pH Wert-Erhöhung (Gelesen 2099 mal)

[Herr Dingens]

Moin,wieviel Kalk/m² braucht man, um einen (schweren) Boden von pH 5 auf pH 6 zu kriegen? 200? 300?Und sollte man den dann einfräsen oder spült er sich selbst in den Boden (Regen, Bodenlebewesen)?

[pearl]

mit Jurakalk mulchen und du brauchst dir keine Gedanken mehr machen. Voraussetzung ist, dass der Boden basenreich ist. Also ausreichend Tonminerale da sind. Genau genommen sollte er lehmhaltig sein. Wenn nicht, dann auch Lehm anfahren lassen.

[Gartenplaner]

Basen

[Herr Dingens]

Basenreich sollte kein Problem sein, weil es nahezu reiner, brauner Lehm ist.An Kalk hab ich hier: Kohlensauren Magnsiumkalk, drei Sorten:1. 70% Calciumkarbonat25% Magnesiumcarbonat52% basisch wirkende Bestandteile2. 60% Calciumcarbonat30% Magnesiumcarbonat53% basisch wirkende Bestandteile3. 60% Calciumkarbonat35% Magnesiumkarbonat56% basisch wirkende Bestandteile, soweit ich weiß, alles Dolomit-Kalk.Ist Jurakalk entscheidend besser?

[Isatis blau]

Du kannst alle drei Kalksorten nehmen. In einem Buch steht die Menge von 20-30g Kalk/qm. Du kannst ja im Herbst den pH-Wert nochmal messen und wenn er dann immer noch zu sauer ist, nochmal nachkalken.Wenn es geht, ist es besser den Kalk unterzumischen. Kalk löst sich sehr schlecht, je feiner er zerkleinert ist und je mehr Kontakt zu Wasser er hat, umso mehr löst sich. Deshalb ist es besser ihn im Boden gut unterzumischen. Was sich dann gelöst hat verteilt sich mit dem Wasser im Boden.Mir persönlich wär es egal, ob es Kalk aus den Dolomiten oder dem Jura ist.

[Herr Dingens]

20 bis 30 g? Könnte es sein, dass Du da jeweils eine Null vergessen hast?

[Gartenplaner]

Basenreich sollte kein Problem sein, weil es nahezu reiner, brauner Lehm ist....

Wenn dein Boden basenreich wäre, hätte er einen höheren PH, du hättest kein Problem und bräuchtest keinen Kalk ausbringen Aber egal...Gibts keine Dosierangaben auf den Verpackungen?Hier sind Dosierungen für verschiedene Kalkarten angegeben.

[enigma]

Basenreich sollte kein Problem sein, weil es nahezu reiner, brauner Lehm ist....

Wenn dein Boden basenreich wäre, hätte er einen höheren PH und du bräuchtest keinen Kalk ausbringen Aber egal...

Nö: Ein Boden kann durchaus basenreich, aber denoch kalkarm (heißt: nicht basisch reagierend) sein.Mit "Basen" ist im Falle von Böden die Anwesenheit von Mg-, Ca,- K-Kationen gemeint. Die müssen aber nicht als Karbonate vorliegen, bei basenreichen, aber kalkarmen Böden liegen sie als Silikate vor.

[Gartenplaner]

"Basen (...) sind im engeren Sinne alle Verbindungen, die in wässriger Lösung in der Lage sind, Hydroxid-Ionen (OH-) zu bilden, also den pH-Wert einer Lösung zu erhöhen...." (Quelle)Aber wie du meinst.

[enigma]

Es wird unterschieden zwischen "basenreichen Böden" (=Böden, die reich an Ca, Mg, K etc. sind) und "basischen Böden) (=Böden mit einem pH-Wert >7,0).Es gibt z.B. Pflanzen, die auf basenreichen, aber kalkarmen Böden vorkommen.

[Isatis blau]

20 bis 30 g? Könnte es sein, dass Du da jeweils eine Null vergessen hast?

In dem Buch steht 2-3kg auf 100qm. Wie vorsichtig der Autor ist, weiß ich nicht .Kennst Du den Kalkrechner? Kalbedarf googeln und pH-Rechner....

[Herr Dingens]

Für Gesundungskalkungen bin ich jetzt bei 50-70 kg/100 m², also 500 bis 700 g/m².Das ist mehr als ich dachte, ich dachte so an 200 bis 300 g.Aber ok, jetzt schaue ich mir mal diesen Kalkrechner an, mal sehen, was der sagt.

[b-hoernchen]

Basenreich sollte kein Problem sein, weil es nahezu reiner, brauner Lehm ist.An Kalk hab ich hier: Kohlensauren Magnsiumkalk, drei Sorten:...

Bei so ähnlichem Material ist die Körnung entscheidender, als welchen der drei du nimmst. Die sind alle gut zur pH-Wert-Erhöhung. Nur je feiner das Pulver, desto stärker und schneller rauscht das pH nach oben, aber desto weniger nachhaltiger ist die Wirkung.Die Menge an Kalk, die du letztlich brauchst für einen nachhaltigen Effekt, hängt ab von der Stoffmenge an sauren Verbindungen ab, die in deinem Boden gespeichert sind, und wie die nachgeliefert werden.Das von hier aus zu beurteilen, traue ich mir nicht zu - Kaffeesatzleserei!Ideal wäre wohl eine Mischung aus (wenig) Pulver und reichlich Gries/grobem Sand. Je gröber, desto geringere aktive Oberfläche, desto weniger groß die Gefahr, dass du über-alkalisierst.Und desto besser auch die Belüftung des Ergebnisses. Hier existieren im Gipfelbereich der Kalkalpen stark saure Böden (Blaubeerbewuchs, Torfmoos) direkt auf massivem Kalkfels.

[Dietmar]

Ein zu saurer Boden ist ein Luxusproblem, denn wie bereits beschrieben, kann man dem leicht abhelfen. Saure Böden sind oft torfhaltige Böden. Eigentlich wären viele froh, wenn sie saure Böden hätten.Viel komplizierter ist es, einen sauren Boden für z.B. Moorbeetpflanzen, Rododendren usw. herzustellen.Ergänzung zu den Vorschreibern:Eine Säure (hier z.B. Huminsäuren) kann man mit einer Base (Lauge) neutralisieren. Hierin liegt aber ein gewisser Trugschluss, denn das Ausbringen basischer Materialien im Garten zerstört die Mikroorganisman im Boden. Branntkalk als Beispiel dafür ist auch gefährlich für den Gärtner (Verätzungen an Haut, Augen und Lunge).Kalk als Kalziumkarbonat bzw. Magnesiumkarbonat ist dagegen ungefährlich für Mensch und Bodenbewohner, da fast neutral und damit nicht ätzend. Die im Boden unerwünschten Säuren sind stärker als die Kohlensäure und verdrängen den "Karbonatrest" aus den Kalk, so dass Kohlendioxid freigesetzt wird. Mit Gartenkalk wird der Boden also kaum basisch wie bei Branntkalk, sondern von sauer zu neutral.Es dürfte nur sehr wenige Nutzpflanzen geben, die wirklich basischen Boden lieben oder auch nur ertragen.