Die kleineren Pflanzen `passen sich besser an die Trockenheit an´, weil die Wurzeln weniger im flachen Topf sind, sondern mehr im Boden wachsen und dort auf Tiefe gehen können. Ein Maiskeimling, der noch nicht einmal die Bodenoberfläche durchstoßen hat, kann schon eine 10cm lange Wurzel haben. Die holt Wasser aus einem Bereich, den der Gärtner mit der Gießkanne gar nicht auf dem Schirm hat.
Weil die Wurzeln manchmal so schnell wachsen, zB in Regenwurmgängen, ist ein weiterer Faktor das frühe säen oder pflanzen. Eine Wurzel, die am 25. April loslegt hat 5 Tage mehr Zeit als die Wurzel, die am 30. April erst anfängt. Beide müssen aber am gleichen Hitzetag im Juni liefern, und das kann die frühe dann besser weil tiefer.
Das mit der Stickstoffsperre gilt immer für Holzlastige Substrate oder auch manche mit Kompostanteil. Wenn die Substrate bewegt werden, also aufgelockert und reingesät, fangen die Mikroorganismen an zu arbeiten. Wenn sie den Stickstoff festgelegt haben, hilft Harnstoff (notfalls AdBlue) oder wenn kein Harnstoff da ist schwefelsaurer Ammoniak. Bei der Frühjahrsaussaat ist das mehr ein Thema als nach dem auspflanzen. Sieht man übrigens auch schon bevor die Keimblätter gelb werden, man muss nicht warten, bis der Schaden so deutlich eingetreten ist.
Die 1g oder 2g SSA Stickstoff pro m² weiter vorne im Thread war nur eine zufällige Menge und das nach herbstlichen Regenfällen und anschließend einer Warmphase, was bei kalten Böden zu einer Mangelsituation für die Pflanze führt. Da war eigentlich nur die Frage, ob es der Feldsalat aufnimmt, wo er doch allgemein als wenig Stickstoffaffin gilt. Hat also nichts mit Stickstoffsperre in Substraten zu tun.
Im Falle des Zwiebelballen-Bildes wäre das beste also: Nach dem Auslegen IN die aufgeworfene Reihe ordentlich wässern, dann zuziehen & andrücken und das ggf. zur Vollendung des Wurzelschlusses nochmal angießen!?
Ich habe hier einen verschlämmanfälligen sandigen Lehm. Wenn ich hier unten in eine Reihe wässern würde, würde dabei die Bodenstruktur zerstört werden und man hätte eine den Gasaustausch behindernde Schicht. Das gilt es bei Gemüse immer zu vermeiden. Ich achte also eher darauf, dass der Boden gut gesetzt ist, und wenn überhaupt nur die oberen 2-3cm gelockert sind. Die trocknen zwangsläufig aus, weil sie von den Kapillaren des Bodens und damit vom Wasservorrat abgeschottet sind. Gepflanzt wird also mit der Topfballenunterseite auf eine ohnehin Wasserführende Bodenschicht, und dort sollen die Wurzeln reinwachsen. Dazu wird der Topfballen unten angedrückt, damit Bodenschluss herrscht. Oben kann dann mit grobkrümeliger Erde der Topf zugeschüttet werden. Diese wird nicht angedrückt, zumindest bei mir, wenn es nicht nötig ist. Die Bodenschicht setzt sich von alleine, wenn es regnet oder beregnet wird.
Und beregnen muss man, wenn es die Wasserführende Bodenschicht nicht gibt, dann hilft nix anderes. Dann wässere ich auch nicht punktuell mit der Gießkanne, sondern flächig, weil ja auch die Bodenorganismen arbeiten sollen, und das tun sie nicht, wenn alles staubt.
Das mit Torf und Torffreien Substraten, Laubkompost steht der Industrie nicht in ausreichender Menge zur Verfügung. Im Hobbybereich wird man mit den unbrauchbaren Holzsubstraten erstmal klarkommen müssen. Das geht mit Stickstoffdünger und einer oder zwei Insektizidbehandlungen gegen Rosenkäfer- und Trauermückenlarven, wenn man öfter gießt, weil das Substrat nicht so viel Wasser hält. Das ist der Preis für die Torffreiheit.
Im professionellen Gemüseanbau werden gewisse Qualitätsansprüche an Gemüsejungpflanzen gestellt, die stelle ich in der Regel auch für mich, weil sie von der Pflanze bzw den Umständen bestimmt werden. Und da Torf oder 70% Torf mit 30% Holzfaser nicht ewig geht, spiele ich mit Laubkompostsubtraten rum, weil das je nach Ausgangsmaterial auch halbwegs feste Ballen geben kann, und die brauchts manchmal. Ich möchte nicht mit hunderten 4cm-Blumentöpfchen durch die Gegend rennen. Wichtig ist aber vor allem der Pflanzenwuchs in den Substraten, und da gibts eben auch Unterschiede.
