Beitrag von: Mediterraneus am 16. März 2012, 11:17:47
Dies ergab unter anderem, dass Citrus KALK BRAUCHEN :o
Am besten ist Gips im Pflanztopf, weil der sehr langsam sehr wenig aber gleichmäßig Kalk abgibt.
Düngen soll man mit Kalkammoniumsalpeter(?), Kompost, auch etwas Mist geht. Fertige Citrusdünger sind nur teuer verkauftes Wasser mit nem Löffel Dünger drin.
Die Pflanzerde sollte auf jeden Fall Gartenerde enthalten, jedenfalls großteils mineralisch sein.
Zuviel Phosphat und Eisen begünstigen Ungeziefer im Winter. Auch das war sehr interessant
Zudem sollten die Citrus im Winter NASS bis gut feucht, aber nicht im Wasser stehen. Mein Buch sagt auch was anderes.
Klingt aber logisch, weil die Citrus in ihrer Heimat auch in der dunklen Jahreszeit den meisten Niederschlag haben.
Ich hab mir ein Citrus limetta "Pursha" mitgenommen. Eine orangegelbe Limette, die süß schmeckt ("nach Zitronenlimo"). Gibts da Erfahrungen dazu?
Bin jetzt nicht so der Citrus-Fan, aber so ein paar hab ich doch, die sich im dunklen und kalten Treppenhaus überwintern lassen.
Beitrag von: July am 16. März 2012, 11:35:04
Meine Zitruspflanzen bekommen im Frühjahr immer eine Handvoll Kompost in den Topf, hat bisher nicht geschadet. Das mit dem Kal wusste ich nicht, wird aber ausprobiert. Ich kaufte auch immer Flüssig-Zitrusdünger, sauteuer und die Flasche ist immer schnell leer ???
Und mein Mandarinenbaum hat den ganzen Winter über reife Früchte produziert, die ich mit Haut und Haar gegessen habe ;D. Er bekam auch immer Wasser, aber eher wenig, da die Luft im Wintergarten auch recht feucht ist.
Wenn der Herr Zitrusspezialist ist wird es ja alles stimmen und wir sind ein Stück schlauer :)
Ich habe einen Mandarinenbaum im Kübel, eine Kumquatpflanze im Kübel und ein paar Zitrusjungpflanzen....eine Pomelopflanze aus Samen, die schon oft geblüht hat hat:).
Sonnige Grüsse von July
Beitrag von: hargrand am 16. März 2012, 19:29:29
Ich habe meine Zitrus vor ein paar Wochen in Walderde umgesetzt.
das sind ja dann tolle Aussichten ::)
Beitrag von: Amur am 17. März 2012, 12:30:39
Der hat festgestellt:#
Zitrus brauchen Kalk.
Zuviel Phosphat wiederum legt viele Nährstoffe fest, welche die Zitrus brauchen.
Kurzum: Kein Regenwasser nehmen sondern möglichst kalkhaltiges Wasser (wir haben hier 23° Härte ;D) und phosphatarmen Dünger.
Beitrag von: July am 17. März 2012, 12:41:22
Habe NIE Regenwasser genommen für meine Zitruspflanzen, immer aus dem Wasserhahn und wir haben hier sehr kalkhaltiges Wasser.
LG July
Beitrag von: Minze am 17. März 2012, 16:04:25
Am besten ist Gips im Pflanztopf, weil der sehr langsam sehr wenig aber gleichmäßig Kalk abgibt.
Hallo,
mir wurde gesagt, ich soll beim Umtopfen ca 1 / 3 der erde mit braunem Sand ( kein WEIßER) ersetzen.
Bei meinen früheren Versuchen, hat sich gezeigt, dass alle Citrus welche Sand bekommen hatten vsehr stark geblüht und Früchte angesetzt haben.
Gedüngt hab ich mit Billigflüssiddünger a.d. Supermarkt.
Mfg
Minze
Beitrag von: RosaRot am 17. März 2012, 18:59:23
Wie ist das nun mit dem Gips? Einfach aus der Tüte und untermischen oder kann es auch alter Gips sein, also Reste, die schon abgebunden haben?
Beitrag von: July am 17. März 2012, 19:09:14
Und warum steht denn in den Zitrusbüchern soein Stuss??? Damit Mensch immer wieder neue Pflanzen kauft??
Bei meiner Schwester in Portugal wachsen die Zitruspflanzen auf sehr kargem Boden, werden nicht gedüngt und nicht gegossen und tragen immer gut.
Und wir machen hier einen Zirkus damit........ :)
LG von July
Beitrag von: Günther am 17. März 2012, 19:35:48
http://www.steffenreichel.homepage.t-online.de/Citrus/
Der Betreiber predigt schon laaaange, daß Citrusgewächse Calcium brauchen...
Beitrag von: Mediterraneus am 17. März 2012, 20:12:42
Jetzt könnt ihr selbst hochrechnen ;)
Ich werde es erst mal mit kleinen Mengen probieren. Den Gips soll man mit der feuchten Erde vermischen und nicht gleich gießen. Dann ist er wohl durch die Erdfeuchtigkeit abgebunden und verklumpt, verklebt nicht mehr.
Mir war das alles völlig neu, ich muss auch erst mal Erfahrung sammeln. Ich hab meine neue Citrus limetta "Pursha" heute in einen etwas größeren Topf gesetzt. Die kleine Veredelung auf Poncirus ist eben gerade mal 15 cm hoch.
Gips hat ich keinen da. Hab mir die Erde aus Gartenerde (50 %), etwas Torf, Sand, Blähton und ein paar Bimsbrocken gemischt. Zum Schluss wurde mit Lavakieseln gemulcht. Bin mal gespannt, was sich tut. Und wie lange es dauert, bis ich mal was ernten kann ;D
Beitrag von: Günther am 17. März 2012, 20:48:07
Künstlernaturen benutzen Alabastermehl (ungebrannt).
Beitrag von: Mediterraneus am 18. März 2012, 10:14:51
Beitrag von: Günther am 18. März 2012, 10:23:43
Meines Wissens gibts Düngegips sackweise für die Landwirtschaft.
Baumarktgips ist halt einfacher zu kriegen, man könnte ihn in viel Wasser unter dauerndem Rühren "totrühren", mit Aufwand verbunden. In der Erde direkt hätte ich auch Bedenken, daß er harte Brocken bildet (kein Unglück, aber auch nicht positiv).
Beitrag von: Mediterraneus am 18. März 2012, 10:49:10
Baumarktgips gibts halt echt überall. Vielleicht kann man mit Baumarktgips und feuchtem Torf/Humus erst mal so eine Art "Vorerde" herstellen. Also erst mal stehen lassen, bis der Gips abbindet, der ja mit Erde vermischt nicht so hart werden dürfte, oder?
Man bekommt dann vielleicht ein bröseliges Etwas ,was man unter die Zitruserde mischen könnte. War jetzt mal so spontan mein Gedanke... ::)
In der Gegend südlich von Würzburg gibts ja natürliche Gipsvorkommen (Knauff). Vielleicht sollte ich da mal mit nem Eimerchen und Schäufelchen... ;)
Beitrag von: RosaRot am 18. März 2012, 11:38:03
Feinspitze nehmen natürliches Gipssteinmehl, nicht den gebrannten Baumarktgips.....
Künstlernaturen benutzen Alabastermehl (ungebrannt).
Also Alabastergips, keinen Modellgips?
Beitrag von: Günther am 18. März 2012, 14:08:45
Leider läuft viel unter "Alabaster", was sowas nicht ist, sogar feiner Kalkstein.
Was ich meine, ist, daß kein Gips, der mit Wasser hart wird, gut geeignet ist.
Beitrag von: RosaRot am 18. März 2012, 14:44:11
"Echter" Alabaster ist eine besonders feine natürliche Gipssteinart.
Leider läuft viel unter "Alabaster", was sowas nicht ist, sogar feiner Kalkstein.
Was ich meine, ist, daß kein Gips, der mit Wasser hart wird, gut geeignet ist.
Richtiger italienischer Alabastergips ist ungebrannt, der müsste also gehen als Zutat.
Beitrag von: Amur am 18. März 2012, 17:06:42
Aber ich denke die sind auch nicht besonders gut löslich.
Beitrag von: Günther am 18. März 2012, 18:07:47
Eischalen lösen sich langsam, was nicht unbedingt ein Nachteil ist.
Bei uns kommen sie - auch - zu den Rosen....
Beitrag von: Most am 18. März 2012, 20:10:09
Zur Zeit reift und blüht die Zitrone. Nur werden diese Blüten jetzt nicht befruchtet. Sie steht immer noch im Pflanzenzimmer.
Zitrone.jpg
Beitrag von: Kübelgarten am 19. März 2012, 10:32:34
Beitrag von: Martina777 am 19. März 2012, 16:41:38
Feinspitze nehmen natürliches Gipssteinmehl, nicht den gebrannten Baumarktgips.....
Künstlernaturen benutzen Alabastermehl (ungebrannt).
Kann ich Marmor-Gesteinsmehl auch nehmen?
Fein, diese Neuigkeiten zu hören, danke für die Diskussion!
Beitrag von: Günther am 19. März 2012, 17:15:54
Also weniger geeignet............
Beitrag von: Martina777 am 19. März 2012, 17:20:50
Beitrag von: Klio am 29. Mai 2012, 23:38:42
Beitrag von: Himbär am 01. Juni 2012, 14:04:08
Gips, also vereinfacht Calciumsulfat, würde den pH sicher nicht anheben. Calciumsulfat sollte wenn überhaupt leicht sauer reagieren.
Die Beiträge zusammen erwecken bei mir den Eindruck, dass man Ca in Form von Gips geben, und den pH leicht sauer halten sollte.
Hartes Leitungswasser wäre dann eher kontraproduktiv. Die Wasserhärte wird ein wenig komplizert aus der Menge verschiedener Calcium- und Magnesiumsalze berechnet. Ist die temporäre Härte sehr hoch, hat man viel Carbonat und der pH würde steigen.
Wie steht es denn mit dem empfohlenen pH-Wert? Ist sich die Fachliteratur mit leicht sauer einig?
Lg,
Himbär
Beitrag von: Mediterraneus am 01. Juni 2012, 14:12:28
Soweit ich Herrn Schleipfer verstanden hab, soll wohl nur Kalk in geringen Mengen verfügbar sein, deshalb der Gips. Der gibt wohl nur geringe aber benötigte Mengen ab.
Wahrscheinlich ist ein hoher PH- Wert deshalb nicht erwünscht.
Beitrag von: Himbär am 01. Juni 2012, 14:35:42
Also muss Herr Schleipfer von Calcium sprechen, denn (reiner) Gips enthält kein bisschen Kalk.
Die Löslichkeiten habe ich gerade mal nachgeschaut (Quelle Römpp - Chemielexikon, Thieme):
In reinem Wasser lösen sich 2700-8800 mg Gips (Calciumsulfat) pro Liter Wasser -- je nachdem welche Art Gips man hat.
Vom Calciumcarbonat (Kalk) lösen sich in reinem Wasser nur 14mg. Die Löslichkeit nimmt aber zu bis 850 mg/L, wenn viel CO2 im Wasser gelöst (nur bei sehr weichem Wasser der Fall).
Gips löst sich also viel besser als Kalk.
Es klingt mir alles so, als sollte man darauf achten, dass der pH leicht sauer bleibt. Herr Reichel empfielt 5,5-7,0. Gießt man mit hartem Wasser sollte man also hier und da mal sauer düngen. Will man Calcium geben, dann in Form von Gips. Dann haben die "Citrüsse" beides: Leicht sauer und viel Calcium.
Was meint Ihr, klingt das so sinnvoll?
Lg,
Himbär
Beitrag von: Poison Ivy am 01. Juni 2012, 15:30:13
Calcium dürfte für alle Blütenpflanzen ein essentielles Element sein, wobei der Bedarf sicher sehr unterschiedlich sein kann.
Davon unterscheiden muss man "Kalk" als Bodenbestandteil bzw. Stoff, der dem Bodem beim Kalken zugegeben wird. Dabei handelt es sich meist um Calciumcarbonat, seltener um andere Calciumsalze, die aber im Boden stets basisch reagieren und den pH-Wert des Bodens in den basischen Bereich bringen.
In solchen basischen Böden sind manche Spurenelemente, vor allem Eisen, für die Pflanzen schlecht verfügbar. Empfindliche Pflanzen können nicht mehr genug Eisen aufnehmen und werden dann chlorotisch.
Meiner Meinung nach verhält es sich so: Citrus brauchen (wie andere Pflanzen auch) Calcium als Pflanzennährstoff, vertragen aber basischen Boden schlecht, da sie dann leicht Chlorosen bekommen.
Wenn man sie also mit Calciumsalzen düngt, dann eher mit Gips oder mit Wasser (Mineral- oder Leitungswasser), das eine hohe permanente, aber eine niedrige temporäre Härte hat.
Beitrag von: fyvie am 01. Juni 2012, 22:30:33
Ich benutze einen sehr phosphatarmen preisgünstigen und ergiebigen Dünger und überwintere sehr kalt (bis an die 0 Grad), gieße dann mäßig, aber regelmäßig, im Frühjahr und Sommer viel und regelmäßig, da die Blattfülle und der beginnende Blütenansatz doch einer Menge Feuchtigkeit bedürfen.
Die Pflanzen erhalten auch jedes Frühjahr frisches Substrat (Wurzelballen nicht verletzen)
Die Pflanzen blühen überreich und eine evtl. Chlorose im Frühjahr ist bei mir immer auf unzureichende Wärme ( Kältechlorose) in der beginnenden Hauptvegetationsperiode und kaum auf Mangelerscheinungen zurückzuführen.
Die Pflanzen stehen bei mir auf der Südwestseite (keine pralle Morgen-u.Mittagssonne) mit dem Rücken an einer Mauer, welche die Wärme über Nacht speichert und sind so ab Anfang Juni weitestgehend dunkelgrün.
Gleichmäßige Wärme während der Hauptvegetationsperiode ist meines Erachtens essentiell für die gute Nährstoffverwertung aller Citruspflanzen und wer sie wie ich nicht im Wintergarten oder Gewächshaus oder in wärmeren Gefilden kultivieren kann, muß für einen möglichst optimalen Standort sorgen (auch zugige Orte, die viel Wärmeenergie abziehen, vermeiden). Manche sind da mehr, manche weniger empfindlich, da muß man ein wenig rumprobieren mit dem Standort.
Beitrag von: Hermann. am 03. Juni 2012, 07:52:28
Zur Zeit habe ich Probleme mit Spinnmilben. Hat jemand einen Tipp, wie ich diese Biester wieder los werde?
Beitrag von: fyvie am 03. Juni 2012, 10:51:09
Mancher hat weiches Wasser, da ist dauerhaft Leitung sicher angebracht.
Ich beobachte die Pflanzen halt, jede reagiert auch anders.
Gegen Spinnmilben hilft auf Dauer denke ich nur ein Standortwechsel, wenn du nicht rumgifteln möchtest.
Stehen sie bei dir recht prallsonnig und trocken?
Die Südseite ist ihnen insofern bei mir auch nicht besonders gut bekommen, auf der S/W Seite gedeihen sie sehr gut.
Irgendwie muß man einen Kompromiß finden zwischen Sonnenbedürftnis, genügend Luftfeuchte und wärmespeichernder Umgebung, garnicht so einfach in unseren Breiten...
Falls du keine Platzalternative hast, hat bei mir bei den Zimmerpflanzen auch schon regelmäßiges Besprühen mit Regenwasser (bei Sonne am Morgen und abends) geholfen, das mögen die Tierchen auch nicht ( präventiv gegen den Neubefall)
Kleine Pflanzen könntest du kopfüber mit warmem Wasser abduschen, das hilft erst mal den starken Winterbefall loszuwerden, meistens reicht das aus, wenn sie dann draussen bleiben dürfen.
Für die Größeren dann vielleicht ein natürliches Produkt auf Ölbasis vornehmlich auf die Blattunterseite aufgebracht.
Beitrag von: Hermann. am 03. Juni 2012, 11:29:48
....wenn du nicht rumgifteln möchtest.Inzwischen würde ich sogar rumgifteln! Ich habe es mit Schmierseifenlösung versucht. Hilft einige Zeit, aber nicht dauerhaft.
Stehen sie bei dir recht prallsonnig und trocken?
Im Winter stehen sie im recht trockenen, sonnigen Wintergarten und da vermehren sie diese Monster gewaltig. Hat jemand mit brutalem Gift :-X oder alternativen Mitteln (die wirklich wirken) Erfahrung?
Beitrag von: fyvie am 03. Juni 2012, 23:13:36
Allerdings wirken sie wohl nicht gegen alle Stadien der Spinnmilben, so habe ich mal gelesen, soll man 6 Wochen lang jede Woche einmal behandeln, um die aus den unversehrten Eiern geschlüpften Nachkömmlinge auch sicher alle noch zu erwischen.
Es gibt auch Mittel zum Gießen, die sind mir persönlich, wenn es schon sein muß, lieber, da man nicht auch noch die ganze Umgebung damit verpestet.
Vielleicht funktioniert das mit der Schmierseife und der 6-wöchigen Kur ja auch, denn das Problem sind vielleicht auch hier die nicht erfaßten Eier und die Nachkommenschaft daraus!?
Unter deinen trockenen Bedingungen wird das dann aber wohl jedes Frühjahr nötig sein...
Beitrag von: Hermann. am 04. Juni 2012, 16:41:12
Systemische Insektizide (Bsp.Rogor, Calypso) wirken 'wirklich',Ich fürchte, dass sich die Spinnmilben davon nicht beeindrucken lassen. Ein wirksames Akarizid für den Hobbybereich ist mir nicht bekannt. Ein Insektizid hatte ich vor Jahren gesprüht. Die Wollläuse und Schildläuse waren alle weg, aber nicht die Milben.
Ich versuchs noch mal mit Schmierseife/Spiritus.
Beitrag von: RosaRot am 04. Juni 2012, 17:34:22
Vielleicht versuchst Du mal etwas, was gelegentlich bei Hibiskus angewendet wird: Die Pflanze für eine gewisse Zeit eintüten in eine durchsichtige Folie, damit sich ein Treibhausmilieu entwickeln kann, dass den Milben nicht bekommt.
Beitrag von: fyvie am 04. Juni 2012, 21:04:33
Systemische Insektizide (Bsp.Rogor, Calypso) wirken 'wirklich',Ich fürchte, dass sich die Spinnmilben davon nicht beeindrucken lassen. Ein wirksames Akarizid für den Hobbybereich ist mir nicht bekannt. Ein Insektizid hatte ich vor Jahren gesprüht. Die Wollläuse und Schildläuse waren alle weg, aber nicht die Milben.
Ich versuchs noch mal mit Schmierseife/Spiritus.
Das ist ja interessant, dass diese modernen Insektizide Spinnentiere völlig unbehelligt lassen.
Ich hätte die mangelnde Wirksamkeit eher auf den nicht unterbrochenen Fortpflanzungszyklus bei einmaliger Anwendung zurückgeführt.
Gerade habe ich gelesen, dass Netzschwefel ( eigentlich ja gegen Pilze)ein altbekanntes und gut bewährtes Mittel gegen Spinnmilben sein soll. Allerdings wirkt es nicht systemisch und muß daher denke ich sehr gut und großzügig überall hin gesprüht werden.
0,4% (4g auf 1l Wasser) mit etwas Spülmittel zur Oberflächenentspannung.
Vielleicht wäre das ja etwas!?
Beitrag von: Hermann. am 05. Juni 2012, 08:42:37
fyvie, Netzschwefel ist mir als "Akarizid" neu. Wenn die Seife/Spiritus-Lösung nicht hilft, probier ich es mal.
Beitrag von: Klio am 05. Juni 2012, 15:04:59
Beitrag von: Amur am 06. Juni 2012, 22:16:56
Beitrag von: Zausel am 12. August 2012, 10:07:42
... Ich habe meine Zitrus vor ein paar Wochen ... umgesetzt. ...Für den Fall, daß dabei mal ein Ästchen abbricht: bin grad über diesen Link gestolpert.
;)