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Pflanzenwelt => Pflanzenvermehrung => Thema gestartet von: Magnolienpflanzer am 17. September 2017, 12:18:59
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Letzte Woche habe ich einen Kornelkirschenstrauch beerntet. Ich hab gelesen, dass sie bis zu zwei Jahre brauchen um zu keimen. :P Ich möchte es aber versuchen. Bei Robiniensamen hab ich gelesen, dass man sie kurz mit heißem Wasser übergießen kann, damit die Samen nicht so lang "überliegen" und eben schneller keimen. Wäre das bei Kornelkirschensamen auch möglich? Jedenfalls werde ich die Samen etwas mit Schleifpapier bearbeiten. ;D Noch im Herbst würden sie rauskommen und dem Winter ausgesetzt werden. ;)
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Was würde passieren wenn man die Kerne knackt?
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Auf der Seite von Tom Clothier steht über die Keimbedingungen von Cornus mas:
"wash seeds, sow 4m @ 70ºF, then 3m @ 39ºF, move to 70ºF for germ. "
Ich gehe mal davon aus, daß "m" für month steht. Also: Samen waschen, aussäen und 4 Monate bei ca. 21°C aufstellen, dann 3 Mon. bei ca. 4°C. Anschließend brauchts zur Keimung 20°C.
Demnach würde ich die Aussaatschale erstmal im Wohnzimmer aufstellen, im Januar rausstellen und dann im April wieder ins Warme holen.
(Ich kann hier noch nichts verlinken,aber wenn man nach "Tree/Shrub Seed Germination - Quick Reference " googelt, wird die Seite ganz oben angezeigt.)
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Ich habe zwar selbst (noch) keine Erfahrungen mit Kornelkirschen und weiß aber, dass Tom Clothier eine sehr sehr gute Quelle für Informationen dieser Art ist... von dem her gehe ich davon aus, dass du damit wenig falsch machen kannst.
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Ich will nicht unken, aber mache Dich darauf gefasst, dass Cornus mas zwei Jahre bis zur Keimung braucht.
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Wenn man die erst warm (Wohnzimmer) 3-4 Monate und danach 3-4 Monate kalt (Kühlschrank) stratifiziert, keimen die recht zuverlässig. Habe ich so schon gemacht.
Eine viel frühere Keimung bringt auch nichts, weil es dann draußen nocht zu kalt ist und die Pflanzen innen zuwenig Licht bekommen.
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Ich habe auch Kornelkirschsamen zum keimen gebrach (mehr als 20 Samen). Ich habe sie in einen Topf gegeben und sie übern Winter draußen stehen gelassen. Im Folge Jahr passierte nichts. Im zweiten Winter hatte ich dann den Topf im Haus, wo sie dann im zeitigen Frühjahr keimten. Also würde ich den Satz: "Sie brauchen zwei Jahre zum keimen" umschreiben und eher sagen, dass sie im zweiten Jahr keimen. Damit liegt dann auch Wild Obst in diesem Zeitfenster. Leider hat der letzte, komische Winter mir alle Pflanzen getötet.
Das lag nicht an der Frostfestigkeit, sondern wirklich wegen des komischen Winters. Erst fror es, dann regnete es, wodurch das Wasser im Topf stand und wegen der gefrorenen Erde nicht abfloss, darauf hin fror auch dieses Wasser. Dies passierte mehrere male. Das macht kaum eine Pflanze mit... :'(
Es dauert eben lange zur Keimung. Wenn man versuchen will die Kerne zu knacken, dann würde ich einen Schraubstock empfehlen. Mit ihn kann man einen hohen Druck ausüben ohne in Gefahr zu laufen, den Kern ausversehen zu zerquetschen. Damit habe ich schon viele Pflaumenkerne geknackt, ohne den Kern zu verletzen. Geht auch viel schneller.
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Wenn man die erst warm (Wohnzimmer) 3-4 Monate und danach 3-4 Monate kalt (Kühlschrank) stratifiziert, keimen die recht zuverlässig.
Kommt das nicht auf das Gleiche wie wenn ich sie im Herbst aussäe und sie dann winterliche Temperaturen bekommen? ???
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Wenn man versuchen will die Kerne zu knacken, dann würde ich einen Schraubstock empfehlen. Mit ihn kann man einen hohen Druck ausüben ohne in Gefahr zu laufen, den Kern ausversehen zu zerquetschen. Damit habe ich schon viele Pflaumenkerne geknackt, ohne den Kern zu verletzen. Geht auch viel schneller.
Aha, danke. Also nach dem Knacken dann nur aussäen, ohne stratifizieren zu müssen?
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Kommt das nicht auf das Gleiche wie wenn ich sie im Herbst aussäe und sie dann winterliche Temperaturen bekommen? ???
Nein, leider nicht. Viele Kaltkeimer brauchen zuerst eine Warmphase. Dann erst die Kälte (nicht unbedingt Frost) und dann wieder Wärme.
Wenn die Samen jetzt draußen in die Erde kommen, fehlt (zumindest hierzulande) die erste Warmphase.
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warm (Wohnzimmer) 3-4 Monate und danach 3-4 Monate kalt (Kühlschrank) stratifizieren.
Kommt das nicht auf das Gleiche wie wenn ich sie im Herbst aussäe und sie dann winterliche Temperaturen bekommen? ???
Nein, weil wenn die im September reifen, danach gesät werden, dann hat es im Boden nicht mehr lange genug warm genuge Temperaturen. Vielleicht ist der Oktober noch warm, aber spätestens im November wird es bei uns doch recht kühl.
Bei direkter Saat im Freiland braucht der Kornelkirschensamen dann erst den nächsten Sommer als die Warmperiode um dann, nach der Kaltstratifikation im zweiten Winter, zu keimen. Der erste Winter ist damit praktisch nutzlos für den Abbau der Keimhemmung und der Samen braucht 1,5 Jahre zur Keimung. Mit kontrollierten Bedigungen, also Warmstratifikation bei rund 20°C bis Weihnachten/Neujahr und danach Kaltstratifikation bis Anfang April hat es bei mir bis jetzt recht gut geklappt.
Und wenn du das mit dem Kerneknacken versuchen willst, würde ich dir noch raten, auch die Haut vom Samen vorsichtig abzuziehen. Damit, entfernt man zumindest bei Rosengewächsen die keimhemmenden Substanzen und die Samen keimen ohne Vorbehandlung sofort.
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Wenn man versuchen will die Kerne zu knacken, dann würde ich einen Schraubstock empfehlen. Mit ihn kann man einen hohen Druck ausüben ohne in Gefahr zu laufen, den Kern ausversehen zu zerquetschen. Damit habe ich schon viele Pflaumenkerne geknackt, ohne den Kern zu verletzen. Geht auch viel schneller.
Aha, danke. Also nach dem Knacken dann nur aussäen, ohne straACtifizieren zu müssen?
Die Stratifizierung ist von der Holzschale unabhängig, heißt aber nicht, dass es nicht von ihr beeinflusst wird. Denn diese schützt auch die keimhämmenden Stoffe. Eine Stratifizierung kann daher noch weiterhin nötig sein. Wie Wild obst oben schrieb, kann die Entfernung der Haut um den Samen die Stradifizierung überflüssig machen, einen Versuch ist es wert. Man kann also zwei- oder gar drei-gleisig fahren. Solche geschälten Samen sind aber weit empfindlicher. Sie schimmeln leichter. Da ist viel Kontrolle nötig. Daher sollte man diese Samen in Gruppen aufteilen.
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Danke euch! Jetzt ist es mir klar! :D
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Ich habe vor Jahren einfach einige Kerne in einem Topf eingegraben und die sind im nächsten Jahr gekeimt. Mir ist nicht aufgefallen, dass es dort Schwierigkeiten geben kann. Die Kerne sind mehr oder minder eigentlich alle gekeimt. Es standen jedenfalls im nächsten Jahr im Herbst mehrere Bäumchen im Topf, die ich dann vereinzelt habe.
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Ich freu mich, über Kornelkirschen zu lesen, denn hier am Straßenrand gibt es einen Baum mit sehr leckeren Früchten, die kann man jetzt (seit Anfang September ungefähr) auch roh gut essen!
Wenn ich davon Kerne nimm, wird es wahrscheinlich nicht genau derselbe Typ? oder doch?
Kann man auch Stecklinge machen?
Ich hatte vor, die Kerne einfach in einen Topf auf den Balkon zu geben. bin gespannt, vielleicht keimen sie bei mir auch schon nächstes Jahr?
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Wenn ich davon Kerne nimm, wird es wahrscheinlich nicht genau derselbe Typ?
Nein, da müsstest du wirklich über Steckling vermehren. Ich hatte vor, die Kerne einfach in einen Topf auf den Balkon zu geben. bin gespannt, vielleicht keimen sie bei mir auch schon nächstes Jahr?
Wie erwähnt wäre es am besten, den Topf 3-4 Monate im warmen Zimmer zu lassen und dann kühlen Temperaturen auszusetzen (Stratifikation).
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Die Vermehrung über Stecklinge hat bei mir nicht funktioniert. Kopfstecklinge im Sommer gesteckt, blieben zwar monatelang frisch (einige trieben sogar im nächsten Frühjahr neue Blättchen, einer blieb bis in den Spätsommer grün) gingen dann aber alle ein.
Steckhölzer bewurzelten auch nicht.
Ich fürchte, Sorten kann man durch Veredelung vermehren.
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Hab jetzt in meiner Enzyklopädie nachgeschaut: von Stecklingen ist da wirklich nicht die Rede, nur von Veredlung- wie Hawu schon geschrieben hat- und von Vermehrung über Absenkern, wenn man auf Sortenechtheit schaut. Allerdings sollen Sämlinge gezogen aus Samen von großfrüchtigen Sorten wieder oft große Früchte tragen, wenn das stimmt, was im Buch steht...
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Du kannst auch ein wenig frech sein und Abmosungen machen. Momentan läuft bei mir noch ein Stecklings-Versuch. Wenn überhaupt, dann würde ich Steckhölzer probieren. Die sind auch einfacher in der Pflege als Stecklinge. Aber Absenker oder Abmosung müsste 100% gehen. Diese sind noch einfacher in der Pflege. Einfach im späten
Frühling o. frühen Sommer entsprechend die Äste bearbeiten und im Herbst die Pflanzen wieder abholen.
Ansonsten musst du veredeln oder es machen lassen.
Wie du in den Antworten Nr.:6-10 lesen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit für das nächste Jahr mit Sämlinge, sehr gering.
Das Problem der Kornelkirsche ist nicht die Keimrate, sondern die Zeit. Ich hatte zB eine Quote von annähernd 100%. In einem anderem Forum las ich mal eine Diskussion über die Vermehrung von C. Maß über Samen. Sie schreiben, daß es bei ihnen nie klappen würde und wunderten sich, wie sich die Pflanze dann überhaupt vermehren würde. Ich war damals auch nicht klüger. heute weiß ich, dass sie einfach ungeduldig waren.
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Nach meinem klugen Buch (A. Bärtels - Gehölzvermehrung - 2. Auflage) ist eine Stecklingsvermehrung möglich. Dabei werden grün und halb verholzte Äste mit IBA (zB Clonex; erhältlich zB bei Amaz*n) genommen. Dabei nimmt man gerne die kleinen Seitenzweige von vorjährigen Trieben. Oder man nimmt die Teilstecklinge von diesjährigen Trieben. Die Stecklinge sollen dabei verwundet werden und bis zum Frühjahr nicht gestört werden. Demnach sollen, je nach dem Zustand der Mutterpflanze, eine Quote von bis zu 80% erlangt werden.
Jetzt ist es aber zu spät dazu.
C. mas lässt sich auch über Wurzelschnittlinge vermehren. (nach Buch)
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Will denn jemand von euch, das mit dem knacken und ggf schälen d. Samen probieren? Also ich wills versuchen. Ich habe nämlich Kornelkirschen gesammelt ;D
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Will denn jemand von euch, das mit dem knacken und ggf schälen d. Samen probieren? Also ich wills versuchen. Ich habe nämlich Kornelkirschen gesammelt ;D
Vielleicht. Ich muss noch passendes Werkzeug finden. Die Warmstratifikation im Zimmer wird bei mir nicht gehen, ich heize jetzt noch lange nicht und habe auf dem Thermometer gesehen, dass es bei mir nur 15 Grad drinnen hat... Das Knacken wäre daher bei mir die bessere Lösung. Muss in den nächsten Tagen mal schauen....
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Das mit dem aufbrechen der Samenschale kann nach hinten losgehen, meist ist bei Pflanzen mit sogenannter doppelter Keimruhe der Embryo noch nicht ausreichend entwickelt. In dem Fall verfault dann der Same bevor sich was tut. Außerdem beschleunigt es dann nicht die Keimung.
Bei Cornus canadensis schreibt Don Shadow aber das man die Samen in den Mixer schmeissen soll um die Keimung zu erleichtern. Ist wohl Singel der Gute. Oder Mixervertreter.
Die Bewurzlung war übrigens auch das Problem bei der Meristemvermehrung der Edelsorten. Hat auch noch keiner hingekriegt.
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Ich habe gerade versucht die frischen Samen mit dem Schraubstock auf zu brechen. Egal wie ich es machte, der Samen ging kaputt. Er sitzt zu fest an der Schale. Er hat sehr wenig Platz. Ich versuche es noch einmal, wenn sie getrocknet sind.
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Schale knacken, Samen 1-2 Tage in Wasser ab in Erde und du solltest in 2-3 Wochen einen Sämling haben.
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Von meiner Seite sehe ich noch keine Möglichkeit die Stein zu knacken, ohne den Samen zu zerstören.
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Ich habe jetzt auch getrocknete Samen versucht zu knacken. Daraus kam das selbe Ergebnis. es geht nicht. beim quer aufgebrochenen Samen kann man sehen, dass der Samen einfach zu eng anliegt. Die Sollbruchstelle scheint auch nicht ganz entlang des Samen zu gehen. innerhalb der Kernschale gibt es auch Röhren, die das Aufbrechen auch erschweren (siehe Bildanhang). Die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, ist das dünn schleifen der Steinschale.
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Die Röhren sind fehlende Samenanlagen.
Hab mich gerade erinnert, aus einem Stein entwickeln sich manchmal auch 2 Keimlinge.
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Das habe ich auch gelesen, das meinte ich aber nicht. Vielleicht wäre auch das Wort "Sphären" besser. Auf dem Bild kann man das sehen, dass sich mehr als 2 Kammern im Außenbereich der Schale befinden. ;)
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Ich bin in diesem Thema weiter gekommen. Es steht fest, dass C. mas eine Wärmestratifikation braucht. Mein schlaues Buch von A. Bärtels sagt dazu, dass die Samen zuvor 2 Monate in feuchtem Sand bei 20°C gelagert werden sollen. Soweit so gut. Diese Wärmestratifikation kann auch durch eine Schwefelsäurebehandlung ersetzt werden. Dabei werden die Samen 1-4 Stunden in konzentrierter Schwefelsäure (H2SO4) (ca. 95%) gelegt, wobei sie sich schwarz verfärben. Danach ist keine Wärmestratifikation mehr nötig und brauchen nur noch eine Kältestratifikation. Die dauert dann 4-6 Monate bei 4°C in feuchtem Sand. Angeblich soll statt einer H2SO4 auch eine Behandlung der Schale mit einer Feile möglich sein. Ich persönlich würde aber die H2SO4 bevorzugen, da diese Behandlung bei anderem Saatgut, welches auch eine Wärmestratifikation benötigt, üblich ist.
Nachteil ist, dass konz. H2SO4 nichts für Leute ist, die mit Chemikalien keine Ahnung haben oder zu unsicher sind. Man braucht schon eine gewisse Ahnung, was man tut. Nach meiner Meinung ist H2SO4 "gefährlicher", als konz Salzsäure. Sicherheitskleidung, Augendusche usw. ist hier sinnvoll.
Das verwenden von verdünnter H2SO4 im Zusammenhang mit einer längeren Lagerung des Saatguts in dieser Säure ist dabei sinnlos, da konz H2SO4 andere Eigenschaften aufweisen. Auch das Verwenden von anderen konzentrierten Säuren soll nach meinen Erkenntnisen, nicht zielführend sein.