garten-pur
Pflanzenwelt => Obst-Forum => Thema gestartet von: freitagsfish am 18. Dezember 2008, 18:52:29
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wir haben im oktober einen kleinen malus 'evereste' gepflanzt, den wir zum hochstamm erziehen wollen. der baumschuler hat uns auch gezeigt, wie und wo wir ihn schneiden sollen, das ist einfach, er ist ja auch noch sehr klein (so ca. 1,40 m).
meine frage: da ich voraussichtlicht im januar und februar nicht im garten bin, überlege ich, wann ich ihn schneiden soll. jetzt zum jahreswechsel oder geht es auch noch im märz? was wäre das kleinere übel?
edit für mod: ich sehe meinen malus als obstbaum, deswegen habe ich hier gepostet. wenn es aus eurer sicht besser ins arboretum paßt, dann verschiebt das, ja? danke!
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Evereste als Hochstamm, auf welcher Unterlage steht er denn?
Schneiden kannst Du bis zum Frühjahr solange kein strenger Frost herrscht.
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hallo freitagsfish,
wenn Du ihn zum Wachsen anregen willst - dann Februar / März (je nach Winter). Man sagt, wenn man zum Schneiden keine Handschuhe mehr braucht. Oder: vor dem Austrieb.
Wenn Du ihn klein halten willst und nicht zum Wachsen animieren - dann besser im Sommer Mai-Juni oder August (Höhenbegrenzung).
Auslichtungsschnitt: August bis September optimal.
Besser als ein heftiger Winterschnitt ist vielleicht laufend die kleinen Korrekturen anzuwenden, die man für nötig hält.
Wenn Du mehr als 1/3 schneidest, regst Du das Wachstum wieder an (kann man im Frühjahr nach heftigen Schnittaktionen gut beobachten).
Ausnahme: wenn Du Feuerbrand bei Euch hast - dann besser im Winter.
lg Maude
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@gurke: unterlage? öhm. ich weiß nicht, ich glaub', der steht nicht auf einer unterlage. ich habe wirklich keine ahnung, das war kein thema zwischen dem netten baumschuler und uns.
@harald and maude: wenn ich euch richtig verstehe, dann kann ich ihn noch im märz schneiden, wenn ich ihn - und das will ich! - zum wachsen anregen möchte, ja?
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wenn er noch nicht ausgetrieben hat - yep
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So wie ich das verstanden habe geht es hier nur ums Aufasten nicht um radikalen Rückschnitt mit anschließendem starken Austrieb.
Die Unterlage ist wichtig bezüglich Wuchskraft, Standfestigkeit, Lebenserwartung des Baumes etc.
Ich tippe mal auf die gängigste (M9) und die ist leider nicht für eine Hochstammerziehung geeignet. M9 würde für kleine Bäume entwickelt die auch eine geringere Standfestigkeit haben und nicht alt werden.
Also sollte man sich lieber vorher darüber im Klaren sein wie der Baum später mal aussehen soll. :-\
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@gurke: bitte verzeih mir, aber ich muß mal eine absolute anfänger-frage stellen. kann es nicht sein, daß unser bäumchen auf keiner unterlage steht? ich meine: stehen die denn alle auf unterlagen?
ich habe dem baumschuler, dem ich absolut vertraue, gesagt, ich möchte einen malus evereste, den ich zum hochstamm erziehen will. das war alles. er hat mir eine schöne pflanze geliefert und mir erklärt, wie ich ihn schneiden soll, damit der leittrieb gestärkt wird. über unterlagen haben wir nie gesprochen...
@harald and maude: danke, jetzt habe ich es richtig verstanden. wir werden mal sehen, wie sich das zeitige frühjahr wettertechnisch entwickelt.
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Möglich ist das schon aber ich denke eher unwahrscheinlich da die Verdelung die Standardmethode bei der Vermehrung ist.
Schau einfach mal nach ob du ne Hand breit über dem Boden nen Knuppel entdeckst.
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danke gurke, das werde ich dann nach weihnachten mal machen.
ich weiß, es ist vermessen, aber hättest du einen raschen link für mich, wo ich lernen könnte, was "m9" ist? nur, wenn's nicht zuviel mühe macht, im ernst!
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Bitteschön:
http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/infoschriften/obst/linkurl_0_6_0_3101.pdf
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noch einen dann haste 1000 ;D
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Bei dir dauert es noch ein wenig Gurke!
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danke gurke für den link! man lernt nie aus...
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mein bäumchen hat keinen gnubbel! ich bin so verwirrt, also noch einmal, um eure geduld zu strapazieren: es ist ein malus evereste, also eine wildapfelsorte. wieso sollte so etwas veredelt daherkommen? heißt, auf einer unterlage stehen?
geschnitten habe ich ihn nicht, das will ich ja euren ratschlägen folgend erst ende des winters machen. nächste frage: nach allem, was ich gelernt (mir aus büchern angelesen habe), schneidet man doch den leittrieb nicht, oder? der soll ja weiter nach oben wachsen, gell! mein bäumchen hat auch einen schönen leittrieb.
nun sagte aber der baumschuler, ich soll auch den oberen teil des leittriebes etwas einkürzen. hat er gesagt, ich glaube mich genau zu erinnern. kann das sein? wächst denn ein gekappter leittrieb weiter nach oben? klingt mir unlogisch, ich würde denken, leittriebe kappt man höchstens irgendwann, wenn man eine hohlkrone erziehen will. hach, fragen über fragen...
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er hat mir eine schöne pflanze geliefert und mir erklärt, wie ich ihn schneiden soll, damit der leittrieb gestärkt wird. über unterlagen haben wir nie gesprochen...
Das ist leider immer ein Problem, nur selten wird über Unterlagen gesprochen.
Mir scheint es gerade so als ob die Baumschuler Angst hätten uns damit zu überforden.
Ich habe schon die tollsten Antworten auf meine Frage nach der Unterlage bekommen...
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bitte wäre jemand von den baumexperten so nett und würde mir meine frage beantworten? dankeschön!
geschnitten habe ich ihn nicht, das will ich ja euren ratschlägen folgend erst ende des winters machen. nächste frage: nach allem, was ich gelernt (mir aus büchern angelesen habe), schneidet man doch den leittrieb nicht, oder? der soll ja weiter nach oben wachsen, gell! mein bäumchen hat auch einen schönen leittrieb.
nun sagte aber der baumschuler, ich soll auch den oberen teil des leittriebes etwas einkürzen. hat er gesagt, ich glaube mich genau zu erinnern. kann das sein? wächst denn ein gekappter leittrieb weiter nach oben? klingt mir unlogisch, ich würde denken, leittriebe kappt man höchstens irgendwann, wenn man eine hohlkrone erziehen will. hach, fragen über fragen...
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ja du kannst auch den Leittrieb um 1/3 einkürzen,
auf ein Innenauge.
dieses wächst dann neu nach oben.
Dadurch wird auch die Verästelung des Leittrieb angeregt.
Nur solltest dudiesen Schnitt, unbedingt mit Wundwachs,
oder kitt verschliessen, damit er nicht zurück trocknet.
jetzt ist eine gute Zeit dafür.
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ja du kannst auch den Leittrieb um 1/3 einkürzen,
auf ein Innenauge.
dieses wächst dann neu nach oben.
Dadurch wird auch die Verästelung des Leittrieb angeregt.
Nur solltest dudiesen Schnitt, unbedingt mit Wundwachs,
oder kitt verschliessen, damit er nicht zurück trocknet.
jetzt ist eine gute Zeit dafür.
danke soso! aber wo ist denn bitte bei einem kleinen leittrieb (das ganze ding ist 1,40 m "groß"), der einsam in die höhe wächst, ein innenauge?
außerdem ist das ganze ganz klein und dünn - muß ich da wirklich mit wachs ran?
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Weil es ja ein wichtiger Ast ist, ist Wundverschluss,
wegen Infektion und Austrocknung ratsam.
ich schneide ja seit Jahrzehnten auch Bonsais.
Es gibt sogar Hormonkitt ca 16€, da verwächst die Wunde noch schneller.
Wenn du den Leittrieb genau betrachtest, also davorstehst.
Siehst du treppenförmig aufwärts Knospen oder Verdickungen,
dies sind schlafende Augen.
Du solltest wenn möglich auf das dir zugewante, also mitte Vorderseite zurückschneiden, sonst wirkt der neue höhentrieb nacher etwas versetzt, dies wäre aber nicht sehr schlimm.
Aber man kann es ja vermeiden.
werde evtl ein Schnittbild mal suchen
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ah! vorderseite wäre dann die seite des gehölzes, die ich am meisten im blick habe (das bäumchen steht frei)?
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ein Beispiel an einer Buche
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2. Beispiel
wenn er die 2/3 der gewünschten Höhe erreicht hatt,
Kronenaufbau- schnitt
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@freitagsfish,
- die Unterlage ist wichtig zu wissen, wenn man den Baum als Halb-
oder gar Hochstamm erziehen will (ab ca. 1,20 Stammhöhe aufwärts)
Wenn die Unterlage dann eine zu schwache ist, kann es Stabilitäts-
bzw. Verankerungsprobleme geben. Deshalb muss man sich vor der
Entscheidung über den Baumaufbau klar sein, welche Unterlage da
drunter ist.
Ein deutlicher "Knubbel" muss nicht unbedingt sein; es handelt sich
trotzdem mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Veredelung. Sonst
wäre "Evereste" nicht mit Sicherheit sortenrein weiterzuvermehren
und dementsprechend zu verkaufen.
Also, nerve den Baumschuler...
Wenn er nicht weiß, ob und auf welche Unterlage verdedelt ist, hat
der den falschen Job. Leider ist die Wirklichkeit aber oft so.
Wenn du die Unterlage weißt, melde dich noch mal.
- Den beim Pflanzen vergessenen Baumschnitt (sofern er nicht vom
Verkäufer vorgenommen wurde) kannst du jetzt mit einem Schnitt
ca. Anfang März nachholen. Ohne Ansicht des Bäumchens kann ich
nur allgemein empfehlen, die Stammverlängerung und die 3-4
Gerüstäste (Leittriebe) um ca. 1/3 einzukürzen (immer vorausgesetzt
der Stamm hat bis zum Abgang der Gerüstäste seine gewünschte
Höhe erreicht).
- Das von soso eingestellte 2. Bild taugt gerade nicht für das Beispiel
einer (klassischen) Pyramidenkrone.
Denn dort ist durch Wegnahme der Stammverlängerung (was du Leit-
trieb genannt hast) ein Hohlkronenähnlicher Aufbau entstanden.
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Hallo,
hier auch mal mein Senf:
Zuccalmaglio hat eigentlich schon alles schön zusammengefasst.
nun sagte aber der baumschuler, ich soll auch den oberen teil des leittriebes etwas einkürzen. hat er gesagt, ich glaube mich genau zu erinnern. kann das sein? wächst denn ein gekappter leittrieb weiter nach oben? klingt mir unlogisch, ich würde denken, leittriebe kappt man höchstens irgendwann, wenn man eine hohlkrone erziehen will. hach, fragen über fragen...
Der Begriff "Kappen" wäre zu definieren. Wenn Du natürlich den Leittrieb/Stammverlängerung am Ansatz wegschneidest,
dann gehts nicht mehr weiter.
Schneidest Du aber einfach nur etwas weg, so bedeutet das für den Baum eigentlich nur, dass seine Wuchsstoffe auf weniger Knospen verteilt werden, diese also stärker wachsen, auch und gerade am Ast der Stammverlängerung.
Die Stammverlängerung bekommt i.A. sowieso die allermeisten Wuchsstoffe ab (keine Verzweigungsbahnen, Gerae nach oben) und wächst daher am stärksten (tendenziell jedenfalls).
Worauf man achten sollte: Die Stammverlängerung sollte auch nach dem Schnitt den höchsten Punkt des Baumes bilden (zumindest soll es keinen anderen geben).
Wundverschlussmittel: Es ist noch nicht wirklich nachgewiesen, ob diese Mittel eher schaden oder nützen, jedenfalls ist mir nichts bekannt.
Und unbedingt Unterlage klären, sonst ist eh alles Weitere für die Katz.
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Worauf man achten sollte: Die Stammverlängerung sollte auch nach dem Schnitt den höchsten Punkt des Baumes bilden (zumindest soll es keinen anderen geben).
dieser aussage halte ich für sehr wichtig.
ein evt. vorhandener konkurrenztrieb sollte entfernt werden.
dieser am zweithöchsten ansetzende trieb wächst schneller als die stammverlängerung und führt zu einer gabelförmigen krone.
gegebenenfalls ist das herunterbinden einiger steil nach oben wachsender seitenäste angebracht.
damit verbessern sich die bedingungen für einen guten blütenansatz im nächsten jahr.
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erst einmal dankeschön euch allen!
das mit der unterlage läßt sich hoffentlich noch klären, das bäumchen kam zwar nicht aus dem betrieb von meinem baumschuler, aber von einem partnerbetrieb - ich denke also, das ließe sich noch herausfinden. allerdings hatte ich dem baumschuler gesagt, daß ich einen malus evereste möchte, den ich selbst zum hochstamm erziehen möchte. also gehe ich jetzt mal gutwillig davon aus, daß ich ein bäumchen geliefert bekommen habe, dessen unterlage dies zuläßt.
die schnittempfehlungen, die der baumschuler mir gab, entsprechen jetzt den euren, besonders auch darin, den leittrieb (das ist synonym für stammverlängerung zu verstehen in diesem fall, ja?) ebenfalls etwas einzukürzen.
ich habe jetzt mal ein foto rausgesucht, leider ist das bäumchen wegen des unruhigen hintergrundes etwas schwer zu erkennen. das ganze ist jetzt 1,36 m "hoch", ich möchte den stamm schon auf mindestens 1,80 m bekommen, bevor es dann an den kronenaufbau geht.
der baumschuler meinte auch, ich solle die äste, die unten seitlich rauswachsen, in diesem jahr um ca. 1/3 kürzen, im nächsten jahr dann am stamm ganz entfernen, das bäumchen also schrittweise aufasten.
über wundverschluß oder nicht hab ich schon viel widerstreitendes - auch hier im forum - gelesen. ich denke, ich werde es einmal ohne versuchen.
so, ich werde also anfang märz auch den leittrieb etwas einkürzen, aber natürlich darauf achten, daß er der höchste punkt des baumes bleibt. ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie ein gekürzter ast weiter gerade nach oben wächst, aber gut - ich vertraue euch!
weitere kommentare sind herzlich willkommen - ich liebe das ja sehr, mit den leuten hier über so details zu "reden", herrlich!
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... wenn ich mir das Bäumchen so ansehe, dann kommen mir eher Zweifel bzgl. Unterlage. Offensichtlich ist das Bäumchen so erzogen worden, dass ein Buschbaum daraus wird - die Seitenäste auf 0,5m sind da eher eindeutig. Nun kann es zwar sein, dass trotzdem eine mittel- bis starkwachsende Unterlage verwendet wurde, dies hieße aber bei der zu erwartenden geringen Pflege / Schnitt eines Zierbaumes, dass der so 8-10m im Durchmesser groß wird und dies ist bei heutigen Gartengrößen ungewöhnlich als Wunsch seitens der Gartenbesitzers.
Stattdessen könnte ich mir eher vortsllen, dass "Dein" Baumschulbetrieb gerade kein Evereste da hatte und deshalb rumgefragt hat. Der angesprochene Kollege hatte zwar einen da aber auf schwachwachsender Unterlage wie die "üblicherweise" verkauft werden - die werden dann etwa 2m hoch und häufig eher zu einem Strauch erzogen (kenne mehrere solche hier in der Nähe). Und wenn man das eigentlich geforderte nicht da hat verkauft man halt das ähnlichste was man da hat... Das setzt voraus, dass alle auch verstanden haben, dass Du einen Baum auf starkwachsender Unterlage haben wolltest (was Du ja vermutlich sooo nicht gesagt hast). Da muss nur eine nichts ahnende Person am Telefon gewesen sein, die davon nichts versteht und schwupps hat man etwas falsches gekauft. So nach dem Motto "Evereste brauchst Du - klar haben wir"...
Evereste auf starkwachsender Unterlage wäre üblicherweise etwas für städtische Parks / Grünflachen oder müsste erst "angefertigt" werden - sprich Auftragsveredelung. Die für die Parks sind aber beim Kauf schon größer, die Auftragsveredelung dauert 'nen Jahr...
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... kleiner Nachtrag bzgl. gerade Wachsen nach den Schnitt: zuerst wächst die Stammverlängerung dann eher so wie auf dem zweiten Bild von soso die Veredelungsstelle aussieht. Deshalb sollte man auch auf ein vorderes Auge schneiden, da das eine Weile eher merkwürdig aussieht und man es so nicht sieht. Nach einigen Jahren verwächst sich das.
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Für mich sieht das auch eher wie ein Buschbaum aus.
Wie groß soll denn Dein Baum bei einer Stammhöhe von 1,80 m im Durchmesser werden? Das gibt ja ein Parkbaum oder dachtest Du eher an eine kleine Krone, ähnlich wie bei einen Rosenbäumchen?
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Warum wollt Ihr unbedingt den Leittrieb schneiden?
Man möchte ja nicht auf Ertrag schneiden und das arme Dingelchen hat seine Größe, in der es seine Krone aufbauen soll, noch bei weitem nicht erreicht.
Klar regt Schnitt den "Saftstrom" an, aber wenn der Leittrieb ohnehin an höchster Stelle "steht", dann wächst er auch so weiter.
Dickenwachstum wird der Leittrieb auch ohne Schnitt erfahren ...
Ich würde ihn erstmal "schnell" nach oben ziehen und dabei - nach und nach - die Seitentriebe entfernen. An den Leittrieb würde ich, genau wie bei anderen Zierbäumen, nicht gehen.
Was bringt es, jetzt durch Schnitt einen starken Leittrieb zu formen, die Krone dazu aber erst in 5 Jahren 1m darüber aufzubauen?
LG
macrantha
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frankste hatte m.E. schon die richtige Vermutung. Das sieht wie ein gewollter Buschbaum aus und den hatten sie nun einmal gerade da bei deiner Anfrage......
Ohne die exakte Unterlage kommen wir hier nicht weiter.
Aber ich vermute, diese Art von "Buschzieräpfeln" stehen, wenn überhaupt, allenfalls auf mittleren Unterlagen so bis zur Stärke von MM106 oder M7. Vielleicht sogar noch auf schwächeren.
Für den Fall kann man den 1,80 m Hochstamm vergessen. Das gäbe ein verhältnismäßig dünntriebiges Stämmchen mit sehr kleiner Krone und auf keinen Fall ausreichender Standfestigkeit.
Mit den o.a. Unterlagen ginge m.E. in windgeschützter Lage versuchsweise noch eine Stammhöhe von 1,00 - 1,20 m.
Ab z.B. MM 111 sehe ich für einen Halbstamm von 1,20 m kein Problem mehr.
Ansonsten bin ich bei der Beurteilung der Gesamtkombination etwas unsicher, weil ich die Wuchstärke der Ziersorte "Evereste" z.B. im Vergleich mit dem Tafelsortenspektrum nicht vernünftig abschätzen kann. Wobei das nur ein zusätzlicher Aspekt ist.
Im übrigen ist der Stamm für einen repräsentativen, hochstämmigen Zierbaum etwas krumm geraten, weil man vermutlich den ersten kräftigen Konkurenztrieb in etwa der Höhe der untersten beiden Triebe relativ spät entfernt hat und dadurch die eigentliche Hauptachse einen starken Bogen bekam oder man hat den relativ gebogenen Konkurenztrieb aus welchen Gründen auch immer zur Achse gemacht.
Eine weitere Unsicherheit wäre, ob man auf Nachfrage vom Baumschuler auch die richtige (!) und vor allem wegen späterer Reklamation auch schriftliche Auskunft zur Antwort bekommt.
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Warum wollt Ihr unbedingt den Leittrieb schneiden?
Was bringt es, jetzt durch Schnitt einen starken Leittrieb zu formen, die Krone dazu aber erst in 5 Jahren 1m darüber aufzubauen?
LG
macrantha
m. E. -es ist natürlich klar, dass auch die Seitentriebe schon wegen Anregung der Verästelung bis auf 3-4 Augen zurückgeschnitten werden(unteres Auge).
Sonst wird der Seitentrieb, ja zum Konkurenztrieb.
Keine Angst, bei gutem Futter und Wasser, holt der 09 wieder 60cm
auf, aber auch Seitentriebe werden aus den Schlaf geweckt.
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Noch mal zu Macranthas Frage, der ich mich anschließe:
Warum wollt Ihr unbedingt den Leittrieb schneiden?
Warum sollte man bei einem 1,40 m hohen Bäumchen, dass man zu einem 1,80 cm-Hochstamm erziehen möchte, überhaupt die Stammverlängerung schneiden?
Ohne Ansicht des Bäumchens kann ich
nur allgemein empfehlen, die Stammverlängerung und die 3-4
Gerüstäste (Leittriebe) um ca. 1/3 einzukürzen (immer vorausgesetzt
der Stamm hat bis zum Abgang der Gerüstäste seine gewünschte
Höhe erreicht).
Dies Vorgehensweise finde ich plausibeler.
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aber auch Seitentriebe werden aus den Schlaf geweckt.
Stimmt. Aber das will man doch bei der Höhe noch gar nicht ??? (es sei denn, die Veredlungsunterlage macht einen Strich durch die Rechnung und das Bäumchen muß kleiner bleiben).
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Man muss nicht, aber man kann.
Durch Schnitt werden schlafende Augen geweckt.
Durch dieses Wachstum, wird wiederum
eine Ast / Stammverdickung erreicht.
Gleichzeitig ist dann bei mehr Seitenästen,
die Auswahl grösser.
Schnitt fördert nach meinen Erfahrungen,
übrigens auch das Wurzelwachstum,
da der Baum den Schnitt als Schaden registriert,
und ausgleichen möchte.
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... und ich hab' inmmer gedacht man "benutzt" bei der Hochstammerziehung den unversehrten zentralenTrieb als künftigen Stamm und schneidet ihn erst, wenn sich die Krone entwickeln soll. Schon deshalb, weil er sich dann viel gerader entwickelt. So hab ich mir das jedenfalls vorgestellt ...
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Also noch einmal zum Schnitt: Wenn ich einen Hochstamm erziehen möchte, würde ich den erst einmal als "Spargel" wachsen lassen - also keine Bildung von Seitentrieben anregen. Dafür ist es beim gegebenen Baum eher schon zu spät, da er als Buschbaum angeschnitten wurde. Wenn der "Spargel" von sich aus Seitenäste ausbildet, kann man die einkürzen und dann später entfernen - sie liefern dem Baum zusätzliche Energie über ihre Blätter. Ca. 8-9 Augen oberhalb der Höhe, auf der die Leitäste des Baums abgehen sollen wird dann der Leittrieb eingekürzt um die Leitastbildung einzuleiten. Es werden die Augen, die austreiben sollen, stehen gelassen (man kann sich also im maßen aussuchen, wo die Leitäste wachsen!), alle anderen werden ausgebrochen. Dies heißt, dass ganz oben eine stehen bleibt, die den Mittelleittrieb weiterwachsen lässt, dann einige augebrochen, die nur zu Konkurrenztrieben würden (und vermutlich als Schlitzäste wachsen würden) und dann die Augen kommen, die zu den Leitästen werden sollen. In diesem Fall sollte der Mittelleittrieb eingekürzt werden, um den Austrieb der Leitast-Augen zu forcieren. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich...
Kleiner Nachtrag: Wenn der "Spargel" arg dünn gerät (also instabil) kann man ihn auch schon früher einmal einkürzen, um ein Dickenwachstum zu forcieren. Dies hat dann aber eine verfrühte / verstärkte Seitenastbildung im unteren Bereich und einen (evtl. temporären) Knick im Stamm zur Folge.
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@frankste: Ja - so sehe ich das auch. Schnitt vom Leittrieb macht schon Sinn, meist aber erst, wenn der eigentliche Kronenaufbau angegangen wird. Ich würde aber nur bei (Zier-)Obstbäumen schneiden.
Schnitt fördert nach meinen Erfahrungen,
übrigens auch das Wurzelwachstum,
da der Baum den Schnitt als Schaden registriert,
und ausgleichen möchte.
Das Gegenteil ist der Fall: wird (potentielle) Blattmasse entfernt, können die Wurzeln nicht mehr mit der nötigen Energie versorgt werden, und Wurzeln sterben ab.
Will ich das Wurzelwachstum stärken, belasse ich erstmal jedes Blättchen (und Zweigchen) am Baum.
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ich muß mich schrittweise mit euren bemerkungen befassen, sonst sehe ich nicht mehr durch! also:
Nun kann es zwar sein, dass trotzdem eine mittel- bis starkwachsende Unterlage verwendet wurde, dies hieße aber bei der zu erwartenden geringen Pflege / Schnitt eines Zierbaumes, dass der so 8-10m im Durchmesser groß wird und dies ist bei heutigen Gartengrößen ungewöhnlich als Wunsch seitens der Gartenbesitzers.
meinst du, der baum würde 8-10 m kronen-durchmesser bekommen? das habe ich nicht verstanden.
@ elro: prinzipiell soll dieser baum schon eine richtige, große krone ausbilden - es hat da auch genug platz. ich hatte mich ja bei der auswahl lange belesen und hier im forum beraten lassen. alle informationen waren dahingehen, daß malus evereste als hochstamm zwar kein minibäumchen ist, aber eben auch nicht "in den himmel wächst". die gesamthöhe dieser sorte wird oft mit 4 bis 6 m höhe angegeben... er soll irgendwann einmal ordentlich schatten auf die terrasse werfen und unser "hausbaum" sein.
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@macrantha und tiarello:
ja, genau an diesem punkt kamen mir ja auch zweifel. wenn ich einen hochstamm erziehen will, dann dachte ich, man läßt den nach oben wachsenden leittrieb wachsen bis auf die höhe, auf der die zukünftige krone dann ansetzen soll. bei einem hochstamm also so ca. 1,80 m. (für mich würde ja zum drunterdurchlaufen 1,60 m reichen, aber gg ist doch ein bißchen höher gewachsen ;) )
daß der zukünftige "stamm" jetzt noch nicht wie ein preußischer offizier aussieht, stört mich nicht und soll sich wohl auch verwachsen, d.h. das bäumchen zieht sich noch gerade, wenn die jetzt noch vorhandenen seitentriebe schrittweise entfernt werden - so der baumschuler.
repräsentativ muß mein malus gar nicht werden, bißchen krumm und schief und mit charakter darf er sein. nur eben bitte ein hochstamm...
schnief...
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Kleiner Nachtrag: Wenn der "Spargel" arg dünn gerät (also instabil) kann man ihn auch schon früher einmal einkürzen, um ein Dickenwachstum zu forcieren. Dies hat dann aber eine verfrühte / verstärkte Seitenastbildung im unteren Bereich und einen (evtl. temporären) Knick im Stamm zur Folge.
ah! aha! jetzt hab ich was verstanden - danke! die daraus folgende frage ist nun aber: woher merke ich, ob mein spargel stabil oder instabil ist? er ist ja nun auch an seine stütze gebunden (übrigens sehr fachgerecht, wie ich hier einmal anmerken möchte). also: woran überprüfe ich stabilität?
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Der Wert einer stabilen Verankerung der Wurzel kommt erst später zum Tragen nach dem Erreichen der endgültigen Stammhöhe und der entsprechenden Krone.
Auf einer schwächeren (bis mittelstarken) Unterlage und bei 1,80 m Stammhöhe hast du immer ein Spargelstämmchen, was die Krone tragen muss. Das passt nicht und sieht auch besch.....aus. Diese Unterlagen haben auch kein so ausgeprägtes Wurzelsystem, was einer solchen Kombination bei Starkwind genügend Halt geben würde.
Selbst wenn die Ziersorte "Evereste" im Vergleich mit entsprechenden Tafeläpfeln als starkwachsend einzustufen wäre, würde das immer noch eine sehr suboptimale Kombination bleiben.
Und soweit ich die Zieräpfel in den Gärten und Parks beurteilen kann, haben die weit überwiegend nicht den Charakter von starkwüchsigen Kombinationen.
Dazu kommt noch: Je höher der Stamm, umso kleiner die Krone.
Ich würde reklamieren.
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Hallo,
also nach dem Foto zu urteilen, würd ichs bleiben lassen und
den Baum zurückgeben oder anderweitig damit verfahren.
Mag sein, dass das irgendwann ein Hochstamm wird, aber
a) könnte das sehr lange dauern , b) wäre er vmtl. nicht sehr
stabil, natürlich, was schon gesagt wurde.
Würd mir anderswo einen Baum besorgen, unbedingt mit
Sämlingsunterlage.
Evtl. hier, keine Ahnung:
http://www.saengerhof.de/fileadmin/templates/shop.php?art=81381
http://www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/729/8252/Zierapfel-Evereste.html
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... ja ich meinte 8-10m Kronendurchmesser - es können sogar noch mehr werden.
Bzgl. reklamieren - ich würde mir dafür zumindest die Unterlage schriftlich geben / zusichern lassen, damit man auch einen Grund für die (evtl. spätere) Reklamation hat. Bei Hochstamm wäre die Unterlage vermutlich idealerweise Sämling (das heißt nicht, dass der Baum selbst aus Samen gezogen wäre denn dann wäre es ja nicht Evereste - falls Du das jetzt nicht verstanden hast bitte recherchieren / Nachfragen).
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astring, der link zum sängerhof ist ja interessant! danke dafür. das wäre dann eine möglichkeit, wenn sich meiner so gar nicht macht.
aber daran kann ich noch nicht glauben! vielleicht bin ich ja zu unrecht optimistisch, mag sein. aber ich kann einfach nicht denken, daß mein baumschuler, den ich als sehr kompetent (wir haben dort auch noch andere gehölze gekauft) erlebt habe, mir etwas völlig falsches verkauft, wenn ich als kundin nach einem malus evereste verlange, der klein und günstig sein soll und den ich selbst zum hochstamm erziehen möchte... daß der baum nicht direkt von ihm, sondern von einem seiner partner kam, ist für mich nicht per se ein schlechtes zeichen.
und noch etwas: wenn man z.b. bei den beiden links (horstmann und sängerhof) auf der website guckt, gibt es dort auch keinerlei infos zum thema unterlagen u.ä. beim sängerhof wird auch einfach von hochstämmen gesprochen.
ich bin schon sehr verwirrt und etwas ratlos, wieviel pessimismus hier herrscht...
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@frankste: danke für deine geduld und deine hilfe!
8 bis 10 m kronendurchmesser? bei einem malus evereste? jetzt bin ich wirklich platt! alle infos, die ich zu diesem malus gefunden haben, sprechen von einem deutlich kleineren baum. deswegen (und wegen seiner roten, langhaftenden äpfel) habe ich ihn ja ausgesucht: ich wollte keinen miniaturbaum, aber auch keinen riesen.
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Noch einmal zur Deutlichkeit: Die Größe eines (Apfel-)Baumes im ausgewachsenen Zustand ist erst einmal primär von der Unterlage abhängig. Sortenunterschiede spielen dagegen die zweite (wenn auch nicht komplett vernachlässigbare) Geige. Also z.B. starkwachsende Sorte auf Sämlingsunterlage kann bis zu 14m (!) Kronendurchmesser bedeuten, schwachwachsende Sorte auf Sämlingsunterlage dann evtl. nur 10m. Starkwachsende Sorte hingegen auf schwachwachsender Unterlage gibt 'nen Baum der die 2m (!) nicht erreicht. Extremkombinationen stark / schwach sind übrigens wie bei der Kettengangschaltung am Rad meistens murks.
Die Stammhöhe spielt übrigens auch eine Rolle: entgegen dessen was man evtl. intuitiv meinen möchte ist es so, dass der höhere Stamm die kleinere Krone bekommt bei ansonsten identischen Bedingungen. Der Baum braucht einfach mehr Kraft für den Transport der Nährstoffe nach oben.
Insofern ist die Aussage bzgl. des Kronendurchmessers einer Sorte in sich gesehen Unsinn - wenn auch erschreckend häufig. Gemeint ist dann meist der zu erwartende Kronendurchmesser bei gegebener / üblicher Kombination Sorte / Unterlage.
Bzgl. des Pessimismus: das ist eher so in der Art: "gebranntes Kind" bei vielen hier... Ich habe etliche (wirklich erschreckend viele) Gehölze von einem Baumschulbetrieb hier in der Nähe, die nicht das waren was sie sein sollten (falsche Sorte Buddleja - farblich total unpassend, kleinwüchsige statt großwüchsige Chaenomeles als Hecke gepflanzt, Eibisch in der falschen Farbe, ...). Der Chef versteht zwar was er tut und ist sehr kompetent etc. aber er hat auch noch weniger kompetente Mitarbeiter, die dann die Arbeit machen... Und Du meintest ja, dass der die nicht selbst hatte - ergo er sagt seinen Mitarbeitern, was Du haben willst, die sagen es an den anderen Betrieb weiter, da sagt es der Mitarbeiter am Telefon noch einmal weiter - stille Post lässt Grüßen.
Wenn hingegen eine Baumschule Ware als Hochstamm verkauft, dann ist das üblicherweise bereits ein Hochstamm - die Eignung der Unterlage ist damit mehr oder weniger erwiesen. Wäre es nämlich die falsche sähe das so lächerlich aus, dass das keiner kauft. Aufasten hingegen kann man immer - auch bei schwachwachsenden, kleinen und günstigen Pflanzen. Dass das evtl. in fünf Jahren dann albern aussieht interessiert den Baumschulbetrieb dann gar nicht mehr - so nach dem Motto: "wenn Sie einen Hochstamm haben wollten weshalb haben Sie den denn nicht gekauft? Auf der Rechnung steht nur Evereste und für 5,99€ wird das ja wohl kaum ein Hochstamm gewesen sein, die kosten bei uns alle 25€..."
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Naja, so würde Dein Baum evtl. in 10 Jahren aussehen,
evtl. also Hochstamm, evtl. auch um 90° geneigt, wenn
mal mehr als 3 Bft. weht: ;D
http://www.vf-pflanzen.de/lieferprogramm/seite7/popup23.htm
Ich würds lassen und ich lass es nun. 8)
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Den Ausführungen von frankste ist kaum etwas hinzuzufügen incl. des Pessimismus aufgrund der Erfahrungen mit Gartencentern/Baumschulen
(wobei ich ausdrücklich nicht alle über einen Kamm scheren will).
Einer Einschätzung möchte ich aber widersprechen.
Eine schwach wachsende Tafelapfelsorte, z.B. Ananasrenette, wird auch auf Sämling als Hochstamm nie und nimmer 10 m Kronendurchmesser erreichen. Je nach Bodenverhältnissen und Pflege so um die 6-8 m.
Soweit ich das der Ansicht nach beurteilen kann, lassen sich die meisten Zierapfelsorten auch in etwa in diese Kategorie einordnen.
freitagsfish, du musst also auf keinen Fall Befürchtungen zu Übergröße haben.
Bei deinem Bäumchen auf vermutlich schwacher Unterlage so und so nicht.
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hier ist mein bäumchen!
das kleine tuk hat ganz viele blütenknospen - hoffentlich gibt es dann auch viele äpfelchen.
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hier die knospen aus der nähe:
:D :D :D
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Hallo zusammen,
ich habe im vorigen Herbst den abgebildeten Apfelbaum geschenkt bekommen und im Garten gepflanzt.
Der Stamm ist ca. 70-80 cm hoch, dann gabeln sich 2 steile Leitäste die schon ziemlich lang sind. Für mich benötigt der Baum einen Aufbauschnitt, aber wie?
Meine Frage lautet: was kann ich diesem Frühling tun (was bzw. wie schneiden) und ab wann ist mit ersten Früchten zu rechnen?
Ich habe leider bei Apfelbäumen nicht viel Ahnung.
Danke!
Ich hab deine Frage an einen bestehenden Thread zum Thema drangehängt.
Hier findest du weitere Threads zum Thema "Schnitt von Apfelbäumen".
Bristlecone
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Wenn ich das Bild richtig einschätze, solltest du für den Baum zu erst einen anderen Standort suchen.
Die Licht- und Wurzelkonkurenz des nur wenige Meter entfernten Großbaumes (Kiefer ?) dürfte ihn kaum zur vernünftigen Entfaltung kommen lassen.
Ansonsten: Davon ausgehend, das du die übliche Pyramidenkrone (Mittelachse plus 3 Leitäste (Mercesesstern von oben)) anstrebst, gehört einer der beiden Triebe völlig an der Basis entfernt.
(Diesen überzähligen, wegen zu steilem Winkel nicht als Leitast zu gebrauchenden Trieb nennt man Konkurenztrieb (zur Mittelachse)).
Gleichzeitig schneidest du den einzigen verbleibenden Trieb (Stamm und spätere Mittelachse) um ca. 1/3 auf ein Auge zurück und wartest den Austrieb im Frühsommer ab.
Aus diesem Austrieb (sofern kräftig und ausreichend) kannst du die neue Krone dann aufbauen.
Ein Buch über Obstschnitt ist dann -nicht nur hinsichtlich des Obstes- wertvoll.
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Korrektur und Ergänzung:
Besser noch um 40-50 % zurückschneiden.
Außerdem vernünftig anbinden mit Holzpfahl, der rd. einen Meter aus der Erde schaut. Am besten Kokosstrick. Nicht abschnüren.
Pfahl rd. 10 cm vom Stamm entfernt.
Baumscheibe von mind. 1qm frei von jeglichem Bewuchs halten.
Ggfls. düngen. Im kommenden Frühjahr und Sommer ausreichend (gleichmäßig) wässern aber nicht ertränken.
Das weiße Etikett entfernen und aufheben.
Welche Sorte auf welcher Unterlage ist das?
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Welche Sorte auf welcher Unterlage ist das?
Hallo und danke für deine Stellungnahme!
Zum Standort: dieser liegt ca. 5,5 - 6 Meter von einer Pinus Nigra austriaca, welche norseitig steht, daher gibt es keinerlei Beeinträchtigung was zumindest Sonne/Licht betrifft (halbschattiger Standort). Einen besseren Standort habe ich leider nicht zur Verfügung.
Der Apfel wurde mir als "Naturalrabatt" im Zuge einer größeren Pflanzenbestellung in Frankreich beigelegt. Es handelt sich um die Sorte "Reinette du Mans", Unterlage "Doucin EM7". Die Sorte scheint im deutschsprachigen Raum gänzlich unbekannt, hier aber ein Link zur Sorte:
http://pagesperso-orange.fr/pommes-bocage-gatinais/Pages%20pommes/Reinette%20du%20Mans.htm#
Welchen der beiden Triebe ich nun komplett abschneide ist ganz gleich, oder? Und welchen Winkel sollten die Leittriebe haben bzw. was kann man tun wenn alle dazu neigen derart senkrecht (oder eventuell auch zu waagrecht) zu wachsen?
Danke + Grüße
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Welche Sorte auf welcher Unterlage ist das?
Hallo und danke für deine Stellungnahme!
Zum Standort: dieser liegt ca. 5,5 - 6 Meter von einer Pinus Nigra austriaca, welche norseitig steht, daher gibt es keinerlei Beeinträchtigung was zumindest Sonne/Licht betrifft (halbschattiger Standort). Einen besseren Standort habe ich leider nicht zur Verfügung.
Der Apfel wurde mir als "Naturalrabatt" im Zuge einer größeren Pflanzenbestellung in Frankreich beigelegt. Es handelt sich um die Sorte "Reinette du Mans", Unterlage "Doucin EM7". Die Sorte scheint im deutschsprachigen Raum gänzlich unbekannt, hier aber ein Link dazu:
http://pagesperso-orange.fr/pommes-bocage-gatinais/Pages%20pommes/Reinette%20du%20Mans.htm#
Welchen der beiden Triebe ich nun komplett abschneide ist ganz gleich, oder? Und welchen Winkel sollten die Leittriebe haben bzw. was kann man tun wenn alle dazu neigen derart senkrecht (oder eventuell auch zu waagrecht) zu wachsen?
Danke + Grüße
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mein Wissen über Kiefern im allgemeinen ist begrenzt. Von deren Wurzelverhalten im besondern weiß ich gar nichts. Gemessen an der Bezugsgröße "sehr großer Baum" bleibt der Standort problematisch.
Aber wenigstens steht er nördlich vom Apfel und der wiederum vermutlich und zum Glück auf keiner schwachen Unterlage.
Wenn ich EM 7 einmal mit der hier gebräuchlichen M7 gleichsetze, welche mittelstark wächst.
Vielleicht benutzen die Franzosen die alte Bezeichnung EM (=East Malling).
Die Sorte kenne ich nicht. Finde sie bei mir in der Literatur auch nicht.
Welcher Trieb weg soll? Kann ich aufgrund des Fotos nicht sagen. Nimm den, der die kleinere Wunde ergibt.
Die Leit(Gerüst)äste sollten ca. 45 Grad bis etwas flacher ausgerichtet sein. Etwas zu steil stehende kannst du durch abspreizen in die richtige Lage bringen (Holundertriebe an den Enden einkerben).
Wenn sie aber an der Basis ganz steil stehen, dann lieber wegnehmen und auf anderen Trieb ausweichen. Zu flach stehende höher binden. Dabei Bindematerial nicht einwachsen lassen.
Trotz allem: Buch besorgen.
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Es handelt sich um die Sorte "Reinette du Mans", Unterlage "Doucin EM7". Die Sorte scheint im deutschsprachigen Raum gänzlich unbekannt
Was ist das für eine Unterlage "Doucin EM7", habe ich noch nicht gehört.
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EM 7 in Frankreich ist M7 bei uns. In der Wuchskraft eine mittelstark wachsende Unterlage, stärker noch als M26. Fast schon an der Grenze zur starkwachsenden Unterlage.
Eine Pflanzung 5-6m von einer Schirmföhre entfernt ist definitiv verfehlt, auch wenn sie nördlich vom Apfelbaum steht. Die starke und breite Verwurzelung der Schwarzkiefer raubt dem Baum Wasser und Nährstoffe, der Abstand ist viel zu gering um genug Licht zu geben. Schwarzkiefern sind Wald- oder Parkbäume, ausladend, gross. Luftig scheint der Platz auch nicht zu sein, da sind Krankheiten wie Schorf und Regenfleckenkrankheit zu erwarten.
Der Baum braucht neben einem besseren Platz (oder die Föhre muss weg) einen Pflanzschnitt. Ziemlich radikal: Alle Äste unterhalb der ersten gewünschten Verzweigung ganz abschneiden, Haupttrieb weit einkürzen. Dann treibt er aus den oberen Knospen seitlich aus.