Beitrag von: MayBe am 08. Juni 2021, 11:50:13
diesen strang eröffnen. Zeitlich passt es ja, die Veredlungen sind am treiben. Was soll man bei der Weitererziehung beachten, welchen Schnitt für welche Baumform, usw.
Den Titel kann man noch anpassen. Ich habe ihm nach einem pdf der Fa. Schacht
gewählt.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 08. Juni 2021, 11:53:44
Nein, war ein Witz. Willkommen im Forum ;D ;) :)
Natürlich darfst du das. Das sind ja auch keine Lorbeeren die man hier sammelt, sondern Wissen.
Beitrag von: Starking007 am 08. Juni 2021, 12:09:12
ist für MICH
wie die Erziehung von Kindern.
Das geht nicht pauschal nach Anleitung oder System,
ein jedes ist anders und wächst woanders auf.
Es gilt die Schwächen zu erkennen und zu mildern,
die Stärken zu fördern aber nicht überfordern.
Zeit und Geduld sind nötig,
was dieses Jahr nicht klappt, versucht man nächstes nachzuholen.
Ein bißchen Wissen wäre auch gut, Beobachtungsgabe ist sehr wichtig
und Erfahrung wäre nicht schlecht.
Und was man so in den Medien hört, sieht und liest...........................
Harte konsequente Maßnahmen nach Idealbild machen oft viel kaputt,
auf beiden Seiten.
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 08. Juni 2021, 12:28:34
Man soll sich erst einmal im klaren sein, will ich Busch, Halbstamm, Hochstamm oder etwas dazwischen.
Das sagt aber noch nichts über den Aufbau des Baums aus, also ob ich eine Hohlkrone, Spindel usw haben will, sondern ab wann die Krone beginnen soll. Ich denke da sind noch viele Unsicherheiten drin.
Beitrag von: thuja thujon am 08. Juni 2021, 12:35:49
Kinder müssen manchmal gemaßregelt werden, und so sieht es, meine Meinung, auch bei Kulturgehölzen aus.
Ziel für mich ist im ersten Jahr nach dem veredeln ein einzelner, kräftiger, aber vollständig ausgreifter und damit gut verholzter Trieb.
Im Foto die ersten beiden sind Ananasrenette auf M9, okuliert, nicht gepfropft. Wegen der Unterlage und schwachwüchsigen Sorte bitte nicht über den relativ geringen Zuwachs wundern. Bei M9ern kommt es sogar recht häufig vor, dass der erste Trieb schon mit einer Blütenknospe abschließt.
Beim Propfen treiben eher mehr Triebe aus als nur einer. Bleibt die Frage, für wen soll man sich entscheiden und wann macht man die anderen wie weg?
Nehemen wir mal an, man hat ein Reis mit 5 Augen veredelt, das untere Auge treibt nur Blattrosette, das 2te ein kräftiger Trieb, das dritte nur Blattrosette, das 4te auch ein kräftiger Trieb und das 5te ganz oben garnicht weil vertrocknet weil zu knapp über dem Auge geschnitten wurde.
Daraus ergeben sich 2 Möglichkeiten wenn Trieb 2 und 4 in etwa gleichstark sind: man schneidet Trieb 2 weg oder Trieb 4, bzw ein Stückchen über Trieb 2.
Schneidet man Trieb 2 weg und lässt Trieb 4 wachsen, hat man unten am Stamm schon eine kleine Wunde, kein wirklicher Fehler, aber eigentlich möchte man Wunden vermeiden, um die Saftbahnen nicht zu unterbrechen.
Schneidet man über Trieb 2 den Trieb 4 weg (und natürlich auch 3 und 5, weil der Schnitt etwa 1cm über Trieb 2 durchgehen sollte), sind die Leitungsbahnen durchgehend und die Wunde ist oberhalb des Triebes, der für den Stammaufbau gebraucht wird. Da man den 1cm Zapfen stehen gelassen hat, muss im 2ten Jahr der Zapfen entfernt werden. Die zusätzliche Arbeit, die man im Hobbygarten auch mal machen kann, wird dadurch belohnt, das die Leitungsbahnen auf der Rückseite des Auges nicht vertrocknen wie bei einem Schnitt knapp über dem Auge, sondern sie bleiben erhalten und fördern so den Wuchs und die gleichmäßigere Verzweigung im Folgejahr.
Preinzipiell sollte aber der stärkste Trieb, der aus dem Reis wächst, zum Stammaufbau verwendet werden. Auch wenn es zu 4 Wunden am Reis kommen sollte, der stärkste Trieb ist der beste und wenn der zieht, dann wachsen auch die Wunden recht schnell zu.
Ansonsten muss man im ersten Jahr meiner Meinung nach nur darauf achten, dass die Unterlagenaustriebe nach dem anwachsen des Reis konsequent ausgebrochen werden.
Anschnitt und Verzweigung ist Thema im 2ten Jahr.
Beitrag von: minthe am 09. Juni 2021, 21:40:15
Kann ich mal ins
*ZWEITE JAHR* nach Veredlung
-------------------------------------
springen?
Wir haben also unseren langen geraden Trieb des Edelreises und den schneiden wir an. In jedem Fall, oder nur wenn er die gewuenschte Stammhoehe schon erreicht hat?
Wenn angeschnitten wurde, blenden wir auch die Augen unten am Stamm (unterhalb der obersten, 4-5 vielleicht)?
Falls wir nicht blenden, wann asten wir auf? Die Aeste nicht zu dick werden lassen, bis 1/3 Stammdicke vielleicht - aber ich lese auch, dass viele kleine Aeste und dadurch mehr Photsyntheseblattoberflaeche fuer die Jungbaumentwicklung auch gut sind.
Beitrag von: minthe am 09. Juni 2021, 21:43:46
-------------------------------------
Hier habe ich z.B. im Halbstamm-Fall die erste Serie Leitaeste bekommen, die final bleiben soll und schneide wieder die Stammverlaengerung an, um die naechste Serie anzutriggern. Ja?
Wie sieht es mit den Leitaesten aus?
Die treiben ja auch wieder aus mehreren Augen, z.T. so, dass ein besenartiger Bueschel im Juni da ist. Entferne ich da alle Seitentriebe eines Leitastes und lasse nur die Leitastverlaengerung stehen oder nehme ich die untergeordneten Seitentriebe nur zurueck(pinzieren) oder stelle ich sie flacher?
Freue mich auf Eure Antworten!
Beitrag von: thuja thujon am 10. Juni 2021, 00:34:10
Im Ernst, ab dem 2ten Jahr scheiden sich die Geister, da gibts etliche Möglichkeiten. Will man einen Knipbaum, will man Halbstamm, will man einen Hochstamm, ist die Anschnitthöhe in Zentimeter und damit Halb- oder Hochstamm eigentlich auch wurschtegal weil man eigentlich nur einen Baum will, wo man in 2m Entfernung vom Stamm noch aufrecht stehen kann oder dürfen auch die äußeren Äste vom Hochstamm dicht über dem Boden hängen? Das entscheiden wir im Hobbygarten nicht nach den Kriterien der Handelswarenklassifizierung des BdB sondern mit dem Erziehungsschnitt in den Jahren 3,4,5 usw.
Machen wirs richtig hier im Strang und behandeln die unzähligen Fälle nach und nach mit konkreten Beispielen: hast du ein Foto vom Zustand jetzt, dann gebe ich gerne meinen Senf dazu und versuche zu erklären warum und jemand anderes widerspricht mir und wir lernen alle dazu.
Ich habe hier im Herbst einen Spilling gepflanzt, im 2ten Jahr, Stamm noch eigentlich nackig, ich wollte ihn früh an den endgültigen Standort pflanzen weil dort die zusätzliche Wasserversorgung eingeschränkt ist, da ist ein Jahr früher pflanzen als die Regel für die Ausbildung der Wurzelkrone nicht von Nachteil. Leider handelt man sich damit schon wieder den Nachteil ein, dass wenn der Baum nicht gleich losknallt, die Ausbildung der Leitäste drunter leidet. Aber macht nix, ich brauche nicht alle 4-5 Leitäste (oder doch nur 3?) schon im ersten Jahr, die dürfen sich gerne stabil im Stamm verankert, also mit flachem Astabgangswinkel, über 2-3 Jahre entwickeln bis sie vollzählig sind, damit die sich auch später im Alter wegen zu kurzen Abständen der Leitäste zueinander nicht gegenseitig behindern. Bei Steinobst wäre das sonst schon der erste Fehler und zieht oft Gummifluss oder V-Zwieselbildung und damit potentiellen Astbruch nach sich. Beim Kernobst ists weniger schlimm, aber da kann sich trotzdem auch der Mitteltrieb untergeordnet fühlen und vergreisen und damit hätte man den zum weiteren Kronenaufbau schon verloren.
Hier mal ein Foto vom Spilling-Rohling, der die Leitäste sich selbst aussuchen darf, weil mir dort die Kronenanschnitthöhe völlig egal ist. Der einjährige Trieb wurde praktisch eher nach der `Drittelregelung´ angeschnitten, in Anlehnung nach den Lehren von Palmer mit langem Anschnitt in Kombination mit der Zahnschen Seitentriebbehandlung. Sprich, Leitäste erstmal egal, Hauptsache der Baum wird Individuengerecht nach der aktuellen Situation mit dem Schnitt unterstützt und nicht gemaßregelt. Also nicht zu weit das einjährige Holz einkürzen und die schwachen Seitentriebe auf wenige Augen, Aststärkenbezogen, dickere Triebe etwas länger, dünnere und kürzere etwas kürzer, zurücknehmen. Viel Geschnippel, macht sicherlich niemand, der nicht gerne Zeit im Garten, auf dem Feld oder im Freiland verbringt.
Schema F wie in der Baumschule wäre einfacher und schneller...
Minthe: hast du einen aktuellen Fall mit Foto?
Beitrag von: _NatureLove_ am 20. Juni 2021, 18:00:29
Nach Lieferung eines einjährigen schönen Zwetschgenbäumchens, treibt dieser nun extrem buschig aus.
Der Stamm wurde stärker gekürzt damit der Baum paketfähig ist.
Ich möchte aus dem Bäumchen einen 3/4 Stamm oder Hochstamm machen...
Nun hatte ich die Idee jetzt schon einen neuen Leittrieb auszuwählen, damit ich ihn eventuell schon vorsichtig gerade binden kann.
Gute Idee oder schlechte Idee?
Prinzipiell entscheide ich mich jetzt als neuen Mitteltrieb für einen höheren Austrieb am vorherigen Mittelstamm? Oder für den stärksten und am längsten gewachsenen neuen Konkurrenztrieb als neuen Mitteltrieb?
Ich hoffe man kann überhaupt etwas auf dem Foto erkennen. 😊
Beitrag von: _NatureLove_ am 20. Juni 2021, 18:02:56
Ich wundere mich über den so buschigen Austrieb. :)
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 20. Juni 2021, 20:07:15
Veredelungsband dran lassen bis die Pflanze 15 bis 20 cm gewachsen ist und man ein sichtbares Dickenwachstum sehen kann.
Beitrag von: thuja thujon am 20. Juni 2021, 22:05:51
Und kann mir Jemand noch beantworten, wie ich überhaupt erkenne, ob die Veredelung geklappt hat?Ich kann nicht so recht erkennen, wo die Triebe rauskommen. Wenn das alles Unterlagenschosser sind und aus dem Edelreis kein Trieb wächst, dann ist die Veredlung wohl nicht angewachsen. Wie viele Augen hatte das Edelreis?
Ich wundere mich über den so buschigen Austrieb. :)
Beitrag von: _NatureLove_ am 21. Juni 2021, 17:54:01
Ich habe also nicht selbst veredelt...
Über der Veredelung treibt der Baum am Stamm wieder aus. Warum tut er das?
Bei dem anderen veredelten Zwetschgenbaum ist dies nicht der Fall.
Und Unterlagenschosser sind es nicht.
Also passt das dann schon?
Ich hoffe man kann es erkennen trotz Verbissschutz...
Beitrag von: thuja thujon am 21. Juni 2021, 23:00:47
Stammaustriebe, in der Regel gehören sie ausgebrochen, zumindest wenn darüber vernünftige Triebe sind, die die Grundlage für weiteres Wachstum wären.
Wenn die Krone darüber hinüber ist, bleibt nur auf den Stammaustrieb abzusetzen und einen neuen Mitteltrieb damit aufzubauen.
Vom Gefühl her würde ich sagen, das ist hier nicht der Fall, also sind weitere Fotos nötig.
Beitrag von: _NatureLove_ am 22. Juni 2021, 22:49:38
Beitrag von: Eckloff am 23. Juni 2021, 11:29:45
Die zweite Neupflanzung sieht besser aus, da gab es vier Neutriebe, eigentlich auch ganz gut verteilt. Wachsen nur sehr ungleich, da pinziere ich vermutlich am besten die stärkeren Triebe jetzt einfach mal auf sechs Blätter oder etwas in die Richtung?
Beitrag von: Quendula am 23. Juni 2021, 12:04:52
Beitrag von: _NatureLove_ am 23. Juni 2021, 13:20:11
Stammaustriebe kann ich jetzt noch ausbrechen, sofern sie noch grün und nicht schon verholzt sind?
Beitrag von: Eckloff am 24. Juni 2021, 10:01:21
Hohlkrone ziehen?
Mmmh, geht das denn mit zwei Leitästen? Ich hatte das bislang so verstanden, dass Hauptcharakteristikum einer Hohlkrone ist, dass die halt keinen Mitteltrieb hat? Oder würde ich dann die beiden Triebe nächste Jahr noch einmal zur Verzweigung anregen und damit dann die Leitäste für eine Hohlkrone machen? Irgendwie fehlt mir da gerade Vorstellung...
Beitrag von: Starking007 am 24. Juni 2021, 10:44:33
Kletterbaum für Mäuse!
Einen weg, anderen aufbinden!
Beitrag von: Starking007 am 24. Juni 2021, 10:45:18
Hier nun das versprochene Foto.
Stammaustriebe kann ich jetzt noch ausbrechen, sofern sie noch grün und nicht schon verholzt sind?
Ja, und Gipfel freistellen, doppelte Äste raus,
aber nicht übertreiben!
Nicht düngen!
Beitrag von: _NatureLove_ am 25. Juni 2021, 10:23:30
Meine Frage war jedoch eigentlich eine andere (Antwort #8).
Das heißt ich wollte wissen, welchen Stammaustrieb ich als neuen Mitteltrieb nehme.
Ansonsten müssten alle anderen Äste sowie weg, da die Krone ja viel höher soll. Da dachte ich fange ich mit den dicksten Ästen auf jeden Fall erstmal an...
Beitrag von: Isatis blau am 25. Juni 2021, 11:28:58
Beitrag von: _NatureLove_ am 25. Juni 2021, 21:28:30
Zur Frage aus#8; den stärksten und längsten Trieb lassen, die anderen Triebe abschneiden. Den alten Mitteltrieb vorerst stehen lassen, den neuen Trieb versuchen, daran gerade zu binden und wachsen lassen. Den zukünftigen Stamm an einem Bambusstock, Tomatenstab oder ähnlichem immer wieder festbinden, damit er gerade wächst. Seitentriebe ausknipsen bis kurz vor der gewünschten Stammhöhe. Wenn die richtige Höhe erreicht ist im Frühjahr die Triebspitze abschneiden, damit Seitentriebe, die die späteren Leitäste und die Stammverlängerung bilden, wachsen. Dann hast du einen Baum, wie man ihn in der Baumschule bekommt
Danke danke für die Erklärung.
"..., die anderen Triebe abschneiden."
Konkurrenztriebe?
Was mach ich mit den verholzten Trieben unten?
Nur die dicksten Triebe weg?
Also kann ja nicht sämtliche Triebe abschneiden und nur die neue Mitte lassen, richtig?!
Und mach ich das zum Sommerschnitt?
Und im Spätwinter dann die Spitze auf gewünschte Höhe kürzen...
Beitrag von: Isatis blau am 26. Juni 2021, 13:04:25
Beitrag von: Isatis blau am 26. Juni 2021, 13:05:29
Beitrag von: _NatureLove_ am 27. Juni 2021, 22:39:15
Ich hab aber nicht den längsten Trieb genommen, sondern einen anderen Trieb. Der lies sich einfach besser gerade binden. :)
Beitrag von: _NatureLove_ am 30. Juli 2021, 12:39:29
Nun hab ich dazu aber folgende Frage.
Die Triebe haben keinen Astabgang von 90Grad. Sofern ich das richtig verstanden hab soll der Winkel später erst möglichst 45Grad sein.
Wäre das also keine gute Idee?
Beitrag von: _NatureLove_ am 30. Juli 2021, 12:41:20
Beitrag von: _NatureLove_ am 30. Juli 2021, 12:41:49
Beitrag von: _NatureLove_ am 30. Juli 2021, 12:46:35
Er wurde im Spätwinter gepflanzt. (War wurzelnackt)
Könnte ich diesen Baum noch mal im Herbst oder Frühjahr umsetzen?
Und wenn ja, lässt er sich mit etwas Mühe vielleicht auch wieder leicht rausziehen und ebenfalls dann also wurzelnackt an anderer Stelle einpflanzen?🤷🏻♀️
Ich komme auf diese Überlegung, weil ich Angst hätte mit dem Spaten die Wurzeln aus Versehen abzustechen...🙈
Beitrag von: thuja thujon am 30. Juli 2021, 12:50:58
Herausziehen würde ich nicht machen, da reißen die wichtigsten Wurzeln ab.
Zu den astabgängen: die sind ok, es sind keine Schlitztriebe. Kann man also lassen.
Nach dem umpflanzen Pflanzschnitt machen, 2/3 der einjährigen Triebe wegschneiden. Auf eine Knospe eigentlich egal wohin zeigend.
Beitrag von: _NatureLove_ am 30. Juli 2021, 13:16:49
Also vorsichtig ausgraben.
Dann hätte ich ja schon einen Halbstamm mit 3 Leitästen. 😊
Beitrag von: _NatureLove_ am 30. Juli 2021, 17:45:25
Die Umpflanz-Aktion kommt natürlich nur in Frage, wenn der neue Standort passt.
Der neue Baum (Hauszwetschge auf Myrobalane) ist zum Glück nicht so anspruchsvoll. Ich hab ihn gewählt wegen vorhandenem Sandboden.
Nun würde ich gerne den neuen Baum 3 Meter neben dem Stamm von einem alten Zwetschgenbaum pflanzen.
Der alte Baum ist 7 Meter breit geworden...Hat nur noch eine Viertel Krone, Gummifluss und verliert gerade seine letzten Blätter. Alter ist sicher über 60Jahre.
Spielt nun das Thema Bodenmüdigkeit eine Rolle?
Allgemein auch 3Meter neben dem Stamm? Da müssten ja auch die Wurzeln vom alten Baum sein...
Einen Apfelbaum möchte ich dort eigentlich ungern pflanzen, weil bereits schon zwei Apfelbäume in der Nähe stehen. 😊 Wenn es aber besser ist dort einen neuen Apfelbaum zu pflanzen, dann soll es so sein. 🤷🏻♀️
Beitrag von: Ayamo am 30. Juli 2021, 19:01:37
wenn wieder über alles mögliche geredet wird, zerfasert der Fred... :P
Beitrag von: _NatureLove_ am 30. Juli 2021, 19:38:31
Das mache ich. 😊👌🏻
Beitrag von: thuja thujon am 01. August 2021, 19:53:06
Es gibt 2 Typen von erfolgreich anwachsen.
Das hier, mit 3-4 Trieben pro Reis ist die eine. Auf den ersten Blick das Optimum, aber auch nur auf den ersten.
Beitrag von: thuja thujon am 01. August 2021, 19:56:23
Ein Jahr zusätzlich bis zum pflanzfertigen Baum brauchen beide. Und das ist irgendwie mit ein Grund, warum ich eigentlich viel lieber okuliere. Da habe ich nur einen Trieb und den richtig. Zum okulieren kommt jetzt die richtige Zeit. Also bitte nicht vergessen und die Tage um `Grünreiser´ kümmern!
Beitrag von: _NatureLove_ am 15. August 2021, 19:16:31
Ich habe noch ein zweites neues zweijähriges Bäumchen. (Bühler Zwetschge auf Myrobalane)
Hier könnte ich nun ebenfalls wieder einen guten Rat von euch gebrauchen.
Der Baum hat für mich nur einen gescheiten Leitast gebildet. Die anderen Äste sind entweder viel zu kurz oder zu weit unten am Stamm. Die untersten zwei Äste würde ich deshalb nächsten Spätwinter entfernen, weil sie mir zu niedrig am Stamm wären. Bevorzuge einen 3/4 Stamm...
Noch viel weiter oben am Stamm möchte ich den Kronenbeginn auch ungern haben....
Vielleicht könnt ihr mir jetzt schon helfen, wie ich im Spätwinter dann vorgehe...Freue mich über Antworten. 😊
Beitrag von: _NatureLove_ am 15. August 2021, 19:18:32
Beitrag von: _NatureLove_ am 15. August 2021, 19:19:02
Die Äste sind für mich zu kurz geraten.
Und auch auf welchen Haupttrieb ich nun gehe, weiß ich dadurch auch nicht.
Oder im Spätwinter noch mal Alles wegschneiden und neue Krone mit Leitästen entstehen lassen? Also natürlich für einen Mitteltrieb entscheiden und den Rest entfernen?Was meint ihr?😊
Beitrag von: Starking007 am 15. August 2021, 20:18:44
laß den, der gegen den Wind steht.
Und laß doch die Kleinen UNTEN mal, die nehmen nichts weg, abschneiden geht immer noch.
Beitrag von: _NatureLove_ am 15. August 2021, 20:30:28
Da müsste ich mich dann also auch genau für den entscheiden...
Beitrag von: thuja thujon am 15. August 2021, 21:01:43
Warum: welchen Sinn macht es, einem jungen Stämmchen eine große Wunde zuzufügen um eine Serpentine als gerade Stammverlängerung zu bekommen? Serpentine blau eingezeichnet. Lässt man die Serpentine mit der Wunde darunter, macht der Baum die klassische Angstreaktion, treibt aus allen Löchern, aber nicht unbedingt da, wo es geplant war. Bedeutet, es ist fraglich, ob bei der Serpentine mit Halbdurchmesserstammschaden 3 oder 4 Leitäste rauskommen, selbst mit kerben.
Die Reaktion ist um ein vielfaches eher kontrollierbar, wenn man den oberen Ast wegschneidet, somit die Gerade der Stammverlängerung nutzt und das ganze recht lange anschneidet, damit die Seitenäste eher zu fünft spriessen als nur 2,5 Angst-Verlegenheitstriebe. Sind dann einfach unverletzte Leitungsbahnen und der einjährige Trieb kann da smachen, was man eben so macht wenn man eingekürzt wird. Und das ist was anderes als eingekürzt zu werden und nebenbei noch die ganzen Saftleitungsbahnen durcheinandergewürfelt. Es hat ja auch seinen Grund, warum der eine steile Triebe vorzeitige Seitentriebe hat und der andere nicht. Die beiden Äste sind also grundverschieden. Es ist also nicht zwingend egal welcher.
Man kann natürlich auch alles erstmal wachsen lassen, aber unter Erziehung verstehe ich Führung, nicht machen lassen und hinterher, Jahre später, mit der Säge versuchen zu retten was noch zu retten ist. Ich bin da eher der Verfechter von Beginn an möglichst wundarm und mit dem Baum, nicht gegen ihn. Dazu muss man ihm leider auch beibringen, dass er sich gerade in die falsche Richtung entwickelt.
Beitrag von: _NatureLove_ am 15. August 2021, 21:42:45
Das macht nach deiner super Erklärung wirklich Sinn die Serpentine zu entfernen.
Zumal da ja eh noch die eine Wunde bei der Serpentine nicht komplett überwallt wurde und der Baum dann noch die zweite große Wunde schaffen müsste...
Also der andere Ast als Stamm-Verlängerung.
Was meinst du mit -> lange <- anschneiden bei dem Ast?
Ich würde die Stammverlängerung ja normalerweise einkürzen, wo gewünscht, um darunter die Verzweigung anzuregen...und meine Leitäste zu bekommen.
Was mache ich dann mit den gebildeten "Angsttrieben" die dieses Jahr gebildet wurden?
Auch entfernen oder erstmal weiterhin lassen?
Und der eine starke Leitast (3. Ast von unten) der schön gewesen wäre für eine Krone...Was mache ich mit dem? Der ist ja schon sehr dick... 😊
Beitrag von: _NatureLove_ am 15. August 2021, 21:48:13
Klappt das denn so weit oben bei der Stammverlängerung zu kürzen?
Ich möchte die Leitäste ja eigentlich da haben, wo jetzt die Angsttriebe sind...🤷🏻♀️
Beitrag von: thuja thujon am 16. August 2021, 11:46:14
Das hat klar zur Folge das du nicht auf sagen wir mal 1,2m die ersten Äste hast, sondern eben auf 1,4m (oder was auch immer). Die 20cm Unterschied sieht man aber an einem 10 Jahre alten Baum schon nicht mehr. Das ist am Anfang prozentual recht viel, später aber eigentlich nur noch unbedeutend.
Beitrag von: Kartoffelbauer am 21. August 2021, 08:09:49
hätte auch eine Frage wie ich mit meiner Miroma weiter machen soll. Diese hat nun eine schöne Höhe erreicht (sogar etwas zu hoch) um einen Kronenaufbau zu beginnen. Einfach die Spitze kappen und die 4-5 obersten Blätter abreißen? So habe ich es zumindest in einem Youtube Video gesehen.
Oder ist es bereits dafür zu spät im Jahr und ich sollte besser bis in den Herbst warten, da die neuen "Leitäste" einen Frostschaden erleiden könnten?
Danke Vorab. :)
Miroma
Beitrag von: Rib-Johannisbeere am 21. August 2021, 09:48:51
Beitrag von: Kartoffelbauer am 21. August 2021, 10:22:03
habe das Bild nochmal als Datei angehängt. :)
Beitrag von: Ayamo am 21. August 2021, 11:37:19
Ungeachtet dessen: lass die Triebe jetzt ausreifen. Mit dem Erziehungsschnitt geht es nächstes Jahr weiter, Schnitt im Spätwinter.
Beitrag von: thuja thujon am 21. August 2021, 16:49:33
Zu hoch ist der Trieb sicher noch nicht. Man klebt die Seitenäste nicht oben dran, sondern man muss oben was wegschneiden, rund ein Drittel könnte man stark verallgemeinernd sagen, damit etwas darunter die Seitenäste kommen können. 1,5m hoch ist also zu kurz wenn die Leitäste bei 1,2m sein sollen.
Das Youtube Video war etwas anderes, vorzeitige Triebe für Knipbäume vermutlich. Da arbeitet man mit solchen Tricks weil man keine Leitäste haben möchte. Dafür ist es im August aber schon zu spät und dein Baum dafür völlig ungeeignet.
Beitrag von: _NatureLove_ am 23. August 2021, 11:54:42
Die Leitäste werden schon etwas darüber wachsen. Eben da, wo die ersten Augen vom einjährigen Trieb nicht mehr Triebgehemmt sind. Das kannst du im Winter nach dem Blattfall beobachten, die Augen im etwa unteren Drittel sind deutlich kleiner als weiter oben.
Das hat klar zur Folge das du nicht auf sagen wir mal 1,2m die ersten Äste hast, sondern eben auf 1,4m (oder was auch immer). Die 20cm Unterschied sieht man aber an einem 10 Jahre alten Baum schon nicht mehr. Das ist am Anfang prozentual recht viel, später aber eigentlich nur noch unbedeutend.
Sorry für meine späte Antwort...
Und danke für die Erklärung...
Der erste Ast ist ja schon bei 1,40Meter...Demzufolge wäre der Anschnitt, wie du auf meinem Bild rot markiert hast schon bei 2 Meter Höhe...
Für mich erschien das zu hoch...
Aber wenn du meinst das klappt schon und es geht nicht anders wegen den triebgehemmten kleinen Augen weiter unten, dann mach ich das so. 😊
Macht ja anders dann auch keinen Sinn...
Letztendlich ist es eigentlich auch egal, ob es am Ende ein Halb- oder Hochstamm wird.
Hauptsache er wächst, ist gesund, überwallt seine Wunden gut und bekommt eine gut aufgebaute Krone. 😊
Beitrag von: Inachis am 25. Januar 2022, 22:31:06
Bitte ratet mir zum Schnitt meiner großen grünen Reneklode.
Gepflanzt im Frühjahr 2020, Pflanzschnitt war von der Baumschule schon gemacht. Da dort schon für mich die Astverteilung ungleichgewichtig erschien, habe ich den Baum so ausgerichtet, dass die Lücken Richtung Sonne zeigen. In der Hoffnung, er würde dem Licht entgegen wachsen.
Hier ein Bild, wo man hoffentlich etwas erkennen kann. Ich habe noch weitere Fotos von allen Seiten und von oben, die haben aber weniger Kontrast.
Welche Kronenform und wie hoch ist mir nicht wichtig, Hauptsache dem Baum geht es gut. Über viele Renekloden würde ich mich natürlich auch freuen.
Ich lese gerade verschiedene Bücher und fühle mich etwas überfordert. Ratschläge wären sehr willkommen. Auch dazu, was ich mit den abgeschnittenen Teilen noch anfangen könnte. Bewurzeln? Verschenken? Erste Veredelungsexperimente mit einer der vielen Kirschpflaumen bei uns?
Beitrag von: Staudo am 25. Januar 2022, 22:55:37
Beitrag von: meiby am 27. Januar 2022, 09:53:39
Was mir aufgefallen ist, sind die vielen kurzen Zapfen, die stehen geblieben sind und eintrocknen. Diese würde ich wegschneiden, wenn das Wetter frostfrei und trockener wird.
Dann kann man überlegen, ob man die beiden starken Triebe auf der rechten Seite wegschneidet, um ein Gleichgewicht herzustellen Aber da würde ich gerne den oberen Teil des Baumes sehen, der auf dem Foto nicht mehr zu sehen ist und auch die Baummaße kennen. Weitere Fotos wären hilfreich.
Mit dem Schnittmaterial kannst Du Veredelungsübungen machen. Als Edelreiser würde ich das erst weitergeben, wenn der Baum schon Früchte getragen hat
Beitrag von: flammeri am 27. Januar 2022, 10:02:17
jetzt kommt nächste Meinung ;D
Der Baum wurde jetzt schon zuviel geschnitten, Finger weg von der Schere, wenns nicht unbedingt notwendig ist...
Mein Tip: schau Dir mal auf Youtube die Schnittvideos der Baumschule Schreiber an, die sind sehr gut erklärt.
Bitte nicht einfach jedes Ästchen anschneiden, lieber mal was runterbinden und dem Baum auch etwas Zeit lassen zum Entwickeln.
LG
PS. ich erkenne die Aststellung nicht genau, aber gerade die starken Äste haben einen guten Astwinkel, um künftig Leitäste zu werden, also nicht wegschneiden. Die haben auch einen guten Abstand zueinander, so dass Du gleich zwei gute hättest, wenn sie sich nicht gegenseitig beschatten. Auf der wenig beasteten Seite könnte man versuchen mit Kerbschnitt einen Ast zum Mehrwachstum anzuregen, aber wenns nicht funktioniert kann man oben auch noch einen Leitast in den nächsten Jahren ausbilden. Die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie alle Leitäste gleich im 1. Jahr haben wollen und diese viel zu geringen Abstand zueinander haben...
Beitrag von: Inachis am 27. Januar 2022, 12:03:26
.
Dazu bin ich jetzt auch mit dem Schmid durch (uff, ich lese ja immer ganz durch, aber diesmal hab ich doch zumindest etwas abgekürzt und das Beerenobst weg gelassen, und die komplizierten Pfirsichäste, die haben mich etwas geschreckt.)
.
Bisher erledigt: Felco Schere bestellt, Schmid gelesen, über Baum und Fotos vom Baum rumgegrübelt, hier gepostet, Spreizholzmaterial gesammelt
.
Nächster Schritt: Faden besorgen, mit Schere, Buch und Kamera in der Hand vor dem Baum stehen und genauere Fotos machen, eventuell schon Äste runterbinden, Säge checken für die empfohlene Stummelkürzung, diese eventuell wenn trocken und frostfrei schon durchführen
.
Ziel: Stammverlängerung und Leitäste kürzen, eventuell einen dritten (vierten?!) Leitast oder eine mögliche Knospe für diesen finden, mögliche Schlitzäste/Quirle/ungünstige Stellen identifizieren und versorgen, möglichst fruchtfördernd binden
.
Ratschläge erwünscht:
1. zur Leitastidentifizierung. Was sagt ihr zu der Idee, den dritten Leitast erst nächstes Jahr zu finden?
2. zur Thematik Spreizhölzer/Runterbinden - gute Tipps und Tricks, z.B. welcher Faden? Wann mache ich was besser?
3. Die Stammverlängerung macht einen ganz schönen Bogen, finde ich. Reicht es, beim Rückschnitt auf eine Knospe über der vorherigen Schnittstelle zurückzuschneiden und zu hoffen, dass der Baum "die Kurve" bekommt?
4. Ist Anfang Februar zu früh zum Schneiden? Ist es ok, schon zu formieren (binden,spreizen,...) wenn ich noch nicht geschnitten habe?
5. Warum kann man Edelreiser erst weitergeben, wenn der Baum gefruchtet hat?
.
Hier habe ich noch ein Foto vom frisch gepflanzten Baum gefunden, Frühjahr 2020. Der Baum war wurzelnackt, mit Pflanzschnitt. Als Halbstamm vom Hof Jeebel gekauft. Der Baum war da schätzungsweise 1,50m groß. Die Unterlage kenne ich leider nicht, der Baum hat aber sehr weit unten am Stamm eine Veredelungsstelle, wenn ich mich nicht irre.
.
Danke für euren Input!
Beitrag von: thuja thujon am 27. Januar 2022, 12:06:59
Jetzt gehts ans weiterlernen. Das mit den Spreizhölzern und runterbinden, vergiss das bitte direkt wieder. Das hat bei wüchsigen Bäumen nie funktioniert.
Beitrag von: Inachis am 27. Januar 2022, 12:15:37
Ach, das wollte ich noch sagen: Man kann niemals zu viele Renekloden haben. Ich lege da Suchtverhalten an den Tag und koche auch gerne ein.
Hier kommen noch weitere Fotos:
Einmal Richtung Haselhöhle fotographiert, da sieht man vielleicht mein Problem mit dem Ungleichgewicht. Ach so, der Baum ist schätze ich knapp 2m hoch, nächstes Mal halte ich einen Maßstab ans Foto und fotographiere bis oben.
Beitrag von: Inachis am 27. Januar 2022, 12:17:05
Beitrag von: thuja thujon am 27. Januar 2022, 13:31:04
Das mit der Fruchtförderung hatte mir sehr gefallen - warum funktioniert Binden und Spreizen nicht?Wenn der Baum zu wüchsig für ruhiggestellte Äste ist wird er dort Alarmtriebe/Steiltriebe/Wasserschosser machen. Das Ergebnis sind dann nicht die gewünschten Blütenknospen, sondern viele Blätter.
Das Problem haben die Schweizer vom Oeschberg und später Palmer gelöst. Gib dem Baum einen Steilen Leitast und ein Ventil zum Dampf ablassen, die Fruchtäste außen sind dann deutlich ruhiger und nicht weniger flach, aber ohne die Schosser.
Beitrag von: flammeri am 27. Januar 2022, 13:34:57
Leider sehe ich den 3. Ast von oben problematisch, der übernimmt die Führung, also restlos weg.
2.Ast von oben eignet sich gut für einen Leitast und der 1. als Stammverlängerung. Die Beastung auf der anderen Seite hat gute Winkel, da bildet sich vielleicht noch ein potenzieller Leitast, ansonsten einfach weiter oben mal schauen.
Ich würde noch Stummel wegschneiden und bis zum Sommer beobachten und dann nochmal überlegen.
Saftwaage würde ich vorerst nicht beachten, habe selbst die Erfahrung gemacht, dass das Wachstum oft bei starkem Schnitt stärker ist, obwohl gem. Saftwaage der Ast kürzer als die anderen ist.
Also wegschneiden: nur Stummer und den 3. Ast von oben und bis zum Sommer die Schere wegschließen ;D
Beitrag von: Gartennoob am 08. Februar 2022, 14:49:35
Hier ist mein Prinz Albrecht von Preussen auf einer Sämlingsunterlage. Er wurde im Herbst 2020 gepflanzt. Sein Austrieb ist nicht sonderlich stark( 10 bis 15 cm max...)
Er hat auch eine ziemlich große Wunde gehabt. Vielleicht hängt es damit zusammen.
Meine Frage soll ich die mikrigen austriebe der leitäste und Mitte nochmal anschneiden oder erstmal ein Jahr wachsen lassen ?
Fühlt sich falsch an, so kleine austriebe noch kleiner zu machen.
Das Ziel ist eine öschbergkrone. Doch da heißt es ja in den ersten Jahren schneiden, schneiden, schneiden. Nur hat der erste Schnitt nicht viel austrieb erbracht.
Beitrag von: thuja thujon am 08. Februar 2022, 14:56:57
ich würde die einjährigen Triebe um die Hälfte zurücknehmen, nur das garantiert das sie stark wachsen und nicht schon Fruchtholz ansetzen. Weniger ist mehr.
Mögliche Ursachen für geringen Wuchs: frisch gepflanzt, fehlende Baumscheibe.
Beitrag von: Waldgärtner am 08. Februar 2022, 14:59:39
Die Blütenknospen am Stamm würde ich ausbrechen (auch wenn es schwer fällt), um dieses Jahr nochmal alle Energie ins Wachstum zu stecken.
Beitrag von: Bruno3120 am 08. Februar 2022, 15:06:02
Beitrag von: Gartennoob am 08. Februar 2022, 15:12:30
Ich werde gucken was heraus kommt.
Danke für die Vorschläge.
Beitrag von: Bruno3120 am 08. Februar 2022, 15:35:17
Beitrag von: thuja thujon am 08. Februar 2022, 16:52:36
Das ist ja gerade der Vorteil, man bleibt flexibel. Der rechts wäre mir zwar eher zu flach und der steile zu kurz. Aber auch der ist noch ok. Das ist es ja, absolut wundarm und Baumverträglich, und wenn man jetzt 2 Optionen hat, dranlassen oder wegschneiden, dann passt das hier ganz gut für faule, ist alles richtig und muss nix weggeschnitten werden. Kein Trieb umsonst gewachsen, alles kann angeschnitten und weiterverwendet werden. Und wenn man Pech gehabt hätte, dann müsste man jetzt was wegschneiden. Aber auch dann wärs Glück, weil man was hat und nicht wie beim nach außen schneiden, das man sich nicht entscheiden kann sondern nehmen muss was da ist.
Beitrag von: Inachis am 13. Februar 2022, 08:45:35
Also wegschneiden: nur Stummer und den 3. Ast von oben und bis zum Sommer die Schere wegschließen ;D
Nun wollte ich heute schneiden und dachte ich habe einen Plan. Flammeri hatte ja auch noch einen Tipp, der mir ganz logisch vorkam und nun bin ich doch verwirrt. Ich habe letztes Wochenende noch ein Foto von schräg unten gemacht, um mein Problem zu verdeutlichen:
Die ursprüngliche Stammverlängerung wurde vom ersten Leitast überholt, der nun die Führung übernommen hat. Er war auch oben schon von der Baumschule geschnitten, als ich den Baum bekam.
Lass ich das jetzt so und Kürze nur Stummel und die Leitäste oben ein Stück? Oder welcher Ast sollte weg?
Beitrag von: Inachis am 13. Februar 2022, 08:49:28
Türkis: ursprüngliche Stammvelängerung
Gelb: ehemaliger Leitast, jetzige Stammverlängerung
.
Ich freue mich über Meinungen und Ratschläge!
Beitrag von: 555Nase am 13. Februar 2022, 17:34:20
Beitrag von: Inachis am 13. Februar 2022, 18:50:18
Beitrag von: 555Nase am 14. Februar 2022, 03:59:09
http://www.ogv-oberkirchen.de/Gartenratgeber.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pflanzschnitt+apfelbaum
Beitrag von: Inachis am 14. Februar 2022, 08:13:20
Ich denke darüber nach, die ursprüngliche Stammverlängerung komplett zu entfernen, so dass der Konkurrenztrieb, der die Führung übernommen hatte, dann neuer Mitteltrieb wird. Was haltet ihr von dieser Idee?
Beitrag von: Waldgärtner am 14. Februar 2022, 09:06:31
Hier nochmal mit Pfeilen.
Türkis: ursprüngliche Stammvelängerung
Gelb: ehemaliger Leitast, jetzige Stammverlängerung
.
Ich freue mich über Meinungen und Ratschläge!
Ich persönlich würde bei so einem Baum den ehemaligen Leitast als neue Stammverlängerung nehmen und direkt obendrüber abschneiden (zumindest aus dieser Perspektive).
Letztlich musst du dich für einen von beiden entscheiden. Der untere Ast sieht kräftiger aus, daher wird er für mich die neue Mitte. Alternativ könntest du ihn rausnehmen, aber hättest dafür eine zu große Wunde direkt am Stamm. Für mich sieht es nicht so aus, als könntest du den durch Ableiten o.ä. ruhig stellen. Und warum auch? Die Leiterbahnen sind angelegt und sollten m.E. genutzt werden.
Wie gesagt, vielleicht würde ich anders entscheiden, wenn ich direkt vor dem Baum stünde. Aber aus dieser Perspektive sieht es für mich eindeutig aus.
Beitrag von: Isatis blau am 14. Februar 2022, 09:06:33
Wenn ja den Zweiten wegmachen.
Beitrag von: Waldgärtner am 14. Februar 2022, 09:08:11
Ich denke darüber nach, die ursprüngliche Stammverlängerung komplett zu entfernen, so dass der Konkurrenztrieb, der die Führung übernommen hatte, dann neuer Mitteltrieb wird. Was haltet ihr von dieser Idee?
Ah, den Post hatte ich übersehen: Ja, gute Idee! :)
Beitrag von: thuja thujon am 14. Februar 2022, 09:57:11
Beitrag von: Inachis am 14. Februar 2022, 13:18:43
Ich zähl danach nochmal ganz genau die Leitäste. Ich glaube auch, dass da noch einer fehlt, vor allem in einer Raumrichtung ist bisher noch kein kräftiger Ast.
Beitrag von: Gartennoob am 14. Februar 2022, 19:41:37
Kann es sein, dass der schwache Austrieb auch durch einen mausschaden hervorgerufen wurde?
Nicht unweit davon ( ca 1,5 m) habe ich kleine Eingangslöcher gefunden.
Ich hab ein unverzinktes Mausgitter bei der Pflanzung im Herbst 2020 benutzt.
Habe am Stamm vorsichtig gezogen, doch der erscheint mir bombenfest im Boden zu stehen.
Hier nochmal ein Foto von der anderen Seite. Zur Hecke hin, sind mehrere Löcher im Boden :(
Beitrag von: thuja thujon am 14. Februar 2022, 23:46:01
Allein vom Foto her würde ich mir erstmal keine existenziellen Sorgen machen, PAvP ist schwach im Wuchs und kann auch mal ein Jahr verhocken nach dem umpflanzen oder ähnliches. Wenn das Bäumchen eine relativ Unkrautfreie Baumscheibe hat und Wasser und Nährstoffe sieht, würde ich erstmal weitermachen wie bisher. Blütenknospen sind es nicht was er an der Terminale angesetzt hat, von daher weiter vegetatives Wachstum unterstützen und die einjährigen Triebe anschneiden.
Beitrag von: Starking007 am 15. Februar 2022, 06:16:46
Evtl. wird der Ast in Richtung zum Betrachter mal zur Spitzenkonkurrenz?
Dann dessen obersten Trieb wegnehmen.
Beitrag von: Gartennoob am 15. Februar 2022, 08:14:17
Die Baumscheibe habe ich vergrößert und habe Kompost/Hornspäne rundherum gestreut.
Um den steilen Ast habe ich mich bereits gekümmert.
Mal abwarten wie er sich dieses Jahr entwickelt.
Beitrag von: Talkrabb am 15. Februar 2022, 09:24:00
Ich würde alle Triebe, mit Ausnahme des kleinen Triebs an der Mitte (dort nur die Spitzenknospe abschneiden, die oben liegenden Augen blenden und flach binden) anschneiden. Einkürzen um die Hälfte bis ein Drittel und Ausblenden der Innenaugen. Wenn steiler Wuchs gewünscht wird auf ein Außenauge und bei dem etwas zu steilen Leitast Umkehraugenschnitt.
Der Baum sieht trotz des etwas schwächeren Wuchses gut aus.
Beitrag von: Inachis am 20. Februar 2022, 16:05:55
Vielen Dank für die vielen Antworten, dann mache ich das so! Zu blöd, dass wir nicht in unserem Garten wohnen, jetzt bin ich gerade voll Tatendrang!
Ich zähl danach nochmal ganz genau die Leitäste. Ich glaube auch, dass da noch einer fehlt, vor allem in einer Raumrichtung ist bisher noch kein kräftiger Ast.
So, ich habe getan. Bild folgt wenn Sonne und oder Austrieb. Der Baum sieht jetzt viel sortierter aus, wobei ich noch viel dran gelassen haben. Jetzt hoffe ich nächstes Jahr auf einen neuen Leitast Kandidaten, der den Baum etwas mehr ins Gleichgewicht bringt. Und vielleicht sogar auf die ersten Renekloden -schleck-.
Beitrag von: minthe am 23. Februar 2022, 22:01:41
Ich moechte hier mal meinen 2-Jaehrigen Pfirsichsaemling zeigen (leider habe ich nur eine "flache"-2d-Projektion-Abbildung ;D)
Das ganze Baeumchen ist ca. 180cm hoch und ich moechte eine Art Hochstamm ziehen, also Aeste unter denen man noch gut aufrecht durchgehen kann.
Vermutlich haette ich schon im Sommer Triebe wegnehmen sollen, denn mittlerweile ist bei vielen die halbe Stammdicke erreicht, vor allem diese Zwiesel-Verzweigung gefaellt mir nicht.
Was wuerdet Ihr tun? Redikal aufasten und nur noch eine Stammverlaengerung uebrig lassen, die ich anschneide oder nur einige der duenneren Aeste von unten weg machen ... oder auf Hohlkrohne gehen oder oder?
Danke!
Beitrag von: cydorian am 23. Februar 2022, 23:16:54
Sämlinge wachsen mittelstark, auch die kräftigeren Sorten werden nicht riesig, bleiben beerntbar, deshalb würde ich ganz entspannt aufasten. Zwiesel sind bei den typischen Baumgrössen am Pfirsich selten ein Problem.
Beitrag von: minthe am 24. Februar 2022, 17:51:01
Was sind Eure Erfahrungen mit Hohlkrone vs. zentrale Stammverlaengerung bei Pfirsichen?
Diese hier sollen uebrigens rotfleischige Weinbergpfirsiche werden, bin gespannt!
Beitrag von: cydorian am 24. Februar 2022, 18:08:39
"Zentrale Stammverlängerung" gibts bei denen auch nicht so recht. Meistens wachsen sie früher oder später bogenförmig statt wie das meiste andere Obst mit einem zentralen Leittrieb, der nach oben strebt. ich würde immer irgendwas in der Mitte lassen, das wird eh bald seitlich wegwollen oder sich in Zwiesel auflösen. Auch recht, gut für spätere Verjüngungs- und Fruchtholzerzeugungsmassnahmen.
Beitrag von: minthe am 24. Februar 2022, 20:43:41
Beitrag von: Inachis am 26. Februar 2022, 19:22:05
Hier trotzdem meine große grüne Reneklode in etwas aufgeräumter.
Beitrag von: Inachis am 26. Februar 2022, 19:23:38
.
Danke für das Mitdenken und Beraten!
Beitrag von: 555Nase am 27. Februar 2022, 04:28:26
Beitrag von: Starking007 am 27. Februar 2022, 05:25:34
Stell dir vor, die Äste sind 20cm dick und drei - vier Meter lang...........
Beitrag von: minthe am 17. März 2022, 15:22:59
Lasst Ihr z.B. eine tief kopulierte junge Kirsche aus allen Augen trieben und brecht dann im Sommer alles bis auf die Stammverlaengerung aus? Oder direkt einiges blenden? Oder nochmals anders? Danke und Gruesse!
Beitrag von: thuja thujon am 17. März 2022, 15:55:10
Beitrag von: minthe am 17. März 2022, 17:43:42
Beitrag von: thuja thujon am 17. März 2022, 21:38:34
Andere sehen das Aufgrund von arbeitswirtschaftlicher Sicht oder warum auch immer anders.
Ich weiß nicht was richtig ist. Ziel und Risiko, was spricht für was und was dagegen sollte die Frage sein.
Beitrag von: Talkrabb am 18. März 2022, 08:05:04
Wenn die Unterlagen sehr schwach und schlecht bewurzelt sind lasse ich auch manchmal einen weiteren Trieb, den ich immer wieder Pinziere. Ich habe das Gefühl die zusätzliche Photosyntheseleistung führt zu einem besseren Wurzelwachstum. Ob's wirklich so ist?
Beitrag von: Wild Obst am 21. März 2022, 17:10:10
Wenn man sich die Mühe machen will zusätzliche Triebe zu belassen, das diese nach ein paar Blättern pinzieren. Ich bilde mir ein, dass es bezüglich Wuchskraft usw. hilft, die zusätzliche Blattmasse zu haben, aber es macht auch durch das regelmäßige Pinzieren mehr Arbeit. Wenn die zusätzlichen Triebe den ganzen Sommer frei wachsen gelassen werden, hat man leider später, wenn man sie entfernt, recht große Schnittflächen/Wunden, was nicht optimal ist.
Beitrag von: _NatureLove_ am 14. Juli 2022, 14:54:05
Nun ja. Bei meinem Bäumchen ist der vertikale Höhenabstand zwischen den Leitästen nun gerade mal 5-6cm jeweils.
Siehe Bild 1. Wie gehe ich nun vor? Lassen oder hoffen, dass sich nächstes Jahr noch neue Triebe darüber bilden? Gibt es eigentlich eine ca Maßangabe (Empfehlung), wie der Abstand am Besten sein sollte? Ich hab dazu nichts direktes im Internet gefunden. Mal 5cm bis 25cm. Mal 10cm bis 20cm.
Beitrag von: _NatureLove_ am 14. Juli 2022, 15:00:01
Ein weiterer Obstbaum, den ich letztes Jahr mit eurer Hilfe geschnitten hatte.
War der Baum aus Antwort #38.
Er hat sich wieder recht einseitig entwickelt. Nun weiß ich da überhaupt nicht, welche Leitäste ich nun wählen sollte. Denn der Abstand vom ersten Ast zu den anderen ist dann wieder zu weit. Zumindestens, wenn der Abstand nicht mehr als 20-25cm sein sollte. Natürlich geht das nicht immer nach Anleitung.
Vielleicht könnt ihr mir was raten.
Hatte wie schon geschrieben nie auf die vertikalen Abstände geachtet. Und deshalb bin ich jetzt etwas durcheinander. ;D
Beitrag von: _NatureLove_ am 14. Juli 2022, 15:05:52
Beitrag von: Wild Obst am 14. Juli 2022, 15:08:28
... dass die Leitäste eines Baumes nicht auf gleicher Höhe sein sollten. ::)
Nun ja. Bei meinem Bäumchen ist der vertikale Höhenabstand zwischen den Leitästen nun gerade mal 5-6cm jeweils.
Siehe Bild 1. Wie gehe ich nun vor? --> Lassen
Beim dem Zustand des Baums würde ich die Leitäste lassen. Und dafür sorgen, dass die Stammverlängerung in der Wuchsstärke nicht hinter den Leitästen zurückbleibt. Damit sollten die Probleme von "zu nahen" Leitästen gemildert oder gar komplett vermieden werden können.
Beitrag von: _NatureLove_ am 14. Juli 2022, 15:18:15
Muss den alten Baum/Ast darüber noch entfernen. Der lebt nur noch mit einem Ast.
Dann hat der neue Baum auch genug Platz nach oben zu wachsen. 😊
Beitrag von: Wild Obst am 14. Juli 2022, 15:22:33
Ich hab den zweiten Baum noch mal aus einer anderen Perspektive fotografiert. Ich hoffe man erkennt etwas...Der "eine" Leitast sieht mir tendenziell im Verhältnis zum Stamm dick aus und ist mir auch vom Kronenvolumen im Vergleich mit der restlichen Kronen zu dominant. Außerdem geht er mir ein bisschen zu steil hoch.
Ich würde versuchen, den durch Herunterbinden/Abspreizen (besser wäre da schon etwas früher dieses Jahr gewesen) und/oder einen Schnitt jetzt im Vergleich zum restlichen Baum im Wachstum zu bremsen.
Wegen den weiteren Leitästen würde ich versuchen, die aus den vorhandenen höheren Ästen zu erziehen, aber genaue Tipps sind immer so eine Sache und die mache ich dann ungerne nur basierend auf einem Foto.
...Zumindestens, wenn der Abstand nicht mehr als 20-25cm sein sollte. Natürlich geht das nicht immer nach Anleitung. ...Im Nachhinein Äste zwischenhinein wachsen zu lassen ist schwierig und ich persönlich würde mich nicht so um absolute Zahlen und Abstände kümmern. Vielleicht bin ich etwas entspannter, weil ich durchaus einige Bäume habe und nicht viele davon sind wirklich komplett nach Lehrbuch. Man muss flexibel sein oder eben von Anfang an alle Tricks anwenden.
Beitrag von: _NatureLove_ am 15. Juli 2022, 15:56:57
Ich werde das genau so machen.
Den einen Leitast herunterbinden, soweit das möglich ist.
Wegschneiden möchte ich auch ungern, da mir die Wunde schon zu groß wäre...
Und zusätzlich durch Schnitt jetzt im Wachstum bremsen.
Weil Schnitt im Sommer wird das Wachstum gebremst bei dem Ast? Verstehe ich das richtig?
Und dann passend noch zwei oder drei weitere Leitäste von den höheren Ästen wählen.
Also ist das mit den vertikalen Abständen geklärt und klappt halt nicht bei jedem Baum optimal. 😄
Beitrag von: Wild Obst am 15. Juli 2022, 19:48:37
Als Weitere Anregung:
Statt Schneiden würde ich vielleicht doch erst einmal versuchen, es nur mit Herunterbinden zu probieren: Den Leitast und dessen Verlängerungstrieb auf ca. 45°, die beiden zusätzlichen recht langen Triebe vielleicht noch einmal 20-30° flacher. Durch das Flachstellen dieser Triebe sollte eine Blütenbildung induziert werden, diese also nächstes oder übernächstes Jahr blühen und fruchten und dass sollte den Wuchs bremsen.
Es ist halt immer eine Frage, was man von seinen Bäumen will. Manchen sind ein +- symetrischer Aufbau sehr wichtig, andere sind da deutlich flexibler und dafür ist ihnen dann der Ertrag wichtiger oder irgendwas anderes. Deswegen will ich meine Tipps auch eher als Anregungen denn als Handlungsanweisungen verstanden haben.
Das Wichtigste ist: Sich selbst Ziele setzen, Gedanken machen wie diese erreicht werden könnten, die Gedanken umsetzen und beobachten, wie die Bäume reagieren und anpassen. Und dann immer weiter iterieren.
Beitrag von: _NatureLove_ am 19. Juli 2022, 11:28:46
Als Weitere Anregung:
Statt Schneiden würde ich vielleicht doch erst einmal versuchen, es nur mit Herunterbinden zu probieren: Den Leitast und dessen Verlängerungstrieb auf ca. 45°, die beiden zusätzlichen recht langen Triebe vielleicht noch einmal 20-30° flacher.
Danke für die Anregungen.
Das hatte ich tatsächlich schon so gemacht ohne Schneiden. Ganz 45Grad bekomme ich nicht hin aber annähernd. Das müsste jetzt auf jeden Fall passen.
Außer das Flachstellen der Seitentriebe hab ich noch nicht geschafft. Danke. 😊
Beitrag von: thuja thujon am 19. Juli 2022, 11:37:47
Beitrag von: _NatureLove_ am 04. August 2022, 12:18:47
Durch Herunterbinden bekomme ich das nicht in den Griff?
Nun hatte ich den Ast schon mit einbezogen. Wenn ich den Ast entferne habe ich kein gescheites Gerüst mehr. 😫
Beitrag von: _NatureLove_ am 04. August 2022, 12:37:32
Beitrag von: thuja thujon am 04. August 2022, 12:46:09
Warum schneidest du jetzt? Kronenaufbau macht man im Winter.
Beitrag von: _NatureLove_ am 04. August 2022, 12:51:15
Ich dachte Pflaume/Zwetschge kann ich auch im Sommer schneiden...Blöd gelaufen.
Und nun? Wenn ich den Ast im Spätwinter entferne, habe ich in die Richtung rechts keinen Leitast und der Baum ist doch nicht richtig ausgeglichen. 😫
Beitrag von: thuja thujon am 04. August 2022, 13:12:09
Lass es eben erstmal wie es ist und im Winter wenn das Laub unten ist stellst du nochmal neue Fotos ein.
Beitrag von: _NatureLove_ am 04. August 2022, 13:17:47
Trotzdem noch eine Frage. Was macht man beim Pinzieren?🤷🏻♀️ Knospen entfernen?
Beitrag von: Wild Obst am 04. August 2022, 13:18:57
Beitrag von: _NatureLove_ am 04. August 2022, 13:30:37
Beitrag von: thuja thujon am 08. Januar 2023, 09:58:12
Erstes Jahr klar, ein Trieb halbwegs gerade nach oben.
Anschneiden auf rund 2/3, eben die Länge, bei denen sie gut und flach verzweigen, also nicht zu stark, weil da die Astabgangswinkel zu steil werden.
So sind dann auch 6 Seitentriebe in 2022 und ein paar Fruchtspieße gewachsen. Gewürzluiken ist nun mal eine Sorte die gut verzweigt.
Die unteren 4 Äste taugen nun aber nicht als Leitäste. Die bleiben zu schwach, deshalb schneide ich nur die oberen 2 an und warte auf neue Austriebe in 2023 für Leitast 3 und evtl auch 4.
Wenn ich die unteren Äste auch als Leitäste nehmen würde, würden sie verhungern, Frucht tragen und nie starke Äste geben. Man sollte sich also nicht trotz eigentlich jetzt schönem Aufbau zu diesem Fehler verleiten lassen.
Jetzt ist auch stärkerer Schnitt bei den Leitästen angebracht, das sie viel Holz bringen und stabil werden. Nicht nur wenig einkürzen und freuen das schon was da ist, sondern die Krone stabil schneiden ist wichtig.
Beitrag von: thuja thujon am 08. Januar 2023, 10:02:23
Auf der Rückseite der Stammverlängerung sind so die Leitungsbahnen unbeeinträchtigt, man sieht es an der Verdickung.
Beitrag von: Bursche am 09. Januar 2023, 12:25:52
Zitat von: thuja thujon link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3973806#msg3973806 date=1673168292]
So sind dann auch 6 Seitentriebe in 2022 und ein paar Fruchtspieße gewachsen. Gewürzluiken ist nun mal eine Sorte die gut verzweigt.
Die unteren 4 Äste taugen nun aber nicht als Leitäste. Die bleiben zu schwach, deshalb schneide ich nur die oberen 2 an und warte auf neue Austriebe in 2023 für Leitast 3 und evtl auch 4.
Bei meinen Bäumen schneide ich in der "Baumschulphase" jedes Jahr im März alle Zweige/Äste ab und lasse nur den Mitteltrieb stehen, bzw. schneide noch die Terminalknospe ab. Außer im ersten Jahr, da lasse ich zum Teil noch den Trieb aus der Veredelungsstelle (Unterlagentrieb) stehen, binde ihn dann aber nach unten, wenn er sonst zu stark wächst. Das Vorgehen habe ich aus der Literatur, weiß jetzt aber nicht mehr genau woher. Und die Ergebnisse sind sehr gut. Durch das radikale Abschneiden treiben die Bäumchen gut und vor Allem gleichmäßig. Immer, wenn ich einen Zweig/Ast habe stehen lassen, war das Ergebnis überhaupt nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Weil jeder Ast einen Teil der Triebfähigkeit aus dem übergeordneten Trieb (also Stamm/-verlängerung) abzieht und in seiner Nähe sogar stark unterdrückt.
Während der Vegetationsperiode entferne ich dann keine Triebe mehr, binde aber Konkurrenztriebe nach unten, damit sie nicht den Haupttrieb ausbremsen oder ihn seitlich ablenken. Nach drei Jahren kann ich dann ausschulen.
Zitat
Wenn ich die unteren Äste auch als Leitäste nehmen würde, würden sie verhungern, Frucht tragen und nie starke Äste geben. Man sollte sich also nicht trotz eigentlich jetzt schönem Aufbau zu diesem Fehler verleiten lassen.Das kann ich nur unterschreiben. Auch der Versuch, zu tief liegende "Leitäste" als Unterstützung für eine neue und entgültige Etage an Leitästen stehen zu lassen, funktioniert nicht richtig. Habe das zwei Mal versucht und in Kombination mit dem radikalen Rückschnitt an der Stammverlängerung den Baum jeweils gänzlich aus dem Gleichgewicht gebracht.
1min. Beitragsanzahl noch nicht erreicht
Beitrag von: thuja thujon am 09. Januar 2023, 13:31:30
Wenn der Aufbau des Stammes länger als ein Jahr dauert, kann es Sinn machen die Seitentriebe früh im Jahr zu entfernen, deshalb gibt es ja die berühmte Hippe.
Wenn die erforderliche Stammhöhe schon im ersten Jahr erreicht wird, spare ich mir natürlich die Arbeit und baue zusätzliche Leitäste eben mit etwas mehr Abstand voneinander auf.
Beitrag von: Bursche am 09. Januar 2023, 18:32:56
Zitat von: thuja thujon link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3974370#msg3974370 date=1673267490]Ja, wobei es auch um die Leitäste geht. Weil in der Lücke wo man sich das vorstellt dann eben kein 'gescheiter' Trieb mehr kommt, also ein Kümmertrieb oder auch ein Schlitzast. Auch die Terminale weicht aus, wenn die Leitäste nicht symmetrisch sind.
Jede weitere Triebspitze ist da Konkurrenz zur Terminalen.
Zitat
Wenn die erforderliche Stammhöhe schon im ersten Jahr erreicht wird, spare ich mir natürlich die Arbeit und baue zusätzliche Leitäste eben mit etwas mehr Abstand voneinander auf.Wenn der Baum insgesamt noch sehr klein ist, wird das schon funktionieren (irgendwo muss er ja treiben). Aber was heißt "die Arbeit sparen"? Es ist doch am einfachsten alles auf einmal abzuschneiden und dann im kommenden Frühjahr aus den Neutrieben ein sauberes Gerüst auszuwählen?
1min. Beitragsanzahl noch nicht erreicht
Beitrag von: thuja thujon am 09. Januar 2023, 22:21:22
Ja, wobei es auch um die Leitäste geht. Weil in der Lücke wo man sich das vorstellt dann eben kein 'gescheiter' Trieb mehr kommt, also ein Kümmertrieb oder auch ein Schlitzast. Auch die Terminale weicht aus, wenn die Leitäste nicht symmetrisch sind.Nein, wenn ich eine Lücke anschneide kommt da kein gescheiter Trieb, sondern eine Lücke mit ohne Triebe, ein paar Fruchtknospen eventuell und niemals ein Schlitzast. Wird aber nur durch Augen ausbrechen erreicht. Wenn man den einjährigen Trieb und sein Sortenbedingtes Austriebverhalten einschätzen kann funktioniert das, zumindest bei gut berechenbarem Apfel, sogar recht gut. Steinobst ist hier tatsächlich schwieriger zu beherrschen, schneide ich deshalb auch prinzipiell etwas länger an.
Zitat
Wenn der Baum insgesamt noch sehr klein ist, wird das schon funktionieren (irgendwo muss er ja treiben). Aber was heißt "die Arbeit sparen"? Es ist doch am einfachsten alles auf einmal abzuschneiden und dann im kommenden Frühjahr aus den Neutrieben ein sauberes Gerüst auszuwählen?Am einfachsten ist es Unwerwünschtes erst gar nicht wachsen zu lassen. Wieder Augen ausbrechen. Wenn ich die Terminale fördern will, also nach 2-3 Jahren mein Ziel ein unverzweigter Besenstiel ohne Stammwunden ist, dann breche ich Augen aus. Danach breche ich weniger Augen aus das die Leitäste mit flachen Astabgangswinkeln entstehen, also keine Schlitztriebe.
Mal sind es die oberen 5 bis 7 Augen, je nach Dichtnodigkeit der Sorte und Wuchs im Vorjahr, mal sind es nur das zweit und drittoberste Auge. Das ist individuell nach der Baumansprache zu entscheiden. Es sollte sowieso immer eine Individuumbasierte Entscheidung mit dem Schnitt sein, keine pauschalisierte. Im Hobbygarten oder auf der Wiese müssen Bestände meist nicht homogen oder Maschinengerecht sein.
Erziehungsschnitt ist immer Schnitt im Einjährigen Holz im Winter, um die Architektur des Kronengerüstes festzulegen. Im Frühjahr (nach Austrieb/Mausohrstadium bzw später) wird höchstens pinziert bei zB schwachwüchsigen Baumformen um die Fruchtbarkeit zu erhöhen. Das hat mit Kronenaufbau dann nichts mehr zu tun, sondern eher was mit Einleitung der generativen Phase. Diese behindert den Holzzuwachs und ist daher mehr oder weniger strikt vom Aufbau einer Krone zu trennen.
Ich glaube in diesem Punkt sind wir d´accord.
Beitrag von: Bursche am 10. Januar 2023, 00:42:17
Zitat von: thuja thujon link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3974618#msg3974618 date=1673299282]
Wird aber nur durch Augen ausbrechen erreicht. Wenn man den einjährigen Trieb und sein Sortenbedingtes Austriebverhalten einschätzen kann funktioniert das, zumindest bei gut berechenbarem Apfel, sogar recht gut.
Wie ich dich verstanden habe, möchtest du ja die zwei hinteren (oberen) Triebe stehen lassen und den Rest jetzt abschneiden. Mir wäre das eben zu heikel, aber das hängt dann natürlich auch mit den individuellen Fähigkeiten zusammen. Mich würde ein Bild nächstes Jahr oder auch im Sommer auf jeden Fall interessieren!
Zitat
Am einfachsten ist es Unwerwünschtes erst gar nicht wachsen zu lassen. Wieder Augen ausbrechen. Wenn ich die Terminale fördern will, also nach 2-3 Jahren mein Ziel ein unverzweigter Besenstiel ohne Stammwunden ist, dann breche ich Augen aus.
Meine Anschauung ist eher, dass der Baum gut verzweigen muss, um 'zufrieden' zu sein. Das heißt zwangsläufig, dass man in den ersten Jahren bevor die Leitäste ausgebildet sind, jedes Jahr viel mehr Triebe hat, als man in das nächste Jahr mitnehmen kann. Die Stammwunden von einjährigen Trieben sehe ich auch unkritisch. Die 2te, 3te, 4te Knospe breche ich aber auch aus, das kommt den Leitästen und dem Mitteltrieb zu gute.
Zitat
Erziehungsschnitt ist immer Schnitt im Einjährigen Holz im Winter, um die Architektur des Kronengerüstes festzulegen. [...]Ja, der Begriff Frühjahr war von mir unglücklich gewählt, da gibt es ja regional unterschiedliche Bedeutungen. Ich schneide mit Ende des Winters, also nach den Februarfrösten aber bevor die Vegetation anfängt.
Ich glaube in diesem Punkt sind wir d´accord.
1min. Beitragsanzahl noch nicht erreicht
Beitrag von: _NatureLove_ am 09. Mai 2023, 06:36:26
Bei einem gekauften Pfirsichbaum ist die Schnittstelle an der Veredelung nicht überwallt. Nach meiner Meinung kann die Schnittstelle auch gar nicht überwallen, da ein Stummel stehen geblieben ist.
Was kann ich noch tun? So lassen oder sogar noch schräg nachsägen?
Reklamieren kommt nicht in Frage. Ich war in 5Baumschulen. 99Prozent der Pfirsichbäume hatten solche Stummel. Teilweise noch höher.
Wenn man nichts mehr nachbessern kann, wäre das eben so. Ich vermute dass der Baum eh nicht lange lebt...Möchte aber natürlich alles tun, damit er so lange wie möglich lebt. 😊
Bin über jeden Rat dankbar.
Beitrag von: thuja thujon am 09. Mai 2023, 09:29:27
Wenn du nachsägen möchtest, achte auf die Leitungsbahnen. Das Dreieck, das rauszusägen wäre, ist hier relativ spitz.
Evtl wird hier beim nachsägen mehr kaputt gemacht als gewonnen.
Beitrag von: _NatureLove_ am 09. Mai 2023, 09:52:46
Wenn du echt denkst der Baum schafft das mit den Jahren zu überwallen, würde ich die Finger davon lassen.
Traue mir das zwar zu...Glaube jedoch die Stelle oben genau zu treffen, wie in deiner Zeichnung, wird auch schwierig. Hätte es allerdings auch genau so eingezeichnet. :-) Und die Wunde wäre danach ja auch sehr groß. Also wenn es nicht wild ist. Lasse ich das so.
Beitrag von: 555Nase am 09. Mai 2023, 15:38:04
Beitrag von: _NatureLove_ am 09. Mai 2023, 18:14:49
Ja normalerweise hätte ich so einen Baum auch nie gekauft. Kannte es bisher auch anders. Aber da es keine Alternative, vor allem keine gesunde Alternative gab, und der Preis okay war...
Auf jeden Fall danke ich euch sehr. 😊
Beitrag von: Gartennoob am 15. Juni 2023, 13:36:05
Wächt dieser anders, da die Sonne ja immer gegenüber steht und er zu Sonne will?
Sind an Nordleitäste weniger Früchte, da weniger Sonne?
Oder sollte man reine Nordleitäste meiden
Beitrag von: thuja thujon am 15. Juni 2023, 14:07:35
Nordleitäste sind weniger vom Schatteneffekt betroffen, sie bekommen von der Seite früh morgens noch ausreichend Licht.
Unterm Strich sollte die Krone mit ihren etwa 5 Ästen ruhig einmal gleichzeitig verteilt sein, ich würde also nicht explizit bestimmte Richtungen meiden.
Beim pflanzen, wenn man den Baum noch drehen kann, den stärksten Trieb nach Nordwest ausrichten, mache ich aber auch nicht. Der könnte sonst die südlicheren überwachsen, wenn man von der Seite draufschaut.
Beitrag von: _NatureLove_ am 13. November 2023, 00:07:16
Nun würde ich gerne mit euch gemeinsam auf die Erziehung des 2jährigen Bäumchens eingehen.
Ich würde mich sehr über eure Antworten freuen.
Also für mich stellt sich die Frage, ob ich die unteren 2 Äste vom Baum komplett entfernen sollte, da sie viel zu waagerecht für Leitäste wären. Wie seht ihr das?
Könnten die 2 Äste darüber dann als Leitäste schon mal bleiben? Der eine erscheint mir schon recht dick verglichen mit dem Mittelstamm. Da bin ich mir unsicher, wie der sich weiter entwickeln würde. Irritierend finde ich auch, dass diese Äste so stark eingekürzt wurden. Weshalb ich nun überlege, ob ich die Mitte passend dazu auch noch einkürzen müsste, damit der Mittelstamm ca. die Scherenlänge über den 2 Favoriten-Leitästen hätte. Und dann im nächsten Jahr, wenn der Baum 1 Jahr gewachsen ist könnte ich mir ja noch einen 3 und eventuell 4 Leitast aussuchen.
Wie seht ihr das alles? Ähnlich oder würdet ihr das doch ganz anders lösen. Ich bin gespannt. 😊
Beitrag von: 555Nase am 13. November 2023, 03:38:10
Beitrag von: Starking007 am 13. November 2023, 05:51:18
Man kann sich und den Baum auch zu Tode verbessern.
Ich würde den erstmal 1-2 Jahre wachsen lassen, dann suchst du dir die guten und passenden Äste aus.
Geduld!
Beitrag von: thuja thujon am 13. November 2023, 08:47:06
Im Gegensatz zu Starking würde ich jährlich schneiden, gerade am Anfang.
Beitrag von: _NatureLove_ am 13. November 2023, 10:47:04
Ansonsten gefällt mir halt einfach nicht, dass unten der eine Ast auch schon so sehr dick ist. Dachte es wäre ungünstig später erst weg zu schneiden, weil die Wunden dann immer größer werden. Ist zwar Klarapfel auf Sämling. Aber so stark wächst der ja dann auch wieder nicht.
Und mir gefällt die eine Wunde unter dem einen waagerechten Ast auch gar nicht.
Die ist ja auch schon so groß. Aber wenn später ganz weg schneiden besser ist, weil sonst jetzt erstmal zu viel weg ist. Dann halt später.
Beitrag von: _NatureLove_ am 13. November 2023, 10:49:57
Beitrag von: _NatureLove_ am 13. November 2023, 10:53:35
Beitrag von: thuja thujon am 13. November 2023, 11:15:26
Und mir gefällt die eine Wunde unter dem einen waagerechten Ast auch gar nicht.Da setzt genau wie bei der anderen Schnittstelle ein Zugast an. Wenn der Baum wächst, sind solche Wunden manchmal in einem einzigen Jahr zu.
Die ist ja auch schon so groß. Aber wenn später ganz weg schneiden besser ist, weil sonst jetzt erstmal zu viel weg ist. Dann halt später.
Später im Leben wird dieser Baum wohl ganz andere Verstümmelungen erfahren. Probleme machen nicht die kleinen Wunden und größeren Wunden mit angeschlossenem Zugast, sondern die größeren Wunden mit/im Versorgungsschatten.
Wenn der Baum eine doofe Wunde hat, dann die knapp über dem Etikett auf dem ersten Bild. Da wurde nicht sauber auf Astring geschnitten, unten fehlt zu viel. Bei der Größe macht das aber noch nicht viel. Und linksrum sind die Leitungsbahnen frei nach oben, rechtsrum sind sie behindert. Hätte man alles vermeiden können mit Konkurrenzknospe ausbrechen nach dem Anschnitt letztes Jahr.
Das machen leider die wenigsten Baumschulen.
Beitrag von: _NatureLove_ am 13. November 2023, 11:59:29
Dass eine Wunde misslingt ist mir jedoch auch schon passiert. Erst letztes Jahr bei einem Zwetschgenbaum, den ich hier auch noch zur Diskussion einstellen möchte. Allerdings nicht wegen der Wunde. Obwohl ich mir da auch Sorgen mache, dass die nicht zuheilt. Ich hoffe es, weil der noch stark wächst.
Linksrum sind die Leitungsbahnen frei nach oben rechtsrum nicht? Was meinst du damit...
Beitrag von: thuja thujon am 13. November 2023, 12:10:21
Beitrag von: _NatureLove_ am 13. November 2023, 12:39:41
Beitrag von: _NatureLove_ am 13. November 2023, 12:47:07
Nun folgt ein Foto von unten fotografiert. Ich hoffe man erkennt es. Der Baum hat daraufhin links zwei neue Triebe gebildet und nun müsste ich mich ja für einen entscheiden. Beide sind allerdings wieder recht steil gewachsen. Könnte da wieder Konkurrenz entstehen? Ich hatte im Sommer leider nicht wirklich Zeit die Äste zu lenken...
Beitrag von: _NatureLove_ am 13. November 2023, 12:50:39
Beitrag von: _NatureLove_ am 13. November 2023, 12:53:43
Beitrag von: _NatureLove_ am 13. November 2023, 12:56:50
Beitrag von: thuja thujon am 13. November 2023, 13:51:37
Beitrag von: _NatureLove_ am 13. November 2023, 15:15:07
Zum Nachbarn rüber wächst die 3.
Nach Rechts parallel zur Hecke wächst die 4.
Ins Grundstück rein wächst die 5.
Der dichte Abstand zu den Nachbarn täuscht auch etwas. Wäre also zu vernachlässigen für mich. Und notfalls lenke ich die 3 später durch Schnitt vielleicht ein bisschen mehr in unser Grundstück...
1 und 2 wachsen auch relativ parallel übereinander. Also trotzdem lieber 2 weg? Zumal wenn 1 weg müsste, würde ich auch an der anderen großen Wunde daneben wieder eine Wunde zufügen. Was sicher nicht gut wäre.
Und 1 ist nicht zu steil? Dann wäre alles ziemlich optimal finde ich. Ist schon ein ganz schönes Bäumchen geworden. 😊
Beitrag von: thuja thujon am 13. November 2023, 15:25:47
2 weg, 1 lassen, ja, wegen der ungünstigen Stelle.
Beitrag von: _NatureLove_ am 13. November 2023, 16:05:11
Vielen lieben Dank. 😊
Beitrag von: ringelnatz am 13. November 2023, 16:25:40
Zitat
Es sind keine Schlitztriebe, das ist die Hauptsache.
Spannende Frage - wo zieht man die Grenze?
hab da direkt ein Beispiel zu:
Pfirsichjungbaum, selbst okuliert auf Sämling in 21, eingepflanzt Frühjahr 23.
der Leittrieb hat nicht so stark ausgetrieben wie ein relativ weit unten stehender Seitentrieb.
Jetzt ist die erste Frage:
ist das ein Schlitztrieb?
zweite Frage:
wenn der untere Trieb den stärkeren Zug hat, sollte man dann nicht eh den Leittrieb darüber kappen? Das spricht ja nicht gerade für den Leittrieb...
(Ich werde den Schnitt erst im März durchführen, weitere Kriterien werden evtl. Triebkrankheiten sein, da gibt es hier Probleme mit.., jetzt bloß keine Verletzungen setzen)
Beitrag von: thuja thujon am 13. November 2023, 16:50:23
Wenn sich eine Druckzwiesel gebildet hat, also eine klare Trennschicht zwischen Ast und Haupttrieb sichtbar ist, ist die Sache klar.
https://www.baumpflegeportal.de/baumpflege/symptome_gefahren_zwiesel_baeume/
Beim Steinobst kommt an solchen Stellen auch oft Gummifluss raus, meist aber erst, wenn sie etwas älter sind.
Ob der untere der neue obere wird, sollte jeder selbst entscheiden. Hat den Vorteil, dass nur eine Wunde oberhalb entsteht, also Leitungsbahnen intakt bleiben, und den Vorteil oder Nachteil, dass der Wuchs stärker ist.
Beitrag von: _NatureLove_ am 13. November 2023, 19:20:11
Beitrag von: Starking007 am 13. November 2023, 20:07:36
Wegschneiden kann man immer noch, hinpappen nicht mehr.
Und der Pfirsich ist doch nicht wie ein Apfel zu erziehen!
Leider läuft das mit Kindern auch so, 6 Jahre alt und soll schon für`s Abitur angemeldet werden.
Studienplatz reservieren.......
Beitrag von: thuja thujon am 13. November 2023, 21:52:59
Im Bild einen Gubener Spilling, Wurzelausläufer. Jetzt ein paar wenige Jahre alt. Durch den Schnitt am Anfang kann ich jetzt auswählen, was wirklich bleibt, was in 20 Jahren noch Bestandteil vom Kronengerüst ist. Ohne den Schnitt wären es nur wenige Äste, und meistens nicht da, wo man sie gebrauchen kann.
Beitrag von: ringelnatz am 13. November 2023, 22:03:06
Ich schau mir das über den Winter noch ein bissl an - wie gesagt, ausschlaggebend wird auch sein, ob Rindenkrankheiten dazu kommen, also Teile eh weg müssen.
Bilderbuchbaum ist nicht das Ziel, aber ein stabiles Grundgerüst.
Durch starken Behang hauts hier regelmäßig Äste aus den Pfirsichbäumen (trotz Ausdünnens, Grund sind eher versäumte Folgeschnitte), ich möcht halt nicht in 5 Jahren den Baum schon verlieren. Er steht recht eng zwischen mehreren flachen Gebäuden, das heißt ein höherer Kronenansatz ist gewünscht, und damit passt diese tiefe Verzweigung eh nicht so recht.
Beitrag von: ringelnatz am 15. November 2023, 21:12:39
Zitat
Man kann es auf dem Bild nicht richtig erkennen.
nochmal zum Zwiesel, ein Detailfoto. Ich finde, es sieht wenn eher nach U-Zwiesel aus, also kein Druckzwiesel, aber vielleicht auch nur noch nicht
Beitrag von: dmks am 15. November 2023, 21:20:55
Nachtrag: Der wird eh nie so ein "ordentlicher" Baum wie Apfel oder Kirsche - da wäre das garnicht gut.
Pfirsich ist nicht so langlebig, und eher ein strauchiger Baum oder baumiger Strauch! ;D heißt: immer wieder von unten verjüngend! Da ist die Dynamik wichtiger als die Statik. ;)
Beitrag von: Esaka am 19. November 2023, 14:31:57
Ich hätte noch eine frage: wie sieht der erziehungsschnitt vei einer mispel aus? Man liest ja nicht viel drüber.
Orientiert man sicher hier auch am oeschbergschnitt? 3-5 leitäste?
Schneidet man die stammverlängerung und die leitäste auch an?
Meine mispel ist eine schönbrunner riesenmispel auf eine starkwüchsigen quittenunterlage (tief veredelt).
Beitrag von: willi2000 am 19. November 2023, 18:00:25
Schobbe,
Beitrag von: Wild Obst am 19. November 2023, 18:07:14
Mispel kann man genau so wie das übliche Kernobst erziehen. Allerdings verzweigen sie oft recht eigenwillig und lassen sich manchmal nur schwer in eine "klassische Erziehungsform", egal on Oeschberg oder etwas anderes bringen. Da reicht oft die Verzweigung nicht, bzw. eine Mispel kann auch durch sehr starken Schnitt nicht unbedingt zu Trieben in die gewünschte Richtung gebracht werden. Oeschberg kann auch bei Mispeln eventuell daran scheitern, dass normalerweise eine eher flache, breite Krone ohne dominante Stammverlängerung bildet. Aber zumindest bei einer meiner Mispel würde ich sagen, habe ich eine "Oeschberggrundform" hinbekommen, aber auch da will die Mitte nicht so dominant sein und ist nicht wesentlich höher als der Rest des Baums.
Ich finde trotzdem, dass man es anfangs zumindest etwas versuchen sollte, eine klare Leitaststruktur auch bei Mispeln zu etablieren und vor allem, bzw. zumindest, Schlitzäste konsequent entfernt, die beim spröden Mispelholz und dem generell eher noch ausladenden Wuchs mit Knicken in den Ästen noch leichter ausschlitzen, als bei anderem Obst. Auch wenn man später nicht mehr schneidet und der Wuchs arttypisch "wild" wird, entsteht der "wilde" Wuchs dann aucf einem ein paar Jahre lang erzogenen stabilen und übersichtlichen Grundgerüst aus den gewählten Leitästen+Stammverlängerung (bei Oeschberg). Man muss bei Mispel aber vielleicht etwas flexibler sein, was die Positionierung, Anzahl, Richtung usw. der Leitäste angeht und ob es mit der Stammverlängerung klappt oder nicht.
Beitrag von: Esaka am 19. November 2023, 18:40:29
Beitrag von: StadtlageSüdWest am 24. April 2024, 13:30:46
Ich versuche es mal, wenig Erfahrung mit Bildformaten hier, und gutes Foto draußen zu machen ist auch gar nicht so leicht...
Meine Frage ist, wie ich aus diesem Bäumchen, Kopulation im Februar, Ananasrenette auf M9, jetzt einen möglichst kräftigen Trieb bekomme, mit dem ich im nächste Frühjahr Richtung Spalier weiterarbeiten kann.
Es gibt drei austreibende Augen, von oben
(1) ist nicht sichtbar, Rückseite. War das erste, aber blattlausbefallen und schwärzlich-krank als ich es entdeckt habe, ich habe es weggemacht, als ich ein nächstes kommen sehen habe. Jetzt bildet sich hier wieder eine ganz kleine Knospe.
(2) war das nächste, aber eine Blütenknospe. Habe die Blüte weggemacht, die Blättchen daneben aber erst einmal stehen lassen. Ist (auch aus der Nähe) nicht ganz genau zu erkennen, aber hier bildet sich vielleicht noch eine kleine neue Triebknospe.
(3) scheint mir ein normaler Austrieb zu sein.
(4) Austriebe aus der Unterlage, die ich jetzt erst einmal pinziert habe.
Ich neige dazu, mir (3) als zu fördernden Trieb auszusuchen. Stimmt das?
Das hieße dann wohl, dass ich über (3) schneide, (1) und (2) kommen weg. So (miss-)verstehe ich Thuja Thujon in #4. Aber wann schneide ich?
Und: Soll ich die Blätter aus der Unterlage gleich alle wegmachen, oder erst mal dranlassen?
Im Hintergrund steht glaube ich die Frage, ob ich so früh wie möglich alles auf den einen Trieb fokussiere, oder andere Blätter und kleinere Triebe noch dranlasse in der Annahme, dass sie dem Bäumchen (via Photosynthese...) Energie besorgen.
So, ich hoffe, das mit dem Bild funktioniert. Feedback willkommen, Danke!
1min. Beitragsanzahl noch nicht erreicht
Beitrag von: thuja thujon am 24. April 2024, 14:59:15
ich würde tatsächlich auch 3 als führenden Trieb nehmen. 2 ist ungünstiger, weil es eben eine Blütenknospe war. Nicht, das die vegetativen Triebe daraus weniger wüchsig wären, sondern vielmehr, weil der Winkel nicht ganz so gut ist. Die haben einen kleinen Knick drin, der später aber auch nicht weiter stört. Also prinzipiell könnte man auch 2 stehen lassen. Mir gefällt aber 3 besser weil du dann einen Wundfreien Stamm hast. Also mit rund 1cm kleinem Zapfen über 3 abschneiden. Jetzt.
Die Austriebe der Unterlage auch jetzt entfernen. Die Holzreserven sind noch üppig, da braucht es jetzt nicht viele Aufbaustoffe aus der Photosynthese. Wichtiger ist eher der Wundarme Stamm und die Leitungsbahnen bilden sich gerade aus. Deshalb jetzt ausbrechen, nicht schneiden (wegen der Beiaugen). Die Leitungsbahnen sollen die Ananasrenette versorgen. Die ist eh schwach im Wuchs und kann jeden Schub gebrauchen.
Beitrag von: Wild Obst am 24. April 2024, 15:43:13
Aber die Unterlagentriebe sollten so früh wie möglich weg, einfach ausbrechen/abstreifen.
Und gleich einen Stab dazustecken, um daran den Austrieb anzubinden für einen geraden Stamm.
Beitrag von: StadtlageSüdWest am 24. April 2024, 15:48:41
Hier eine andere, bei mir gerade typische Situation (siehe auch nächster Post): Alkmene auf M9, oben seit letzter Woche vier eindeutig, aber sehr langsam austreibende Knospen, unten schon viel Wuchs in der Unterlage.
- da würde ich dann auch jetzt schon alles von der Unterlage ausbrechen, damit das oben schneller geht? Thuja, Du scheinst ja der Meinung zu sein, dass das die Pflanze nicht schwächt?
- und, neue Frage, würde ich auch schon ein paar (zwei? drei?) von den treibenden Knospen am Edelreis ausbrechen, um die verbleibenden zu stärken? Nachdem mich bei der Ananasrenette die Blüte am Reis (vom Reisergarten) überrascht hat, weiss ich nicht so recht...
Danke Euch, auch für Kurzantworten!
Beitrag von: StadtlageSüdWest am 24. April 2024, 15:52:04
Danke Euch!
Beitrag von: thuja thujon am 24. April 2024, 15:55:21
Die Hälfte vom reis wäre aber auch lange genug gewesen.
Die Unterlagenaustriebe, ja, die können jetzt auch weg, das Reis kommt ja schon.
Wenn klar ist das das lebt, dann putze ich die Unterlagen.
Wenn das Reis tot ist, lasse ich die Unterlagenaustriebe stehen und okuliere später oder propfe im Winter oder nehme sie zum vermehren (Unterlagenabrisse bewurzelt).
Beitrag von: Wild Obst am 24. April 2024, 16:33:35
An den Edelreisern Knospen ausbrechen, das würde ich eher nicht machen, man weiß ja nicht was kommt und wenn sie schon da sind, würde ich die auch erst einmal wachsen lassen. Palmer hat wenn ich mich richtig erinnere immer gerne lange Edelreiser verwendet und daran (ich meine beim Veredeln schon) Knospen ausgebrochen, aber das war auch eher was, dass er für das Umveredln älterer Bäume gemacht hat und manchmal denke ich auch, dass der Remstalrebell eben auch einfach grundsätzlich was (alles?) "anders als die anderen" machen wollte.
Birnenveredlungen lassen finde ich oft gerne früh die Knospen schwellen, um dann doch lange zum endgültigen Austrieb zu brauchen. Teilweise sind bei Birnen bei mir sogar schon komplett die geschwollenen Knospen verhockt, braun geworden, nur um dann von Nebenaugenaustrieben abgeworfen zu werden. Aber eine gute Zeit lang hat es ausgesehen, als wäre die Veredlung nichts geworden.
Beitrag von: thuja thujon am 24. April 2024, 17:02:00
Beitrag von: StadtlageSüdWest am 24. April 2024, 17:31:55
Zitat von: thuja thujon link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]4174388#msg4174388 date=1713966921]
Wenn klar ist das das lebt, dann putze ich die Unterlagen.
Wenn das Reis tot ist, lasse ich die Unterlagenaustriebe stehen und okuliere später oder propfe im Winter oder nehme sie zum vermehren (Unterlagenabrisse bewurzelt).
Die Frage der Weiterverwertung "gescheiterter" Lernversuche beschäftigt mich auch ... hatte überlegt, die Unterlage radikaler abzuschneiden und mit Reiserresten aus dem Kühlschrank daran Spaltpfropfen zu üben. Aber eben jetzt im Mai (?) Oder eben im Sommer chippen bzw okulieren. Das würdest Du an den Austrieben machen, nicht am älteren Holz der Unterlage?
Finde es aber auch schwierig zu entscheiden, wann was "gescheitert" ist. Von meinen ca. 12 Versuchen erscheint mir erst einer als definitiv abgestorben. Bei einem anderen, auf den ich auch nicht mehr gewettet hätte, habe ich die obersten 2mm vom Edelreis mal abgeknipst und das war noch grün.
Danke für den Hinweis zu den Birnen, und zum Ursprungsgedanken des längeren Edelreis, hilft mir beides.
Habe den Eindruck, hier im Südwesten darf man den P-Namen teils immernoch kaum aussprechen. Und obwohl Ö-Schnitt gelehrt wird, z.B. in meiner wirklich sehr famosen LOGL Ausbildung, wird das sehr selten so genannt ;D
1min. Beitragsanzahl noch nicht erreicht
Beitrag von: thuja thujon am 24. April 2024, 20:58:18
Theoretisch könnte man jetzt noch Spaltpfropfen machen, wenn die Reiser ok sind. Alle anderen Pfropfarten aber auch. Spaltpfropfen ist nicht schlecht oder als Anfängermethode zu verteufeln solange Unterlage/Reis fast gleich dick sind. Reben mit dem Omegaschnitt ist eigentlich auch nix anderes und die werden fast ausschließlich so vermehrt.
Was machen mit Unterlagenaustrieben die nicht mehr veredelt werden sollen? Die Unterlage anhäufeln mit Sägemehl war die eine Methode, liefert nicht immer zuverlässig gut bewurzelte Abrisse. Den Strang könnte man hier weiterführen: https://forum.garten-pur.de/index.php/topic,63116.msg3093421.html#msg3093421
Besser ists da auch man lässt sie mal wachsen, pflanzt im Herbst um und schneidet im Winter auf 2cm zurück, um den Austrieb im nächsten Jahr Bodennah zu haben. Die Abschnitte als Steckholz recyceln.