfaten mischen'. Das steht seltsamerweise zwar im Anwendungsprospekt für den Obstbau (zu finden als pdf auf der Phosfik-Seite der Biolchim-Homepage, kann ich leider noch nicht verlinken), nicht im Prospekt für den Weinbau. Wie auch immer, damit wäre Bittersalz raus und sollte separat gespritzt werden.
Beitrag von: oliv am 31. Mai 2017, 16:12:29
Zitat von: thuja thujon
Pero geht los mit möglichen Bodeninfektionen, dazu brauchts Wasser, danach gehts weiter je nach Wetter. Evtl alle 3 Tage bei empfindlichen Sorten und miesem Wetter.
PO3 nach 10 Tagen wieder bedeutet 6 Tage Gescheine ungeschützt, das PO3 hängt dann in den neuen Blättern.
Da PO3 kurativ ist, solltest du spätestens heute abend nachlegen, wenn es vorgestern schon bei euch geregnet hat, gestern abend.
Ich hake hier noch mal nach.
Dazu hatte ich auf der Homepage der Versuchanstalt Weinsberg (Titel: Phosphorige Säure - Wirkstoff gegen Peronospora auch in Blattdüngern) Folgendes gefunden:
"(Phosphorige Säure) wird außerdem sehr stark verlagert: zum einen in die Triebspitze ‑ dadurch wird der Neuzuwachs sehr gut geschützt ‑ und zum anderen in die Beeren, was zu relativ hohen Rückstandswerten führen kann."
Daraus habe geschlossen, dass es sich auch in den Gescheinen anreichert und seine Wirkung gegen Pero dort anhaltend ist. Wenn es in die wachsenden Beeren verlagert wird müsste es ja sogar aus den jungen Blättern oberhalb der Beerenzone abwärts Richtung Trauben transportiert werden - oder die älteren Blätter der Traubenzone nehmen es auch auf, aber dazu: "bei überwiegend älteren Blättern war Phosphorige Säure in diesen Experimenten nahezu wirkungslos".
Beitrag von: silesier am 31. Mai 2017, 18:15:33
Dort wo hängen meine Trauben auf Maurer 3m, Hofboden gepflastert bekommen weniger Pero . Ich versuche jetzt mit Garten Folie und schauen wir was das bringt.
Beitrag von: silesier am 01. Juni 2017, 06:01:30
Schwefel hält maximal 20mm Niederschlag sagt man.Wegen deine Aussage bin ich jetzt im Garten und beobachte die Blattmase und Boden Feuchtigkeit, Dunst nichtig vorhanden weil ist noch genug Kalt am Morgen daher Blätter trocken. Noch keine Pero Gefahr. In den nächsten Tagen kann sich alles ändern.
Pero geht los mit möglichen Bodeninfektionen, dazu brauchts Wasser, danach gehts weiter je nach Wetter. Evtl alle 3 Tage bei empfindlichen Sorten und miesem Wetter.
Darum dachte ich vielleicht Agrofolie müsste helfen wie gepolsterten Hof.
Beitrag von: silesier am 01. Juni 2017, 06:09:49
Beitrag von: silesier am 02. Juni 2017, 21:50:24
Beitrag von: thuja thujon am 03. Juni 2017, 01:58:22
Phosfik mit Naturdünger mischen, was ist Naturdünger?
Urin? Nimmt Oma keine Blutdruckmedikamente?
Durch die Düsen kann man vieles pressen, manchmal geht die Wirkung zurück.
Aus dem Bauch raus würde ich den Naturdünger weglassen.
Es gibt nicht viele gut wirksame Naturdünger die mit Natur werben statt mit Erfolgen.
Wenn es dir hilft, zieh dir ein gelbes und durchlöchertes T-Shirt zum Naturdünger spritzen an, das soll Insekten locken und die steigern bekanntlich den Ertrag :-X
Beitrag von: cydorian am 03. Juni 2017, 10:02:24
Beitrag von: silesier am 03. Juni 2017, 12:11:56
https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://horticenter.pl/florovit-uniwersalny&ved=0ahUKEwifsJv9tqHUAhXLGCwKHej4AVcQFghSMA0&usg=AFQjCNF3d1bsIENFEUk4-XaYEcVXtl4pzA&sig2=Z03ip3qmMKg_y8dLhp7SXw
Beitrag von: thuja thujon am 03. Juni 2017, 21:00:41
Wenn der Planet zugrundegerichtet ist, wie man so schön sagt, dann freue ich mich, das sowas das ganze mit befeuert hat.
@Silesier: mal ernsthaft: was willst du zum Phosfik noch dazumischen? Ist da nicht schon genug drin?
Spurenelemnte breit erschlagen, etwas Stickstoff als Minibooster und Po3 mit etwas Kali.
Düngen übers Blatt geht eh nur in Notfallsituationen und ernährt keine Pflanze. Es puffert nur physiolgische Probleme ab, wie sie bei Wetterkapriolen vorkommen oder wenn man die Pflege wie giessen oder Unterwuchs nicht optimal gestaltet.
Ich würde den Dünger also eher über den Boden geben. Beizeiten, jetzt ists zu spät, die Entwicklung der Blüte und später Trauben fordert jetzt eher Mineralien statt Stickstoff fürs Triebwachstum.
Wenn man jetzt Kali und Mg düngt, als ob man nicht ohnehin schon genug im Boden drin hätte, braucht das noch 2 Wochen bis das bei der Wurzel ankommt. Bis dahin ist die Blüte durch und die Beeren nehmen an Dicke zu.
Jetzt würde ich als Düngung höchstens nochmal hacken, damit der Stickstoff vom Humus die letzten guten Blätter nochmal fordert.
In 4 Wochen hacken fördert dann nur noch Geiztriebe.
Beitrag von: Dietmar am 03. Juni 2017, 21:09:19
Du scheinst einem Irrtum zu unterliegen. Man spritzt Phosfik nicht, um zu düngen, wenngleich Phosfik ein Dünger ist. Dazu ist Phosfik viel zu teuer.
Das Düngen mit Spurenelementen geht sehr viel billiger mit Blumendünger mit allen wichtigen Spurenelementen aus einem bestimmten Supermarkt. Da kostet der Liter Konzentrat nur 1,29 Euro.
Beitrag von: thuja thujon am 03. Juni 2017, 21:29:00
Spritzt man Flüssigdünger (wässrige Salzlösung) als Blattdünger, wird davon fast nichts aufgenommen. Das führt in der Regel eher zu Verbrennungen durch Ätzschäden als zu Nährstoffaufnahme mit wahrnehmbaren Effekt.
Spritze lieber abgestandes Bier als Blattdünger denn Flüssigdünger.
PO3 ist eine andere Geschichte, und auch die braucht Adjuvantien für eine gute Aufnahme und biologische Wirkung.
Deswegen auch die unterschiedlichen Wirkunsggrade in den Versuchen im PO3-Produktvergleich.
Ein Wirkstoff allein macht noch keine Wirkung.
Gerade Ionen wie Phosphonat oder freie Säuren wie Phosphonsäuren muss man durch die Wachschicht vom Blatt zwingen. Bei Säure hilft ansäuern mit zB Phosphorsäure, damit die Phosphonsäure protoniert und nicht als Ion auf dem Blatt vorliegt. Das macht sie bioverfügbar.
Schau welchen pH Phosfik hat. Probiere ob eine Mischung mit SSA in der kalkhaltigen Spritzbrühe (Leitungswasser) besser wirkt.
Als Vergleich setze den Blattdünger mit Regenwasser an.
Beitrag von: silesier am 04. Juni 2017, 07:37:02
Phosfik spritzte ich gerade so knapp vor Regen ist gut ausgetrocknet. Ich weiss nicht wie funktionieren die Abwasch Mechanismus und dann was wird abgewaschen kommt vielleicht dem Wurzeln zu gute. Bei vielen Sorten wie mein Phönix ist das erste Spritzung erst nach der Blütte und manche TT Sorten vor Blütte.
Beitrag von: Ayamo am 24. Juli 2017, 18:59:52
Der Boden ist Sand, sehr wenig Humus (nicht schwarz gefärbt). Vor ca. 90 Jahren wurde bei der Herrichtung der Kolonie auch Asche beigemischt (hat man damals oft gemacht), die immer noch auf den Boden abfärbt. Diese Beimischung sorgt für schlechte Durchmischung, aber ab 30 cm bessere Wasserhaltung als ein normaler Brandenburger Sandboden. Am Boden wird ein Streifen freigehalten, aber nicht komplett. Bei einigen Reben ist ein Grasweg daneben, bei einigen wachsen niedrige Stauden daneben (keine Starkzehrer).
Gießen und lüften kann ich nur am Wochenende, das ist in diesem Jahr auch nicht erforderlich, es regnet viel.
Vor ein paar Jahren ergab eine Bodenprobe, dass der Boden für einen Sandboden einen zu hohen pH-Wert hat, damals bei 7,0.
Die Vergilbungssymptome betriffen einerseits Reben, die schon zwei, drei, vier Jahre hier stehen und generell schwach (bei mir) wachsen: Liwia, Super-Extra. So, als wäre das Wurzelwachstum nicht in Gang gekommen. Andre, 1,50 m daneben, zeigen nicht diese Symptome.
Fotos von Super-Extra (helle Sorte)
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/f9033d-1500913543.jpg) (http://www.bilder-upload.eu/thumb/1b3b20-1500913605.jpg)
Andererseits betrifft es auch Reben, die im letzten Jahr gut wuchsen und ja, ich habe den Ertrag um mind. 50% : Kodrianka (blaue Sorte).
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/583109-1500913356.jpg) bei jüngeren Blättern keine Mangelsymptome.
Viktor zeigt schwaches Wachstum und großflächig Vergilbung (kein Foto).
Zwei im Herbst 2016 neugepflanzte Reben wachsen gut und ohne Mangelsymptome.
Z.T. (siehe Super-Extra) sind auch an den jüngeren Blättern Mangelsymptome erkennbar. (Das sind keine Spritzschäden!).
Ob die Mangelsymptome zuerst bei den jüngeren oder bei den älteren Blättern anfangen, kann ich nicht sagen, da ich z.Zt. nur am WE in den Garten kommen kann. Am ausgeprägtesten zeigen sich die Mangelsymptome aber (bei allen betroffenen Reben) eindeutig an den älteren (untersten) Blättern; die Vergilbungen werden nach oben schwächer.
Die typische Fe-Chlorose läge nah - da zu hoher pH für Sand + schlechte Belüftung, aber die Mangelsymptome sehen nicht danach aus (grüne Blattadern auf sehr gelber Blattfläche) und bei der Fe-Chlorose sind wohl die jüngeren Blätter vor den älteren betroffen.
Ich würde wohl nach Vergleich von Fotos z.B. des DLR Rheinpfalz auf auf Mg oder K-Mangel tippen. Nur welches von beiden? die Beispielfotos ähneln sich. Welketracht = K-Mangel?
Daran anschließend: Was düngen bzw. was ändern? zu wenig ausgedünnt? sie bekommen sowieso schon 2 Jahre Wachstumszeit ohne Ertrag...
Neben Kompost/Hornspänen habe ich folgende mineralische Dünger schon vor Ort: (neben SSA und NPK): Bittersalz, Kalimagnesia, Ferrogranul 20 (Eisen-II-Sulfat), anderes müsste ich kaufen.
Hat jemand einen Rat?
Beitrag von: Dietmar am 24. Juli 2017, 21:24:28
Schicke mir eine PN mit Deiner e-mail-Adresse. Dann schicke ich Dir 2 Dateien zur Düngung von Reben mit Bildern zu Nährstoffmängeln.
Zu Deinem konkreten Fall:
Das Falscheste, was Du machen kannst, ist blind darauflos düngen. Da machst Du mit Sicherheit das Falsche, weil Du dann u.U. manche Nährstoffe weiter überdüngst und damit werden die sogenannten Antagonisten blockiert. Solche sind z.B. Mg und K. Wenn das eine zuviel ist, wird der andere in der Aufnahme blockiert. Am Schlimmsten ist, wenn von beiden zu viel da ist und das könnte eine der möglichen Ursachen bei Dir sein. Die hellgrünen Blätter könnten Magnesium-, Eisen- oder Stickstoffmangel sein. Die vorzeitige Herbstfärbung Deiner blauen Sorte könnte Kaliummangel sein. Verschiedene Rebsorten reagieren unterschiedlich auf Überversorgungen.
Das Wichtigste m.E. ist für Dich, eine Bodenanalyse machen zu lassen. Die enthält auch Orientierungen zur eventuell erforderlichen Düngungen bzw. welche Nährstoffe auf keinen Fall gedüngt werden dürfen (Überversorgung).
Bis dahin Finger weg von jedem Mineraldünger!!!
Was kannst Du kurzfristig zur Rettung Deiner Reben tun?
Wenn die Aufnahme von Nährstoffen über die Wurzeln im Moment nicht möglich bzw. blockiert ist, dann empfehle ich eine Blattdüngung eines NPK-Düngers mit Spurenelementen.
Solchen gibt es z.B. als Flüssigkeit in einer 1l-Flasche für 1,29 € in einer großen Kauftmarktkette, deren Name ich Dir per PN schreibe, da hier nicht zulässig. Analoge andere Dünger gehen natürlich auch.
Zur Dosierung:
Die Beschreibung lesen und nur 1/2 bis 1/3 der Dosierung für Gießwasser anmischen und dieses Gemisch alle ca. 3 ... 4 Tage auf die Blätter spritzen - auf keinen Fall gießen!!! Imnsgesamt 3 ... 4 mal und beobachten, was passiert. Eventuell treten Effekte nur bei neuen Blättern auf.
Langfistig empfehle ich, Deinen Sandboden fruchtbarer zu machen. Als wichtigste Maßnahme vorsichtig (im trockenen Zustand) feinkörnigen Lehm bzw. Bentonit untermischen (einige billige Katzenstreu bestehen aus Bentonit, auf Beschreibung achten). Das sollte nur schrittweise erfolgen, denn es wird schnell zuviel. Also beim erste Mischvorgang nur ca. 5 ... 10 % Bentonit dem trockenen Sandboden untermischen. Hier solltes Du Dich langsam herantasten, denn ein Zuviel wäre fatal, denn dann würde Dein Boden bei Trocknung wie Beton.
Um die Versorgung mit Spurennährstoffen sicher zu stellen (ein Teil bringt das Bentonit=getrocknete Lehmklümpchen), empfehle ich das Untermischen von Urgesteinsmehl. Dabei unbedingt auf das Kleingedruckte achten: nur Urgesteinsmehl aus Diabas nehmen, kein anderes.
Ein vorsichtiges Untermischen von reifen Kompost ist natürlich immer gut, aber bei ausgepflanzten Reben nicht immer einfach. Wenn also Dein Sandboden mal trocken, dann rund um die Reben vorsichtig bis zu ca. 20 cm den Sandboden in eine Schubkarre und in dieser Bentonit, Kompost und eine Handvoll Urgesteinsmehl untermischen und dann wieder um die Reben zurück.
Durch die Blattdüngung umgehst Du mögliche Blockierungen der Nährstoffaufnahme durch Überversorgung oder aus anderen Gründen.
Falls Deine Bodenanalyse Eisenmangel ergibt, ist Eisensulfat ein gefährlicher Dünger. Schon bei geringen Gaben kann es zu viel sein und das Eisensulfat verätzt Deine Reben (stark sauer) oder vergiftet sie (Eisentoxizität). Außerdem wird das Eisensulfat ganz schnell ins Grundwasser ausgespült oder reagiert chemisch mit anderen Chemikalien im Boden, z.B. mit Kalk. Für kurzfristige Eisen-Chlorosen hilft eine Blattdüngung mit Eisenchelat, aber das ist sehr teuer (ist in dem vorgeschlagenen Flüssigdünger auch enthalten). Langfristig gibt es eine Möglichkeit, gegen die es jetzt ganz schnell Proteste hageln wird, aber es funktioniert bestens. Es gibt im Internet rote bzw. rotbraune Eisenpigmente zu kaufen (Fe2O3). Diese kann man bei der Mischung in der Schubkarre mit dazugeben, z.B. ein bis 2 Esslöffel voll. Man läuft nicht Gefahr, dass man überdüngt, denn Fe2O3 ist wasserunlöslich und deshalb zunächst nicht pflanzenverträglich. Man kann das Eisenpigment auch auf den Boden rings um die Reben streuen. Das Eisenpigment ist jedoch recht teuer, deshalb Eisenpigmente nicht für Lackfarben, sondern für Beton kaufen. Das Eisenpigment ist sehr feinkörnig und sickert deshalb langsam zu den Wurzeln. Die Wurzeln vieler Pflanzen (auch die der Reben) haben die Fähigkeit, dieses Fe2O3 durch Abgabe von organischen Säuren zu chelatisieren und damit pflanzenverfügbar zu machen.
Dies klingt erst einmal ungewöhnlich, aber ich habe es getestet und es funktioniert und wirkt langfristig viele Jahre.
Beitrag von: Ayamo am 24. Juli 2017, 22:50:49
Das Falscheste, was Du machen kannst, ist blind darauflos düngen. Da machst Du mit Sicherheit das Falsche, weil Du dann u.U. manche Nährstoffe weiter überdüngst und damit werden die sogenannten Antagonisten blockiert.Das will ich ja nicht tun, darum frage ich hier. :)
...
Das Wichtigste m.E. ist für Dich, eine Bodenanalyse machen zu lassen. Die enthält auch Orientierungen zur eventuell erforderlichen Düngungen bzw. welche Nährstoffe auf keinen Fall gedüngt werden dürfen (Überversorgung).
...
Eine Bodenanalyse war auch mal wieder geplant; hier werde ich noch im Sommer eine Probe der Mangelstandorte einsenden.
...
Langfistig empfehle ich, Deinen Sandboden fruchtbarer zu machen. Als wichtigste Maßnahme ... Bentonit untermischen...
Falls Deine Bodenanalyse Eisenmangel ergibt, ist Eisensulfat ein gefährlicher Dünger. Schon bei geringen Gaben kann es zu viel sein und das Eisensulfat verätzt Deine Reben (stark sauer) oder vergiftet sie (Eisentoxizität).
...
Das Eisenpigment ist sehr feinkörnig und sickert deshalb langsam zu den Wurzeln. Die Wurzeln vieler Pflanzen (auch die der Reben) haben die Fähigkeit, dieses Fe2O3 durch Abgabe von organischen Säuren zu chelatisieren und damit pflanzenverfügbar zu machen.
Hallo Dietmar,
danke für deine Antwort. PM schicke ich dir. Interessante Auskunft zum Eisen-II-sulfat!
Was ich nicht dazugeschrieben habe: Eine Bentonitbeimischung bekommen seit ca. 5 oder 6 Jahren alle neugepflanzten Bäume/Sträucher/Reben. Auch die Mangelkandidaten haben also schon davon profitiert, 7-10 kg waren es schon pro Pflanze. Mehr wäre natürlich besser, aber beim Anwachsen hat diese Gabe schon immer geholfen, und bei den älteren (erstgepflanzten) Reben (oder anderen Bäumen) sehe ich, dass sie irgendwann klarkommen. Die ältesten bzw. auch mittelalten (aber wuchsstärkeren) sind ok.
Ein Teilaustausch von Boden im oberen / mittleren Bereich wäre eine Aufgabe für die nächsten zwei Jahre. Zum einen sicher auch anstrengend für die Pflanze selbst (Feinwurzeln sind noch im oberen Bereich), zum anderen (und das ist momentan leider entscheidend) schaffe ich solche eher zeitaufwändigen Geschichten aus beruflichen Gründen momentan nicht (der Garten ist 40 km entfernt und hat noch ein paar mehr Pflanzen).
@ all: Zustimmung? oder eine andere Meinung?
Beitrag von: thuja thujon am 24. Juli 2017, 22:58:53
Beitrag von: silesier am 24. Juli 2017, 23:04:45
Kompost Erde wehre sehr gute Lösung.
Beitrag von: Ayamo am 24. Juli 2017, 23:50:40
Hat dir sehr gut beraten, wenn du wusstest da hast du so hohen Ph wert, wieso hast du nicht viel wie möglich Erde ausgetauscht oder vermischt mit zb.Blumen Erde . Das hätte die Altlasten etwas nieveliert.Na, ich lerne noch, Stück für Stück. Habe deshalb auch - im Gegensatz zu meinem Vorgänger zu meinen Gartennachbarn - aufgehört, den Borena Düngekalk nach der "Düngeempfehlung" des lokalen Baumarktes zu streuen. Den haben sie eine Zeitlang in der Gruppe eingekauft. Stattdessen den Kompostplatz erweitert, freiwillig die Laub"abfälle" der Nachbarn angenommen und als Ergänzung SSA besorgt.
Kompost Erde wehre sehr gute Lösung.
Vor meiner Gartenzeit dachte ich, Reben seien gut kalkverträglich (bspw. die Rebberge in Griechenland). Dass das auch von der Unterlage - und weiteren Faktoren - abhängig ist, bekommt man erst im Laufe der Zeit mit.
Und ich habe kein Auto, Transporte sind immer aufwändig. Natürlich würde man bei einer kompletten Neuanlage sagen "eine Lieferung mit Lehm, zwei mit Kompost usw. plus Durchfräsen". Aber bei fast 600 m² überlegt man dann auch, wo man punktuell was verbessert oder mal mit weniger Aufwand klarkommt.
Im Übrigen helfen solche Überlegungen den
@thuja - danke, ich bin gespannt.
Gute Nacht allerseits!
Beitrag von: cydorian am 25. Juli 2017, 10:21:59
Die Vergilbungssymptome betriffen einerseits Reben, die schon zwei, drei, vier Jahre hier stehen und generell schwach (bei mir) wachsen: Liwia, Super-Extra
Seltsam ist, dass direkt danebenstehende Reben keine Problem haben. Sofern nicht punktuell Veränderungen am Boden vorgenommen worden sind und die Wasserversorgung gleich ist, muss entweder die Sorte oder die Unterlage (die sich dann natürlich von Rebe zu Rebe unterscheiden muss) mit bestimmten Komponenten deines Bodens nicht zurechtkommen.
An einer Bodenuntersuchung dürfte kein Weg vorbei führen. Das sollte sowieso immer die Grundlage für jede Stoffzufuhr sein. Ist es auch in der Landwirtschaft. Lange Spekulationen über Ungleichgewichte und Mängel sind damit beendet, künftige Bodenverbesserungen stehen auf sachlicher, nachvollziehbarer Grundlage.
Deine Schadbilder kenne ich, lassen sich aber auf den jeweiligen Standort zurückführen, zum Beispiel verdichteten, trockenen Boden an einer Hauswand. Übrigens haben wir ph-Wert 7,2, flacher Boden mit Kalkfels und Ton drunter, wirklich nicht gut. Die Standardunterlage für Tafeltrauben kommt damit aber gut zurecht. Es gibt auch kommerziellen Weinbau die mit ihren noch besser angepassten Unterlagen sicher noch mehr rausholen können.
Beitrag von: Ayamo am 25. Juli 2017, 20:12:30
Seltsam ist, dass direkt danebenstehende Reben keine Problem haben.Mein Erklärungsversuch ist, dass diejenigen Reben, die aus irgendwelchen Gründen einen guten Start hatten und rechtzeitig in den Untergrund kamen, über den Berg sind. Behandelt werden sie alle gleich...
...
Die Standardunterlage für Tafeltrauben kommt damit aber gut zurecht. Es gibt auch kommerziellen Weinbau die mit ihren noch besser angepassten Unterlagen sicher noch mehr rausholen können.
Der Standort ähnelt hier schon dem, was du von den dir bekannten Standorten - verdichtet vor Hauswand - erzählst. Hier nicht verdichtet, weil Lehm vorhanden wäre, aber durch den Feinkornanteil und wenig grobe Kompostbestandteile (ich bringe Kompost ein, aber das dauert). Und es liegen ein paar Trümmer unten von vor 100 Jahren, vielleicht dränt das weiter unten, oder die Wurzeln kommen dort nicht weiter. Ist jetzt Spekulation.
Alle stehen auf SO4 (sicher sind auch die Reben von Jakobs auf der Standardunterlage)... Bringt auch nichts, man bekommt Tafeltrauben ja sowieso nur auf SO4 oder auf Steckling.
An einer Bodenuntersuchung dürfte kein Weg vorbei führen.Ja, die letzte ist mehrere Jahre her, ich hatte es eigentlich für´s Frühjahr schon vor. Durch diese Mangelsymptome kann ich´s nicht mehr aufschieben. :-X
2 Wochen brauchen die Labore etwa, hoffentlich reicht das noch, damit die Reben wenigstens einigermaßen gesund in den Winter gehen.
Ich werde am Wochenende die restlichen Traubenstände abnehmen, lüften und wässern und die Bodenprobe fertigmachen.
Beitrag von: cydorian am 25. Juli 2017, 20:35:18
Mein Erklärungsversuch ist, dass diejenigen Reben, die aus irgendwelchen Gründen einen guten Start hatten und rechtzeitig in den Untergrund kamen, über den Berg sind. Behandelt werden sie alle gleich...
Bei einem Birnbaum würde ich dir jetzt zustimmen. Wenn der erst schlecht wächst, dann verhockt er, vergreist sehr früh und wird auch bei besseren Bedingungen nicht viel mehr erbringen. Bei Reben läuft das aber anders. Ein schlechter Start führt nicht dazu, dass sie auch im nächsten Jahr trotz besserer Bedingungen nicht fortkommt. Reben sind Lianen, die treiben so stark wie es die aktuellen Bedingungen zulassen, sind sehr verletzungentolerant. Schlechte Jahre, Abrisse kompensieren diese Pflanzen bei guten Bedingungen schneller.
Und da du ja geschrieben hast, dass die später gepflanzten gut gewachsen sind, herrschten offenbar dann bessere Bedingungen. Es bleiben die bereits genannten Gründe, Sorte oder kleinräumiger Bodensonderfall.
Im Obstbau gibts noch andere Möglichkeiten. Wenn die Lage wichtig ist und man beim Kernobst trotz Analysen nicht weiter kommt, macht man einen Test. Man entnimmt Bodenproben und füllt sie in grössere Töpfe, pflanzt dort im zeitigen Frühjahr Versuchsbäumchen gleicher Sorte hinein. So kann man z.B. auch bis zum Herbst die nicht durch eine Analyse beweisbare Bodenmüdigkeit feststellen. Gleiche Erde, einmal gedämpft, einmal "roh". Oder man kann die Erde mit verschiedenen Zusätzen aufpeppen und sehen, was dabei rauskommt.
Beitrag von: Ayamo am 26. Juli 2017, 11:21:20
Bei einem Birnbaum würde ich dir jetzt zustimmen. Wenn der erst schlecht wächst, dann verhockt er, vergreist sehr früh und wird auch bei besseren Bedingungen nicht viel mehr erbringen.
Bei Reben läuft das aber anders.
... Schlechte Jahre, Abrisse kompensieren diese Pflanzen bei guten Bedingungen schneller.
Danke, das macht Hoffnung! Momentan ist ja gutes Wachstumswetter (naja, aber auch Pero-Wetter)
Ich werde mal die Ergebnisse der Bodenprobe abwarten.
Beitrag von: thuja thujon am 26. Juli 2017, 21:56:19
Physiologische Störungen, wie man sie erwarten kann, wenn es aus allen Löchern geregnet hat, der Boden tagelang vernässt war, extreme Licht- und Temperaturschwankungen, wie das alles demletzt in Berlin ja mal der Fall war. Ich war nicht dort, aber es ging durch die Nachrichten. Mittlerweile ist so viel Zeit rum, dass man die Probleme der Wurzeln damals jetzt an den Blättern sieht.
Man kann Kalium- und Magnesiummangel sehen, das muss aber nicht am Boden liegen. Schlechtwettersymptome. Die Sorten reagieren unterschiedlich darauf, deswegen verschiedene `Schadbilder´. Selbst auf Sand wäre es nicht zu erwarten, dass mit Kompost verbesserte Böden einen Mineralmangel haben.
Warte mal die Bodenanalyse ab und klau den Reben nicht gleich alle Trauben. Bei normalem Behang werden sie die schon nicht auszehren.
Beitrag von: Ayamo am 27. Juli 2017, 00:09:50
Danke für deine Einschätzung. Tatsächlich war das Wetter hier so wie beschrieben, und von der Schlechtwetter-Chlorose habe ich auch schon gelesen. Ich lasse diese Bodenprobe machen und melde mich hier mit den Ergebnissen.
Beitrag von: Dietmar am 27. Juli 2017, 09:59:11
- zu wenig vorhanden
- Überdüngung mit anderen Nährstoffen und dadurch Blockade der Aufnahme
- "schlechtes Wetter",
die Nährstoffaufnahme über die Blätter funktioniert immer. Deshalb hatte ich eine Blattdüngung empfohlen. Bei der Blattdüngung ist zu beachten:
- Spritze vorher gut auswaschen und mit klaren Wasser durchspritzen, wenn vorher ein Herbizit drin gewesen
- niedriger dosieren, als empfohlen, dafür öfters
- nicht in praller Sonne spritzen, da die Wassertropfen wie Linsen das Licht bündeln und die Blätter Sonnenbrand bekommen
Egal, was die Bodenanalyse bringt, sie gibt zwar Düngeempfehlungen, aber löst Dein Problem mit dem Sandboden nicht, denn die gedüngten Nährstoffe werden vom Sandboden nicht gehalten und versickern ins Grundwasser. Um das Wasser- und damit Nährstoffbindevermögen zu sichern, hatte ich die dezente Untermischung von Bentonit (Lehmklümpchen) empfohlen. Es soll ein lehmiger Sandboden entstehen, der bei Trockenheit nicht Betonhart wird, also schrittweise in geringen Mengen untermischen. In Bentonit sind auch diverse Nährstoffe und Spurenelemente enthalten, die mit Urgesteinsmehl (nur aus Diabas, andere sind ungünstig) ergänzt werden, so dass die Mikronährstoffe auch langfristig angeboten werden. Mineraldünger sind die zweite Wahl, um Mankos auszugleichen, werden aber meist auch nach kurzer Zeit wieder ausgewaschen.
Beitrag von: Dietmar am 27. Juli 2017, 10:20:48
Beitrag von: jakob am 28. Juli 2017, 07:42:40
Wir sind ja erst im Juli, ein paar Monate vor Oktober, und trotzdem habe ich bei einigen Reben schon starke Vergilbungen. Ich bin mir aber unsicher, welcher Nährstoff fehlt, und wende mich daher ans Forum.
Der Boden ist Sand, sehr wenig Humus (nicht schwarz gefärbt). Vor ca. 90 Jahren wurde bei der Herrichtung der Kolonie auch Asche beigemischt (hat man damals oft gemacht), die immer noch auf den Boden abfärbt. Diese Beimischung sorgt für schlechte Durchmischung, aber ab 30 cm bessere Wasserhaltung als ein normaler Brandenburger Sandboden. Am Boden wird ein Streifen freigehalten, aber nicht komplett. Bei einigen Reben ist ein Grasweg daneben, bei einigen wachsen niedrige Stauden daneben (keine Starkzehrer).
Gießen und lüften kann ich nur am Wochenende, das ist in diesem Jahr auch nicht erforderlich, es regnet viel.
Vor ein paar Jahren ergab eine Bodenprobe, dass der Boden für einen Sandboden einen zu hohen pH-Wert hat, damals bei 7,0.
Die Vergilbungssymptome betriffen einerseits Reben, die schon zwei, drei, vier Jahre hier stehen und generell schwach (bei mir) wachsen: Liwia, Super-Extra. So, als wäre das Wurzelwachstum nicht in Gang gekommen. Andre, 1,50 m daneben, zeigen nicht diese Symptome.
Fotos von Super-Extra (helle Sorte)
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/f9033d-1500913543.jpg) (http://www.bilder-upload.eu/thumb/1b3b20-1500913605.jpg)
Andererseits betrifft es auch Reben, die im letzten Jahr gut wuchsen und ja, ich habe den Ertrag um mind. 50% : Kodrianka (blaue Sorte).
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/583109-1500913356.jpg) bei jüngeren Blättern keine Mangelsymptome.
Viktor zeigt schwaches Wachstum und großflächig Vergilbung (kein Foto).
Zwei im Herbst 2016 neugepflanzte Reben wachsen gut und ohne Mangelsymptome.
Z.T. (siehe Super-Extra) sind auch an den jüngeren Blättern Mangelsymptome erkennbar. (Das sind keine Spritzschäden!).
Ob die Mangelsymptome zuerst bei den jüngeren oder bei den älteren Blättern anfangen, kann ich nicht sagen, da ich z.Zt. nur am WE in den Garten kommen kann. Am ausgeprägtesten zeigen sich die Mangelsymptome aber (bei allen betroffenen Reben) eindeutig an den älteren (untersten) Blättern; die Vergilbungen werden nach oben schwächer.
Die typische Fe-Chlorose läge nah - da zu hoher pH für Sand + schlechte Belüftung, aber die Mangelsymptome sehen nicht danach aus (grüne Blattadern auf sehr gelber Blattfläche) und bei der Fe-Chlorose sind wohl die jüngeren Blätter vor den älteren betroffen.
Ich würde wohl nach Vergleich von Fotos z.B. des DLR Rheinpfalz auf auf Mg oder K-Mangel tippen. Nur welches von beiden? die Beispielfotos ähneln sich. Welketracht = K-Mangel?
Daran anschließend: Was düngen bzw. was ändern? zu wenig ausgedünnt? sie bekommen sowieso schon 2 Jahre Wachstumszeit ohne Ertrag...
Neben Kompost/Hornspänen habe ich folgende mineralische Dünger schon vor Ort: (neben SSA und NPK): Bittersalz, Kalimagnesia, Ferrogranul 20 (Eisen-II-Sulfat), anderes müsste ich kaufen.
Hat jemand einen Rat?
Ja ich!
Habe leider erst jetzt gesehen. Verges alles was du da geschrieben hast die Probleme sind keine Probleme im Prinzip. Auf den beiden Fotos zusehen ist Wassermangel und daraus endstehende Sonnenbrand. Das Problem liegt bei der Wurzeln die sind schlecht entwickelt was viele Ursachen haben kann..
In deinem Fahl Super Extra und Liwia hast du auf Unterlage 3309C sehr gute Unterlage für wenig Verrieselung ist aber schwächer in der Wachstum was große Vorteile bringt normal bei dichten Pflanzungen.
In deinem Fahl macht Probleme wegen Wassermangel. Problemlösung: Trageruten kürzer schneiden um Überlastung mit den trieben zu vermeiden wie zur Zeit ist, damit Wurzelwerk sich gut entwickeln kann. Ruf mich mal an, können wir darüber ausführlicher reden...
Beitrag von: Ayamo am 28. Juli 2017, 12:17:00
...
Super Extra und Liwia hast du auf Unterlage 3309C sehr gute Unterlage für wenig Verrieselung ist aber schwächer in der Wachstum, was große Vorteile bringt normal bei dichten Pflanzungen.
...
In deinem Fall macht Probleme wegen Wassermangel. Problemlösung: Trageruten kürzer schneiden um Überlastung mit den trieben zu vermeiden wie zur Zeit ist, damit Wurzelwerk sich gut entwickeln kann. Ruf mich mal an, können wir darüber ausführlicher reden...
Interessant! andere Unterlage. Dicht gepflanzt habe ich ja, da ich keinen Platz habe und schwachen Boden.
Hier in Brandenburg war ja - vor der jetzigen Regenzeit - tatsächlich mehrere Wochen Trockenzeit, und ich komme dieses jahr leider nur 1x pro Woche dahin, also nix mit Gießen. Wie in Indien...
Weiß gar nicht, ob die Wurzel überlastet ist. Dieses Jahr sind - zB bei Liwia und Wiktor - etliche Fruchtruten durch Spätfröste ausgefallen. ??? Danke für dein Angebot - mache ich gerne und melde mich abends mal.
Beitrag von: cydorian am 28. Juli 2017, 12:49:37
Beitrag von: silesier am 28. Juli 2017, 14:08:56
Beitrag von: cydorian am 28. Juli 2017, 17:19:36
http://www.wetteronline.de/wetterdaten/potsdam?pcid=pc_rueckblick_data&gid=10379&pid=p_rueckblick_diagram&sid=StationHistory&iid=10379&metparaid=RR24&period=8&month=07&year=2017
Es gab dort die letzten zwei Monate laut den Daten keine einzige Woche ohne Niederschläge. Woche ab 4.6 laut Tabelle, gerundet: 20 Liter. Die Wochen darauf: 10 Liter, 45 Liter, 80 Liter, 3 Liter, 20 Liter, 15 Liter, 80 Liter letzte Woche. Der Boden muss schon wirklich elend schlecht sein, wenn es dort trotzdem Trockenschäden gab. Bei diesen Mengen gab es eher Ab- und Ausschwemmungen, da landet das Blaukorn der "Blaukorn hilft immer" - Abkipper bestenfalls im Abwasserkanal, wahrscheinlich aber im Grundwasser.
Kleine Beeren haben wir hier dieses Jahr auch, wahrscheinlich ähnlicher Grund wie bei dir, Trockenstress. Geht aber noch, es gab schon weit schlimmere Jahre. Die mässigen Niederschläge um den 4.6. waren die letzten bis zur zweiten Juliwoche. Dazwischen nichts oder fast nichts. Beste Wachstumszeit. Zuwachs bei Neupflanzungen recht gering, auch kleine Blätter - Wassermangel. Alte Reben völlig normaler Zwachs, abgesehen von vielen leeren Astabschnitten wegen frostbedingtem Knospentod. Aber kein Sonnenbrand trotz Wochen mit mehren Tagen über 33°C. Nur an den exponierten Beeren, wie immer.
Beitrag von: Ayamo am 28. Juli 2017, 18:51:17
es war noch ein bisschen extremer als du ergoogelt hast. Grund ist, dass durch Potsdam Wetterscheiden verlaufen (Havel und diese Hügelchen, die wir hier Berge nennen). In dieses Jahr: Warm im März, kalt im April, dann 2 Monate warm und kein Regen, nun seit Wochen Regen.
Bodenpunkte um 13... 8) Hab dazu auf dem Amt mal eine alte Detailkarte gesehen. Sander am ehem. Urstromtal, vor 100 Jahren ein paar Jahre lang Bauschutt drauf und dann zum Abschluss wieder Sand mit Asche drauf... :P
Früher hat man auf sowas einfach Wald stehen lassen, heute ist das wegen der Lage an der Metropolregion äußerst gesucht...
Der Boden hat kaum Lehmanteile, die irgendwie Nährstoffe speichern würden (Fingerprobe), dazu wenig Humus. Da mir der Schutz des Grundwassers wichtig ist, dünge ich immer nur geringe Mengen, dafür häufiger. Ist schon ein bissel aufwändig.
Beitrag von: silesier am 28. Juli 2017, 19:08:17
Beitrag von: cydorian am 28. Juli 2017, 21:27:22
Beitrag von: Dietmar am 29. Juli 2017, 11:49:36
Frage: Wie wascht bzw. desinfiziert Ihr die gebrauchten Organzabeutel, damit diese nicht die diesjährigen Trauben anstecken.
Hintergrund: Ich hatte im vergangenen Jahr nach der letzten Lese einen Teil der Organzabeutel in der Waschmaschine bei 30 Grad gewaschen. Mal abgesehen davon, dass bei 30 Grad die Sporen zwar teilweise ausgewaschen werden, der Rest aber nicht abgetötet, hat es die Organzabeutel verschrumpelt, so dass ein Teil davon nicht mehr brauchbar ist. Ich werde mal versuchen, diese in warmes Wasser zu legen und dann naß aufzuhängen, auf keinen Fall zu schleudern.
Beitrag von: cydorian am 29. Juli 2017, 12:09:33
Beitrag von: silesier am 29. Juli 2017, 13:19:28
Beitrag von: silesier am 29. Juli 2017, 13:25:11
Chinosol antibakteriel.
Beitrag von: Dietmar am 29. Juli 2017, 15:52:44
- 27,5 mg Hydroxychinolinsulfat
- 11,5 mg Borsäure
Dosierung: 1 - 2 Tabletten pro Glas Wasser (ca. 150 ml)
Chinosol hat lt. Internet folgende Zusammensetzung pro Tablette:
- 476 mg Chinolinsulfat-Kaliumsulfat
Dosierung: 1 Tablette für 1,5 ... 2 l Wasser
Frage an die Chemiker: Sind Sulfachin und Chinosol in der Wirkung vergleichbar? Beide sind Desinfektionsmittel. Das eine für den Hals, das andere zur Anwendung auf der Haut. Natürlich müsste die Dosierung angepasst werden.
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich vor Jahrzehnten das Sulfachin zur Desinfektion von Edelreisern genommen.
Beitrag von: KarlavonS am 29. Juli 2017, 15:54:18
Beitrag von: thuja thujon am 29. Juli 2017, 17:58:56
Borsäure ist antibakteriell, bringt auch nichts auf den Beuteln, weil zum einen wirds ausgewaschen weil man keine Tafeltrauben mit zanarztgeschmack möchte und zum anderen sind Bakterien auf Plastikgewebe eh eine Geschichte für sich.
Ich würde den Kram aufheben und für empfindliche Aussaaten aufheben. Chinosol ist ganz gut Pflanzenverträglich. Bei Kakteen in gespannter Luft das Mittel der Wahl gegen verschimmeln.
Was unspezifisch wirkt und praktisch keinerlei Resistenzgefahr beeinhaltet ist Oxyreiniger.
Bei Raumtemperatur kein Problem, zieht durch gegen alles, gut ausspülen wegen der Tenside die ewig lange schäumen.
Essig desinfiziert nicht wirklich, ist antibakteriell, auch mit gewisser Langzeitkomponente. Aber es reduziert nur Keime und erschwert das Wachstum derselben auf Oberflächen. Desinfizieren oder gar sterilisieren ist dann doch eine ganz andere Nummer.
Alternativ zum Oxyreiniger mit Wasserstoffperoxid und Essigsäure Peressigsäure herstellen und darin baden.
Oxyreiniger ist billiger, ähnlich gut in der Wirkung und deutlich ungefährlicher in der Handhabung.
Möchte man garnix draufkippen weil man keine Zeit hat, die trockenen Beutel für 1-2 Minuten in die Mikrowelle legen. Die Bakterien mit Feuchtigkeit drin platzen auf und sind tot.
Bei Nasensprayflaschenoberteilen funktioniert das super, bei den dünnem Plastik vom Beutel hab ichs noch nicht ausprobiert. Eventuell ist das so dünn, das sich da was verziehen kann. Also bitte vorher ausprobieren bevor der ganze Vorrat an Beuteln schief ist.
Beitrag von: Dietmar am 29. Juli 2017, 21:25:53
Nun habe ich mal in Wikipedia nachgesehen (Auszug):
"Natriumpercarbonat bildet farblose Kristalle, die sich gut in Wasser lösen, die Lösung reagiert stark alkalisch. Der Feststoff ist reizend und ätzend. Unter Wärmeeinwirkung wird ab 50 °C das Wasserstoffperoxid wieder abgespalten, das weiter zu Wasser und aktivem Sauerstoff zerfällt. Mit zunehmender Temperatur steigert sich die Reaktionsgeschwindigkeit."
Anmerkungen:
- der erwähnte aktive Sauerstoff ist atomarer Sauerstoff, der im Gegensatz zu molekularem Sauerstoff in der Luft sehr viel reaktionsfreudiger ist und deshalb bleichend und desinfizierend wirkt. Bei Kaliumpermanganat ist das ähnlich, nur zerfällt dieses in wässriger Lösung schon bei Raumtemperaturen und außerdem entstehen häßlich-braune Zerfallsprodukte. Kaliumpermanganat wurde früher zur Desinfektion von Operationswunden und zum Gurgeln genommen, ist jedoch in D weitgehend verboten, weil man es für terroristische Zwecke mißbrauchen kann (siehe Sauerlandgruppe, welche durch den Kaufversuch von Kaliumpermanganat aufgeflogen ist). Eigentlich müßten deshalb auch die Oxy-Reiniger verboten werden.
- Der Zerfall von Oxy-Reinigern zu aktiven Sauerstoff erfolgt erst ab 50 °C, d.h. bei niedrigeren Temperaturen ist es kaum wirksam und damit leider auch für Organza-Beutel, denn die halten so hohe Temperaturen kaum aus. Übrigens gab es in D eine Untersuchung, bei welcher Temperatur Waschmaschinen bei eingestellter 60°C tatsächlich waschen. Ergebnis: Miehle wusch im 60 °C-Waschgang nur bei 39°C, die anderen Marken bei 29-34°C. Wer also Oxy-Reiniger dem 60°C-Waschgang zugibt, erzielt keinen Effekt. Nur im 90°C-Waschgang, der tatsächlich bei wesentlich niedrigeren Temperaturen stattfindet, wirken Oxy-Reiniger, da mindestens 50°C erforderlich. Warum schummeln die Waschmaschinenhersteller: Die weitaus meiste Energie wird zur Erwärmung des Waschwassers benötigt. Um eine bessere Energieklassifikation zu bekommen, gibt es im Prinzip nur wenige Möglichkeiten:
- Heizung mit einer Wärmepumpe oder
- betrügen, indem tatsächlich bei niedrigeren Temperaturen gewaschen wird. Aus diesem Grund flog der Schwindel auch auf. Um eine angegebene Wassermenge auf 60°C mit einer herkömmlichen Widerstandsheizung zu erwärmen, benötigt man eine genau berechenbare Energie. Die Hersteller, insbesondere die Markenhersteller, haben jedoch einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch angegeben. Dagegen sprechen alle Gesetze der Physik. Auch die allerneuesten Waschmaschinen ohne Wärmepumpe brauchen für die Erwärmung der gleichen Wassermenge auf eine definierte Temperatur genau so viel Energie wie die ältesten Waschmaschinen.
Damit fällt Natriumpercarbonat zur Desinfektion leider aus, aber die Idee ansich ist gut.
An größere Mengen Wasserstoffperoxid kommt man aus gleichen Gründen auch nicht, da sehr reaktionsfreudig. Wasserstoffperxid wurde zum Beispiel deshalb als Treibstoff in der V2 verwendet. Stark verdünnt gibt es Wasserstoffperoxid zur Erkennung von Blutflecken (schäumt dann) oder zur Entfernung von Blutflecken.
Die Idee mit dem molekularen Sauerstoff als Desinfektionsmittel ist an sich super, aber dieser entsteht durch den Zerfall von mit Sauerstoff übersättigten Salzen. Wegen der erwähnten Missbrauchbarkeit für terroristische Zwecke stehen diese Salze in D auf dem Index bzw. werden sehr streng überwacht. Dazu gehören frühere Herbizite (z.B. Kaliumchlorat) und einige Düngemittel (z.B. bestimmte Nitrate), die in D jetzt verboten sind und nur noch für Sprengungen als Sprengstoff zugelassen sind, z.B. Sprengungen im Berg- und Tunnelbau.
Also reduzieren sich die anwendungsmöglichen Substanzen für Organza-Beutel auf Chinosol. Chlorreiniger desinfizieren sicher auch, aber belasten bei Verwendung größerer Mengen die Umwelt stark und so ganz gesund sind diese für die Anwender auch nicht.
Um noch einmal auf den vorgesehenen Anwendungszweck zu kommen: Bakterien kann man relativ einfach abtöten, aber Sporen von Pilzen sind viel widerstandsfähiger und bei den Organza-Beuteln sind die Sporen der bekannten Pilzinfektionen der Reben das Problem und nicht Bakterien.
Ich habe diesbezüglich mal eine e-mail an Hr. Engelhart von der LWG Bayern geschrieben. Mal sehen ob und welche Antwort ich bekomme. Schließlich betrifft dieses Problem viele Hobbywinzer mit kleineren Anbauflächen. Bei größeren Weinbergen bzw. -gärten ist der Aufwand für Organzabeutel viel zu groß.
Beitrag von: thuja thujon am 29. Juli 2017, 21:38:16
Hast du auch mal geguckt, was Percarbonate in Lösung machen, nicht nur als Festsstoff wie in Wiki?
Wenn da was anderes rauskommt, könnte das der Grund sein, warum die auch bei Raumtemperatur bunte Wäsche weniger bunt machen.
Ich nutze die Oxyreiniger jedenfalls seit Jahren um Multitopfplatten oder andere Plastiktöpfe für empfindliche Aussaaten wieder frisch zu machen.
Chlorreiniger ist übrigens gar nicht soo schädlich: Natriumhypochlorit macht auch Sauerstoff und nebenbei Kochsalz.
Kochsalz ist immer noch besser als das giftige und recht stabile Chlorat.
Beitrag von: Dietmar am 29. Juli 2017, 22:18:03
Bei der organischen Chemie gab es nur Grundwissen, das nicht viel weiter ging, als wie man aus Holz Fasern für Textilien machen kann oder Kunsthonig. Bei den grundlegenden organischen Verbindungen und bei den Kunststoffen bin ich bewandert, aber das wars dann auch schon. Dafür konnte ich aus handelsüblichen Mitteln Knaller herstellen oder das Gymnasium unentdeckt mit Schwefelwasserstoff und Chlor ausräuchern. Heute käme da gleich der Staatsschutz und GSG9.
Wäre mein Wissen in Chemie umfangreicher, müsste ich nicht diese Frage stellen (Desinfektion von Organza-Beuteln).
Greifen die Chlorreiniger Kunstfasern an, denn Organza-Beutel bestehen aus diesen? Diese Idee ist ansich nicht schlecht, da man den Liter schon ab ca. 1,19 Euro (Konzentrat) bekommt. Nur steckt der Teufel meist im Detail. Und diese Details kenne ich nicht.
Beitrag von: Dietmar am 29. Juli 2017, 22:28:10
Zitat
recht stabile Chlorat
Nun ja, Chlorate sind nicht so sehr stabil. In meiner Kindheit habe ich aus Kaliumchlorat Knaller gebaut, die schon durch Erschütterungen gezündet wurden. Auch im Boden als Unkraut-Ex dürften die Chlorate höchstens Stunden stabil sein, vielleicht sogar Tage, wenn im Boden kein organisches Material ist. In Kontakt mit oxydierbaren organischen Material zerfällt Kaliumchlorat schnell und setzt atomaren Sauerstoff frei, der dann desinfiziert, weil stark oxydierend wirkt. Mikroben wurde dadurch schlichtweg (kalt) verbrannt, also oxydiert und damit abgetötet.
Beitrag von: jakob am 30. Juli 2017, 13:18:33
...
Super Extra und Liwia hast du auf Unterlage 3309C sehr gute Unterlage für wenig Verrieselung ist aber schwächer in der Wachstum, was große Vorteile bringt normal bei dichten Pflanzungen.
...
In deinem Fall macht Probleme wegen Wassermangel. Problemlösung: Trageruten kürzer schneiden um Überlastung mit den trieben zu vermeiden wie zur Zeit ist, damit Wurzelwerk sich gut entwickeln kann. Ruf mich mal an, können wir darüber ausführlicher reden...
Interessant! andere Unterlage. Dicht gepflanzt habe ich ja, da ich keinen Platz habe und schwachen Boden.
Hier in Brandenburg war ja - vor der jetzigen Regenzeit - tatsächlich mehrere Wochen Trockenzeit, und ich komme dieses jahr leider nur 1x pro Woche dahin, also nix mit Gießen. Wie in Indien...
Weiß gar nicht, ob die Wurzel überlastet ist. Dieses Jahr sind - zB bei Liwia und Wiktor - etliche Fruchtruten durch Spätfröste ausgefallen. ??? Danke für dein Angebot - mache ich gerne und melde mich abends mal.
Dicht pflanzen bringt keinen Wachstum aber schnitt bringt Wachstum also Liwia auf 5BB wird 4M Platz brauchen und auf SO4 3M und 3309C 2M Platz brauchen das sie nicht ÜBERFÜTERT ist. Trieben- länge kommt nicht von Unterlage sondern vom Schnitt! Das Heißt dass beim gleichen "Fütterung" werden Trieben ca. Gleiche Länge haben wen wir Liwia aub 5BB auf 10 Augen schneiden SO4 auf 7Augen und 3309C auf 5 Augen, dann sind sie alle ca.2.5-3.0M länge unabhängig von der Unterlage.
Spät Frost dieses Jahr hat meine 1-2 Jährige um mehr wie ein Jahr zurück geworfen, die Triebe die jetzt dran sind, sind schwächer wie sie letztes Jahr waren ,also nächstes Jahr muss ich noch kürzer schneiden oder mehr düngen und gießen damit sie im Futter sind. Düngen und Gießen geht nicht weil die anderen Sorten in der Reihe werden überfüttert also bleibt nur der Schnitt in meinem Fahl und ist nicht interessant was für eine Unterlage ist!!!
(http://thumbs.picr.de/29937876tn.jpg)
Dieses Bild Zeigt
1: rote Blattgerüst bei der Helle Sorte das ist Stickstoffmangel
2: Weise Flecken das heißt abgelagerte Eiweiß (Chlorophyll) Herbst Erscheinungen.
3: Brandflecken
(http://thumbs.picr.de/29937879nm.jpg)
1: Geradestehende Spitze
2: Brandschaden an der Spitze
3: Oidium Verkrümmung an den großen Blatt
Fazit aus meiner Erfahrungen: WASSERMANGEL!
Beitrag von: jakob am 30. Juli 2017, 13:57:41
Die bunten Blätter haben mit Sonnenbrand nichts zu tun. Das habe ich in manchen Jahren an manchen Standorten auch und es ist hier Kaliummangel. Damit ist mein Boden etwas schwach versorgt, normalerweise macht das nichts. Kommen aber Faktoren hinzu, die die Nährstoffaufnahme weiter erschweren, verdichteter Boden und schwierige Wetterlagen zum Beispiel, dann tritt das stärker auf. Ein Bild davon im Anhang, eben fotografiert - rankt an der Dachrinne hoch, steht in miesem Bauschuttboden am Dachüberstand. Hatte auch noch harten Frostschaden wegen standortbedingtem frühem Austrieb. Meistens sind es die ersten wirklich grossen Blätter des Austriebs, die so färben. Spätere Triebe sehen besser aus. Warte die Untersuchung ab, ähnliche Symptome haben der bereits genannte Magnesiummangel, aber auch Manganmangel.
(http://thumbs.picr.de/29937876tn.jpg) (http://thumbs.picr.de/29938447xu.jpg)
Hast du das Foto überhaupt geschaut? Warum vergleichst du nicht vergleichbares? Wo ist Stickstoffmangel auf deinem Foto zusehen? Wo sind Brandflecken auf deinem Foto zusehen?
Kann Wassermangel Stickstoffmangel verursachen? Ja! Kaliummangel? Ja! Magnesiummangel Ja! Kummerwuchs? Ja! ..und und und …
Beitrag von: cydorian am 30. Juli 2017, 15:05:46
Der Rest ist trivial. Natürlich verursacht verdichteter trockener Boden schlechte Nährstoffaufnahmen, das braucht man weder zu wiederholen noch jemand zu erklären.
Beitrag von: Dietmar am 04. August 2017, 11:22:54
Was unternehmt Ihr dagegen mit welchem Erfolg?
Beitrag von: thuja thujon am 04. August 2017, 16:21:21
Ansonsten fördere ich Waldschaben, ich bilde mir ein, die würden die Eier fressen.
Insektizide nutzt ja nichts, es gibt fast keine und wenn dann fehlts am rausfinden vom geeigneten Spritzzeitpunkt.
Beitrag von: Dietmar am 04. August 2017, 17:34:45
Beitrag von: Ayamo am 04. August 2017, 20:35:40
Glücklicherweise hatte ich bisher nie den Wurm zu Gast, kann also keine Praxis-Erfahrungen beitragen. Trotzdem schon mal aus Interesse recherchiert (nachdem ich in Süddeutschland die hektarweise aufgehängten Pheromon-Stäbchen gesehen hatte).
Im Hausgarten kann man Xentari nehmen, Wirkstoff Bacillus thuringiensis.
Tötet aber keine Eier ab, nur die Larve selbst ab, nicht die Eier, also ab Schlüpfen und nach Regen wiederholen.
"5 g in 5 L Wasser, mit Zucker 0,5% wird die Aufnahme verbessert, gut benetzen. (Hinweise E-Nema)
Spritzbelag hält 8-10 Tage (Zersetzung durch UV)
Zum Erkennen der Befallsstadien:
"Frisch abgelegte Eier sind hell, das Schwarzkopf-Stadium (der Kopf des Wurmes ist als schwarzer Punkt durch die Eihülle sichtbar!) wird kurz vor dem Schlupf der Larven erreicht. Die genaue Terminierung der Insektizid- Anwendung zum Schlupfzeitpunkt ermöglicht den besten Behandlungserfolg. Bei verzetteltem Mottenflug ist häufig eine zweite Behandlung nach 10-12 Tagen erforderlich." (BASF)
Gruß
Ayamo
Beitrag von: silesier am 04. August 2017, 21:26:36
Organzabeutel dämmen den Befall.
Heute erntete ich 50kg Phönix für Wein zu machen und fast im jeder Traube waren sie.
Vor paar Jahren benutzte ich Feromonen aus Weinbau. Muss ich ährlich sagen für Katz.Meine Vermutung, wenn ich sie benutze und die Nachbarn nicht dann funktioniert das nur zu 50%.Wenn im Weinfeld wird nicht jeder Winzer sie benutzen dann bekommt man identischen Effekt.
Ich kontrolliere Trauben jeder paar Tage und wenn ich sehe befallene Beeren dann schneide sie weg. Aus Phönix erst bei Lese.
Ditmar, ich habe dir nicht geholfen aber meine Sach verhalten vermittelt.
Beitrag von: silesier am 04. August 2017, 22:38:36
Dietmar, schau mal was der macht bevor tut er Säckchen überziehen.
Der Schneidet kranke und beschädigte Beeren, so mach ich auch.
Beitrag von: Dietmar am 05. August 2017, 09:57:50
Zitat
Der Schneidet kranke und beschädigte Beeren, so mach ich auch.
Wenn ich Beeren mit einem schwarzen Punkt gesehen habe, habe ich diese Beeren vor dem Aufziehen der Organzabeutel auch weggeschnitten, aber man findet eben nicht alle befallenen Beeren. Das nächste Jahr muss ich die Trauben noch aufmerksamer inspizieren als bisher, bevor ich die Organzabeutel aufziehe.
Eines ist aber eigenartig:
Es werden bisher nur Beeren einer einzigen Sorte befallen: Ontario. Die Falter sehen aber bei der Eiablage nicht, dass es eine blaue Sorte ist, da die Beeren noch grün sind. Sie spüren nur vielleicht das Foxaroma.
Eine andere Sorte mit nennenswerten Foxgenen und auch weitere blaue Sorten habe ich nicht mehr.
Mir kam gerade ein böser Gedanke. Falls die Falter Sorten mit hohem Foxgenanteil bevorzugen, könnte es nicht auch Rebzirkaden sein, die erst vor einigen Jahren aus Amerika eingeschleppt wurden?
Beitrag von: silesier am 05. August 2017, 15:07:47
Beitrag von: silesier am 05. August 2017, 15:12:51
Beitrag von: Dietmar am 05. August 2017, 16:31:55
Zitat
Vielleicht jetzt besseren Bild. Die Beerenhaut ist sehr hart, wie schafft die Motte das bloß sie durch zu stechen?
Irgendwie sehen die Beeren bei mir anders aus. ;D ;D ;D
Ich weiß nicht, ob die Motte die Beerenhaut durchstechen kann oder nur an der Oberfläche die Eier ablegt und erst die Raupe sich ins Innere reinfrißt.
Warum? Weil bestimmte Spritzmittel nicht ins Innere der Beeren gelangen, sondern an der Oberfläche verbleiben und ein Fraßgift sind.
Vielleicht haben wir einen Erfahrungsträger dazu.
Beitrag von: thuja thujon am 05. August 2017, 20:02:48
Weil man das nicht riechen kann und Flugermittlung bei 20 Traubenstöcken Käse ist, trifft man den Zeitpunkt so gut wie nicht.
Insektizid auf Vorrat geht nicht mehr.
Deswegen die wenigen Verletzungen tolerieren, Nützlinge fördern, wenn Schale beschädigt und Wetter schlecht, Botrytismittel mit Langzeitschutz wie Teldor. Bei trockener Hitze nix machen.
Foxgene sind irrelevant, Farbe auch, Heuwürmer suchen sich die Kandidaten zur Eiablage nicht nach späterer Farbe, sondern nach Standort, Lockchemikalien (Duft) usw aus.
Beitrag von: Dietmar am 05. August 2017, 20:43:55
Beitrag von: thuja thujon am 05. August 2017, 20:52:20
http://www.vitipendium.de/Traubenwickler
Beitrag von: silesier am 06. August 2017, 13:12:37
So sagt mein Verstand. Und dann die Population von Jahr zu Jahr wird immer mehr.
Beitrag von: Dietmar am 06. August 2017, 18:24:42
Vielen Dank für die Tipps!
Beitrag von: silesier am 06. August 2017, 20:17:17
Beitrag von: Dietmar am 07. August 2017, 08:21:47
Ich hatte geglaubt, dass ich verschont bleibe, da ich außerhalb des Elbtales mit den Weinbergen wohne - ca. 10 km und mehr zu den Weinbergen.
Beitrag von: Ayamo am 15. August 2017, 22:15:19
Bei den jüngeren Blättern haben sich Verbesserungen eingestellt. Spricht dafür, dass die wochenlagen Trockenheit ein Problem war, und nun haben wir im Raum Berlin ja einen recht feuchten Sommer.
Unterlage: Zu einigen Rebstöcken habe ich nun die Information, dass deren Unterlage 3309 C ziemlich wuchsschwach wäre; das ist natürlich auf armen Böden nicht optimal (auch wenn man darauf reagieren kann). In der Infoschrift Sachgerechte Düngung im Weinbau (Österreichisches Min. Land-/Forstwirtschaft 2014) wird die Unterlage 3309 C außerdem als schlecht kalkverträglich aufgeführt – bei meinem zu hohen pH-Wert also eine weitere Ursache (mittel kalkverträglich sind SO4, 125AA, Binova, hoch verträglich Kober 5BB).
Inzwischen ist aber endlich auch das Ergebnis des Agrarlabors zu meiner Bodenprobe eingetroffen:
Humusgehalt sehr niedrig (das wusste ich schon selber, ist leider so)
pH: 6,7 für einen Sandboden viel zu hoch, müsste bei 5,4 bis 5,8 sein. Bin aber froh, dass er sich seit der letzten Bodenprobe etwas verbessert hat in Richtung saures Milieu (der war mal bei 7,5…)
P2O5: 10 mg / 100g
K2O: 44 mg / 100g
Mg: 10 mg / 100g
Das Ergebnis bei K erstaunt mich, denn ich verwende seit mehreren Jahren Kalimagnesia. Sowohl Kalium als auch Magnesium können auf leichten Böden leicht ausgewaschen werden. Magnesium und Kalium sind Antagonisten, wie die meisten hier wissen. Das Verhältnis zwischen Kalium (Element) und Magnesium sollte zwischen 1,7 : 1 und 5 : 1 liegen. Der Optimalwert liegt bei etwa 2 : 1 (laut Sachgerechte Düngung im Weinbau). Umrechnen K2O in K ergibt 36 mg/100g. D.h. das Verhältnis ist 3,6:1. Das ist jedoch noch innerhalb der Spanne… trotzdem vielleicht ein bissel viel Kalium.
Einstufungen verschiedenen Institutionen, welche Gehalte P K Mg „ausreichend“ sind:
Was mich wundert, sind die unterschiedlichen empfohlenen Nährstoffmengen (i.d.R. unabhängig von der Kultur), die habe ich hier mal der Übersichtlichkeit halber aufgeführt:
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/058dab-1502825764.jpg)
Kalium: Nach den Empfehlungen aller hat mein Boden zu viel Kalium.
Phosphor: Hier sieht´s schon anders aus. Laut LWK Nds. habe ich viel zu viel P, laut Uni Hohenheim wiederum müsste ich düngen, auch das Labor in Sarstedt empfahl das. Sie empfahlen übrigens dafür Dolophos; der hat laut meinen Recherchen aber 31% CaO und wirkt alkalisch – angesichts meines pH verstehe ich diese Empfehlung nicht… Ich habe noch Triplephosphat da (ist pH-neutral). Das hatte ich nach der 1. Bodenprobe vor Jahren gekauft, da fehlte auch schon P.
Magnesium: Laut der LWK Nds. ist mein Boden schon überdüngt, laut Uni Hohenheim nur einen Tick zu viel. Nach Meinung des Labors Sarstedt wiederum fehlt Magnesium… sie empfehlen Bittersalz (ich habe Kieserit da).
was tun?
Ich glaube, das einzige, was klar ist: mehr Kompost (ja, und was bekommen die Tomaten dann?) und eine Kaliumpause von 2-3 Jahren. Die aufgehellten bekommen jetzt noch mal Bittersalz aufgelöst und vielleicht ein paar Spritzungen der jüngeren Blätter (2%), dann gehen sie gekräftigt ins nächste Jahr.
Was noch? Gießen bei Trockenheit… das war dieses Jahr schwierig, Wetter und Job passten nicht zusammen
Und – gerade noch rechtzeitig: Bei Neupflanzung doch auf starke Unterlage achten. Sehe ich auch bei den Pfirsichen, die St Julien A kommen nicht so gut vorwärts.
Ok, vielleicht ein bissel viel Chemie für abends :-X ich bin ja auch kein Chemiker)
Beitrag von: thuja thujon am 15. August 2017, 22:52:04
Lass die Regenwürmer den Boden verbauen, das ist besser für die Struktur als Kompost einarbeiten.
Lebendverbauung fördern, nicht Nährstoffdepot anlegen und die Feinwurzeln in den humosen Oberboden locken, wo sie vertrocknen, sondern Boden tiefgründig verbessern und gezielt düngen.
Nichts wie rein nach der Ernte mit einer Winterbegrünung. Die konserviert den restlichen Stickstoff im Boden, das Holz reift besser aus, Regenwurmgänge gehen in die Tiefe, Wurzeln folgen den Gängen.
Beitrag von: cydorian am 15. August 2017, 23:19:14
Kompost enthält normalerweise auch einiges an Kalium. Der Sandboden wird den nur auffressen. Trockenprobleme lassen sich kurzfristig nur mit Wasserzufuhr lösen: Regenwassertank, vergrabener Perlschlauch. Reben-Neupflanzungen in Weinbergen unserer Region gelingen schon seit vielen Jahren nur noch mit Bewässerung.
Beitrag von: Ayamo am 16. August 2017, 13:20:26
Warum Kompost?Weil Kompost im Vergleich zu anderen Düngern am besten zur Humusreproduktion beiträgt, und weil das Probelabor es empfohlen hat.
Lass die Regenwürmer den Boden verbauen, das ist besser für die Struktur als Kompost einarbeiten.
Nichts wie rein nach der Ernte mit einer Winterbegrünung. Die konserviert den restlichen Stickstoff im Boden, das Holz reift besser aus, Regenwurmgänge gehen in die Tiefe, Wurzeln folgen den Gängen.Hast du eine bestimmte Art im Auge? Begrünung klingt theoretisch erst mal gut, habe jetzt 1 Stunde mit Recherche verbracht, finde aber nichts Geeignetes: entweder für Sandboden nicht geeignet (ziemlich viele, z.B Serradella, Gelbsenf), bringt nichts für die Tiefenlockerung (z.B. Erdklee), wirkt als N-Zehrer (Phacelia) oder wächst zu hoch (die Mehrheit). Um am Spalier eine große Blattfläche zu erreichen und weil hier in den Kleingärten Höhenbegrenzungen für Spaliere gelten, sind meine Kordon nicht auf 80 cm wie im Weinbau, sondern auf 40/50 cm. Da sind viele der Gründüngungspflanzen mit Wuchshöhen bis 1 m schlicht nicht praktikabel. Derzeit ist links und recht von den Spalieren entweder Rasen oder flaches Geranium ~30cm.
Bitterlupine? wäre schon knapp Mitte August.
Beitrag von: Ayamo am 16. August 2017, 13:25:56
Aha, die Analyse hat sich gelohnt. Wie hoch war eigentlich der Stickstoffgehalt? In so einen Boden würde ich keinen Kompost eingraben, sondern vielleicht Biokohle einbringen.N hab ich nicht beauftragt.
Biokohle für Neupflanzungen? also in Richtung Terra preta, um KAK zu erhöhen?
Bei bestehenden Pflanzungen könnte man höchstens außerhalb der Sommerzeit einseitig aufgraben und was einbringen.
Reben-Neupflanzungen in Weinbergen unserer Region gelingen schon seit vielen Jahren nur noch mit Bewässerung.Geteiltes Leid ist halbes Leid... :-X
Beitrag von: Dietmar am 16. August 2017, 13:46:31
Auch bei mir war der Boden mit Kalium und Phosphor überreichlich versorgt, obwohl ich in den letzten 15 Jahren nie damit gedüngt hatte und davor war es eine verwilderte Apfelbaumansammlung, also auch nicht gedüngt.
Jetzt verstehst Du, warum ich hier immer Blaukorn verdamme. Hättest Du mit Blaukorn gedüngt, wäre zwangsweise die Überdüngung der Antagonisten vergrößert und damit die Nährstoffaufnahme noch weiter behindert worden.
Zum Kompost: Eigentlich brauchen Reben keinen Kompost, da von Natur aus Tiefwurzler. Ältere Reben kommen da schon auf 7 .... 11 m. Wenn man Reben zuviel bewässert, düngt oder mit Kompost versorgt, dann bilden sich vorwiegend oberflächennahe Wurzeln und die Tiefwurzeln verkümmern bzw. bilden sich erst gar nicht. Mit flachen Wurzeln sind die Reben aber sehr empfindlich auf Trockenheit. Deshalb bei längerer Trockenheit trotzdem nur gefühlvoll bewässern und ältere Reben außer bei Sandboden gar nicht, solange sie keinen Wassermangel zeigen. Jüngere Reben haben noch keine tiefen Wurzeln. Damit sich welche bilden, außer bei sehr großer Hitze, nicht jeden Tag bewässern, sondern besser alle z.B. 3 Tage und dafür größere Mengen. Das Ziel besteht darin, dass das Wasser in größere Tiefen versickert und wenn es in den oberen Bereichen des Bodens trocken wird, wachsen die Wurzeln in größere Tiefe, wo es noch feucht ist. Man kann so das Tiefenwachstum der Wurzeln trainieren.
In der Natur gibt es keine Stickstoffdünger, höchstens bei Vogelkolonien. Dank Blitzen und Dieselautos bilden sich Stickoxide, die mit Hilfe von Bakterien, z.T. in Symbiose mit den Pflanzen, für die Pflanzen als Stickstoffquelle verfügbar werden. Dadurch ist eine mineralische Stickstoffdüngung eigentlich unnötig, ja sogar schädlich, weil es diese Symbiose zerstört. Wenn man aber zusätzlich Stickstoff düngt, dann kommt in den Reben das Gleichgewicht aus vegetativen und generativen Wachstum aus dem Gleichgewicht, d.h. das Blattwachstum wird übermäßig. Die Zellwände in den Pflanzen werden dünner, so dass Pilzerreger ein leichteres Spiel haben, d.h. Stickstoffdüngung fördert Oidium, Pero u.a. Pilzerreger. Durch die Behinderung des generativen Wachstums werden die Früchte, also Trauben und Beeren kleiner, reifen später und schmecken aromalos. Zudem verhindert Stickstoffdüngung die Holzreife, so dass die Frostempfindlichkeit zunimmt. Wenn die Dieselautos verdammt werden, hat das eine wesentlich verschlechterte Stickstoffversorgung aller Pflanzen zur Folge. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Stickoxide der Dieselautos in D eine Ertragssteigerung in der Landwirtschaft von ca. 20 % zu verantworten haben. Ohne Stickoxide in der Luft funktionieren Leguminosen als Stickstoffakkumulatoren nicht.
Der Vorschlag, unter den Reben niedrige!!! Leguminosen anzubauen, trifft also meine volle Zustimmung, denn bei diesen ist die Symbiose von stickoxidverarbeitenden Bakterien und Pflanzen besonders ausgeprägt und außerdem fördert das ein Gedeihen eines gesunden Bodenlebens, z.B. Regenwürmer, während bei Düngung mit Mineraldünger der Boden wesentlich weniger Regenwürmer hat. Die Regenwurmgänge werden aber für die Belüftung des Bodens benötigt, also damit die Stickoxide zu den Bakterien an den Wurzeln gelangen. Gras unter den Reben geht auch, aber es muss kurz gehalten werden, damit nicht so viel feuchte Luft in den Morgenstunden aufsteigt, was die Pero- und Botrytisgefahr steigern würde. Durch die Unterpflanzung wird auch eine unnötige Austrocknung des Bodens verhindert. Hohe Leguminose wie Lupinen sind auch nicht geeignet.
Erst wenn eine Bodenanalyse wirklich einen Nährstoffmangel zeigt, sollte man einen gezielten Mineraldünger verwenden, aber keine Kombidünger. Sonst schaden Dünger mehr als sie nutzen. Eine Ausnahme ist Kalk, da pro Jahr und Quadratmeter je nach Niederschlagsmenge 50 ... 80 g ausgewaschen werden. Das ist etwa eine Handvoll pro Quadratmeter. Die muss in Abständen zugeführt werden, wenn man keinen kalkreichen Boden hat.
Bei Chlorose ist eine Blattdüngung mit Eisenchelat die erste Wahl, da diese auch fünktioniert, wenn die Wurzelaufnahme durch Antagonisten behindert ist. Es ist selten, dass wie bei mir wirklich Eisenmangel im Boden ist.
Für eine langfristige Eisendüngung habe ich einen Trick gefünden, der bei mir funktioniert. Eine Bodenanalyse bei mir ergab, dass mein Boden praktisch frei von Eisenverbindungen ist. Deshalb musste ich öfters Blattdüngungen machen, aber die halten nur wenige Tage an. Bei einigen Reben hatte ich im vergangenen Herbst rote Eisenoxidpigmente (für Beton, die anderen sind zu teuer) ausgestreut. Nach einigen Tagen und Regen sind diese in den Boden versickert und kommen nach und nach in größere Tiefen, da diese Farbpigmente sehr feinkörnig sind. Die Pflanzen sind eben doch in der Lage, diese Eisenoxide zu verwerten, wenn man nicht mit Antagonisten überdüngt hat. Dazu geben die Wurzeln organische Säuren ab, die dann verwertbare Eisenchelate bilden, welche die Wurzeln aufnehmen können. Wie gesagt, funktioniert das nur, wenn man den Boden nicht mit Antagonisten überdüngt hat. Soweit die Theorie.
In der Praxis ist es so, dass die im vergangenem Jahr mit roten Eisenoxidpigmenten gedüngten Reben in diesem Jahr richtig kräftig dunkelgrüne Blätter haben, während in den vergangenen Jahren diese immer hellgrün blieben, Ich hoffe also, dass die gestreuten Eisenoxide das Problem für viele Jahre gelöst haben.
Ich hoffe auch, im Text sind nicht zu viele Rechtschreibfehler, da ohne Brille geschrieben.
Beitrag von: thuja thujon am 16. August 2017, 22:02:11
habe jetzt 1 Stunde mit Recherche verbracht, finde aber nichts Geeignetes: entweder für Sandboden nicht geeignet (ziemlich viele, z.B Serradella, Gelbsenf), bringt nichts für die Tiefenlockerung (z.B. Erdklee), wirkt als N-Zehrer (Phacelia) oder wächst zu hoch (die Mehrheit).Ich verlinke mal einen Text, den man mal in Ruhe lesen kann und bei Fragen am besten nachfrägt:
http://www.dlr.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/e650a8b9e58e4b09c1257a22002a91da/b4dd55309634aaaec1257de700232bd1/$FILE/04_Huth_WSSeminar_Bodenpflege_Duengung_11_03_15.pdf
Phacelia, ist Stickstoffkonkurrenz: wofür brauchen deine Reben jetzt noch stickstoff?
Fehlt dir Stickstoff, säe Winterackerbohne, ich schick dir gerne Samen von der Sorte Hiverna. Ackerbohnendichtsaat kurz vor oder nach der Ernte, lass sie wachsen über Winter, zum späten Austrieb arbeitest du sie ein, dann ist sie Humusquelle, Regenwurmfutter, Stickstofflieferant (atomarer Stickstoff wird in Ammonium umgewandelt) und die Wurzeln hinterlassen Kanäle fürs Wasser, damits bei Starkregen nicht oberflächlich abfliesst und verloren geht.
Dazu Ölrettich, für tiefe Durchwurzelung.
Phacelia für die Oberfläche, damits nicht verschlämmt bzw sich keine Wasserversickerungskanäle neben trockenen Stellen bilden (probegraben nach Regen, wo gehts Wasser hin).
Das ist das erste was mir einfällt.
Gräser gehen auch oft über Winter.
Im Herbst ist nix Konkurrenz für die Traube, nur Unterstützung. Das Winterhalbjahr nutzen für den Boden.
Wenn Senf auf deinem Sand nicht 2m hoch wird, ist doch egal, soll er garnicht, falls der Boden doch soviel hergibt, vorher mit der Heckenschere mähen, oder mit Gummistiefeln niedertrampeln.
Gründünger für den Gemüsegarten und wie sie wachsen oder was sie brauchen sind uninteressant für Trauben.
Mach notfalls Feldsalat mit rein in die Bohnen, dass du wa szu naschen hast.
Was deinem Sand fehlt ist Humus und Struktur.
`metallische´ Nährstoffe hat er genug, keine wirklichen Mängel. Stickstoff muss aber nachgeliefert werden, das macht er nicht ohne Humus.
Also Stickstoff und Humus anbauen, dabei Bodenverbeserung betreiben lassen. Möglichst wenig bearbeiten. Gemulchtes Grünzeug immer drauf liegen lassen oder nur flach einarbeiten. Nicht Kompost reinwerfen und veratmen lassen, das bringt nur noch mehr Kali und vor allem Phosphat und der Boden profitiert nur kurz.
Die Stängel von Ackerbohnen oder Wurzelkanäle vom Rettich sind mehr wert als die beste Düngung.
Wenn sie auf deinem Sand nicht so extrem wachsen wollen wie sie könnten, wen störts, du willst es nicht ernten und für den Boden reichts.
Grabe das nächste mal den Boden auf wenns trocken war und rund 10 Liter geregnet hat. Schau dir an, wie ungleichmäßig das Wasser im Boden versickert ist.
Auf sowas denke ich sollte man manchmal mehr Wert legen als auf eine Bodenanalyse.
Ich bin Chemielaborant, ich kenne die Zahlen und die sind nicht alles. Gerade nicht bei Nährstoffen, die man auf Vorrat düngen kann wie Kalium.
Kalium sieht man als Hobbygärtner nicht am Wuchs, die Stickstoffdynamik schon. Wasser auch. Wetterumschwünge ebenso.
Halte dich nicht mit Nebensächlichkeiten oder Messwerten auf, versuche das zu verbessern, was nicht nur auf dem Papier was bringt.
Unkonventionelle Mittel führen auch zum Ziel, Querdenken ist erlaubt.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 17. August 2017, 09:45:02
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 17. August 2017, 09:58:11
Hier der Pott
Beitrag von: Dietmar am 17. August 2017, 13:21:06
Vor den Organzabeuteln hatte ich Wespenfallen mit vergorenem Fruchtsaft und etwas Katzenfutter als Köder, aber darauf fallen nur ca. 30 ... 40 % der Wespen rein und der klügere Rest frißt um so mehr an den Trauben. Früher "erntete" ich pro Jahr ca. 2 ... 3 kg Wespen aus den Wespenfallen, jetzt fliegt keine einzige mehr durch die Weinplantage.
Beitrag von: Ayamo am 17. August 2017, 22:59:31
Es wird immer mehr Lesestoff :P Geht dieses Jahr aber nur im Winter. Kein Wunder, dass Gärtner Pötschke mit seinen einfachen Anweisungen mehr Erfolg hat.
@ thuja: Danke für das Bohnen-Angebot. Scheint ja noch eine recht neue Sorte zu sein. Ich habe erstmal Ölrettich, Inkarnatklee und Phacelia (auch als kleines Leckerli für unsere Bienen) bestellt. Feldsalat und Spinat wachsen bei mir nicht! zu sandig…
@ Dietmar: Eisen hab ich auch besorgt. Nach der Bodenprobe scheint ja nun erst mal Mg und pH-Wert verbesserungswürdig. Andererseits: Eisen hatte ich nicht beprobt. Hier werde ich mal einen Langzeit-Test bei ein paar Reben machen.
Ich gehe davon aus, dass es besser wird, ein paar Sachen sind ja durch die Recherchen, die Bodenprobe und die Tipps hier im Forum klarer geworden. Abgesehen davon … wir gewöhnen und Jahr für Jahr besser aneinander, mein Boden und ich...
Beitrag von: Natternkopf am 17. August 2017, 23:05:18
… wir gewöhnen und Jahr für Jahr besser aneinander, mein Boden und ich...
... geht das.
Finde ich ein gutes Konzept. 🍷 🌿 👍
Beitrag von: thuja thujon am 18. August 2017, 00:07:58
Ein Robinienwäldchen hier auf Bausand, jetzt 50-60 Jahre alt, hat 1-2cm Humus, manchmal auch 4cm.
Das ist überdüngt mit Stickstoff, Brennessel, Holunder usw...
Wenn es noch die restlichen 40 Jahre mitmacht, werden es vielleicht 3-6cm.
Für einen Acker bei dem Biomasse abgefahren wird, gilt der Zentimeter wohl kaum. Die Äcker werden bearbeitet, da gibts keine Humusauflage.
Pfluglos bewirtschaftet, da baut sich in kürzester Zeit in den ersten 5cm (bearbeitungstiefe) verdammt viel Humus auf. Deutlich mehr als im Kiefernforst. Ein zuviel Humus wie in den meisten Gärten ist auf dem Acker nicht erwünscht.
Ich habe hier Probleme mit den Trauben und Lehmboden, wenn ich jahrelang nicht dünge, das Grünzeug drunter entferne, Konkurrenz pflanze und nicht giesse, wachsen sie immernoch viel zu stark.
Kein Vergleich zu den Sandgebieten ein paar Kilometer weiter.
Da liegt zuwenig Vitalität meist am Wasser und dem kontinuierlichem Nährstofffluss.
Wenn du magst, stell doch mal Bilder ein von den ganzen Stöcken. Da kann man viel mehr sagen bzw konkretere Tipps geben als zu den Fotos der Blätter.
Beitrag von: thuja thujon am 18. August 2017, 00:17:01
Das ist wohl das was fehlt bei dir, woher solls auch kommen, wenn fast kein Humus drin ist.
Feldsalat wurzelt flach, Wein tief, deswegen Gründung ab der Ernte bis zum Austrieb, danach nur Mulchdecke darunter.
Wenn die Grünmasse später im Jahr fast weg ist und so gut wie nichts mehr auf dem Boden liegt, dünge mit gehäckseltem Stroh.
Im Weinberg muss man fast nur Regenwürmer füttern, das ist Dünger genug wenn auch mal wieder was zurückkommt.
Beitrag von: Dietmar am 18. August 2017, 09:56:12
Achtung: Nur in trockenen Boden untermischen und nicht zu viel auf einmal. Lieber in Abständen wieder eine geringe Menge.
Beitrag von: thuja thujon am 18. August 2017, 10:21:30
Spielkastensand im Topf mit regelmäßigen Düngergaben lässt bestes Wachstum zu.
Dort ist eher Wasser das Problem. So ists draussen auch.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 18. August 2017, 10:42:48
Dann müsste man den Topf unter Dach, mit einem Unterteller, stellen. Dünger ist zwar nicht so teuer aber man vergisst schnell die Pflanzen regelmäßig zu düngen. ;D
Beitrag von: Dietmar am 18. August 2017, 12:41:40
Zitat
Ob Humus oder Lehm die Nährstoffe komplexiert und festhält, ist vielen Pflanzen egal, wichtiger ist ihnen, sie haben überhaupt welche.
Ich möchte hier nicht Humus gegen Lehm ausspielen, da beides für den Sandboden gut ist. Humus sorgt in erster Linie für eine gute Bodentextur, so dass Luft und damit Stickoxide an die Wurzeln kommen. Erst in zweiter Linie ist das breite Nährstoffangebot des Humus wichtig. Nachteil des Humus: Ohne Nachfuhr verbraucht er sich innerhalb von 2 bis 3 Jahren selbst. Lehmische Bestandteile sind dagegen dauerhafter Bodenbestandteil. Mit den Jahren dringen die lehmigen Bestandteile in größere Bodentiefen durch.
Bei Wein- und Tafetrauben ist Humus zwiespältig. Er entsteht ja bzw. wird zugeführt in den obersten Bodenschichten. Reben sind aber von Natur aus Tiefwurzler. Gießt man zu viel oder düngt mit Humus, dann bilden die Reben in erster Linie Wurzeln in der obersten Bodenschicht und die tiefen Wurzeln verkümmern oder bilden sich erst gar nicht. Ohne Tiefwurzeln sind Reben jedoch sehr empfindlich gegen Trockenheit.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 18. August 2017, 14:41:50
Bei Wein- und Tafetrauben ist Humus zwiespältig. Er entsteht ja bzw. wird zugeführt in den obersten Bodenschichten. Reben sind aber von Natur aus Tiefwurzler. Gießt man zu viel oder düngt mit Humus, dann bilden die Reben in erster Linie Wurzeln in der obersten Bodenschicht und die tiefen Wurzeln verkümmern oder bilden sich erst gar nicht. Ohne Tiefwurzeln sind Reben jedoch sehr empfindlich gegen Trockenheit.
Dieser Punkt entfällt aber bei der Topfkultur. ;D
Dann wässert man ihn eben generell weniger, dann wurzelt er trotz des Humus nach unten. Man sollte dann auch damit warten, bis man mit Humus düngt, damit die Rebe sich voher in die Tiefe zu wurzelt
Beitrag von: Dietmar am 18. August 2017, 16:02:20
Zitat
Dieser Punkt entfällt aber bei der Topfkultur. ;D
Ich hatte ganz die Balkon-Hobbywinzer vergessen. Ich hoffe, Ihr verzeiht mir. Wie konnte ich nur... ?
Beitrag von: thuja thujon am 18. August 2017, 23:02:26
Gegen Vergesslichkeit beim düngen gibts Fertigation, Tröpfelbewässerungsset ab 10Euro wenn man will. Eine Venturidüse zum dazwischenschalten um Dünger anzusaugen, kostet auch nicht viel. Computer dazu für 40€ und man hat was giessen und düngen angeht nicht mehr viel zu tun.
Mit ein bisschen Übung klappts auch so zu düngen, dass der Dünger nicht verloren geht, sondern so gut wie alles von den Reben aufgenommen wird.
gute Bodentextur, so dass Luft und damit Stickoxide an die Wurzeln kommen.Die meisten Stickoxide sind wasserlöslich, kommen also mit Regen in jeden Boden rein. Ansonsten werden alle Stickoxide bevorzugt über das Blatt aufgenommen.
Im Boden ist viel wichtiger, dass das CO2 wieder rausgeht und Sauerstoff reinkommt, damit die Wurzeln atmen können.
Leguminosen oder Blaualgen wandeln atomaren Stickstoff in Ammoniak um, die Pflanze muss ihn nicht reduzieren um ihn zu verbauen, das machen die Symbiosebakterien. Stickoxide spielen an der Stelle praktisch keine Rolle. Ausser das die Leguminosensymbiose bei zunehmendem Nitratgehalt immer weniger funktioniert.
Auf sehr humosen und frisch gehackten Böden kann man so schnell mal eine Symbiose von Bakterien und Leguminosen verhindern.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 18. August 2017, 23:29:28
Beitrag von: thuja thujon am 18. August 2017, 23:51:32
Stapelt man sie aufeinander, sind die Zwischenräume um ein vielfaches größer, als die Zwischenräume bei Lehm oder Ton. So groß, dass die Kapillarwirkung des Wassers versagt. Das Wasser läuft der Schwerkraft entgegen. Das ist der Unterschied ziwschen Geröll/Kies/Sand und Lehm/Schluff/Ton.
Ton kann Wasser besser festhalten als Lehm. Beide Porengrößen zwischen den Körnern sind so klein, dass die Kapillarwirkung vom Wasser stärker als die Schwerkraft ist.
Ton hält Wasser besser fest als Lehm, zudem kann er weniger speichern, damit steht den Wurzeln auf Lehm mehr Wasser zur Verfügung als auf Ton. Ton `verbraucht´ also Wasser, das er nicht wieder hergeben will, auch an Wurzeln mit Saugspannung nicht.
Lehm ist eben das Zwischending.
Durch ein Tonkörnchen kann eine Wurzel nicht wachsen, geauswowenig wie durch einen Kiesel, auch da muss es den Weg zwischen den Körnern suchen und wird vom Haftwasser ernährt.
Das Wasser im Lehm- oder Sandteilchen, wenn überhaupt vorhanden, ist chemisch gebunden, das wird meist nicht mal beim ausglühen frei.
Beitrag von: Urmele am 28. August 2017, 15:42:28
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/0d6228-1503927406.jpg) (http://www.bilder-upload.eu/thumb/bd986d-1503927535.jpg) (http://www.bilder-upload.eu/thumb/5a30e9-1503927613.jpg)
Sehen Weintrauben so aus und wird das gekeltert?
Beitrag von: sandor am 28. August 2017, 16:09:40
Beitrag von: Dietmar am 28. August 2017, 16:21:59
Zitat
Sehen Weintrauben so aus und wird das gekeltert?
Ich habe schon gesündere Weintrauben gesehen, aber ja, das ist nicht ungewöhnlich und eher die Regel. Das kommt alles so ins "Fass", vor allem, wenn maschinell gelesen wird. Bei Handlese kommt es auf die Priorität des Winzers an.
Priorität Preis: wird komplett mit gekeltert,
Priorität Qualität (hoher Preis): ein großer Teil der verfaulten und verpilzten Beeren wird schon bei der Lese abgestreift - aber dadurch sinkt die Ernteleistung.
Tafeltrauben mit einer solchen Qualität könnten nie und nimmer verkauft werden, da bei Tafeltrauben nur optisch allerbeste Trauben verkaufbar sind. Auch privat angebaute Trauben mit einer solchen Qualität würde ich nie essen, sind höchstens nach Entfernung der fehlerhaften Beeren zur Saftproduktion geeignet.
Anmerkung: Die allermeisten Weintraubensorten sind rein europäische Sorten ohne Gene, die pilzbeständiger machen, also ohne Foxgene oder Amurgene bzw. Gene anderer Wildreben. Deshalb müssen Weintrauben in D alle ca. 7 ... 10 Tage gespritzt werden. Vor der Lese ist aber eine längere Wartezeit nach dem letzten Spritzen vorgeschrieben. In diesen Wochen sind diese europäischen Sorten praktisch ungeschützt. Desweiteren kann man Weinberge kaum gegen Vögel und nicht gegen Wespen schützen. Die Knabberstellen an den Beeren sind Eintrittspforten für Grauschimmel (Botrytis).
Beitrag von: thuja thujon am 28. August 2017, 18:18:36
Essig im Wein lässt nichtmal der billigste Wein zu.
Der Winzer hofft wohl darauf, dass die beschädigten Beeren eintrocknen ohne zu faulen.
Wenns Wetter trocken bleibt und nicht viele Essigfliegen bzw Kirschessigfliegen unterwegs sind, die die Trauben mit Essigsäurebakterien infizieren, dann kann man hinterher solche Trauben noch pressen. Ausgeputzt werden die ja auch noch.
Zudem sieht man allerdings noch Sonnenbrand.
War stellenweise ein sehr schwieriges Jahr für die Winzer. Spätfrost, gute Bestäubung, Trockenheit, dann aber Regen und damit sehr kompakte Trauben, die sich gegenseitig kaputtdrücken usw.
Nicht verwechseln sollte man die von dir gezeigte Katastrophe mit edelfaulen Trauben, wie sie zB für Trockenbeerenauslesen gefordert sind.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4dikat_Trockenbeerenauslese
Schau auch mal hier rein und runterscrollen zu Lesezeitpunkt:
http://www.woscheks-weinwissen.de/doku.php/trauben_ernten_maischen_und_keltern
Beitrag von: Urmele am 28. August 2017, 19:26:05
Bei dieser Weinlage und der Sonneneinstrahlung kann ich mir gut vorstellen, dass die Beeren eher eintrocknen statt zu faulen. Nach Essig hat es nicht gerochen, falls man das überhaupt riecht.
Gestern hatte es dort am Fuß der Berges im Schatten 29°C ;D
Beitrag von: thuja thujon am 28. August 2017, 22:33:04
Die 3 Beeren, die die Wespen bei mir gerade fressen, haben gestern bei schwülen 32°C jedenfalls 5m gegen den Wind noch nach Essig gerochen.
Deswegen gilt auch die Nulltoleranz im Wein, weil selbst Spuren das ganze Aroma versauen.
Beitrag von: Dietmar am 11. September 2017, 10:08:17
In diesem Jahr habe ich verbreitet Fraßspuren an Galachad, obwohl schon seit 5 Wochen im Organzabeutel. Ich vermute mal, dass das wieder eine Untat der Traubenwicklerraupen ist, die ja noch vorher ihre Eier ablegen. In der Vergangenheit war nur Ontario davon betroffen.
Nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, gegen den Traubenwickler vorzugehen, z.B.:
1. Die Organzabeutel vor der Eiablage der 2. Generation aufzuziehen. Nachteil eventuell: erhöhte Pilzgefahr, da Trauben im Organzabeutel schlecht abtrocknen. Ich könnte da aber systemisch wirkende Mittel spritzen, die auch an den Trauben wirken, wenn diese Spritzmittel wegen der Organzabeutel nicht auf die Trauben direkt gelangen können.
2. Mit XenTari mehrfach spritzen. Da muss man aber recht genau die Flugzeit der Traubenwickler kennen, sonst hilft es nichts.
3. Tafeln mit Schlupfwespen aufhängen. Wird von LWG Bayern empfohlen, aber ist recht teuer und Wirksamkeit nur teilweise.
Also bleiben die ersten beiden Möglichkeiten übrig.
Da die Schäden im Vergleich zu vergangenen Jahren zugenommen haben, möche ich das nicht mehr tolerieren.
Welche der beiden ersten Maßnahmen (1. oder 2.) haltet Ihr für die Bessere?
Beitrag von: Dietmar am 15. September 2017, 09:35:48
Die Blätter der kümmerlichen Aladdin sind nur halb so groß, auch die Trauben und Beeren. Die Blätter sind ein bißchen eingerollt. Eine Pilzinfektion ist nicht zu erkennen. Mäuse auch nicht.
Beide Reben stehen dicht beeinander, haben also den gleichen Standort.
Wodurch kann dieser Kümmerwuchs erklärt werden?
Anmerkung: Zn-Mangel ist unwahrscheinlich.
Beitrag von: sandor am 15. September 2017, 16:43:36
http://www.vitipendium.de/Thripse
Beitrag von: Dietmar am 15. September 2017, 20:42:19
Beitrag von: Dietmar am 15. September 2017, 20:43:57
Beitrag von: cydorian am 17. September 2017, 12:49:19
Kann es sein, dass die Rebe zeitweise viel Hitze hat? Dass die Beeren früh eingetütet wurden? So einen Effekt habe ich nämlich bei meiner "Vera" (steht aus anderen Gründen auf der Rodungsliste) gehabt und auch dieses Jahr wieder kräftig. In gut besonnt hängenden eingetüteten Trauben gab es bis zu 30% schlaffe Beeren und Hitzeschäden auf der Sonnenseite weiterer Beeren. Direkt danebenhängende Trauben ohne Beutel, ebenso besonnt sind gar nicht oder deutlich weniger geschädigt.
Die (ich habe Weisse) Organzabeutel scheinen solche Schäden zu begünstigen. Und wenn eh schon grenzwertige Bedingungen herrschen, sind die zwei Grad mehr Hitze plus weniger Luftzug im Beutel vielleicht fatal.
Die schlaffen Beeren hingen an nach aussen hin intakten Stielen. Sieht man sich aber alles genau unter der Lupe an, merkt man dass der Übergabepunkt zur Beere trocken ist.
Beitrag von: Dietmar am 17. September 2017, 15:28:58
Zitat
Kann es sein, dass die Rebe zeitweise viel Hitze hat?
Dieses Jahr war es nicht so heiß wie vergangene Jahre und ab und an hat es (viel zu wenig) geregnet, aber insbesondere die jungen Reben und die unterm Dachüberstand meines Hauses habe ich gegossen. An dieser Hauswand gab es mehr weiche Beeren pro Traube als in der Plantage freistehend. Die Vermutung ist deshalb nicht von der Hand zu verweisen.
Heute habe ich wieder 10 Trauben von Aladdin geerntet. Von außen sahen die Trauben wunderbar und total gesund aus. Aber bei genauem Hinsehen waren 75 bis 95 % der Beeren vom Traubenwicklers Nachkommen befallen, alle Beeren vom Inneren der Traube aus angebohrt. Ich habe deshalb den Traubenwickler zum Staatsfeind Nr. 1 erklärt, der nächstes Jahr mit aller Konsequenz bekämpft wird. Es könnte sein, dass nicht die Sorte Aladdin so anziehend auf den Traubenwickler ist, sondern die Tatsache, dass Aladdin an der Hauswand steht und unter der Rebe zur Wärmespeicherung schwarze Steine liegen. Da der Traubenwickler spät Abends bzw. Nachts fliegt und er ein Insekt ist, könnte es sein, dass er von der gespeicherten Wärme angezogen wurde.
Allerdings stehen auch 2 andere Sorten an dieser Hauswand: Marusja und Tschovanni, und diese Sorten sind nur wenig befallen.
Beitrag von: cydorian am 17. September 2017, 16:14:27
Anders gesagt, zwei harte Tage reichten für ganz schön Schaden, Brand und Beerenwelke. Der ganze verregnete Somme hat nichts dran geändert.
Beitrag von: Dietmar am 17. September 2017, 21:20:32
Zitat
Es war nur selten heiss, aber die Schäden kamen bei mir innerhalb von zwei Tagen. Das war der 29. und 30.8. und ein paar Tage vorher mit voller Sonne, hoher Luftfeuchtigkeit (über 70% rel), 31°C.
Nun ja, 31 °C ist bei uns noch nicht heiß, es sei denn, man muss arbeiten. Es gab dieses Jahr mal einige tropische Nächte, da waren es hier noch 31 °C Abends um 22:00 Uhr, aber ansonsten war es kaum mal über 35 °C. Vor 2 Jahren und 3 Jahren sah es da noch anders aus - wochenlang um die 35 ... 37 °C, an einigen Tagen noch ein paar Grad mehr. Dann gehe ich keinen unnötigen Schritt vor die Tür, denn im Haus waren es Gott sei Dank nur 23 ... 23,5 °C.
Den Reben hatte es damals gar nicht gut getan, trotz täglichem Gießen. Ich hatte damals im Garten mal eine Versuchsgrabung gemacht. Bis in ein Meter Tiefe war es knochentrocken, so dass die Sahara dagegen ein Feuchtbiotop war. Bei diesen hohen Temperaturen stellen die Reben ihr Wachstum ein. Die wochenlagen (über 2 Monate praktisch ohne Niederschlag) hohen Temperaturen ergaben einen sehr hohen SAT-Wert, aber der war zu nichts nutze, denn durch das zeitweise eingestellte Wachstum sind im Herbst die Trauben der mittelfrühen Sorten nicht reif geworden.
Beitrag von: Dietmar am 17. September 2017, 21:44:42
Nun machte einer, ich glaube es war silesier, eine Bemerkung, dass er künftig die Organzabeutel schon so früh aufziehen will, dass dieser Zeitpunkt vor dem Eierlegen der 2. Generation der Traubenwickler liegt. Das müsste, um sicher zu gehen, vor dem 20. Juni sein. Dann wäre bei uns hier der Hochsommer mit den genannten wochenlangen Temperaturen, die bei den Reben an der Hauswand noch etwas höher sind als in der Plantage. Damit würde die Gefahr eines Hitzestaus in den Organzabeuteln real. Auf diese Weise will er versuchen, den Traubenwickler ohne Chemie zu bekämpfen.
Zur Farbe der Organzabeutel: Weiße Beutel reflektieren das Sonnenlicht maximal, so dass ein beträchtlicher Teil nicht ins Innere der Organzabeutel gelangt. Das ist bei großer Hitze und praller Sonne gut. Allerdings geben weiße Flächen Wärme deutlich schlechter ab als dunkle Farben - das ist dagegen schlecht, außer bei kühleren Wetter.
Um mal den Einfluß der Farbe des Organzabeutels zu testen, habe ich eine größere Stückzahl in grüner Farbe gekauft - bisher in weiß. Bisher konnte ich noch keinen großen Unterschied erkennen. Dafür ist die Testzeit einfach noch zu kurz.
Beitrag von: emsalex am 17. September 2017, 21:57:07
@Deitmar. Wir hatten ein ähnliches Problem mit dem absterben von Weinstöcker. Es war aber ein Insekt, der heißt Dickmaulrüßler. Seine Larven fraßen die Wurzeln ab und die stöcker vertrockneten. Um diese Zeit sind diese Larven aktiv. Vor ca. zwei Jahren habe ich mal ein paar Bilder gepostet.
Beitrag von: Dietmar am 17. September 2017, 22:00:20
Allerdings hat ein Mittel (Steward) einen interessanten Zusatznutzen. In den Organzabeuteln bei Aladdin waren in jedem Beutel 3 bis 6 Ohrwürmer = Ohrenkneifer. Auch die verursachen an den Beeren ganz schöne Frasschäden. Die Ohrenkneifer müssen im Inneren der Organzabeutel geschlüpft sein, denn diese waren unversehrt und sehr dicht zugezogen. Diese Ohrenkneifer werden inzwischen in Fachkreisen des Weinbaus als bekämpfungswürdig eingestuft.
Beitrag von: cydorian am 17. September 2017, 22:04:47
Auffällig ist der direkte Vergleich zwischen eingetüteten und nicht eingetüteten Trauben. Als die Vögel anfingen, die Beeren zu zerstören habe ich eingetütet. Im Verlauf der Eintütaktion haben aber die Vögel die Lust verloren (sind vielleicht in die Weinberge abgeflogen :-) und ich habe die Organzapräservative nicht weiter verteilt. Die unter Blättern sind auch eingetütet in Ordnung. Die mit voller Sonne sind ziemlich kaputt. Ohne Beutel nicht. Die Beutel sind also nicht ganz problemfrei.
Traubenwickler sind bei den Winzern hier kein Problem. Es wird ziemlich flächendeckend mit der Verwirrmethode gearbeitet. Für ein paar Rebstöcke abseits den Weinbergen leider nicht geeignet.
Beitrag von: Dietmar am 17. September 2017, 22:13:46
Wenn ich den Kompost siebe, sind oft ein oder 2 Vögel dabei, die auf Leckerbissen warten. Wenn ich schnell genug bin, rette ich die Regenwürmer und setze diese in einen anderen Komposter aus (mit Deckel darüber, so dass die Vögel nicht ran kommen). Die dicken Larven überlasse ich den Vögeln oder der Sonnenhitze, falls es ein wärmerer Tag ist.
Größere Probleme habe ich trotz Bejagung durch Fellnasen mit Mäusen. Die buddeln im Winter die Wurzeln der Reben an, um etwas zu fressen zu haben. Man sieht überall Mauselöcher. Wenn es zu toll wird, leite ich mal giftiges Gas in die Mäuselöcher und trete die Eingangslöcher zu, damit die Baue nicht so schnell wieder durch Mäuse aus der Nachbarschaft neu besiedelt werden. Die Mäuse müssen den ganzen Tag "menscheln", so wie diese sich trotz Bejagung vermehren.
Beitrag von: Dietmar am 17. September 2017, 22:23:12
Derartige Unmengen an Nachkommen der Traubenwickler habe ich bei mir noch nie gesehen. Bisher war ausschließlich die Sorte Ontario befallen und bei weitem nicht so stark. Als ich die abgeschnittenen Reben mit den Organzabeuteln später öffnete, waren in den Beuteln schon 3 bis 6 Raupen aus den Beeren geschlüpft und krabbelten im Beutel umhehr. Dieses Jahr ist geradezu eine Invasion. Wie ich schon schrieb, sind bis zu ca. 90 % der Beeren von Aladdin befallen, aber andere Sorten nur zu 5...15 %. Bei Ontario weiß ich es noch nicht, da es bis zur Reife noch einige Wochen dauert.
Beitrag von: Dietmar am 17. September 2017, 22:26:19
Zitat
Die mit voller Sonne sind ziemlich kaputt. Ohne Beutel nicht. Die Beutel sind also nicht ganz problemfrei.
Da werde ich wohl auf das zeitige Aufziehen der Organzabeutel verzichten, was silesier erwogen hat, und lieber Bazillen aus Thüringen spritzen.
Beitrag von: silesier am 19. September 2017, 11:47:30
Ha, ha ha.ZitatDie mit voller Sonne sind ziemlich kaputt. Ohne Beutel nicht. Die Beutel sind also nicht ganz problemfrei.
Da werde ich wohl auf das zeitige Aufziehen der Organzabeutel verzichten, was silesier erwogen hat, und lieber Bazillen aus Thüringen spritzen.
Das soll dir zuerst gelingen.
Sagen wir so.Die Ägypter haben 7 Plagen überlebt und wir haben auch unsere Garten Plagen. Mit Feromonverirrer aus Weinbau im Garten tut man sich die Motten ehe anlocken statt vertrieben. Du kannst dich tot spritzen und deine Sauerwurm Motte im deinem Garten.
Was ist mit Nachbar Garten, wirst ihn auch spritzen ? Noch besser vergisst nicht Sträucher, Grass, Grässer andere Kulturen wo sie sich verstecken können .
Manche Sorten sind weniger interessant für sie. Die mit weichen Beerenhaut mehr und bei dichten Beeren wo die reinslüpfen können fühlen sich geschützt und stehen zu. Zum meinem Bewunderung gerade in der Nähe von Efeu oder Rosmarin Sträucher wurden sie mehr gestochen als im Reihen. Nach Ausschnitt befallenen Beeren und einpacken im OB war Ruhe. Also Organzabeutel besser als Spritzung.
Später wehre die Kirschessig Fliege die nächste Plage.
Ohrenkneifer sind Nützlinge gegen andere Plagen, total harmlos für Trauben.
Beitrag von: silesier am 19. September 2017, 12:55:31
Zu den weichen Beeren in https://forum.garten-pur.de/index.php/topic,29993.msg2946619.html#msg2946619 was:Nächste Plage,
Kann es sein, dass die Rebe zeitweise viel Hitze hat? Dass die Beeren früh eingetütet wurden? So einen Effekt habe ich nämlich bei meiner "Vera" (steht aus anderen Gründen auf der Rodungsliste) gehabt und auch dieses Jahr wieder kräftig. In gut besonnt hängenden eingetüteten Trauben gab es bis zu 30% schlaffe Beeren und Hitzeschäden auf der Sonnenseite weiterer Beeren. Direkt danebenhängende Trauben ohne Beutel, ebenso besonnt sind gar nicht oder deutlich weniger geschädigt.
Die (ich habe Weisse) Organzabeutel scheinen solche Schäden zu begünstigen. Und wenn eh schon grenzwertige Bedingungen herrschen, sind die zwei Grad mehr Hitze plus weniger Luftzug im Beutel vielleicht fatal.
Die schlaffen Beeren hingen an nach aussen hin intakten Stielen. Sieht man sich aber alles genau unter der Lupe an, merkt man dass der Übergabepunkt zur Beere trocken ist.
Bei mir herschen noch mehr Hitzegraden als bei euch. Am Mauer wenn voll Sonne prallt sind Temperaturen über 50°
Mercke ich meistens zu spät wenn die Blätter hängen, dann schnell, Wasser Marsch. Das ist sekundere Hitze. Die Traubenzonen am oberen Mauerrand wage ich nicht entblättern. Unten sieht das anders, weil sehr oft die Triebe sind 3m und wider zum Boden senken und beschatten die Trauben. Die größte OB.sind besser, mehr Luft Volumen, Regen hängen am Beutel nicht am Beeren, ich muss dadurch weniger spritzen, ich kann nicht euere Wetter Verhältnise nachvollziehen. Ich bin sehr zufrieden.
Beitrag von: cydorian am 19. September 2017, 13:33:17
Unten sieht das anders, weil sehr oft die Triebe sind 3m und wider zum Boden senken und beschatten die Trauben.
Was teilweise beschattet ist, hat keine Probleme, auch wenn die Lufthitze sich staut. Die Probleme entstehen durch Hitze plus direkte Sonneneinstrahlung.
Ich würd sie schon gerne anders, höher wachsen lassen und die abkippenden Triebe besser zur Beschattung nutzen. Ist halt bei Tafeltrauben im Hausgarten nicht immer drin, die müssen sich an die Gegebenheiten anpassen. Drei meiner Reben stehen z.B. an einem leider niedrigen Zaun zum Nachbarn, die darf ich nicht nach Belieben führen, so schön das auch wäre. Im Weinberg oder mit >2m Mauer wäre das vermutlich alles kein Problem.
Beitrag von: silesier am 19. September 2017, 15:13:04
Beitrag von: cydorian am 22. September 2017, 12:42:53
Es wird einfach täglich reihenweise in die Beutel reingehackt, auch wenn dadurch gar nichts rauszureissen ist:
(https://c1.staticflickr.com/5/4430/37241414041_5b11336d40_o_d.jpg)
Betroffen ist eine grossbeerige blaue Sorte. Die kleinbeerigen Sorten sind weniger attraktiv, an Muskat Blau kein einziger Schaden. Die Beutel sind anschliessend kaputt, zerrissen.
(https://c1.staticflickr.com/5/4384/37383825355_b600b97330_o_d.jpg)
Auf die offenen Stellen warten andere Schädlingen nur, auch die Kirschessigfliege die bei nicht eingepackten Trauben bereits heftig zugange ist. Lockere, grosse Organzabeutel helfen nicht, irgendwo berühren die Beeren von innen immer den Beutel.
Beitrag von: Ayamo am 22. September 2017, 13:06:22
Du hast wirklich eine besonders aggressive Amsel-/Meisenpopulation dort.
Du musst ihnen aber auch mal was gönnen... letztes Jahr gab es doch alternativ noch Birnen, oder?
Vermutlich würde nur Doppelschutz helfen, also noch zusätzlich Vogelnetze. Nervt natürlich.
Oder gleich Draht, gegen Waschbären. Der Garten als Festung...
Und die Kinder auf Vogeljagd abrichten?
(Tierschützer: das war natürlich Spaß! Aber sowas hat noch mein Opa erzählt. Für gefangene Vögel gab´s eine Belohnung, nicht ohne Grund...)
Bin mal auf morgen SA gespannt, wie´s bei mir aussieht, ich war selber 2 Wochen nicht mehr im Garten. Vögel, Botrytis, Waschbären...
Beitrag von: silesier am 24. September 2017, 11:40:10
Meine waren im grünem Beutel und der Vogelfrass war ungestiehlt.
Beitrag von: cydorian am 24. September 2017, 12:09:53
Die weissen hatte ich genommen, weil ich den Farbstoffen der chinesischen Tütenhersteller nicht so ganz traue. Die Beutel sind ja nur für Dekoration gedacht. Tafeltrauben sind immerhin Lebensmittel, die darin eingepackt werden.
Beitrag von: cydorian am 29. September 2017, 11:16:52
Beitrag von: Magnolienpflanzer am 24. Februar 2018, 12:52:04
Beitrag von: Urmele am 24. Februar 2018, 13:34:03
Wenn sie eingeschneit sind kann nichts passieren. Die Veredelungsstelle sollte in den ersten 1-2 Jahren geschützt werden.
Ich häufele meine im Herbst mit Erde an. Ersatzweise geht das auch mit Schnee.
Beitrag von: silesier am 24. Februar 2018, 14:04:20
Ich hoffe, meine Frage passt hierher. Ich habe mir letztes Jahr 2 Stk. Rheinriesling bestellt, im Mai ausgepflanzt und die sind prima angewachsen. Die Sorte soll -20 oder sogar -25 Grad vertragen. Allerdings sind die noch klein und nächste Woche werden an die -20 Grad prognostiziert. Soll ich nun in den Garten fahren und die beiden mit Vlies abdecken oder packen die das auch so? Anbei ein Foto von September.Wieso Rheinrisöing? Von 2 Reben kann man vielleicht 1li.Saft bekommen zum essen zu säuerlich.
Hibernal zum fast Eko.Anbau müsste gut sein.Braucht man 25 Reben.
Beitrag von: cydorian am 24. Februar 2018, 14:36:07
Siehe http://lw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw/node/669790/Lde/?LISTPAGE=669706
Beitrag von: Elrond am 30. Dezember 2018, 15:04:41
ich habe seit 3 Jahren eine Grosso Arkadia von Lubera (https://www.lubera.com/de/shop/schlaraffentraube-grosso-arkadia_produkt-1500316.html) im Garten.
Dieses Jahr wurde sie leider sehr stark von einer Krankheit befallen. Sowohl Blätter als auch Früchte sahen ganz schlimm aus. Wir haben vermutet, dass es Mehltau ist und auch gespritzt. Leider half das kaum. Angeblich habe die Sorte auch eine "sehr hohe Resistenz gegen Pilzkrankheiten".
Kann mir jemand sagen ob das tatsächlich Mehltau ist und wie ich ihn nächstes Jahr vorbeuge?
Besten Dank! :)
Beitrag von: Elrond am 30. Dezember 2018, 15:05:11
Beitrag von: cydorian am 30. Dezember 2018, 15:09:26
Beitrag von: thuja thujon am 30. Dezember 2018, 18:28:45
Beitrag von: cydorian am 30. Dezember 2018, 21:10:56
Beitrag von: thuja thujon am 30. Dezember 2018, 21:22:36
Oder Kaliseife mit einem Hühnerei verquirlt, evtl noch etwas Spiritus dazu.
Anfangen sollte man trotzdem mit den Laubarbeiten, die Traubenzone je nach Ziel zum richtigen Zeitpunkt teilweiße entblättern usw. Nur spritzen ohne sonstige Maßnahmen hilft auch nur wenig und schon garnicht mit nur mittelmäßigen Mitteln.
Beitrag von: silesier am 02. Januar 2019, 23:13:34
Dort bei so wenig Durchzug könnt ihr Ökologische Spritzmittel vergessen.
Ohne genaue Behandlung und besseren Durchlüftug hat der keine Schance mit Arkadia weil sie ist anfällig auf Echten Mehltau.
Beitrag von: thuja thujon am 02. Januar 2019, 23:35:22
Ich habe gerade Padorok zaporoziu und Tara an eine ähnliche Wand gepflanzt. Ich bin gespannt wie ich das mit beidseitig spritzen lösen werde. Da kenne ich noch keine Lösung.
Beitrag von: silesier am 03. Januar 2019, 05:54:13
Tara ist schöne Sorte hab ich uch im Polen bestellt,abwarten.
Beitrag von: thuja thujon am 03. Januar 2019, 08:10:35
Beitrag von: Kilian am 22. April 2019, 10:11:26
Eine meiner Weinreben, und zwar die Beste von allen, scheint abgestorben zu sein.
Es ist eine Rebe der wunderbaren Sort Muscat bleu.
Der Grund des Absterbens ist mir rätselhaft.
Sie war sonst jedes Jahr gesund und wüchsig, die Gesündeste von allen.
Ein wenig Hoffnung habe ich noch.
Die Rebe ist nicht zu 100 Prozent tot, sondern nur zu etwa 95 Prozent.
Da und dort gibt es noch ein paar kümmerliche Austriebe, aber kein Vergleich zu früher.
Nun denke ich, ein starker Rückschnitt könnte helfen.
---------------------
Oder wie denkt ihr darüber?
Beitrag von: cydorian am 22. April 2019, 10:43:07
Ich vermute ein sortenspezifisches Problem. Der Winter war extrem mild, möglicherweise hat sie viel zu früh begonnen, Saft zu transportieren und wurde dann von Frost geschädigt, der normalerweise keine Schäden verursacht. Zwischen Ende Januar und Anfang Februar ging es gelegentlich bis auf -10°C runter. Der ganze Januar vorher war so mild wie nie.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 22. April 2019, 11:13:04
Ich denke an das, was meinen schwarzen Johannisbeeren passiert ist. Schlechte Holzreife durch die extreme Trockenheit gepaart mit Frösen. Wobei ich meine, dass dieser Winter rel. normal war. Jedenfalls hier, Nordhessen.
Auch wenn mir im Nachhinein einfällt, dass bei euch die Vegetationsperiode weit früher los geht.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 22. April 2019, 11:57:06
Ich meine der Winter 16/17 wäre da so schlimm bei mir gewesen aber damit kam sie gut zu recht.
Beitrag von: cydorian am 22. April 2019, 12:11:05
Die Klimakurve des vergangenen Winters weist jedenfalls eindeutige Besonderheiten auf. Zum Winter 2016/17 sehe ich keinerlei Ähnlichkeiten. Ab Mitte Dezember 2016 war es bis Ende Januar 2017 mit streckenweise Dauerfrost knackig kalt, danach gab es kaum mehr Frost - bis auf diesen verhängnisvollen 20. April, Luft -3°, Boden -5°, der aber überall "nur" die grünen Teil erwischte.
Diesmal hatten wir bis in den Januar überhaupt keinen Winter. Frosthärte hat sich da nicht aufgebaut. Als das Wasser im Dezember wieder tiefer reichte, wollte sie da vielleicht wieder Saft ziehen. Dann kam die Kälte.
Beitrag von: Bruno3120 am 22. April 2019, 13:55:05
Beitrag von: silesier am 22. April 2019, 14:12:18
Der grüßte Gefahr war Trockenheit im alle Zeitperioden, egal wann war das.
Sehr oft die Reben durch Überlastung im vorigen Jahr haben keine Reserven gebildet. Ungewöhnlich, ich habe Glück wegen nassen Lehmboden.
Jemand hat gesagt, Reben braucht man nicht gießen, ich vermute das wehre vermeidbar durch Gießen, genügend voriges Sommer.
Beitrag von: Kilian am 22. April 2019, 14:52:10
Zitat von: cydorian link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3275175#msg3275175 date=1555922587]
Interessant. Hier auch. Muskat Blau. 25 Tafeltrauben problemlos durch den Winter gekommen, Alte, Neue, unterschiedliche Herkünfte, aber nur die Muskat Blau hat schlappgemacht und wirkt tot. Ich habe sie auf 1m zurückgeschnitten, irgendwo in da scheint noch Leben drin sein, aber bisher keine Knospen.
Ich vermute ein sortenspezifisches Problem. Der Winter war extrem mild, möglicherweise hat sie viel zu früh begonnen, Saft zu transportieren und wurde dann von Frost geschädigt, der normalerweise keine Schäden verursacht. Zwischen Ende Januar und Anfang Februar ging es gelegentlich bis auf -10°C runter. Der ganze Januar vorher war so mild wie nie.
Das könnte eine Ursache sein!
Danke für die Antwort!
1min. Beitragsanzahl noch nicht erreicht
Beitrag von: Kilian am 23. April 2019, 09:29:21
Mein Muscat bleu ist zwar (fast) tot,
aber meine anderen Reben blühen!
Das ist für mich jedes Jahr wieder ein Ereignis!
Winzer werden das nachvollziehen können, und sicher auch Gärtner.
Und für meinen Muscat bleu habe ich nun auch wieder neue Hoffnung.
Er treibt vieleicht nur verspätet und schwächer aus in diesem Jahr, ist aber nicht tot.
Beitrag von: invivo am 06. Juni 2019, 09:45:32
Ich ziehe seit einigen Jahren die Sorte Lakemont als Kordon den Balkon entlang. Alles war wie immer, doch als ich jetzt die Triebe fixieren wollte, sind plötzlich alle Gescheine verschwunden. Es gibt keine Reststummel, sie liegen nicht auf dem Boden, sie sind einfach weg und zwar wirklich alle dieser einen Pflanze, als hätte es sie nie gegeben. ???
An anderen, auch deutlich windexponierteren Stellen, sieht alles normal aus.
Jemand eine Idee?
Beitrag von: cydorian am 06. Juni 2019, 10:32:06
Beitrag von: invivo am 06. Juni 2019, 10:58:43
Die Woche vorher hatten wir einige Äste von Bäumen in unmittelbarer Nähe entfernt. Dadurch bekam der Stock mehr Sonne und Wind, weshalb ich die Triebe vorsorglich fixieren wollte. Das kann ich mir jetzt wohl schenken und sie einfach nur zurückschneiden. :-\
Könnte die Pflanze sie durch die veränderten Lichtverhältnisse abgeworfen haben? Ich finde aber nichts auf dem Boden ...
Beitrag von: cydorian am 06. Juni 2019, 12:10:59
Beitrag von: invivo am 06. Juni 2019, 13:00:31
Ansonsten würde mir nur mein alter Vater einfallen, der mit dem Besen Spinnweben entfernt hat. Doch der hätte höchstens einige und nicht wirklich jedes Geschein abgebrochen. Außerdem müssten sie dann noch auf dem Boden liegen.
Ich bin ratlos.
Beitrag von: cydorian am 06. Juni 2019, 13:59:16
Beitrag von: invivo am 06. Juni 2019, 15:08:57
Da ich sie mir nicht eingebildet habe, müssen sie irgendwo geblieben sein. ???
Beitrag von: cydorian am 06. Juni 2019, 15:52:05
Wo genau endet denn der Stengel, an dem die Gescheine waren? Sind auch junge Ranken und Triebspitzen weg? Auf tierische Grünfresser müssten die ja eine ebenso hohe Attraktivität ausüben.
Beitrag von: invivo am 06. Juni 2019, 22:14:30
Neues Jahr, neues Glück.
Beitrag von: Stephan_M am 07. Juni 2019, 08:44:21
(https://up.picr.de/35941563kq.jpg)
(https://up.picr.de/35941565by.jpg)
Beitrag von: thuja thujon am 07. Juni 2019, 08:47:25
Beitrag von: Siebenstein am 07. Juni 2019, 16:30:15
Beitrag von: Stephan_M am 07. Juni 2019, 21:09:57
"Hitzeblässchen" wäre hier fast an der Ostsee ja interessant. 8) Anderseits wäre es vor der Wand eines eher dunkel geklinkerten Hauses bei echter norddeutscher Sonneneinstrahlung auch nicht undenkbar. ;D
Hat noch Jemand eine Idee?
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 07. Juni 2019, 21:13:08
Sind das überhaupt Gallen? Mal durchschneiden.
Beitrag von: Flora1957 am 29. Juni 2019, 19:54:20
Was steckt hinter diesen Blattveränderungen?
Beitrag von: Flora1957 am 29. Juni 2019, 19:54:55
Beitrag von: Flora1957 am 29. Juni 2019, 19:55:32
Beitrag von: Flora1957 am 29. Juni 2019, 19:56:04
Beitrag von: cydorian am 29. Juni 2019, 21:59:49
Die frühe Hitze stresst sogar den Wein. Das Jahr sieht sehr nach einem Oidium-Jahr aus, aber da wäre ein Belag auf den Blättern. Ich bin dagegen schon mit Kaliumhydrogencarbonat (ähnlich Backnatron, nur mit Kalium statt Natrium) losgezogen.
Beitrag von: Flora1957 am 29. Juni 2019, 22:57:03
Hagel hat es hier tatsächlich kürzlich bei einem heftigen Gewitter gegeben.
Hast Du einen Tip für 'nen geigneten Dünger?
Beitrag von: cydorian am 17. Juli 2019, 18:15:44
Enttäuschend wieder mal Druschba, kräftiger Befall an den meisten Beeren. Ausserdem hatte sie wieder mal ganz kräftig Totholz trotz dem milden Winter. Sehr robust einmal mehr "Vera", auch sonst eine etwas unterschätzte Sorte im Windschatten allerlei aktueller Hypes. Leider hat diese US-Sorte auch die Unsitte der östlichen Züchtungen der überhohen Erträge, also immer schön mit der Schere durchgehen und reduzieren, sonst wird sie überlastet. Erfreulich, dass auch die Neuen bisher wenig Ärger machen, wäre schade wenn beispielsweise Kischmisch Zitroni nur dauerbehandelt was wird.
Wie siehts bei euch aus?
Beitrag von: thuja thujon am 17. Juli 2019, 21:48:46
Alles kerngesund derzeit, mit 3 Perospritzungen ab Austrieb und 2 mal Oidium. Botrytisspritzung fürs Stielgerüst habe ich mir bis jetzt gespart. Evtl mach ich noch eine Bittersalzspritzung wegen Stiellähme, je nach Wetter demnächst.
Beitrag von: Wurmkönig am 18. Juli 2019, 06:54:12
Beitrag von: cydorian am 18. Juli 2019, 09:27:03
Gibts so spät noch was, das gegen Peronosphora sinnvoll ist?
Beitrag von: thuja thujon am 18. Juli 2019, 14:45:45
Gegen Pero gibts jetzt noch die üblichen Kontaktmittel. Wenn du Befall hast, brauchst du aber was tiefenwirksames/kuratives/eradikatives.
Siehe aktuellen Hinweis: https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=27SN9US9TD&p1=title%3D2019-07-17+Rebschutz-+und+Weinbauhinweis+Nahe-Mittelrhein+24%7E%7Eurl%3D%2FInternet%2Fglobal%2Fthemen.nsf%2FDLR_RLP_Aktu_ALL_XP_RD%2F581F5F19D2D49623C125843A0048CD0C%3FOpenDocument&p3=9203R4M5VS&p4=U45E4H4MA1
Oidium, wenn das Carbonat nicht so leicht abwaschbar wäre...
Beitrag von: Wurmkönig am 18. Juli 2019, 14:46:18
Die Reben stehen da mitten drin, haben wohl auch was abgekriegt - zumindest man riecht es im ganzen Garten und Vampire habe ich auch noch keine gesehen ;-)
Ob es auch gegen Pero geholfen hat weiß ich nicht, gegen Schrotschuss war es meines Erachtens extrem wirksam. Im Normalfall reifen die Trauben trotzdem ganz gut bei mir aus, sodass ich gegen Pero bislang nichts getan habe. Die Galbena Nou sieht heuer auch ganz gut aus, ich hoffe es bleibt so (sonst gibt's Knoblauch)!
Beitrag von: cydorian am 18. Juli 2019, 16:07:26
Das Problem ist die Arbeit. Zu der halte ich lieber Abstand :-) Die Behandlerei ist aufwendig, wer mehr Zeit hat und vor allem für den Garten lebt mag das natürlich anders empfinden. Dann müssen noch die Zeitpunkte stimmen, das Wetter, der Rebenzustand, gepflegtes Spritzgerät parat... deshalb die Priorisierung von robusten Sorten.
Beitrag von: thuja thujon am 20. Juli 2019, 10:44:41
Ich gucke dass der Austrieb gesund hoch kommt (Schwefel, evtl Pero-Kontaktmittel und Phosphonat), bei Extrembefallsdruck und sensibler Entwicklungsphase gibts evtl. auch später noch eine Behandlung. Das sind meist 4 statt 15 oder mehr Behandlungen und bei robusten Sorten ausreichend.
Was man am Anfang im Griff hat, summiert sich nicht auf. Später im Jahr kann man ruhig schludern.
Wenn das Wetter Arbeit ankündigt, steht die im Nutzgarten oft nicht nur an Trauben an, sondern auch an anderen Pflanzen. Da rentiert sichs eher mal was anzumischen.
Beitrag von: cydorian am 20. Juli 2019, 12:21:24
Aber bei Oidium an Wein habe ich jetzt interessantes gesehen. Habe eine ziemlich oidiumbefallene Rebe doch noch mal mit Kaliumbikarbonat behandelt, die Spritze stand grad in der Nähe, also nochmal probieren, egal ob es noch was nutzt. Ist eigentlich zu spät, schaden wird das Kalibackpulver aber wohl auch nicht. Reine Kalischmierschweife aufgelöst und zugemischt zur guten Benetzung. Als ich mir heute früh die Trauben angesehen habe, oh Wunder: Vorher schwach aber eindeutig befallene Beeren wirken plötzlich wieder blank und unbefallen?! Kann es sein, dass Kaliumbikarbonat auch noch ein wenig kurativ wirkt?
Beitrag von: thuja thujon am 21. Juli 2019, 11:26:22
Und ja, wenn die Beerenhaut noch nicht gänzlich geschädigt ist, kann die Beere noch gerettet werden, platzt nicht auf.
Beitrag von: Schalli am 22. Juli 2019, 17:03:28
Zitat
.....Ich gucke dass der Austrieb gesund hoch kommt (Schwefel, evtl Pero-Kontaktmittel und Phosphonat), bei Extrembefallsdruck und sensibler Entwicklungsphase gibts evtl. auch später noch eine Behandlung. Das sind meist 4 statt 15 oder mehr Behandlungen und bei robusten Sorten ausreichend........
oder
Zitat
...Habe eine ziemlich oidiumbefallene Rebe doch noch mal mit Kaliumbikarbonat behandelt, die Spritze stand grad in der Nähe, also nochmal probieren, egal ob es noch was nutzt. Ist eigentlich zu spät, schaden wird das Kalibackpulver aber wohl auch nicht. Reine Kalischmierschweife aufgelöst und zugemischt zur guten Benetzung. Al....
ich finde das immer sehr interessant / informativ -- allerdings fehlt mir als Spritz/Chemie Laie dann immer mal das wichtigste , das Mischungsverhältnis zb. auf 5 oder 10 liter !
Ich habe seit 5 Jahren Tafeltrauben und bin bis jetzt ohne jegliche Spritzung durchgekommen - dieses Jahr erstmalig Oidium an einigen Trauben - habe es jetzt mit Milch/Molke Spritzung behandelt und anscheinend auch in den Griff bekommen (und einiges entfernt).
Bei Chemie bin ich aber eben sehr vorsichtig , möchte die Reben ja nicht umbringen/verbrennen , deshalb würde mich (und ich denke mal auch einige andere) die Mischungsverhältnisse interessieren wenn erfahrene Leute mit Kaliumkarbonat, Phosphonat, Schwefel, Kontaktmittel ...... hantieren.
Vielleicht ist es aber auch jeden sein persönliches Geheimnis was er nicht gern ausplaudert ..... ich verrate es keinen ;)
Beitrag von: cydorian am 22. Juli 2019, 17:44:26
Vielleicht ist es aber auch jeden sein persönliches Geheimnis was er nicht gern ausplaudert ..... ich verrate es keinen ;)
Wieso soll das deiner Ansicht nach ein Geheimnis sein? Es steht überall in den Beschreibungen der hier bereits genannten Kaliumbikarbonat-Profiprodukte wie z.B. Armicarb. Da wird mit 0,2 bis 0,5% behandelt, empfohlen wird oft 0,2% plus 0,2% Schwefel. Ich habe nur Kaliumbikarbonat verwendet (also nicht noch Schwefel dazu) und als Netzmittel reine Kalischmierseife genommen. Schmierseife einen dicken Esslöffel auf 5 Liter und Kaliumbikarbonat 25 Gramm. Das sind 5 Gramm pro Liter, also 0,5%. Schäden keine.
Es stehen viele Artikel und Informationen zu Backpulver gegen echten Mehltau im Netz, die 0,5% werden häufig genannt wenn man es allein nimmt. Beispiel: http://orgprints.org/20137/1/26-28_backpulver.pdf
Man sieht jetzt auch gut, wo der Mehltau schon zu weit war, nix mehr mit kurativ. Das war bei den meisten Trauben von "Druschba" der Fall. Von der habe ich jetzt genug, jedes zweite Jahr Oidium. Sie schmeckt halt recht würzig, ist Ende August schon reif, wächst nicht so stark und ich kann mir die Ausdünnungs-Arbeit sparen, weil sie zumindest bei mir keinen Überbehang zeigt. Gibts in diesem Reifebereich was ähnlich würziges, aber krankheitsfester?
Beitrag von: setig am 08. August 2019, 10:28:16
Ich habe mal eine Frage an euch: handelt es sich bei den Flecken auf den Beeren um falschen Mehltau?
Wenn ja kann ich da jetzt noch was machen.
Dankeschön
Beitrag von: cydorian am 08. August 2019, 10:55:14
Beitrag von: setig am 08. August 2019, 11:42:29
Beitrag von: thuja thujon am 08. August 2019, 11:52:18
Beitrag von: setig am 08. August 2019, 17:03:34
Beitrag von: Kilian am 31. März 2020, 20:40:35
Nun mal sehen, was er dieses Jahr macht!
Beitrag von: thuja thujon am 31. März 2020, 23:54:59
Beitrag von: setig am 23. August 2020, 10:50:48
bei uns war es diesen Sommer recht regenreich, das hat dazu geführt, dass mein Pölöskei Muskotaly, teilweise recht viele Blätter verloren hat.
Mittlerweile sind sehr viel Beeren verschrumpelt und fallen ab --> das müsste falscher Mehltau sein oder?
Was kann ich eigentlich dagegen machen? Kupfer spritzen?
Was mir zusätzlich aufgefallen ist, das bereits im Frühjahr einige Blätter gelb geworden sind, schaut irgendwie nach Magnesiummangel aus. Dagegen würde ich mit Patentkali düngen, denkt ihr das ist in Ordnung?
Mfg
Beitrag von: setig am 23. August 2020, 10:51:26
Beitrag von: cydorian am 23. August 2020, 14:56:31
Letztlich ists fast immer falscher oder echter Mehltau. Falscher Mehltau ist etwas schwieriger bekämpfbar, dagegen verwendet man nach wie vor Kupfermittel (nicht mehr erhältlich für private Anwender), man setzt "Blattdünger" ein in denen Phosphonate drin sind, darüber steht schon viel in den Threads.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 23. August 2020, 20:26:52
Warum man dies jetzt unbedingt für den Privatmann restriktiert werden musste, weiß auch kein Mensch. Ja, Kupfer kann als Schwermetall problematisch sein.
Beitrag von: thuja thujon am 23. August 2020, 20:40:41
Selbstgemachte Bordeauxbrühe erst recht nicht.
An den Trauben würde ich nächstes Jahr erstmal mit Schwefel zum Austrieb anfangen, da brauchts aber noch mehr, da ist praktisch alles dieses Jahr schief gelaufen. Bei solchen empfindlichen Sorten würde ich auch über eine Neupflanzung nachdenken. Es gibt so viele schöne, halbwegs gesunde Sorten zum probieren.
Beitrag von: cydorian am 23. August 2020, 21:48:17
Aber egal, ich bin da genau der Meinung von thuja thujon, was dauernd behandelt werden muss ist nicht tauglich und sollte durch robustere Sorten ersetzt werden. Das Problem ist nicht nur das Zeug, das man in die Umwelt versprüht, sondern auch der Aufwand. Mittel suchen, beschaffen, teuer bezahlen, lagern, anmischen, Spritzgeräte haben und lagern und vorbereiten, geeignete Zeitpunkte finden, ausbringen, eventuell wiederholen... als fauler Gärter für mich keine Freude.
Beitrag von: thuja thujon am 23. August 2020, 22:04:26
Was im Garten hinterm Haus vielleicht noch geht muss in der Gartenanlage nicht mehr funktionieren.
Ich habs jedenfals leid mehr wegzuschmeißen als zu ernten und finde deswegen auch mal einen Termin. Nicht jeden, aber manche.
Widerstandsfähige Sorten sind hier jedenfalls ganz ohne nicht durchzukriegen.
Zu Kupfer: jedes Pero Kontaktmittel ist besser und für den Spritzlaien gibts auch organische Mittel mit systemischer Wirkung. Da braucht man nicht ganz so penibel auf Applikationsqualität usw achten.
Zu den Trauben bzw Beeren: die sind kaputt von echtem Mehltau. Da gabs zumindest hier im Frühsommer heftigen Befallsdruck, war danach lange Zeit latent vorhanden und ist dann später explodiert. Man sieht auf den Bildern aber noch mehr, auch den falschen Mehltau. Pflanzengesundheit bei Trauben ist alles in allem ein recht umfangreiches Thema das nicht eben mal so schnell mit 4-5 Beiträgen hier im Forum behandelt werden kann.
Für eine Patentkalidüngung sehe ich auf den Bildern keinen Grund. Für Magnesium auch nicht so wirklich. Allgemein: gegen Magnesiummangel eher kalken als Patentkali, kurzfristig auch Bittersalz mittels Spritze auf die Blätter und Trauben.
Wie ist die Kompostversorgung des Bodens?
Beitrag von: willi2000 am 23. August 2020, 23:32:13
Gruss
Beitrag von: setig am 24. August 2020, 09:42:58
anbei noch ein paar Detailbilder, Trauben:
Beitrag von: setig am 24. August 2020, 09:43:53
Beitrag von: setig am 24. August 2020, 09:44:49
Beitrag von: setig am 24. August 2020, 09:45:42
Beitrag von: setig am 24. August 2020, 09:50:22
Ich habe dieses Jahr gar nichts gespritzt außer mal Schachtelhalm zur Stärkung, bei uns ist es heuer leider sehr regnerisch was den Pilzdruck sicher deutlich erhöht hat.
Denkt ihr ich komme mit einigermaßen vernünftigem Spritzmitteleinsatz ans Ziel?
Das mit der Traubenhöhe täuscht, die hängen in einer Höhe von 50cm.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 24. August 2020, 12:22:04
Beitrag von: Wurmkönig am 24. August 2020, 13:10:22
Jetzt musst du halt entscheiden: Passt die Sorte bei mir (weil heuer ein Ausnahmewetter gab) oder steige ich auf eine andere um?
Fallst du sie behältst, musst du dir künftig überlegen wann du etwas spritzt (das mögen manche gar nicht) oder wie du über die Erziehung etwas verbessern kannst. Wie Thuja schon erwähnt hat, 10 % weniger Arbeit können im Obstbau auch 100 % weniger Ertrag bedeuten.
Das Beispiel von mir ist der goldene Don (Solotoi Don), meine aktuell anfälligste Sorte. Hat jetzt im 5ten Jahr noch nie getragen weil das Laub ständig weggefault ist und die Beeren aufgeplatzt sind. Das Bild ist von den Trauben kurz über dem Boden (auch so ca. 50 cm), gespritzt wurde 2 x mit Schwefel. Die aufgebrochenen und angefaulten Beeren habe ich schon zum Großteil entfernt.
Beitrag von: Wurmkönig am 24. August 2020, 13:12:49
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 24. August 2020, 13:24:41
Beitrag von: setig am 24. August 2020, 21:58:17
Letztes Jahr hatte ich deutlich weniger Trauben oben, die sind aber reif geworden, leider konnte ich die nicht selber essen.
Das mit dem Spritzwasser kann ich bestätigen, eine Traube ist etwas unter dem Dachvorsprung und die ist in deutlich besserem Zustand.
Mir war beim Kauf nicht bewusst, dass diese Sorte so empfindlich ist, die ist eigentlich als sehr Pilzfest angeschrieben.
Prinzipiell wäre mir allerdings eine Sorte lieber die ich nicht spritzen muss.
Welche eher früh reife robuste helle möglichst kernarme Sorte würde euch einfallen? Elegant sverhranny,..?
Beitrag von: Wurmkönig am 25. August 2020, 08:56:54
In den letzten Jahren als ich gar nichts machte ging sich das mit den Blättern gerade so aus, dass sie zur Reife kam. Durch die Schwefelspritzung heuer sieht es aber deutlich besser aus als in den vergangenen Jahren.
Trauben sind eine Lebensaufgabe, da kannst du jedes Jahr dazulernen.
Beitrag von: ToLu am 01. September 2020, 11:21:00
ich wollte nächstes Jahr eigentlich auch so 1 - 2 Reben pflanzen...
Habe mich auch schon bei z. B. Rebschule Schmidt nach pilzresistenten Sorten umgeschaut. Doch wenn man das hier so liest, dass man trotz Pilzresistenz (dann mehr oder weniger prophylaktisch) doch spritzen soll, dann vergeht einem ja fast die Lust dazu.
Will es aber trotzdem versuchen. :)
Doch kann mir jemand gute Spritzmittel empfehlen gegen sämtliche Krankheiten, mit denen man so rechnen muss (dbzgl. tummeln sich ja sehr viele auf dem Markt herum und da ist lt. Hersteller natürlich jedes das Beste).
Danke schon mal.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 01. September 2020, 11:57:38
Mir ist auch bewusst, dass ich generell weniger Schädlingsdruck habe als Gärtner, die mehr im Weinbaugebieten gärtnern.
Wenn du einen luftigen Standort hast, dann solltest du einfach mal eine Rebe pflanzen und gucken was passiert.
Beitrag von: cydorian am 01. September 2020, 12:24:11
Aufgrund des stark veränderten Wetters ist seit ein paar Jahren Peronophora (falscher Mehltau) zumindest bei mir kein grosses Thema mehr, dafür hat sich Oidium (echter Mehltau) verschlimmert. Den kann man mit Natriumbikarbonat (=Backpulver) oder Magermilch oder Kaliumbikarbonat angehen, funktioniert so halbwegs. Physiologisch gesehen gilt Kaliumbikarbonat (=Kaliumhydrogencarbonat) als unbedenklich, es ist auch als Lebensmittelzusatzstoff E501 in Lebensmitteln enthalten.
Beitrag von: thuja thujon am 01. September 2020, 13:19:21
Natriumhydrogencarbonat wird lediglich auch in Backpulver eingesetzt und reagiert in dieser Mischung sobald es mit Wasser in Verbindung kommt in einer aufbrausenden chemischen Reaktion zu CO2. Zu Kuchen sagt man schließlich auch nicht Ei oder Mehl, nur weils in der Mischung drin ist.
Zu den Reben: Pflanzenschutz ist nicht nur abhängig vom Standort, sondern auch von der Nutzung. Werden vorzugsweiße die Blätter für die Küche geerntet, braucht man garnix machen außer ernten. Sollen vorzugsweiße die Beeren gegessen werden, ist wie Ribisel schon erwähnt hat auch vieles mit angepasster Erziehung und Laubarbeiten zu erreichen. Wenn es Jahrelang schief geht, kann man sich immernoch ein Spezialbotrytizid wie Teldor kaufen. Das ist dann aber nicht als Allheilbringer zu verstehen, sondern ein Teil von vielen.
Gegen echten Mehltau kann Kaliumhydrogencarbonat helfen, wenn der Befallsruck heftiger wird, braucht man eigentlich was organisches mit mehr Wirkung. Aufpassen muss man damit auch weil Kaliumhydrogencarbonat zu Verbrennungen führen kann. Netzschwefel ist gerade im Frühjahr oft ein Segen, nicht nur wegen Mehltau, sondern auch wegen Rebenpockenmilben usw.
Gegen falschen Mehltau haben sich Kaliumphosphonat haltige Mittel bewährt. Polyram ab Austrieb, wenn die Witterung noch feuchter ist, hilft auch gegen Phomopsis und Roten Brenner, man kann es auch mal gegen Braunfäule bei den Kartoffeln einsetzen.
Alles in allem können diese 3-4 Wirkstoffe zeitig eingesetzt die Pilzwiderstandsfähigen Sorten recht lange gesund erhalten, auch in Weinbaulagen mit hohem Befallsdruck. Vollständig resistente Sorten sind eher nicht auf dem Markt und biologische Resistenzen werden auch schnell durchbrochen, zB. war der Apfel Topaz Anfangs ein Hoffnungsträger, die Schorfresistenz war allerdings wenige Jahre später nichts mehr wert, unter anderem weil gar nicht mehr gegen Schorf gespritzt wurde und so der Pilz leichtes Spiel hatte. Resistente Sorten bedeutet also nicht zwangsläufig, das man auf Pflanzenschutz verzichten kann.
Pflanzenschutz ist ohnehin mehr als spritzen. Das fängt an mit geeignetem Standort wählen, angepasst düngen usw.
Alles in allem würde ich die Reben erstmal bestellen und an geeignetem Ort mit passendem Erzeihungssystem gedeihen lassen. Wenn sich Probleme einstellen sollten, kann das hier immernoch thematisiert werden.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 01. September 2020, 14:33:32
Nur als kleine Korrektur bevor es sich falsch ins Gedächtnis einbrennt: Natriumhydrogencarbonat ist kein Backpulver, (...)
Natriumhydrogencarbonat wird lediglich auch in Backpulver eingesetzt und reagiert in dieser Mischung sobald es mit Wasser in Verbindung kommt in einer aufbrausenden chemischen Reaktion zu CO2.
Backpulver ist die Mischung aus NaHCO3 o. KHCO3 und schwachen Säuren wie div. Hydrogebphosphaten o. Weinsäure. Das NaHCO3 reagiert nicht mit Wasser, sondern mit dem enthaltenen Säurungsmittel in der wässrigen Lösung zu CO2, Wasser und den entsprechenden Salzen
:)
lassen wir fünfe gerade sein.
:)
Beitrag von: thuja thujon am 01. September 2020, 15:25:14
Fakt ist jedenfalls das das Natriumhydrogencarbonat im Backpulver in der Spritze zerstört wird und man so zB Natriumtartrat oder diverse Natriumphosphate spritzt. Diese haben nicht die Wirkung auf echte Mehltaupilze wie zB. Bullrich Salz.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 01. September 2020, 15:45:20
Vielleicht noch ein bisschen Mehl und Ei dazu und das besprühte Blatt ab in die Friteuse. yummy.
Beitrag von: ToLu am 01. September 2020, 16:45:35
Über Natron als Mittel gegen Mehltau habe ich bereits genug gelesen und das hat mich abgeschreckt...
Aber lest selbst und könnt ihr hier auch gern kommentieren (da ich noch? keine Links posten darf, kopiere ich nur mal einen dementsprechenden Beitrag vom 09.05.2007 aus dem Weinbauforum by 'Rebe&Wein' - wer den Link zur kompletten Diskussion haben möchte, der möge mich bitte per PM benachrichtigen)
Zitat
Steinhauer´s Mehltauschreck wurde von Dr. Steinhauer, der bei DuPont arbeitet, vor ca-. 10 Jahren als Pflanzenstärkungsmittel angemeldet. Chemisch ist das Natriumbicarbonat (Natron, Bullrichsalz etc.).Es wirkt so gut wie Netzschwefel, wie Prof . Dr. Randolf Kauer an der FH Geisenheim in bisher 8 Versuchsjahren in 4-facher Wiederholung zeigen konnte. Öl ( gemeint ist Pflanzenöl) muss mit einem Emulgator vermischt werden, damit es wasserlöslich wird. Dazu werden 700 ml Öl und 300ml Cocana - Schmierseife verrührt, bis eine milchige Flüssigkeit entsteht. Von dieser Mischung gibt man 500 - 800 ml auf 100l Brühe. Wirkt gegen Milben, Thripse, Mehltau und macht Fungizide regenfester - hier also als Hilfsmittel zum Festkleben des Natrons. Nicht mit Netzschwefel, Delan, Topas und Systhane mischen - Verbrennungsgefahr! Bei starker Sonne eher etwas reduzieren. Ist in der Mischung mit Natron oder einzeln als Kontaktmittel zu sehen - bei der momentanen Laubwand also kein Problem.
Eine 2. Möglichkeit scheint sich mit dem Netzmittel der Fa. ProAgro anzubahnen. Hier genügen laut eigener Versuche 30 ml um 1L Pflanzenöl wasserlöslich zu machen - gut mischen! Mit anderen Netzmitteln wie Break thru oder Aminoplant gelingt das leider Link entfernt!1 verbessern "nur" die Wirksoffaufnahme von PSM.
Gesetzliche Grundlage bildet §6a PflSchG - die Selbstkocherliste, in der Pflanzenöle aufgeführt sind und zur Selbstherstellung von Pflanzenschutzmitteln verwendet werden dürfen. Unterstützen wir also fleißig unsere Kollegen vom Ackerbau - aus der Landwirtschaft für die Landwirtschaft. Ohne Gefahr, das es jemals das Grundwasser verseucht wie Tolylfluanid etc.
Da würde ich dann doch lieber kommerzielle Mittel gegen Mehltau bevorzugen!
Hoffe ich verstoße mit dem Zitat nicht gegen das Copyright - wenn ja, dann sollte sich die Führungsriege von Garten pur mal Gedanken machen, indem sie auch 'Neulingen' das Posten von Links gestatten!
Nicht jeder der sich hier registriert kommt mit kommerziellen Absichten...
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Beitrag von: cydorian am 01. September 2020, 17:03:57
Mit drei Behandlungen um die Blütezeit herum (Abends, vor Tagen an denen wenig Sonne vorausgesagt ist) kann ich den Mehltau so weit verzögern, dass auch empfindlichere Sorten meistens brauchbare Trauben schaffen. Das Zeug ist nicht perfekt, aber "gut genug", völlig ungefährlich, einfach in der Anwendung. Weitere Optimierungstips findest du zu Hauf in diesem und den anderen Tafeltraubenthreads, alle Details schreibe ich nicht nochmal.
Ich verwende es auch bei empfindlichen Cucurbitae, vor allem Melonen.
Beitrag von: thuja thujon am 01. September 2020, 19:43:24
Da würde ich dann doch lieber kommerzielle Mittel gegen Mehltau bevorzugen!Die kommerzielle Variante von Kaliumhydrogencarbonat nennt sich Vitisan, oder bereits mit einem Netzmittel formuliert Kumar. Hat mit Öl nichts zu tun, das Zitat von dir ist also mindestens veraltet und passt hier nicht.
Man nimmt bevorzugt Kaliumhydrogencarbonat, weil es im Vergleich zu Natriumhydrogencarbonat Pflanzen- und Bodenschonender ist.
@Ribisel: aus PS Info zu Vitisan
Zitat
Kontakt, Kurativ (heilend), Protektiv (vorbeugend)
VitiSan ist ein Kontaktfungizid mit vorbeugender (präventiver) und rückwirkender (kurativer) Wirkung gegen pilzliche Krankheitserreger. VitiSan hat eine austrocknenede Wirkung auf Hyphen und Sporen pilzlicher Krankheitserreger. Ein Kontakt von Krankheitserregern mit dem Spritzbelag von VitiSan führt zum Platzen und Eintrocknen, wodurch eine Infektion verhindert wird. Für die Wirksamkeit von VitiSan ist es wichtig, einen möglichst lückenlosen Belag auf der Pflanze zu erreichen. Quelle: Produktinfo Biofa, 17.06.2015
und Kumar
Zitat
Kurativ (heilend), Protektiv (vorbeugend)
Sporen und Myzelium der Schadpilze werden durch die Wirkung des Hydrogencarbonats gehemmt und getötet (Veränderung des pH-Wertes und des osmotischen Drucks). Armicarb wirkt nur kurze Zeit kurativ. Quelle: Produktinfo Spiess-Urania Chemicals GmbH
Letztendlich ist es ein nicht resistenzgefährdeter Wirkstoff dessen genaue Wirkungsweiße nicht volständig geklärt ist, wie es übrigens bei vielen (speziell Multisite) Fungiziden wie zB Schwefel der Fall ist. Bei Milch wird weniger das Casein sondern das Lecithin als aktiver Wirkstoff angenommen. Früher bekannt unter BioBlattMehltaumittel von Neudorff.
Beitrag von: ToLu am 01. September 2020, 20:09:04
Zitat von: thuja thujon link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3551286#msg3551286 date=1598982204]Zitat von: ToLu link=topic=[bLink entfernt!1[/b]3551206#msg3551206 date=1598971535]Da würde ich dann doch lieber kommerzielle Mittel gegen Mehltau bevorzugen!Die kommerzielle Variante von Kaliumhydrogencarbonat nennt sich Vitisan, oder bereits mit einem Netzmittel formuliert Kumar. Hat mit Öl nichts zu tun, das Zitat von dir ist also mindestens veraltet und passt hier nicht.
Man nimmt bevorzugt Kaliumhydrogencarbonat, weil es im Vergleich zu Natriumhydrogencarbonat Pflanzen- und Bodenschonender ist.
Mit 'kommerziell' meinte ich natürlich die kommerziellen Mittel gegen Mehltau für den Hausgarten.
*Asche auf mein Haupt.*
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Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 01. September 2020, 20:31:22
Zitat
Die Wirkung von VitiSan beruht auf einer Verschiebung des pH-Wertes (alkalisches Milieu) und der Bildung einer mechanischen Barriere auf der Pflanzenoberfläche. Dadurch wird das Keimen der Hyphen unterbunden. Ein beginnender Oidiumbefall kann durch mehrmalige Anwendung von VitiSan gestoppt werden. Laut Herstellerangaben lässt sich VitiSan sehr gut mit weiteren organischen Fungiziden mischen und dient erfolgreich zur Resistenzvorbeugung.
Quelle: https://www.dwm-aktuell.de/biofa-vitisan-pflanzenschutzmittel-zugelassen
Hier und da liest man dass der PH auch bei der Milch eine Rolle spielt. Für mich ist das Kasein das PH-aktivste Element der Milch. Lecithine wird da sicherlich mit eine Rolle spielen. Mein Vorschlag das Carbonat in Milch zu lösen. sollte da nicht die doofste Idee sein
Beitrag von: thuja thujon am 01. September 2020, 20:45:36
Wer REM Aufnahmen von Blättern mit Wirkstoffen drauf kennt weiss was ich meine.
@ToLu: da gibts neben Kupfer und Schwefel gegen echten Mehltau nur noch Flint mit Trifloxystrobin. Halte ich für nicht nachhaltig. Natriumhydrogencarbonat steht wie schon irgendwo erwähnt auf der Betriebsstoffliste, darf man also selbst anrühren.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 01. September 2020, 20:48:47
Beitrag von: ToLu am 01. September 2020, 20:54:47
Zitat von: thuja thujon link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3551317#msg3551317 date=1598985936]@ToLu: da gibts neben Kupfer und Schwefel gegen echten Mehltau nur noch Flint mit Trifloxystrobin..
Ja, aber auch das wird nur gegen Vorlage eines Sachkundenachweises verkauft...
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Beitrag von: thuja thujon am 01. September 2020, 21:31:11
Beitrag von: ToLu am 01. September 2020, 22:06:51
Eigentlich dachte ich, dass hier die echten Fachleute zugange sind, die quasi jeden Tag mit der Praxis vertraut sind und nicht wie die 'Fachleute' im Baumarkt, die mir dann nur das auf der Umverpackung mehr oder weniger vorlesen und dann nur noch den Preis auswendig wissen...
Ist das hier nun ein 'Otto Normal' Garten- oder ein kommerzielles Winzer-Forum?
Aber okay und danke für nichts.
Beitrag von: cydorian am 01. September 2020, 22:57:05
Da würde ich dann doch lieber kommerzielle Mittel gegen Mehltau bevorzugen!
Diese von dir geforderten kommerziellen Mittel gibts eben nur aus dem Giftschrank. Die kann man da nicht rausholen, sondern muss sich sie sich rausholen lassen. Also vorher fragen und beraten lassen. Das ist nicht das Bier des Forums, sondern rechtliche Tatsache.
Falls du doch noch wagst, in die Tiefen der billigeren und ungiftigen Methoden hinabzusteigen, haben ich und Andere auch dazu Hinweise gegeben. Vielleicht wurdest du auch abgeschreckt vm Hinweis, die letzten Details im Thread nachzulesen? Da kann ich helfen, ein Klick und du bist direkt dort. Beipiele:
https://forum.garten-pur.de/index.php/topic,54552.msg2112980.html#msg2112980
https://forum.garten-pur.de/index.php/topic,54552.msg3332067.html#msg3332067
Gut zusammengefasst ist das Thema auch an anderen Stellen, z.B. https://rebschutzdienst.at/weinbauempfehlungen/pflegemassnahmen/planzenkrankheiten/hinweise-zur-bekaempfung-wichtiger-pilzkrankheiten/
Beitrag von: thuja thujon am 01. September 2020, 23:24:37
Was dich vom Natron abschreckt, habe ich allerdings noch nicht verstanden. Meinst du den Hinweis, das Metaboliten von Tolylfluanid im Grundwasser zu finden waren? Hat mit Natron nix zu tun. Den Tip mit Spreitmitteln wie Break-Thru solltest du allerdings beherzigen.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 02. September 2020, 01:50:02
Ich würde mich auch nicht für einen Giftkrieg rüsten, wenn du weder Pflanzen noch deren sortenspezifischen Probleme hast, wenn sie überhapt auftreten sollten.
Das es den Allrounder nicht gibt, hat Cydorian bereits gesagt.
Was nützt Mittel X wenn Problem Y nicht Auftritt? Und sollte man mit solchen härteren Mitteln nicht bedacht Vorgehen? Wenn die konservativen Methoden bei dir auch wirken Würden, sollte man sie nicht bevorzugt benutzen? Ansonsten genügt der Griff zu den Trauben aus Spanien auch. Ist leichter und schneller.
Beitrag von: Übigauer am 06. Februar 2021, 13:04:26
Zitat von: ToLu link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3551322#msg3551322 date=1598986487]Zitat von: thuja thujon link=topic=[bLink entfernt!1[/b]3551317#msg3551317 date=1598985936]@ToLu: da gibts neben Kupfer und Schwefel gegen echten Mehltau nur noch Flint mit Trifloxystrobin..
Ja, aber auch das wird nur gegen Vorlage eines Sachkundenachweises verkauft...
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Zitat von: ToLu link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3551301#msg3551301 date=1598983744]Zitat von: thuja thujon link=topic=[bLink entfernt!1[/b]3551286#msg3551286 date=1598982204]Zitat von: ToLu link=topic=[bLink entfernt!1[/b]3551206#msg3551206 date=1598971535]Da würde ich dann doch lieber kommerzielle Mittel gegen Mehltau bevorzugen!Die kommerzielle Variante von Kaliumhydrogencarbonat nennt sich Vitisan, oder bereits mit einem Netzmittel formuliert Kumar. Hat mit Öl nichts zu tun, das Zitat von dir ist also mindestens veraltet und passt hier nicht.
Man nimmt bevorzugt Kaliumhydrogencarbonat, weil es im Vergleich zu Natriumhydrogencarbonat Pflanzen- und Bodenschonender ist.
Mit 'kommerziell' meinte ich natürlich die kommerziellen Mittel gegen Mehltau für den Hausgarten.
*Asche auf mein Haupt.*
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Diese Aussagen sind zumindest grob irreführend und eigentlich falsch.
"Kommerzielle" Mittel, also nur kaufbar mit PSM Ausweis, sind für die Anwendung in Hausgärten, Kleingärtenanlagen usw. grundsätzlich verboten.
Stand 2019, Land Sachsen, sehr wahrscheinlich in Gesamtdeutschland.
Habe ich zwei Stunden vor der abschließenden Prüfung zum Sachkundenachweis erfahren und nach zwei Tagen Lehrgang meine Zelte abgebrochen, denn was sollte ich mit dem Zettel anfangen?
Von allen anderen Beschränkungen, Auflagen, Verboten will ich gar nicht erst anfangen, ewig lange Liste.
Kurz, effektiver, sachkundiger Pflanzenschutz ist nicht gewollt.
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Beitrag von: thuja thujon am 06. Februar 2021, 19:55:10
Man hat sich damals als das PS-Gesetz geändert wurde überlegt, ob man alle Hobbygärtner sachkundig machen kann, das war damals unmöglich. Deswegen wurde eingeführt, das für manche Mittel auch in HuK eine Zulassung erteilt werden kann.
Die Anwendung von Mitteln, die die rote Karte erfordern, ist auch im HuK durch fachkundige Personen in den jeweiligen Indikationen gestattet, egal ob man nun beruflicher Anwender ist oder privater, hauptsache man ist sachkundig.
Und wenn es nach mir gehen würde, dann sollte jeder sachkundig sein, auch der, der Spülmittel spritzt oder Schneckenkorn streut.
Beitrag von: Ayamo am 06. Februar 2021, 20:23:40
... nach zwei Tagen Lehrgang meine Zelte abgebrochen, denn was sollte ich mit dem Zettel anfangen?
Von allen anderen Beschränkungen, Auflagen, Verboten will ich gar nicht erst anfangen, ewig lange Liste.
...
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So kurz vor der Prüfung? ??? bezahlt hast du doch sowieso schon, und Wissenserwerb ist doch immer eine tolle Sache. Ich habe auch einen Führerschein und kein Auto.
Es gibt wirklich viele Auflagen, aber das hat auch seine Gründe. Nur zwei Beispiele:
1. Diese Mittel sind Medizin, entsprechend vorsichtig und richtig dosiert sollten sie angewandt werden. Mein Onkel hat in der Landwirtschaftsberatung und Mittelprüfung in Niedersachsen gearbeitet. Damals schon gab es die Handschuhpflicht, haben viele seiner Kollegen nicht ernst genommen, und da haben jetzt als Rentner auffällig viele Hautkrebs.
2. Man hat zT auf den flurbereinigten Feldern oder Obstanlagen, denen die "unnützen Randstreifen fehlten, bis ans Nachbarsfeld mit Salat oder bis an den nahen Bach herangespritzt. Abdriftarme Technik war ist auch erst im Lauf der Zeit entstanden. Da gibt´s jetzt haufenweise Abstandsvorschriften zu Gewässern.
Und es gibt weitere Beispiele.
Mir ist der Weinbauer lieber, der mit einem Rest des Profimittels noch schnell die Rebstöcke im Hausgarten spritzt (was er nicht dürfte), aber durch seine Sachkunde eben weiß, worauf er achten muss. Lieber als der Youtube-Schüler, der das Moos mit Steinreiniger traktiert oder manche Leute hier in unserer Anlage, die nach Polen fahren und da Zeug holen.
Ob es so viele Mittel gibt, die gemäß § 36 Pflanzenschutzgesetz ausdrücklich für die Zulassung durch Sachkundige auch im HuK zugelassen sind, würde mich mal interessieren, gibt´s da eine Liste?
Beitrag von: thuja thujon am 06. Februar 2021, 21:00:04
Mittel, die auch durch nicht sachkundige Benutzer eingesetzt werden dürfen, findest du zB hier: https://hausgarten.pflanzenschutz-information.de/Apps/WebObjects/PSInfoHuK.woa
Nicht sachklundige Benutzer dürfen diese Mittel auch sowohl im Hausgarten als auch auf dem Acker usw einsetzen.
Sachkundige dürfen diese Mittel auch benutzen.
Beitrag von: Übigauer am 07. Februar 2021, 15:28:28
Zitat von: Ayamo link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3625657#msg3625657 date=1612639420]Zitat von: Übigauer link=topic=[bLink entfernt!1[/b]3625369#msg3625369 date=1612613066]
und Wissenserwerb ist doch immer eine tolle Sache.
Ja, stimmt auffallend. Ich weiß seitdem, daß ich die PSM für Profis nicht im HuK einsetzen darf, egal ob mit Berechtigung oder nicht. :'(
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Beitrag von: Übigauer am 07. Februar 2021, 15:36:06
Zitat von: thuja thujon link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3625685#msg3625685 date=1612641604]
Sachkundige dürfen Mittel einsetzen egal ob im Haus und Kleingarten oder auf dem Acker usw., das ist nicht verboten.
Mittel, die auch durch nicht sachkundige Benutzer eingesetzt werden dürfen, findest du zB hier: Link entfernt!1Link entfernt!1/Apps/WebObjects/Link entfernt!1
Nein, auch Sachkundige dürfen die Mittel nicht in HuK einsetzen. Sonst hätte ich den Lehrgang auch mit Prüfung beendet
In dem Link ist bei Neudorf gegen Mehltau Atempo und Cueva aufgeführt. Stimmte bis 31.01.2021. Dann nicht mehr zum Verkauf zugelassen, nur Lagerbestände dürfen bis Mitte des Jahres noch verbraucht werden. Mehr ist nicht aufgeführt!
Also Brennnesseljauche oä. ::) >:(
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Beitrag von: Übigauer am 07. Februar 2021, 16:01:48
Besitzer Sachkunde Ausweis: darf erwerben und anwenden im zugelassenen Bereich
Beruflicher Anwender darf mit besonderer Genehmigung des Bundesamtes im HuK anwenden.
Wer kennt einen beruflichen Anwender mit besonderer Genehmigung im bezahlbaren Bereich, der für Hobbyisten das eventuell aller 14 Tage oder je nach Witterung übernimmt? ;D
Siehe Bild aus Sachkundenachweis PSM
Beitrag von: thuja thujon am 07. Februar 2021, 21:44:27
Ob Anwender allerdings eine Ausnahmegenehmigung brauchen wage ich zu bezweifeln, ich denke viel mehr es muss das Produkt eine Zulassung haben die den Einsatz von Sachkundigen in HuK für den jeweiligen Anwendungszweck unter Beachtung der Auflagen erlaubt.
Wenn es solche Produkte in der Praxis nicht gibt, anderes Thema...
Beitrag von: Aella am 12. März 2021, 10:37:11
Die aufgedruckten Anwendungsbereiche umfassen allerlei Obst und Gemüse - Trauben sind aber nicht aufgeführt :-\
Beitrag von: thuja thujon am 12. März 2021, 11:01:14
Beim Wein ists anders. Da könnte es gegen Falschen Mehltau helfen, der kommt viel später und da gehe ich auch nur einmal in der Saison mit einem Azol ran. Also Wein: nein.
Beitrag von: thuja thujon am 12. März 2021, 11:35:07
Zeitpunkt BBCH 09 - 61
Beitrag von: ToLu am 18. März 2021, 19:49:14
ich habe mal gelesen, dass man mit Phosfik den Falschen Mehltau bekämpfen kann bzw. mit Phosfik prophylaktisch gegen Falschen Mehltau spritzten kann.
In dem Zusammenhang wollte ich gern wissen, welches Mittel in Phosfik gegen Falschen Mehltau hilft (weil Phosfik ja eigentlich ein Dünger ist)?
Danke schon mal.
Beitrag von: cydorian am 18. März 2021, 21:38:25
Beitrag von: Api am 18. März 2021, 21:39:13
Hallo,
ich habe mal gelesen, dass man mit Phosfik den Falschen Mehltau bekämpfen kann bzw. mit Phosfik prophylaktisch gegen Falschen Mehltau spritzten kann.
In dem Zusammenhang wollte ich gern wissen, welches Mittel in Phosfik gegen Falschen Mehltau hilft (weil Phosfik ja eigentlich ein Dünger ist)?
Phosphonat ist der Wirkstoff. Im folgenden Link findest du etwas darüber.
https://lvwo.landwirtschaft-bw.de/pb/MLR.LVWO,Lde/Startseite/Fachinformationen/Phosphorige+Saeure+_Wirkstoff+gegen+Peronospora+auch+in+Blattduengern
Beitrag von: thuja thujon am 18. März 2021, 22:18:42
Beitrag von: cydorian am 18. März 2021, 22:25:28
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 18. März 2021, 23:07:06
Beitrag von: Urmele am 19. März 2021, 05:12:11
Hier noch einmal die Antwort der Firma auf meine Anfrage:
Sehr geehrter Herr Jagemann,
Seit Jahren verwende ich und mit mir viele Tafeltraubenliebhaber, Phosfik wegen der hervorragenden Wirkung gegen Peronospora.
Ihre Firma hat Phosfik nie für die Behandlung der Peronospora empfohlen, aber es wirkt ist “ungiftig” und bildet keine Resistenzen. Für die Wirkung soll das Phosphortenoxid zuständig sein.
Nun steht auf Ihrer Webseite dass in der Zusammensetzung von Phosfik gar kein Phosphor mehr auftaucht.
Ich gehe davon aus, dass das “neue” Phosfik nun auch nicht mehr gegen den falschen Mehltau wirksam ist.
Das ist für uns Hobbyisten ein herber Verlust.
Nun frage ich mich warum das Phosphor aus „Phosfik“ entfernt wurde und ob es eine wirksame Alternative gibt.
Vielen Dank
Mit freundlichem Gruß
Sehr geehrte Frau xxx,
in Abstimmung mit den Behörden deklarieren wir den P2O5-Anteil im Phosfik seit 2 Jahren nicht mehr.
Das Produkt selber haben wir nicht verändert, es hat seit über 20 Jahren dieselbe Zusammensetzung.
Phosfik ist ein EG-Düngemittel, und kein Pflanzenschutzmittel!
MfG
Bernd Kemper
---------------------------------
Biolchim Deutschland GmbH
Rendsburger Str. 5
30659 Hannover
Tel. +49 511/64666490
Fax: +49 511/64666499
www.biolchim.de
----------------------------------
Geschäftsführer: Bernd Kemper
Amtsgericht Hannover, HRB 200754
Von meinem iPhone gesendet
Datum: 3. September 2020 um 15:04:50 MESZ
An: "jagemann@biolchim.de" <jagemann@biolchim.de>
Betreff: Phosfik
Beitrag von: ToLu am 19. März 2021, 07:45:17
Beitrag von: thuja thujon am 19. März 2021, 09:36:07
@Urmele: danke für die Mail. Das sie bei einem Dünger kein P2O5 (als gravimetrische Form von Phosphat) ausloben dürfen weil Phosphonat keine Düngewirkung hat ist klar und nachvollziehbar.
Beitrag von: thuja thujon am 19. März 2021, 10:32:01
Also gleichzeitig Oidium mit abdecken ist mit der selben Tankmischung nur mit organischen Mitteln machbar.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 19. März 2021, 11:07:20
Zitat
Düngemittel enthalten Phosphate wie z. B. Kaliumdihydrogenphosphat KH2PO4 oder Diammoniumhydrogenphosphat (NH4)2HPO4, wobei der Gehalt an Phosphor oft auf Phosphorpentoxid (P2O5) umgerechnet angegeben wird.
Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Phosphorpentoxid
Wie gesagt, das Sicherheitsdatenblatt :)
Beitrag von: thuja thujon am 19. März 2021, 12:18:50
https://www.lebosol.de/produkt/lebosol-kalium-plus/pdf/
Der 10 Liter Kanister Kalium Plus kostet derzeit um 46,50€
Beitrag von: ToLu am 19. März 2021, 12:32:17
Zitat von: thuja thujon link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3650525#msg3650525 date=1616152730]Der 10 Liter Kanister Kalium Plus kostet derzeit um 46,50€
Plus Märchensteuer (+ Versand)!
1min. Beitragsanzahl noch nicht erreicht
Beitrag von: thuja thujon am 19. März 2021, 12:38:33
https://www.ebay.de/itm/392018246145?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338338751&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A392018246145%3BEAIaIQobChMI2MjVjqK87wIVTeR3Ch3tvQlJEAYYASABEgI4nvD_BwE&gclid=EAIaIQobChMI2MjVjqK87wIVTeR3Ch3tvQlJEAYYASABEgI4nvD_BwE
Kaufe ihn und gib 5 Liter im Forum ab. Dann hast du die nächsten 20 Jahre Ruhe.
Edit: Quatsch, völlig falsches Produkt
Beitrag von: ToLu am 19. März 2021, 13:03:49
Aber spritzen muss ich, da die Reben in meinem Schrebergarten gedeihen und da ja bekanntermaßen die Gartenkolonien (sprich Schrebergärten) sich ihre Pilze quasi selber züchten, ist das Spritzen unerlässlich!
Dieses Jahr werde ich wie folgt spritzen:
1. u. 2. Spritzung (ab BBCH 11 bis kurz vor Blüte) ein Gemisch aus Phosfik, Schwefel und Polyram (Polyram nur 1. Spritzung).
Nach der Blüte 10-tägig im Wechsel (bzw. je nach Befallsdruck) Natron + Jod und Lecithin.
Das MUSS einfach genügen (hoffe ich zumindest).
Beitrag von: ToLu am 19. März 2021, 13:19:19
40 Ocken in der Bucht, Versand Kostenlos.
Warum denn diesen Lebosol (nutriplant) speziell für Reben?
Da wäre mir schonmal zu viel N drin!
(Für Rasen ist der mE sicher besser geeignet ;))
Beitrag von: thuja thujon am 19. März 2021, 13:49:15
Ich meinte Kalium Plus mit NK 3-18
Das richtige siehe:
PS: Lebosol nicht vergessen.Problematik mit 4 Reben: man hat im Garten meist auch Apfel, Erdbeeren, Tomaten, Kartoffeln, Gurken, Zwiebeln, Spinat usw. es gibt also viele Anwendungsfelder.
https://www.lebosol.de/produkt/lebosol-kalium-plus/pdf/
Der 10 Liter Kanister Kalium Plus kostet derzeit um 46,50€
Zu deiner Liste: Natron und Jod würde ich aussortieren aus der Liste.
Phosfik mit Polyram mischen macht keinen Sinn.
Die ganze Spritzfolge ist nicht sinnvoll, da solltest du nochmal in dich gehen. Siehe die Warndiensthinweise bei bigtrauben.
Beitrag von: Aella am 19. März 2021, 14:39:57
Wo besorgt ihr euch das denn, wenns nicht gleich der 10 Liter Kanister sein soll?
Beitrag von: ToLu am 19. März 2021, 14:41:35
Zu deiner Liste: Natron und Jod würde ich aussortieren aus der Liste.
Phosfik mit Polyram mischen macht keinen Sinn.
Hast du dafür auch noch die eine und andere Erläuterung?
Beitrag von: ToLu am 19. März 2021, 14:47:29
Wo besorgt ihr euch das denn, wenns nicht gleich der 10 Liter Kanister sein soll?
1 Liter gibt es bei unkrautvernichter-shop[de] (Also mir ist nur dieser Shop bekannt der 1 Liter Flaschen Phosfik hat.)
(KAS Stralsund gibt es ja leider nicht mehr.)
Beitrag von: thuja thujon am 19. März 2021, 15:22:50
@ToLu: Natron sollte durch Kaliumhydrogencarbonat ersetzt werden, ist Bodenschonender und Umweltfreundlicher. Aufpassen mit Phytotox, es bringt wie Natron oft Spritzflecken, Berostung usw. Geeignetes Netzmittel zugeben ist Pflicht für die Wirkung.
Jod: wer kam eigentlich auf die Idee das zu empfehlen, kannst du mir das mal bitte verlinken? Mich interessiert was wirklich mit gemeint ist.
Warum nicht gleich Brom oder Chlorgas? Fluor vielleicht auch noch wenn nicht gleich alles brennen würde wenn es damit in Kontakt kommt?
Beitrag von: ToLu am 19. März 2021, 15:29:51
Jod: wer kam eigentlich auf die Idee das zu empfehlen, kannst du mir das mal bitte verlinken? Mich interessiert was wirklich mit gemeint ist.
Warum nicht gleich Brom oder Chlorgas? Fluor vielleicht auch noch wenn nicht gleich alles brennen würde wenn es damit in Kontakt kommt?
http://www.big-traubenforum.de/search.php?zeit=9999&s=2&forum=0&q=Jod
Beitrag von: thuja thujon am 19. März 2021, 15:35:35
Iod löst sich nicht in Wasser, und der Dampfdruck ist übel, das hält nicht lange, aber die rote Giftgaswolke überm Weinberg würde man lange sehen.
Also wird wohl hoffentlich keiner auf die Idee kommen, Jod zu spritzen? Ich traue manchen aber doch vieles zu... :-\
Beitrag von: ToLu am 19. März 2021, 15:43:30
Iod löst sich nicht in Wasser
Povidon-Iod schon
Beitrag von: thuja thujon am 19. März 2021, 15:49:34
Und PVP-Jod, enthält bzw generiert freies Jod, giftig und schlecht wirksam. Ist raus, gibt besseres, fertig.
Nochmal an dieser Stelle: nicht jedes Hausmittel ist unbedenklich, nur weil man es kaufen kann. Und Pharmawirkstoffe erst recht nicht.
Beitrag von: Urmele am 20. März 2021, 05:54:18
Wo besorgt ihr euch das denn, wenns nicht gleich der 10 Liter Kanister sein soll?
1 Liter gibt es bei unkrautvernichter-shop[de] (Also mir ist nur dieser Shop bekannt der 1 Liter Flaschen Phosfik hat.)
https://www.duengerexperte.de/phosfik.html
Beitrag von: Aella am 20. März 2021, 07:45:53
Beitrag von: Elrond am 17. Mai 2021, 13:27:49
ich habe eine Grosso Arkadia Rebe von Lubera an einem Holzzaun wachsen. Leider hat sie nicht wie angegeben eine "sehr hohe Resistenz" und war die letzten Jahre immer stark vom Echten Mehltau befallen. Man konnte trotz super Behang absolut gar nichts ernten. Dieses Jahr würde ich gerne richtig vorbeugen. Welches Spritzmittel würdet ihr mir empfehlen und wann und wie oft sollte ich es anwenden?
Vielen Dank!
Beitrag von: cydorian am 17. Mai 2021, 14:51:40
Wenn du es gegen echten Mehltau probieren willst, nimm Kaliumbikarbonat plus sehr wenig reine Schmierseife (Kaliseife) als Benetzungsmittel. Dazu tauchte im Forum schon viel auf. Man muss eben je nach Wetterlage oft behandeln. Auch Magermilch wird empfohlen.
Beitrag von: thuja thujon am 17. Mai 2021, 23:39:35
Gegen eingefahrene Mehltaunester auf den Trieben, neben kräftigem Rückschnitt als Basis zum Austrieb ab Wollestadium Kaliumhydrogencarbonat bei trockener Witterung, wenn die Witterung durchwachsen ist, Netzschwefel aus dem Baumarkt usw. Für die ersten Spitzungen ab Wollestadium auch beides gerne in Kombination. Kann man bei entsprechendem Wetter alle paar Tage wiederholen wenn man Lust darauf hat.
Ist schwierig zu sagen wenn man die Geschichte nicht kennt. Im Zweifelsfall roden, wenn die Arkadia noch verschnitten ist, lohnt es den Aufwand nicht wirklich. Da sollte man vielleicht doch eher Grillholz draus machen.
Beitrag von: Wurmkönig am 18. Mai 2021, 06:50:25
Beitrag von: Ayamo am 18. Mai 2021, 11:02:24
Hier zeigen die ersten Reben mit guten Standplätzen Blütenansätze, die hätte ich schon am WE ausdünnen können, hab ich aber nicht geschafft.
Beitrag von: thuja thujon am 18. Mai 2021, 11:15:56
Die Trauben selbst dünne ich erst relativ spät aus, nach Erbsengröße, weil sich sonst der Effekt verliert. Die Beeren werden dann doch wieder zu dicht.
Gescheine abschneiden mache ich kurz nach der Blüte, wenn klar ist wie gut die Blüte verlaufen ist.
Beitrag von: cydorian am 28. Juni 2021, 17:22:58
Beitrag von: thuja thujon am 28. Juni 2021, 18:59:57
Beitrag von: thuja thujon am 05. Juli 2021, 12:29:50
https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/(DLR_RLP_Aktu_ALL_XP_RD)/85F63966E86059C8C125870400410392/$FILE/19_RSuWB-Info_Pfalz_30_06_2021.pdf
Beitrag von: cydorian am 07. Juli 2021, 12:23:45
Bei Oidium bin ich dieses Jahr teilweise bereits gescheitert, Kaliumhydrogencarbonat hat trotz frühen und mehrfachen Extrabehandlungen von allem an den Reben unter Dachüberständen nichts mehr geholfen. Da sind einfach die Grenzen sichtbar, siehe Bild von heute.
Der ungewohnte Regen (nach vier Trockenjahren, darunter eines jenseits aller historischen Erkenntnisse) hat Oidium bei ganz freistehenden Reben dagegen gut gebremst, viel Wasser mag der Pilz ja auch nicht. Dort befürchte ich eher das Peronosphora Problem, behandeln ist fast unmöglich weil alles sofort wieder abgewaschen wird.
Subjektiv hab ich das Gefühl, es gibt nur noch entweder verbrannt und vertrocknet oder ersoffen. Dazwischen war schon lange nichts mehr. Schneiden ist auch nicht so einfach, es wurden in heftigen Gewitterböen (fast täglich ein Gewitter) viele Triebe abgerissen, man musste früh und viel binden.
(https://forum.garten-pur.de/index.php?action=dlattach;topic=54552.0;attach=798053;image)
Beitrag von: Wild Obst am 07. Juli 2021, 13:14:04
...Schneiden ist auch nicht so einfach, es wurden in heftigen Gewitterböen (fast täglich ein Gewitter) viele Triebe abgerissen, man musste früh und viel binden.Dem kann ich nur zustimmen, bei mir haben die Gewitterböen auch einige schne Triebe abgebrochen oder einfach am Ansatz ausgebrochen. An solche "mechanischen" Verluste kann ich mich nicht erinnern, außer als es mal ein extremes Hageljahr war, wobei es auch da hauptsächlich die Blätter zerfetzt hat statt ganze Triebe ab/auszubrechen. Gerade bei jungen Reben ist das im Aufbau recht ärgerlich.
Beitrag von: thuja thujon am 08. Juli 2021, 02:55:00
Aber wenn ich das Foto von Cydorian sehe, eh sinnlos. Schon beschissen durchgeblüht, dann Mehltau bis zum Exitus demnächst, der kalte Mai, der hat das ganze Jahr versaut. Jetzt noch Pero, das macht echt kein Spass mehr. Der ganze Aufwand, die Pflege, das düngen, das wässern, nur für die Mülltonne.
2021 ist einfach zum abhaken.
Beitrag von: Wild Obst am 08. Juli 2021, 08:56:45
Beitrag von: cydorian am 08. Juli 2021, 09:40:48
In diesem Jahr fehlt mir der Plan. Aber man sieht gut, welche Sorten doch nicht so Oidiumrobust sind. Erfreulicherweise hat die Kischmisch Zitroni wenig Probleme, allerdings extremen Überbehang. Die Gewitter haben zwar Tiebe abgerissen, aber da müssen noch 70% der Gescheine runter. Pro übrigem Tieb hängen viel zu viele Trauben dran. Die hier lange gelobte Galahad zeigt sich wieder mal enttäuschend. AmetNow erfreut auch nicht, Elegant Sverhranny hatte früh Blattschäden, Schmidts FVR 7-9 auch, Druschba ist wieder mal zuverlässig und einfach, die anderen quälen sich so durch die Pilzlandschaft...
Beitrag von: Jack.Cursor am 08. Juli 2021, 10:11:47
Wenn du solche Erfahrungen mit der Rebe gemacht hast, dann raus damit ! Ich habe >Venus< , >Vanessa< und >New York< und keine Probleme und nur wohlschmeckende Trauben in Mannheim.
Beitrag von: Wurmkönig am 08. Juli 2021, 10:51:16
Mit Pero kann man leben, wenn man gut ausdünnt bleibt bis zur Ernte die Laubwand einigermaßen intakt. Einmal gab es zwar heftigen Wind aber kaum Regen. Schäden am Laub gab es zum Glück nicht.
Beitrag von: cydorian am 20. Juli 2021, 22:59:41
(https://forum.garten-pur.de/index.php?action=dlattach;topic=54552.0;attach=801886;image)
Ein brutales Jahr. Gestern kam mein Nachbar. Hat jede Menge Tafeltrauben, erntet nicht im Kilo, sondern im Zentnerbereich. War verzweifelt, die Hälfte seiner Sorten hat massiv Mehltau. Hatte er noch nie. Wollte wissen, ob es noch Ideen gibt, was da noch zu machen sei.
Beitrag von: cydorian am 20. Juli 2021, 23:05:25
(https://forum.garten-pur.de/index.php?action=dlattach;topic=54552.0;attach=801890;image)
Da kam die Behandlung auch sehr an die Grenzen. 5x K2CO3. Mehr ging nicht, der Regen hats bald wieder abgewaschen. Blätter auch geschädigt, Traubengerüst, Narben an den Beeren, verrieselt. Andere frühe Sorten haben das viel besser weggesteckt.
Beitrag von: thuja thujon am 21. Juli 2021, 01:56:33
Kodrianka anbei im Foto, ein recht schattiges Eckchen am Rand einer Terrasse. Mikroklima war wichtig dieses Jahr. Nicht nur diese beiden Trauben, Totalausfall.
Und wenn KHCO3 an seine Grenzen kommt wegen Regen, dann helfen nur organische Mittel.
Jetzt haben wir nach anfänglich Oidium mal 2-3 Wochen Pero vom feinsten gehabt, und jetzt wieder Oidium. Gerade eben im Garten, 1 Uhr Nachts, alle Blätter feucht. Morgen wieder Sonne, das ist Oidium. Demnächst kommt noch Botrytis dazu, weil die Trauben wachsen wie blöde.
2021 ist das Jahr der Erntesicherung. Entweder man hat seine Hausaufgaben nicht nur einmal gemacht, oder es gibt Verluste.
Beitrag von: Wurmkönig am 21. Juli 2021, 11:35:58
Beitrag von: cydorian am 21. Juli 2021, 12:38:27
Beitrag von: thuja thujon am 21. Juli 2021, 12:47:02
Oder eben was organisches, Strobilurine etwa.
Beitrag von: Tomesen am 21. Juli 2021, 14:54:35
Die oberen Trauben haben etwas Hagelschäden, aber keine Pilzkrankheiten bis jetzt völlig ohne Behandlung. Da hilft glaube ich die Morgensonne an der Wand, tagsüber ist es eher schattig und abends gibt es nochmal ein paar Stunden Sonne.
(https://forum.garten-pur.de/galerie/albums/userpics/28745/PXL_20210716_140303436.jpg)
Am Stamm haben sich durch die ganze Nässe anscheinend Wurzeln gebildet, hat das schon mal jemand gesehen?
(https://forum.garten-pur.de/galerie/albums/userpics/28745/PXL_20210721_124120020.jpg)
Beitrag von: cydorian am 21. Juli 2021, 15:36:05
Zitat
Am Stamm haben sich durch die ganze Nässe anscheinend Wurzeln gebildet, hat das schon mal jemand gesehen?
Ja, ist bei meiner Suffolk Red erstmalig auch so. Seltsamerweise auch aus ganz altem, dicken Holz heraus.
Beitrag von: Tomesen am 21. Juli 2021, 15:56:34
Sie reift so zwischen Ende August und Mitte September, grün mit durchschnittlich vielen Kernen und schönem Muskataroma. Die Beeren sind leicht länglich und wenn sie im September gelb werden auch sehr süß.
Von der Beschreibung würde ich vllt auf Phoenix tippen, aber ich bin mir keineswegs sicher.
Beitrag von: thuja thujon am 21. Juli 2021, 16:05:45
https://de.wikipedia.org/wiki/Solaris_(Rebsorte)
Beitrag von: Tomesen am 21. Juli 2021, 17:11:40
Könnte eine Solaris sein.Auch möglich, ich finde aber das die Blätter bei mir glatter aussehen und und die jungen Triebspitzen sind auch nicht behaart.
https://de.wikipedia.org/wiki/Solaris_(Rebsorte)
Muss auch keine Standardsorte sein, war eher eine Tafeltraube aus dem privaten Garten des Winzers
Beitrag von: ToLu am 21. Juli 2021, 18:52:06
Solaris hat a) total kompakte Trauben und b) riesengroße Blätter die nicht doll gezackt sind!
Beitrag von: Ayamo am 23. Juli 2021, 18:15:29
Muss am Wochenende mal genau nach Oidium gucken.
Solche Wurzeln aus dem Stammbereich oder Kordon hab ich auch des öfteren schon gehabt. Mein Standort ist etwas schattig; der Garten liegt am Waldrand. Wenn zusätzlich noch ein Flechtzaun vom Nachbarn dazu kommt oder irgendeine größere Staude, ist man schon sehr weit vom vollsonnigen Weinberg weg.
Die Wurzeln trocknen später wieder weg.
Gruß
Ayamo
Beitrag von: cydorian am 23. Juli 2021, 19:02:25
Ihr macht mir Angst... :(
Muss am Wochenende mal genau nach Oidium gucken.
An den Frühsorten lässt das Infektionsrisiko langsam nach, die Beeren erreichen Endgrösse und die Schale wird fester. Auch bei Peronosphora erwischt es nur noch die Blätter an noch wachsenden Jungtrieben. Das Wachstum ist aber bereits stark gebremst, die Kraft geht jetzt fast nur noch in die Beeren.
Mein Nachbar mit der Oidium-Vollkatastrophe hat nach Anweisung gründlich mit KHCO3 behandelt. Jetzt nochmal mit Magermilch. Nur zur Übung :-) Die Infektionen sind gestoppt, ein Teil (<50%) der bereits bestaubten Beeren könnte es schaffen. Wird wohl auch vom Erntewetter abhängen. Teilgeschädigte Beeren platzen viel leichter. Pero hat er leider auch nicht grad wenig.
Bei mir hab ich weiter ausgedünnt. Was trotz schulmässiger Behandlung viel Oidium hat, kommt auf die schwarze Liste. Am meisten enttäuscht bin ich von Galahad.
Beitrag von: ToLu am 23. Juli 2021, 19:32:21
Am meisten enttäuscht bin ich von Galahad.
Ich auch - das dritte Jahr in Folge verrieselt!
Beitrag von: cydorian am 23. Juli 2021, 22:00:26
Ich auch - das dritte Jahr in Folge verrieselt!
Danke, ich bin also nicht der Einzige. Meine ist auch ständig deutlich verrieselt.
Die Sorte ist dreifacher Schrott, verrieselt, Mehltau, aromaarm. Ich vermute, die hat sich mal irgendein Fan aus dem Osten geholt, in einer Gunstlage ein, zwei Jahre Glück damit gehabt und einen Hype gestartet und nun hat sie sogar Tafeltrauben Schmidt.
Also wieder auf die Suche machen nach einer neuen Frühsorte.
Beitrag von: ToLu am 23. Juli 2021, 23:04:00
Also wieder auf die Suche machen nach einer neuen Frühsorte.
Dann versuchs doch mal mit AmetNow (falls die nicht schon hast) - kann ich nicht drüber klagen und das hier in Brandenburg (kurz vorm Nordpol)...
Wenn ich es nicht vergesse, dann mache ich morgen mal Fotos von Galachad und AmetNow.
Beitrag von: cydorian am 24. Juli 2021, 08:50:31
Beitrag von: Lokalrunde am 24. Juli 2021, 09:07:20
Gespritzt hab ich nix.
Der Wein ist im Topf, stand im Frühjahr im Gewächshaus darum ist der schon recht weit für Hamburg. Die Sorte ist dolgozdannj.
Beitrag von: ToLu am 24. Juli 2021, 16:44:28
Beitrag von: Ayamo am 26. Juli 2021, 11:26:13
Ich habe noch nie gegen Botrytis gespritzt und bilde mir ein, dass ich es noch nicht hatte, Oidium und Pero dagegen schon.
Frühzeitig die Trauben freistellen reicht bei mir, die meisten Reben bis auf Esther werden von der Morgensonne erfasst und trocknen schnell.
Du könntest ja einen Versuch machen: zwei Reben spritzen, zwei nicht... und schauen, wie sie sich entwickeln.
Beitrag von: Ayamo am 26. Juli 2021, 11:35:26
Allerdings sind meine Reben wegen des kalten Frühjahrs weit zurück. Habe bei den meisten stark ausgedünnt, stärker als sonst, um sie nicht zu überlasten. Bei einigen geht es darum, noch eine vernünftige Fruchtrute für das nächste Jahr zu bekommen.
Irgendwie haben die Reben vielleicht vom späten Frost noch einen Knacks weg... diese Luftwurzeln und Stammaustriebe sind dieses Jahr mehr und jahreszeitlich länger als sonst. Sonst ist meist im Juni Schluss damit.
Ich interpretiere es so, dass der Saftstrom nicht genug "Ventile" findet, vielleicht durch beschädigte Leitbündel, und dann macht die Rebe einen neuen Trieb direkt am Stamm. ???
Hier mal Arkadia:
(https://i.postimg.cc/1gGXzJPx/IMG-20210725-arkadia-082814.jpg)
Beitrag von: ToLu am 29. Juli 2021, 17:25:25
Die Beeren an dieser Rebe sehen bilderbuchmäßig aus und die Triebspitzen auch und die Beeren bekommen jetzt auch Farbe.
(Die hellen Flecken sind von der letzten Schwefel/Phosfik-Spritzung am Montag.)
(https://i.postimg.cc/pmk7dhD6/IMG-20210729-163102-1.jpg)
Beitrag von: thuja thujon am 29. Juli 2021, 18:05:10
https://www.researchgate.net/publication/298055203_Foliar_phosphite_application_has_minor_phytotoxic_impacts_across_a_diverse_range_of_conifers_and_woody_angiosperms
Wenn demnächst die Triebspitzen Symptome zeigen, kommts vermutlich vom Phosphonat, weil das nach oben und nicht in die Beeren verlagert wird. Deshalb sollte man so spät auch kein Phosphonat mehr einsetzen, es schützt die Trauben und das alte Laub nicht mehr sondern nur noch die Geiztriebe.
Beitrag von: ToLu am 29. Juli 2021, 18:17:04
Wieviel PO3 hast du in wieviel Wasser gespritzt?
5 g/L.
Beitrag von: thuja thujon am 30. Juli 2021, 12:57:34
Hast du ein Foto der gesamten Pflanze? Was machen die Triebspitzen und deren Blätter?
Beitrag von: cydorian am 10. August 2021, 15:01:50
(https://forum.garten-pur.de/index.php?action=dlattach;topic=54552.0;attach=806112;image)
Pero-Schäden gab es auch noch massiv. Das ist auch meine Schuld. Normalerweise sind Blätter und Trauben ab Anfang August nicht mehr anfällig, nur noch Jungtriebe, Geiztriebe. Das war schlichtweg falsch, da habe ich mich reinlegen lassen und auf den Kalender gesehen statt auf den Verstand. Tatsächlich haben zwei Faktoren dazwischengeschlagen und das Spiel verändert: Ernstens waren die Reben in ihrem Blattalter noch jünger als zum gleichen Datum in den letzten Jahren, weil der Austrieb im Kältefrühsommer deutlich später passierte. Zweitens haben drei Wochen Dauergetröpfel von bedecktem Himmel für weiches, mastiges Laub gesorgt, keine Hitze und UV-Strahlung haben die grünen Rebteile abgehärtet. Und so kam es noch Anfang August zu einem heftigen Peronosporabefall, auch Beeren hats erwischt die ich mühevoll durch Oidium hindurchbehandelt habe.
Lakemont, Venus, Muskat blau hatten wir ja schon vor ein paar Postings, die es gut geschafft haben. Von meinen russischen Sorten schaffte es überhaupt keine einzige in diese Komfortzone. Leider! Am besten noch seltsamerweise Druschba, aber wohl eher weil sie ohnehin nur locker wächst und deshalb leichter zu behandeln ist, eine Stufe drunter noch Kischmisch Zitroni, für eine kernlose nach wie vor überdurchdurchschnittlich. Charli und Vera haben nach anfänglichen Hoffnungen noch fett Pero bekommen. Guckt man sich die Weinberge hier an, haben offenbar auch einige Profis Probleme.
Also: Welche Sorten sehen bei euch gut aus trotz hohem Befallsdruck?
Beitrag von: thuja thujon am 10. August 2021, 15:09:41
Alles andere ist, naja, Leergeld.
Manche Sorten sind etwas früher in die Phase eingestiegen `dieses Jahr mit Pero´, andere haben das Stadium erst später erreicht und wirklich befallsfrei ist nur das was was kosequenten Schutz genießen konnte.
Viele haben 1-2 Behandlungen nicht machen können, und das hat sich gerächt. Je nach Befallsdruck haben Kupfer und Schwefel und KHCO3 nicht genug retten können. Die Mittel kommen nun mal etwas schneller an ihre Grenzen als die organischen.
Unterm Strich war das kosequent dieses Jahr aber wichtiger als das was. Deshalb auch diese Tage die Abschlussbehandlung.
Beitrag von: EsDe am 17. August 2021, 11:08:47
Daneben steht noch eine Lakemont und eine weitere Venus die (bisher) beide komplett gesund aussehen.
Beitrag von: EsDe am 17. August 2021, 11:09:35
Beitrag von: cydorian am 17. August 2021, 11:22:44
Beitrag von: Apfelbaeuerin am 17. August 2021, 12:07:26
Magnesiummangel.
Das ist interessant. Meine "Venus", erst im Juni gepflanzt, sieht exakt genauso aus. Wir haben fetten Lehmboden und ich gab trotzdem reichlich Kompost (und Hornspäne) ins Pflanzloch.
Beitrag von: thuja thujon am 17. August 2021, 12:21:21
Gerade im Kompost ist reichlich vorhanden und etwa Anfang August ist der Bedarf an Magnesium recht hoch, wird zu dieser Zeit aber nicht unbedingt vom Kompost gedeckt und Magnesium ist allgemein eher sehr viel weniger überdüngt als Kali, Phosphor usw.
An den Trieben die schwarzen, ausstrahlenden Punkte sehen für mich nach Oidium aus.
Beitrag von: EsDe am 17. August 2021, 13:51:51
Beitrag von: Apfelbaeuerin am 17. August 2021, 13:52:36
Anfang August ist der Bedarf an Magnesium recht hoch, wird zu dieser Zeit aber nicht unbedingt vom Kompost gedeckt und Magnesium ist allgemein eher sehr viel weniger überdüngt als Kali, Phosphor usw.
Was wäre denn dann deine Düngeempfehlung? Bittersalz? Algenkalk?
Beitrag von: thuja thujon am 17. August 2021, 14:28:53
Bei akutem Bedarf gebe ich Bittersalz als Spritzung übers Blatt bzw auch auf die Traubenw egen Steillähme.
Zuviel ist nicht gut weil es die Reife und Holzausreife verzögert, weil Magnesium auch kaligegenspiler ist wenns überdosiert wurde.
Ich würde jetzt also nichts über den Boden düngen, sondern nur übers Blatt. Bittersalz solo kann man recht konzentriert mit 30g/Liter spritzen ohne das es Verbrennungen gibt.
Beitrag von: Apfelbaeuerin am 17. August 2021, 14:44:34
Beitrag von: cydorian am 17. August 2021, 14:50:01
Beitrag von: EsDe am 17. August 2021, 16:00:12
Beitrag von: ToLu am 17. August 2021, 17:13:18
Wenn du dann um die Rebe(n) nicht umgräbst, also da wo du das Urgesteinsmehl in den Boden eingearbeitet hast, dann reicht das Urgesteinsmehl dein ganzes Leben (und noch länger) die Rebe damit zu versorgen.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 06. September 2021, 11:10:00
Magnesiummangel wird auch durch ein Überangebot an Kalium verursacht.
Gerade im Kompost ist reichlich vorhanden
Dieser Fall könnte hier vorliegen. Muskat Bleu steht nun ca. ein Jahr dort (abschüssig; 2 m weiter hangaufwärts eine weitere Rebe).
Davor stand dort ein Rhododendron (Ohne Bodenanpassung. Einfach so im Lehmboden). Dieser erfrohr. Damals neigte man aus Bequemlichkeit den Hundekot dort drunter zu verklappen. Nun recht es sich. Die Rebe darüber hat keine Symptome.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 17. Oktober 2021, 14:06:34
Beitrag von: Kasbek am 17. Oktober 2021, 16:42:10
Beitrag von: Starking007 am 17. Oktober 2021, 16:53:50
Magnesiummangel wird auch durch ein Überangebot an Kalium verursacht.
Gerade im Kompost ist reichlich vorhanden ..
Handvoll Bittersalz?!
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 17. Oktober 2021, 18:02:49
Beitrag von: enaira am 01. Mai 2022, 19:24:42
Ich dachte erst, das wäre ein Vogel von oben gewesen, habe aber inzwischen Zweifel... ???
Bin Anfänger in Sachen Wein.
Beitrag von: enaira am 02. Mai 2022, 20:27:47
Beitrag von: Wurmkönig am 03. Mai 2022, 07:38:07
Beitrag von: sandor am 03. Mai 2022, 15:32:11
https://noe.lko.at/pilzkrankheiten-phomopsis+2400+2733682
Beitrag von: enaira am 03. Mai 2022, 21:29:06
Es ist noch genug Austrieb vorhanden. Die Pflanze ist noch jung und soll erst einmal nach oben zum "Dach" der Pergola wachsen.
Beitrag von: mime7 am 03. Mai 2022, 22:53:36
Dann schneide ich den befallenen Abschnitt am besten weg, oder?
Ja sicher.
Beitrag von: cydorian am 12. Juni 2022, 15:48:21
Beitrag von: thuja thujon am 12. Juni 2022, 21:40:33
Wenn man es schon sieht, Traubenzone einseitig entblättern und Carbonat plus Schwefel in voller Aufwandmenge als Stoppspritzung.
Beitrag von: cydorian am 12. Juni 2022, 21:52:40
Zwingend ist keine Behandlung, wer Sorten wie Muskat Blau behandelt investiert Zeit und Geld für keinen bis minimalen Vorteil.
Beitrag von: thuja thujon am 12. Juni 2022, 22:01:59
Ansonsten ist die Blüte hier tatsächlich noch nicht so längst Geschichte. Sie ist jetzt durch, ja, aber sie hat sich von den frühen bis zu den normalen Sorten über fast 3 Wochen hingezogen. Sehr zäh heuer. So ist aktuell von Stadium Käppchen abgeworfen bis Erbsengröße alles drin. Und Ölflecke habe ich gestern Abend noch nicht gefunden, ich muss morgen noch mal nach `meiner´ Zeigerrebe schauen.
Beitrag von: Wild Obst am 12. Juni 2022, 22:05:38
Beitrag von: cydorian am 12. Juni 2022, 22:51:12
Zäh war die Blüte nur dort, wo sie schon vor der vergangenen Kältephase Anfang Juni begonnen hat. Das hat verzögert. Hier begann sie mit der wiederkehrenden Wärme und raste dann im Express durch, schnell wie selten. War seither ja auch sehr warm.
Beitrag von: thuja thujon am 12. Juni 2022, 22:56:55
Ich meinte manche Sorten waren schon 2 Wochen durch mit der Blüte und spätere Sorten noch nicht mal kurz davor. Also es waren 3 Wochen hier von früh bis normal, späte Sorten habe ich keine.
Beitrag von: cydorian am 12. Juni 2022, 23:11:04
Dass hier vor der Kälte kaum was blühte, war ein Vorteil. Die kurzen Regengüsse vertragen sich nicht gut mit einer Behandlung, auch das eine bittere Lehre des letzten Jahres, als ständig dieser Blattnässe-Niederschlag kam, kaum was für den Boden, aber immer Blätter nass.
Nach Kälte und jetzt ist es überhaupt kein Problem mehr. Im Moment herrscht auch das Maximum an vegetativem Wachstum.
Beitrag von: Wurmkönig am 13. Juni 2022, 07:52:31
Beitrag von: cydorian am 20. März 2023, 18:19:56
Beitrag von: thuja thujon am 20. März 2023, 23:23:30
Manchmal wäre im Spätjahr (Juli) nochmal eine Behandlung nötig. Die mache ich bei mir aber nicht, wegen der Raubmilben und anderen Nützlingen. Dann eher 2 im Frühjahr mit einmal früh und einmal kurz danach. Hat man das mal 1-2 Jahre gemacht, ist es die Folgejahre deutlich entspannter.
Also auch hier, Hausaufgaben macht man gleich oder man kommt nicht mehr rum.
Beitrag von: cydorian am 20. März 2023, 23:44:21
Für Raubmilbenbesatz mit Typhlodromus pyri ists leider schon zu spät, das geht nur bis Februar. Empfohlen wird Paraffinölspritzung, dann Raubmilben. Ich probiers dieses Jahr mal mit 2x Netzschwefel.
Beitrag von: thuja thujon am 20. März 2023, 23:52:04
An der Borke machen sie keinen Schaden.
Also dann zum Austrieb und wie gesagt, 2tes Blatt abgespreizt.
Wirkungsgrad Temperaturabhängig.
Beitrag von: trauben-freund am 21. März 2023, 01:54:35
Beitrag von: thuja thujon am 16. April 2023, 09:42:01
Vorgestern habe ich, da manche Sorten schon das vierte Blatt abspreizen, mit Netzschwefel behandelt.
Das DLR Pfalz hat nun auch die Broschüre Rahmenempfehlungen 2023 veröffentlicht.
Relativ umfassend Stand des Wissens über Bodenpflege, Düngung, Schaderreger, Technik usw.
Kann man sich auch für einen regnerischen Tag aufheben, sollte man aber mal gelesen haben bzw Teile davon. Zum Beispiel die Beiträge über Humus und wie das Wasser in die Wurzel rein und wieder raus kommt, also welche Funktion welche Wurzeln haben usw.
Hier der Link zum Download:
https://www.dlr.rlp.de/DLR-RLP/Aktuelles/Ueberblick/IntegrierterPflanzenschutz-Rahmenempfehlungen2023
Beitrag von: trauben-freund am 16. April 2023, 11:30:45
Seh das etwas differenzierter. In D muss sich sehr an Region und Jahrgang angepasst werden, alles andere macht wenig Sinn. Was dort steht ist eine grobe Empfehlung und sollte nicht überall 1:1 umgesetzt werden. Und wir reden von Weinbau, nicht tafeltrauben!!!
Beitrag von: thuja thujon am 16. April 2023, 21:58:05
Anpassen an die eigenen Bedienungen sollte man die Empfehlungen auf jeden Fall. Ich verstehe es eher als Anregung. Es geht mir nicht mal um die Mittel, die wenigsten Hobbygärtner verwenden sie. Es geht mehr um den Unterbau, dass das besser verstanden wird. Und ja, wenn man denkt man hat den Weinbau verstanden, fängt man mit Tafeltrauben wieder bei Null an.
Ein Thema, das leider noch in keinem Forumsstrang mal halbwegs vernünftig diskutiert wird. Ist aber auch nicht so einfach, die Ansprüche, unterschiedlicher könnten sie nicht sein.
Beitrag von: cydorian am 08. Mai 2023, 22:23:02
(https://forum.garten-pur.de/index.php?action=dlattach;topic=54552.0;attach=905830;image)
Voller Erfolg. Letztes Jahr war alles befallen.
Dabei eine Beobachtung gemacht: Die Jungrebe war letztes jahr kräftig befallen und in diesem Jahr bisher absolut befallsfrei. Sie hat komplett glatte Rinde. Direkt daneben ist eine Ältere, auch die war letztes Jahr sehr befallen. Diesmal nur ein paar Blätter. Auffällig ist, dass an Abschnitten mit glatter Rinde überhaupt nichts zu sehen ist. Aber, wo sie sich bast- oder borkeartig beginnt abzulösen und zu furchen, sind auch Kräuselmilben an Trieben in der Nähe. Viele Milben scheinen erst spät Richtiung Austriebsknospen zu wandern und bis dahin die Rindenfurchen als Versteck zu nutzen, wo auch eine Spritzung nicht überall hinkommt.
Beitrag von: alpen-feigen am 03. Juni 2023, 15:55:09
Noch mehr Sorgen macht mir aber im Moment die (vermutliche) Himrod. Schaut euch mal die Bilder an. Was ist denn das und muss das behandelt werden?
Beitrag von: alpen-feigen am 03. Juni 2023, 15:55:50
Beitrag von: cydorian am 03. Juni 2023, 16:23:49
Beitrag von: thuja thujon am 03. Juni 2023, 20:15:35
Jetzt beginnt langsam das Mehltaufenster, auch in den kälteren Lagen, also hier ists schon längst aktiv, hier ist gerade Blüte, und im Mehltaufenster sollte man auch mal die Pilzwiderstandsfähigen Rebensorten behandeln. zB mit Netzschwefel, das hat auch Nebenwirkung gegen die Milben.
So könntest du evtl den Neuzuwachs der Rebe schützen, bevor der Schaden da ist.
Beitrag von: Wühlmaus am 05. Juni 2023, 14:28:24
Beiträge in den richtigen Thread verschoben. Die Antworten sind direkt drüber. Deine sind Rebenpockenmilben, Blattgallmilben. Siehe auch https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/pflanzenschutz/hausgarten/obst/rebenpockenmilbe.htmSo weiß ich nun auch, was mein bisher eigentlich pupsgesunder Unbekannterhat, der sich über 35 Jahre in meiner Obhut befindet :-\
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Gestern habe ich den Befall entdeckt, die Blätter entfernt und fotografiert. Sie sind in der Tonne gelandet. Kann man auf diese Weise den Befall für das kommende Jahr eindämmen?
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Zur Blüte: hier ist's noch nicht so weit. Aber Knospen gibt es heuer von bisher unbekannter Größe. Ich glaube, ich muss da noch kräftig ausdünnen.
Beitrag von: cydorian am 05. Juni 2023, 14:48:51
Beitrag von: thuja thujon am 05. Juni 2023, 14:52:34
Beitrag von: Wühlmaus am 05. Juni 2023, 15:10:36
Hab eine Gedächtnisstütze im Kalender hinterlegt 8)
Beitrag von: mfan am 26. Juni 2023, 11:31:36
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 26. Juni 2023, 11:39:31
Beitrag von: thuja thujon am 26. Juni 2023, 11:46:42
Beitrag von: mfan am 26. Juni 2023, 12:14:06
Beitrag von: thuja thujon am 26. Juni 2023, 12:24:54
Beitrag von: mfan am 26. Juni 2023, 12:33:56
Beitrag von: mfan am 26. Juni 2023, 18:47:20
Beitrag von: thuja thujon am 27. Juni 2023, 23:47:37
Sah es vielleicht zwischendurch etwa so aus?
Beitrag von: thuja thujon am 27. Juni 2023, 23:49:30
Overkill und abgewürgte Infektion durch trockene Hitze. Keine Chance für den Pilz sich nach der brutalen Infektion weiterzuentwickeln.
Beitrag von: mfan am 28. Juni 2023, 06:53:54
So groß wie auf den Fotos waren die Gescheine noch gar nicht. Man konnte gerade erst die kleinen, grünen Beeren erkennen und braun war daran nichts. Dass sie von der Pflanze einfach abgestoßen worden wären, möchte ich auch ausschließen, da am Boden nichts davon zu sehen war. Mein Verdacht geht eher in Richtung Fressfeinde, Mäuse zum Beispiel.
Beitrag von: Reblaus-2023 am 05. Juli 2023, 16:27:02
Beitrag von: thuja thujon am 05. Juli 2023, 16:30:02
Wie sieht es denn um die Wasserversorgung aus?
Beitrag von: Reblaus-2023 am 05. Juli 2023, 16:42:20
Es sind 8 Reben und diese ist die einzige mit dem Symptom.
Betroffen sind nur die unteren 2 Blätter.
Beitrag von: thuja thujon am 05. Juli 2023, 16:59:37
Ich würde mal abwarten und weiter beobachten.
Beitrag von: Reblaus-2023 am 05. Juli 2023, 17:02:47
Du meinst: häufiger gießen?
Boden ist lehmig. Pflanzloch war aber mit gekaufter Erde und magerem Kompost gefüllt.
Von 8 Stück stehen die triebspitzen bei 6.
Wachstum ist eigentlich nicht mehr messbar.
Beitrag von: thuja thujon am 05. Juli 2023, 17:09:37
Niemals gekaufte Erde und Kompost.
Kann sein, das sie eben deswegen nicht wurzeln wollen. Mit dem `verbessern´ erreicht man, dass sie keinen Bodenschluss bekommen.
Da hilft auch gießen nicht. 20 Liter sollten auch für mehr als 2 Wochen reichen. Eher 4 oder noch länger falls es zwischendurch regnet.
Falls die demnächst nicht noch einen Wachstumsschub machen, nicht ungewöhnlich bei Reben im ersten Jahr, das die mal eine kurze Sommerpause einlegen, im Herbst nochmal ausgraben und wieder neu pflanzen.
Aber erst mal den Wachstumsschub demnächst abwarten. Die Pause im Sommer ist nicht ungewöhnlich, wenn die Reben noch nicht etabliert sind (und die Jungreben schon nicht die stärksten waren). Dafür würden dann auch die Blätter sprechen, und bei roten Sorten sieht man es eben schneller wie bei hellen.
Beitrag von: Reblaus-2023 am 05. Juli 2023, 17:24:54
Danke für deine Hilfe.
Beitrag von: thuja thujon am 05. Juli 2023, 17:30:30
Das muss sich erst wieder setzen. Einfach mit einer Hacke zuhacken, dass die Risse von oben wieder gefüllt werden können, wenn es regnet.
Beitrag von: cydorian am 06. Juli 2023, 18:53:05
(https://forum.garten-pur.de/index.php?action=dlattach;topic=54552.0;attach=920397;image)
Druschba. 3xSchwefel reichte nicht. Werd ihr Abend heute noch eine Kaliumbikarbonat-Dusche angedeihen lassen. Erste Beereninfektionen sind immer an den späten Gescheinen und den verrieselten kleinen Beeren. In ein, zwei Wochen wäre es schon viel schwerer für den Pilz geworden, die Beerenhäute werden jetzt dicker.
Beitrag von: thuja thujon am 07. Juli 2023, 00:56:59
Die Erstinfektion ist zu stoppen und aufzuräumen, wenn das gelingen sollte, hat man danach Ruhe. Gelingt es nicht, ist reparieren hinterher sehr schwer. Jetzt mit Bikarbonat, Blattschäden wären vorprogrammiert, bei dem Wetter ohne Regen. Die besten Mittel taugen nichts wenn sie nicht rechtzeitg eingesetzt werden oder nicht dort hin kommen, wo sie hinsollen. Deshalb sind auch die Laubarbeiten so wichtig.
Ich habe gestern wieder Laub geschnitten, Geiztriebe und Co weiter oben weg, auch um Wasser zu sparen. Noch gibt es keinen Grund zu wässern. Traubenzone ist gesund. Pero fast gegessen, Botrytis auch nicht viel zu erwarten, aber Oidium ist dieses Jahr brutal und nutzt jeden Fehler.
Beitrag von: cydorian am 07. Juli 2023, 14:31:20
Blattschäden gibts keine in der Sonne, Dosierung 5g KHCO3 pro Liter, etwas Schmierseife ohne Zusätze, gesprüht Abends. Mit der Sprühlanze nur in der Innenzone, vor allem auf Trauben. Es geht nur darum, weitere Beereninfektionen noch eine Zeitlang zu bremsen. Sie sind wie gesagt bald schon zu weit für Befall.
Peronosphora war dieses Jahr schon da und zwar extrem früh, so unerwartet früh wie nie zuvor, hat auch Gescheine beschädigt. Dann kam die Trockenzeit und es war aus damit. Seither völlige Ruhe an dieser Front.
Beitrag von: thuja thujon am 07. Juli 2023, 14:45:55
Netzschwefel rund um die Blüte ist schon gut, aber eben nicht ein lange wirksames Mittel bei hohem Befallsdruck. 4-5 tage Schutz kann er liefern, nicht mehr. Bei Spritzabständen von 10 Tagen sind 5 ungeschützte Tage dabei. Und latente Infektionen, also Infektionen, die nicht sichtbar sind, kann er halt auch nicht aufräumen. Deshalb die Empfehlung auch kurz nach dem Austrieb zu behandeln.
PS: entblättern, sonst bringt alles nichts.
Beitrag von: thuja thujon am 07. Juli 2023, 14:48:23
Beitrag von: Reblaus-2023 am 07. Juli 2023, 15:42:04
Vorteile die mir einfallen: Schutz vor Traubenwickler und Wespen, bedingt Schutz vor Überhitzung.
Welche Nachteile gibt es? Schon mal ausprobiert?
Beitrag von: thuja thujon am 07. Juli 2023, 15:58:31
Schutz vor Überhitzung, Hagel und Co, ich glaube da nicht dran, hatte aber aufgrund fehlenden Wetters noch nicht die Möglichkeit dazu.
Vorteil: kein Vogelfraß bzw Diebstahl durch Spaziergänger usw.
Beitrag von: Wurmkönig am 07. Juli 2023, 18:50:23
Beitrag von: cydorian am 08. Juli 2023, 11:58:31
Was haltet ihr vom Eintüten der Trauben in Organza-Säckchen?
Dafür hab ich genau einen Grund: Kirschessigfliege. Vor allem blaue späte Sorten, die noch einer Weile hängen sollen. Dann aber frühzeitig eintüten, beim Farbumschlag. Ich tüte nur einen Teil ein. Der Rest wird so zeitnah gegessen oder verwertet, dass angestochene faulende Beeren aussortiert werden können. Der Schädling vernichtet meist die Beeren im unteren und inneren Bereich der Traube zuerst.
Was ich massiv hatte sind diese Pero-verdorrten Triebe die Thuja auf einem einem älteren Bild gezeigt hat.
Das war https://forum.garten-pur.de/index.php/topic,54552.msg4059302.html#msg4059302 , genau das meinte ich ebenfalls. Die Sorte "Galahad" (die mir auch sonst immer weniger gefällt) hatte das massiv. Die FVR 7-9 (Ukrainische Kreuzung aus den Talizman und Rusmol) auch, aber nicht ganz so stark.
Beitrag von: thuja thujon am 08. Juli 2023, 12:06:00
Beitrag von: cydorian am 08. Juli 2023, 12:12:57
Beitrag von: thuja thujon am 08. Juli 2023, 12:18:27
Beitrag von: Wurmkönig am 09. Juli 2023, 11:07:50
Beitrag von: cydorian am 09. Juli 2023, 11:31:44
Hat es mal gehagelt?
Beitrag von: Wurmkönig am 09. Juli 2023, 12:40:35
Beitrag von: thuja thujon am 10. Juli 2023, 10:08:15
Beitrag von: cydorian am 10. Juli 2023, 22:52:21
(https://forum.garten-pur.de/index.php?action=dlattach;topic=54552.0;attach=921317;image)
An den grösseren Beeren mit Anfangsbefall werden sich Strukturen wie dunkle Kratzer halten. Dort ist die Beerenschale verhärtet und die Platzempfindlichkeit dieser Beeren steigt, später dann Botrytisbefall.
Beitrag von: thuja thujon am 11. Juli 2023, 00:27:46
Wenn ich mir das Bild und die Wettervorhersage so anschaue, würde ich in ein paar Tagen nochmal behandeln, da ist noch was da. Ein Netzmittel verbessert die Wirkung.
Beitrag von: Starking007 am 11. Juli 2023, 05:35:46
Ich bin gespannt wie das hier wird,
beginnenden Mehltau hab ich mit Boraxlösung, angesetzt in nicht ausgespülten Lenorflaschen, umgefüllt in Fenterreinigersprühflaschen behandelt.
Seit Jahrzehnten das erste Mal dass ich wieder rumpantsche.
Mehltau ist offensichtlich weg, Restflecken des Mittels sind da.....
Beitrag von: thuja thujon am 11. Juli 2023, 10:23:33
Beitrag von: cydorian am 11. Juli 2023, 10:46:55
Die Verhärtungen sehen mir nach Spritzschaden aus.
Nein, der jetzt niedergeküppelte Anfangsbefall führt erst im Verlauf der weiteren Reife zur beschriebenen Optik und dann zu erhöhtem Platzrisiko wegen etwas stärker verhärteter Schale. Hier ein Bild aus einem früheren Jahr, wie das dann zwei Wochen später aussieht:
(https://forum.garten-pur.de/index.php?action=dlattach;topic=54552.0;attach=921341;image)
Pilz weg, Schale schon beschädigt. Deswegen ist Vorbeugung so wichtig. Wenn man den Befall schon an ersten Beeren sieht, hat man später eventuelle trotzdem Schäden, auch wenn man den Pilz stoppt.
Kaliumbikarbonat mit reiner Kali-Schmierseife hat bei meinen 5g/L noch nie zu irgendeinem Spritzschaden geführt, weder an Blättern noch an Beeren. Was maximal passieren kann, waren feine helle Rückstände des Mittels an der Beerenspitze unten. Dort hängt die Spritzlösung noch länger, verdunstet dann, konzentriert sich dabei vorher natürlich auf. Verhärtungen dort oder erhöhte Platzneigung an dieser Stelle habe ich nicht beobachtet. Im Bioweinbau wird es auch eingesetzt, dann aber mit Netz- und Haftmitteln. Oft auch in Kombination, jedoch nicht mit Schwefel. Hier ist sowas: https://www.biofa-profi.de/de/oidium/vitisan.html
Waschmittel wie Lenor nehme ich nicht, zu viel Zeug drin von dem ich nicht weiss was passiert, will ich auch nicht abgewaschen im Boden haben.
Wie gesagt, mit Beginn der Zuckereinlagerung (BBCH 81) werden die Beeren absolut resistent, der Punkt ist bei einigen bereits erreicht. Die Mehltauschlacht ist fast schon gewonnen und ich freue mich auf die ersten Frühsorten.
Beitrag von: Starking007 am 11. Juli 2023, 13:39:08
Entweder - Oder.
Beitrag von: thuja thujon am 11. Juli 2023, 14:01:27
Und früh entblättern, möglichst Zeitnah nach der Blüte, bei 3mm sind die Beeren schon Sonnenbrandempfindlich.
Auch bei Tomaten Zeilenrichtung beachten, um Grünkragen zu vermeiden. Ohne solche Regeln/Tricks erntet man hier nichts mehr. Also man muss hier mittlerweile aufpassen, was und wem bekommt um welche Uhrzeit Sonne oder auch nicht.
Foto ist von 15 Uhr, die Uhrzeit mit den schlimmsten Sonnenbrandschäden ist 15 bis 16(17) Uhr.
Beitrag von: Wurmkönig am 11. Juli 2023, 16:50:42
Beitrag von: thuja thujon am 11. Juli 2023, 16:58:35
Beitrag von: cydorian am 11. Juli 2023, 17:47:22
Beitrag von: thuja thujon am 12. Juli 2023, 15:30:33
Kaliumbikarbonat mit reiner Kali-Schmierseife hat bei meinen 5g/L noch nie zu irgendeinem Spritzschaden geführt, weder an Blättern noch an Beeren. Was maximal passieren kann, waren feine helle Rückstände des Mittels an der Beerenspitze unten. Dort hängt die Spritzlösung noch länger, verdunstet dann, konzentriert sich dabei vorher natürlich auf. Verhärtungen dort oder erhöhte Platzneigung an dieser Stelle habe ich nicht beobachtet. Im Bioweinbau wird es auch eingesetzt, dann aber mit Netz- und Haftmitteln. Oft auch in Kombination, jedoch nicht mit Schwefel. Hier ist sowas: https://www.biofa-profi.de/de/oidium/vitisan.htmlNeben Vitisan gibt es das bereits formulierte Kumar. Und Kumar ist eine Spitzenformulierung.
Im Ökologischen Weinbaudienst schreiben sie:
Zitat
Stopp-Behandlung bei Oidium-Befall:Im Link gibts auch Bilder für die Erfolgskontrolle:
Traubenzone entblättern. In die Traubenzone: ca. 600 l/ha Wasser mit max. 12 kg/ha Kalium- oder Natriumbicarbonat + 5 kg/ha Netzschwefel (Mengenangabe nach Zulassung) + Netzmittel, nach 2 Tagen kontrollieren und bei Bedarf die Sonderbehandlung wiederholen (Rücksprache mit Beratung!) Behandlung wirkt am besten bei trockenem Hochdruckwetter. Vorsicht: Diese Behandlung kann v.a. bei trockengestressten Reben, schwachwüchsigen Anlagen und/oder sehr hohen Temperaturen (> 30°C) zu Blattverbrennungen führen. Nur Traubenzone behandeln!!!
https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/71d722c50f66ecc3c12581210042df58/7a7b8994ec1c9982c12589e80035acee/$FILE/14WIN23.pdf
Umgerechnet sind das also bis maximal 20 Gramm pro Liter. 4 mal soviel wie 5g
Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wann der beste Zeitpunkt zum spritzen ist: es hängt tatsächlich vom Mittel ab.
Die Carbonate, also sowohl Bullrich Salz und Co aus der Drogerie als auch Kaliumbicarbonat, jedenfalls kein Backpulver, sind reine Kontaktmittel. Die brauchen keine langen `Nässezeiten´ auf der Pflanze um aufgenommen zu werden, wie das bei systemischen, translaminaren und anderen Wirkstoffen der Fall ist. Die kann man also auch morgens oder mittags spritzen, wenn der Wind passt. Also Schwefel, Carbonate und andere Kontaktmittel egal wann, Hauptsache man kann sauber arbeiten ohne Abdrift usw. und evtl nicht in der Mittagshitze. Man braucht sich hier auch nicht so streng an die Regel halten, das über 25°C nichts appliziert werden sollte.
Pelargonsäure, falls jemand damit arbeitet, bevorzugt morgens bei schönem Wetter.
Beitrag von: cydorian am 12. Juli 2023, 16:41:13
Behandlung bei hoher Luftfeuchtigkeit, also Abends ist aus vielen Gründen zu empfehlen, bei dem Wetter der letzten Wochen ist z.B. ein Teil des Sprühnebels schon verdunstet, bevor er im Wein war. Weiterer Unterschied zum Kommerz: Wir sprühen mit der Lanze direkt und punktuell auf Trauben, der Winzer fährt mit dem Traktor und bläst mit viel Luft das Mittel in die Zeilen. Wir haben auch meist keine so strenge Traubenzone.
Beitrag von: thuja thujon am 12. Juli 2023, 17:13:02
Verdunsten unterwegs: die meisten Düsen im Hobbygarten sind falsch eingestellt bzw die Spritzgeräte werden falsch benutzt. Sachen wie für 100m² nur 3 Liter brauchen muss man eine Weile üben, das kann man nicht einfach so. Konzentrationen sind auch weniger wichtig als die ausgebrachte Menge, die muss stimmen. Wieviel Liter Wasser man dafür benutzt ist zweitrangig, da es verdunstet. Da gibts viele Wege die funktionieren. Aber eigentlich wird seit Jahren nicht mehr nach Konzentrationen gefragt, weil einer mit 3 Liter auskommt und der andere braucht 6, das ist die diopplete Wirkstoffmenge und deshalb arbeitet niemand mehr mit Konzentrationen. Neu ist das Laubwandflächenmodel. Dass Produkt Belanty machts vor und vor 3 Jahren wurde es breit erklärt, wie es funktioniert. Das ist aber Profiwissen. Hobbygärtner sollten auf manch andere Dinge achten, um die Applikationsqualität besser beurteilen zu können. Solche Themen sind in einem Forum aber schwierig.
Die Empfehlung mit Schwefel bei der Stoppspritzung liest man ständig. Natürlich nicht von Biofa, die warnen einfach davor, dann kann man sie nicht haftbar machen bei Schäden.
Die Grundlage für die Empfehlungen mit der Mischung wird in Feldversuchen ermittelt. Auf deren Ergebnisse beruhen die Beratungsempfehlungen. Noch, weil auch diese Leute nicht mehr wissen, wie sie diesen Beratungsauftrag mit den Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst weiterhin aufrecht erhalten sollen.
Beitrag von: thuja thujon am 15. Juli 2023, 10:51:17
Wir haben auch meist keine so strenge Traubenzone.Oft ja, da muss ich zustimmen. Das ist aber einer der Punkte, die wir relativ einfach beeinflussen können. Also wenn jemand Vorteile darin sieht, eine Traubenzone zu haben, dann kann er das einfach machen.
Wenn er mit Gebläse arbeiten will, wird es schon schwieriger.
Beitrag von: thuja thujon am 15. Juli 2023, 10:53:07
Beitrag von: Starking007 am 15. Juli 2023, 11:36:41
Wir haben auch meist keine so strenge Traubenzone.Oft ja, da muss ich zustimmen. Das ist aber einer der Punkte, die wir relativ einfach beeinflussen können. Also wenn jemand Vorteile darin sieht, eine Traubenzone zu haben, dann kann er das einfach machen.
Wenn er mit Gebläse arbeiten will, wird es schon schwieriger.
Schön dunkelgrün, hungern tut der nicht.........
Beitrag von: cydorian am 15. Juli 2023, 12:06:53
Mein Versuch auf der Obstwiese ging natürlich schief, da wäre Platz für klassische Rebzeilen. Ohne Dauerbewässerung krepiert hier seit Jahren leider einfach alles, was gepflanzt wird. Bekannter hat einen seiner Weinberge neu bestockt, alles vertrocknet, dann zweiter Versuch mit aufwendigem Schlauchsystem am Hang, dann ist er monatelang mit einem Tank hochgefahren...
Beitrag von: thuja thujon am 16. Juli 2023, 09:18:55
Schön dunkelgrün, hungern tut der nicht.........Nee, definitiv nicht hungern. Die letzte Düngung war vor 2 Jahren mit Stroh. Das sind alles Altlasten im Boden. Hoher Humusgehalt ist eben nicht unbegrenzt gut.
Cydorian, in trockenen Ländern scharrt man ein kleines Loch frei, ein Kaffeelöffel würde dazu reichen, wichtig ist das nur ganz Junge Reben gepflanzt werden, also nur ein Auge plus evtl Reserveauge, die Rebe schräg reinlegen, eine Handvoll Erde drüber und ein großer Stein zum abdecken des Pflanzlochs. So soll die Wurzel ihren weg finden, nicht verhätscheln, dauert dann ein Jahr länger. Der Stein ist Amme und hält die Feuchtigkeit.
Wichtig ist das sie nicht mehr treiben können als die Feuchtigkeit hergibt. Also kleines Laub und dichte Internodien statt eine kräftige Rute im ersten Jahr.
Beitrag von: cydorian am 16. Juli 2023, 11:31:28
Ich hab das vor einiger Zeit in andere Richtungen entwickelt und orientiere mich an Erfahrungen aus Nordafrika, letztes Jahr hab ich z.B. angefangen Agrargel zu verwenden, was dort auch relativ erfolgreich versucht wird.
Habe auch die Erfahrung gemacht, dass Verzwergung wegen Trockenschäden am Anfang auf Jahre hinaus für Rückstände sorgt. Ich habe noch ein paar übrige zehn Jahre alte Reben, am Wiesenrand, die kaum auf 2m Länge kommen und es gerade man die Stange rauf bis zum Spannseil schaffen. Liegt nicht an den Nährstoffen im Boden.
Beitrag von: thuja thujon am 16. Juli 2023, 20:51:09
Die Kuhle zum sammeln verstehe ich als selbstverständlich.
Und wenn es trocken wird, zuerst Rückschnitt, danach kommt wässern. Aber wie angekündigt dieses Frühjahr und Lilo auch mehrfach gesagt hat: feuchter Winter + regnerisches Frühjahr = Katastrophe. Weil verschwenderisches Laub zum Austrieb und danach stirbt es.
Beitrag von: cydorian am 16. Juli 2023, 21:35:20
Dazu gehören auch Furchen, durch die das Wasser zu Gewächsen gelangt.
Und auch keinen Mulch. Zersetzter feuchter Pferdemist kommt hin in richtiger Höhe, sehr gute Wasserspeicherfähigkeit plus dünne Auflage frischer Mist, das saugt Regen auf wie sonstwas. Stroh ist auch super - in Spanien sehr verbreitet. Hat man viel, kann man mit 20cm Höhe die Verdunstung komplett stoppen und schafft das im Gegensatz zu einem witzlosen Stein auf viel grösserer Fläche, ausser man lässt eine Grabplatte auf den Wein fallen :-) In zersetztem Pferdemist baue ich auch Melonen an, mit Vlies und zwar ohne weitere Wassergaben bis zum Abräumen. Langanhaltend feucht und verhindert dort maligne Wurzelpilze.
Es gibt noch mehr Elemente, Agrargel hab ich z.B. schon genannt. Andere Stichworte sind Beschattung, Windführung, Aber ich bin da mal mehr, mal weniger noch selber in der Erfahrungsphase. Sicher ist nur eins: Wer hier wie bis vor 15 Jahren pflanzt und führt, dem krepiert alles.
Beitrag von: thuja thujon am 16. Juli 2023, 21:56:12
Sicher ist nur eins: Wer hier wie bis vor 15 Jahren pflanzt und führt, dem krepiert alles.Da bin ich durchaus d´accord. Aber für Bewässerungsrinnen ists hier einfach zu flach. Da muss wohl jeder auf seinem Standort selbst ausprobieren.
Beitrag von: cydorian am 16. Juli 2023, 22:05:52
Beitrag von: Lady Gaga am 19. Juli 2023, 21:29:00
Die rund 30 Weinstöcke stehen fast alle von der Vorbesitzerin im Garten, in 2-3 Reihen. Am Schluß kaum mehr gepflegt, aber sie trugen Trauben. Es sind verschiedene Sorten aus ihren Weingärten inkl. Tafeltrauben, sowohl weisse als auch rote.
Wir haben die Zweige eingekürzt, neue Stützen gegeben, das war bis voriges Jahr alles gut.
(https://up.picr.de/46026398al.jpg)
.
Im Vorjahr entdeckte ich mitten im Sommer, dass keine Trauben dran waren, nur noch wenige dürre Reste, die schnell abfielen. Heuer habe ich den Schnitt unter Beobachtung von Schwiemu (Winzerin!) gemacht, alles schien paletti. Heute sah ich erste dürre Stellen an den Trauben. Man sieht nicht nur dürre Beeren, sondern auch andersfarbige Stellen an den "Stängeln". Die Beeren danach sehen noch normal aus, werden aber vermutlich durch den verfärbten "Stängel" absterben. Heute habe ich das Schwiemu gezeigt, die ist planlos. Sowas kennt sie nicht. ???
(https://up.picr.de/46026399ey.jpg)
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(https://up.picr.de/46026400cb.jpg)
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(https://up.picr.de/46026401lz.jpg)
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(https://up.picr.de/46026402fa.jpg)
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(https://up.picr.de/46026403cn.jpg)
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Hat jemand eine Erklärung und Tipps?
Beitrag von: cydorian am 19. Juli 2023, 22:06:30
Das könnte Gescheinbotrytis sein. Jetzt ist da nichts mehr zu machen. Ein bisschen was drüber steht hier: https://blog.certisbelchim.de/weinbau/das-solltest-du-ueber-botrytis-/-grauschimmel-im-wein-wissen
Beitrag von: Lady Gaga am 20. Juli 2023, 09:37:51
Das klingt aber nicht grad erfreulich. Dann war der Versuch, sie heuer über den Viereckregner zu gießen, destruktiv. :-[
Dabei habe ich im Vorjahr gar nicht gegossen und hielt das für den Grund, warum die Beeren eintrockneten.
.
Wenn ich es recht verstehe, sind die verschiedenen Arten von Botrytis unabhängig voneinander?
Die Farbe der dürren Beeren sieht anders aus, aber ein Foto sagt wohl zuwenig aus. - Bringt es was, die Trauben mit verdächtigen "Zweigen" zu entfernen? Oder wie verhindere ich, dass alle Trauben absterben?
Beitrag von: cydorian am 20. Juli 2023, 09:48:39
Wie gesagt, jetzt im Moment ist nichts mehr zu machen. Viel mehr wird auch nicht mehr absterben. Gegen Botrytis, echten Mehltau und ein paar andere Pilze wirkt Kaliumhydrogencarbonat. Zur Anwendung steht schon viel im Thread.
Beitrag von: Lady Gaga am 20. Juli 2023, 12:36:33
Ob heuer nicht mehr viel abstirbt, weiss ich natürlich nicht. Aber wenn man wie bei diesem Foto auch schadhafte Stengel der Trauben sieht, erwarte ich, dass die Trauben auch vertrocknen.
(https://up.picr.de/46026399ey.jpg)
.
Jetzt werde ich mal die 80 Seiten hier durchackern. :-\
Beitrag von: thuja thujon am 20. Juli 2023, 12:40:35
Hier ist die Pflanzenschutzsaison eigentlich auch gelaufen, weil es zu trocken ist.
Beitrag von: Lady Gaga am 20. Juli 2023, 12:58:42
Beitrag von: thuja thujon am 20. Juli 2023, 13:12:09
Die Infektion war vor einigen Wochen. Das ist mittlerweile erledigt. Zumindest wenn du nicht mit einem Viereckregner ständig alles abduschen tust.
Beitrag von: Lady Gaga am 20. Juli 2023, 15:49:58
Darum ist so ein Forum so wichtig! ;D :-\ :-[
Beitrag von: cydorian am 15. August 2023, 22:56:06
(https://forum.garten-pur.de/index.php?action=dlattach;topic=54552.0;attach=927209;image)
Hatte ich übersehen. Tolle Sporenproduktion. Die Beeren sind aufgrund der späten Bildung im schwülen Sommer Oidium-anfällig, während die früh angesetzten Beeren längst nicht mehr anfällig sind.
Beitrag von: trauben-freund am 16. August 2023, 06:41:49
Beim aufhängen bei Arkadia schon erste geplatzte Beeren entdeckt, minimalst Sonnenbrand auch was ich von weitem für umfärben hielt.
Pero im gipfellaub quasi null, nur bei einer Reben die zum Nachbarn steht und nix spritzt und Triebe aufn Boden hängen >:(
Beitrag von: thuja thujon am 16. August 2023, 08:09:44
Ich bin gerade begeistert vom Kumar. Wirklich geile Formulierung, die da gelungen ist. Verteilt sich super auf dem Blatt, und nach der Behandlung kam eine Stunde später so eine typische Schauerwolke durch. 10mm hat die gebracht in recht kurzer Zeit, also da hats auch mal gut gepladdert. Das Kaliumhydrogencarbonat hängt trotzdem noch auf dem Blatt, nur an der Spitze fehlt etwas, siehe Foto. Also Netzmittel und Haftmittel Top, allererste Klasse. Wird sicher wiederholt werden, das Wetter verlangt danach.
Beitrag von: trauben-freund am 16. August 2023, 09:57:15
Ist dubowsky, wollte eigentlich ein pero Bild machen aber nach dem Gipfeln gestern wohl alles weg
Beitrag von: trauben-freund am 16. August 2023, 10:01:46
Beitrag von: cydorian am 16. August 2023, 10:36:40
Gestern bei den Mirabellen - 70% fallen von selber ab, notreif, nicht steinlösend. Aber nicht verwurmt. Der Rest hängt fest, Sorte wird erst in zwei Wochen reif. Leute die Zwetschen haben berichten von starker Halswelke.
Abbröselnde Beeren, nekrotische Beeren am Wein - einige Sorten haben das stark. Häufung bei kernlosen und kernarmen Sorten. Frühe Sorten die jetzt reif sind nicht mehr betroffen. Die Wetterachterbahn vor allem zur Reife hin hat da was verursacht, vielleicht irgendeine untypische Form der Stiellähme.
Beitrag von: trauben-freund am 16. August 2023, 10:58:04
Beitrag von: thuja thujon am 16. August 2023, 11:08:55
Latente Infektion von Pero kommt durchaus in Frage. Das gabs schon öfter, das er erst spät am Stielgerüst nochmal aufwacht.
Beitrag von: trauben-freund am 16. August 2023, 15:20:16
Also... Beeren färben sich ins olivgrüne, rundum, bleiben aber relativ knackig, also verdorren nicht wirklich
Das geht auch bis ins traubinnere wo def. Keine Sonne hinkam. Reifende Beeren wohl nicht mehr betroffen.
Beitrag von: Starking007 am 16. August 2023, 15:34:26
Teresa.....schade drum aber was war ist da los? Spritzfehler kann ich eigentlich ausschliessen. Drumherum stehen Reben und alles super. Anfangs dachte ich Sonnenbrand aber die Beeren Bröseln immer weiter alle ab
Na ist das nicht normaler Falscher Mehltau, späte Form an den Beeren, "Lederbeeren"?!
Muskat Blau färbt hier schnell durch, Null Probleme. Eingetütet.
Venus färbt auch rasch, immer wieder Platzer, komische Trauben fliegen gleich komplett, Traubenstiele oft mit Mehltau, bin gespannt.
Aber sicher bleibt genug.
Beitrag von: thuja thujon am 16. August 2023, 15:42:10
Beitrag von: thuja thujon am 16. August 2023, 15:51:29
Zitat von: https://glossar.wein.plus/weissfaeule
Eine Krankheit (auch Fleckennekrose oder Korrosionsfäule) des Holzes, die durch die Pilzart Coniella diplodiella (auch Coniothyrium diplodiella) bei hoher Luftfeuchtigkeit und höheren Temperaturen (unter 15 °C ist der Pilz inaktiv) hauptsächlich in den heißen Sommermonaten Juli und August verursacht wird. Dabei wird das für den Holzaufbau verantwortliche Lignin zersetzt und die Stabilität beeinträchtigt. Der Pilz überlebt mehrere Jahre auf Pflanzenresten im Boden und wird bei Hagelschauern durch auftreffende Körner an die Triebe und Blätter empor gewirbelt. Aus diesem Grund wird der Pilzbefall auch als Hagel-Krankheit bezeichnet. Die Sporen dringen über die verletzten Stellen der Beeren ein. Zuerst treten runde, weißliche Aufhellungen auf. Danach löst sich die Beerenhaut vom Fruchtfleisch und die Beeren sterben ab. An jungen Trieben können auch Nekrosen auftreten. Die gefaulten Beeren können den Weinfehler Schimmelgeschmack (Hagelgeschmack) verursachen. Eine Bekämpfung im Weingarten erfolgt durch Fungizide. Die durch andere Pilze verursachte Rebstockkrankheit Esca wird manchmal ebenfalls als Weißfäule bezeichnet.
Symptome:
http://ephytia.inra.fr/en/C/23639/Grapevine-Main-symptoms
http://ephytia.inra.fr/en/D/8468
Beitrag von: trauben-freund am 16. August 2023, 16:54:37
Die Bilder kommen gut hin.
@starking
Für mich ist das kein pero. Und warum Theresa die wirklich robust ist und andere, gleich gespritzt, wie Cardinal, isa oder Königin haben nichts obwohl die hochempfindliche sind.
Beitrag von: thuja thujon am 16. August 2023, 17:07:39
Beitrag von: cydorian am 16. August 2023, 17:13:53
Bei meiner, die massenhaft Beeren verliert sehen in der Detailbetrachtung die Steile unterentwickelt aus. Vermutlich auf dem Weg zum Eintrockenen und bereits nichts mehr transportierend.
(https://forum.garten-pur.de/index.php?action=dlattach;topic=54552.0;attach=927309;image)
Beitrag von: cydorian am 16. August 2023, 17:15:21
(https://forum.garten-pur.de/index.php?action=dlattach;topic=54552.0;attach=927311;image)
Beitrag von: Starking007 am 19. August 2023, 03:37:16
Da nur sehr wenige aufgeplatzte Schalen, Spritzschaden, obwohl sicher viel zu hoch dosiert.
Offensichtlich wurde der Mehltau gestoppt, ohne Folgen.
Nächstes Jahr ggf. wieder.
Weiter eingetütet, von den 250 Beuteln sind noch einige da....
Mußte aber schon etliche öffnen und durchzupfen.
Beitrag von: cydorian am 23. September 2023, 17:42:21
(https://forum.garten-pur.de/index.php?action=dlattach;topic=54552.0;attach=932763;image)
Beitrag von: thuja thujon am 24. September 2023, 09:33:41
Preoprashenie und Rodni sind hier noch gesund, bei den anderen müsste ich mal gucken.
Beitrag von: cydorian am 24. September 2023, 11:06:15
Beitrag von: Bubo bubo am 08. Oktober 2023, 17:25:38
ich hätte gern eine Einschätzung zur Gesundheit meiner Neuerwerbung. Bisher habe ich ausgepflanzt erst eine Weinrebe, nämlich Olimpiada. Hatte ich noch von Manfred Hans gekauft. Zwei Jahre musste das gute Stück im Topf verbringen, bis der Pflanzplatz endlich frei war, und seit sie "freigelassen" wurde, wächst sie wie verrückt und trägt gut. Am gleichen Spalier sollte eine zweite Weinrebe stehen, und meine Wahl fiel auf die Sorte Velez. Die hatte ich bei einer renommierten Rebschule gekauft - und bekam ein recht mickriges Pflänzchen, das seit einem Jahr ziemlich kämpft (schwacher Austrieb, dunkel verfärbte Unterlage, viele Luftwurzelansätze an der Pfropfstelle). Nun wurde ich etwas ungeduldig ::) und habe von einem privaten Anbieter die gleiche Sorte gekauft - und bekam wieder etwas, was ich für fragwürdig halte. Siehe Fotos:
Beitrag von: Bubo bubo am 08. Oktober 2023, 17:26:38
Beitrag von: Bubo bubo am 08. Oktober 2023, 17:27:33
Beitrag von: Bubo bubo am 08. Oktober 2023, 17:28:38
Beitrag von: thuja thujon am 08. Oktober 2023, 18:22:16
Beitrag von: Bubo bubo am 08. Oktober 2023, 18:38:31
Ich müsste also bis auf ein Auge am diesjährigen Austrieb zurückschneiden? Das läge dann aber in diesem seltsam verfärbten/schorfigen Teil des Austriebs. :-\ Andererseits scheint dichter an der Pfropfstelle nichts Austriebsfähiges mehr zu sein (kurz abgeschnittener Trieb und vertrocknetes Auge).
Beitrag von: thuja thujon am 08. Oktober 2023, 18:45:52
Ziel im ersten Jahr sollte ein einziger Trieb sein, der möglichst hoch wächst, also nach 2m nicht kappen.
Beitrag von: cydorian am 08. Oktober 2023, 18:46:57
Die Sorte ist nicht grad der Hit. Hatte sie auch. Und wieder gerodet. Zu viele Nachteile.
Beitrag von: Bubo bubo am 08. Oktober 2023, 21:09:52
@Cydorian Oh. :-\ Welche Nachteile hat die Sorte denn?
Beitrag von: cydorian am 08. Oktober 2023, 21:13:33
Beitrag von: Simmse am 08. Oktober 2023, 21:57:47
Moldova war lange sehr gesund, obwohl mehrere Mehltauschleudern in Reichweite wachsen, letztes Jahr war sie sogar ohne jegliche Behandlung krankheitsfrei, geschmacklich auch sehr ordentlich, insgesamt wirklich sehr empfehlenswert.
Beitrag von: thuja thujon am 08. Oktober 2023, 22:30:14
Zudem gab es etwas Penicillium, allerdings nur an einer Beere vor rund 3 Wochen. Botrytis vereinzelt nach Fraßschäden durch Hornissen und Wespen.
Beitrag von: Bubo bubo am 09. Oktober 2023, 10:01:55
Tja, nur muss ich mich hier auf die ganz frühen Sorten konzentrieren, sonst werden die Trauben nicht reif. Deswegen hatte ich mir Olimpiada und Velez ausgeguckt. Alles, was erst ab Mitte September reif wird, ist zu spät. :-\
Ich werde mein Glück trotz allem mal mit der Velez versuchen. Bisher sind hier Weinreben-spezifische Pilzrassen kaum unterwegs, weil kaum jemand Weinreben hat. In Zukunft dürfte sich das allerdings ändern, hier kommen immer mehr Gartenfreunde auf den Geschmack.
Ach ja: hier = an der Lippe in Westfalen ;)
Beitrag von: cydorian am 09. Oktober 2023, 10:26:10
Frühe Sorten gibts genug. Kischmisch Zimus hat sich bei mir erstaunlich krankheitsfest gezeigt und selbst Galahad, die auch einige Nachteile hat ist robuster wie Olimpiada. Ein Problem sind eher die blauen Sorten, darüber ist im dafür richtigen Thread https://forum.garten-pur.de/index.php/topic,29993.0.html schon einiges gesprochen worden.
Beitrag von: Bubo bubo am 09. Oktober 2023, 10:43:58
Die Olimpiada hatte bisher noch garnichts, obwohl ich keinerlei Spritzung vorgenommen hatte. In Zukunft werde ich das sicherheitshalber aber machen. Mir ist schon klar, dass das so easy nicht bleiben wird…
Beitrag von: thuja thujon am 09. Oktober 2023, 11:52:57
Beitrag von: cydorian am 09. Oktober 2023, 12:50:11
Gut ist, wenn man nicht nur auf eine Rebe setzt und dann jahrelang warten muss, ob die gut genug ist. Parallelisierung ist das Trick :-)
Beitrag von: Bubo bubo am 09. Oktober 2023, 14:06:28
Ich werde es mit Velez und Olimpiada einfach probieren, ab nächsten Jahr mit vorbeugenden Spritzungen. Riesige Ernten erwarte ich eh nicht - die bisherige fand ich ganz gut und vor allem schmackhaft. Ich bin aber auch kein Tafeltrauben-Kenner. ;)
Falls ich ziemliche Probleme mit meinen Reben bekommen sollte, wird sich das sicher in einem entsprechenden Thread bemerkbar machen. ;D