Beitrag von: Sursulapitschi am 15. Oktober 2011, 10:31:57
ich liebäugele schon länger mit dem Gedanken, mich mal an der Veredlung von Obstbäumen zu versuchen. Bei meinem ältesten Apfelsämling, der dieses Jahr zum ersten Mal geblüht hat, habe ich es noch aufgeschoben: Der größte der 3 Äpfel (ca golfballgroß, verkrüppelt & grün) fiel mir bei der gestrigen Inspektion plötzlich in die Hand. Obwohl wenig appetitlich aussehend, wurde er verköstigt und erwies sich als gar nicht so unlecker :D
Aber da stehen noch andere Apfelsämlinge und vor allem eine wild aufgelaufene (Vogel?-)Kirsche, die inzwischen wohl so 3-4m hoch ist. Auch die hat dieses Jahr zum ersten Mal geblüht, aber nix angesetzt. Bevor sie das Haus überragt, würde ich gerne das Veredeln an ihr üben.
Frage: muß ich dazu alle Äste stark zurechtstutzen oder ist es auch möglich, den Wuchs halbwegs zu erhalten und nur die für die Edelreiser bestimmten Äste zu kürzen?
Das gleiche Problem gilt für den nicht tragenden Pflaumenbaum einer Bekannten: Sie wäre wenig begeistert, müßte man den schon Schatten spendenden Baum auf dem Stamm zurücksäbeln...
Was meint ihr?
LG,
Sursula
Beitrag von: Apfelfreund am 16. Oktober 2011, 12:08:58
Im Mai zur Obstblüte säbelst Du die Äste von der Unterlage ab und schiebst die mit einem Schnitt dann angespitzten Edelreiser hinter die Rinde der Unterlage. Hierzu schneidest Du einen senkrechten Schnitt in die Rinde. Dort schiebst Du dann das Edelreis rein. Verschließe alles mit Wachs luftdicht, auch das Edelreis an der geschnittenen Spitze. Nach 2-6 Wochen treibt das Edelreis aus.
Beitrag von: Sursulapitschi am 16. Oktober 2011, 12:38:57
danke für Deine Antwort.
Ja, das mit den mehreren Arten hatte ich auch vor. Muß ich dafür aber wirklich alle Äste zurückschneiden, oder kann ich auch nur ein oder zwei kappen, um dort zu veredeln? Vermindern andere nicht zurückgeschnittene Äste die Anwachschancen?
Ich würde für den Fall, daß es mit meinen ersten Versuchen nicht klappt, gerne noch etwas annähernd baumähnliches da stehen haben und nicht nur einen Baumstumpf. Umso mehr bei dem Pflaumenbaum meiner Bekannten...
LG,
Sursula
Beitrag von: A-String am 16. Oktober 2011, 12:40:44
Es ist immer besser (und bringt auch Übung, bzw. sind Fehler nicht so schlimm), wenn man viele Reiser an einem Baum veredelt als wenn man extremes "Abwerfen" mit Zugästen und nur ein paar Kopulationen etc. praktiziert.
Beitrag von: Sursulapitschi am 16. Oktober 2011, 12:54:19
Ich hatte ja ursprünglich an Kopulationen (also zwei etwa bleistiftdünne Teile miteinander "verschmelzen" lassen) gedacht. Wenn ich die Äste auf Besenstieldicke zurückschneiden soll, wäre das ja wohl dann Pfropfen? Ist das für den Anfänger erfolgversprechender?
Beitrag von: Apfelfreund am 16. Oktober 2011, 13:09:46
Mit Zugast ist gemeint, daß der Ast, den Du absägst, noch unter der Veredelungsstelle einen Abzweiger hat. Dieser zieht den Saft in den Stummel, den Du abgesägt hast, hinein, und sorgt bei Mißerfolg noch dafür, daß der Baum dort weiterwachsen kann. Bei Erfolg würde ich den Zugast dann aber im Herbst oder nächsten Winter entfernen, damit die gesamte Kraft dann in die Veredelung geht.
Außerdem kannst Du ja noch bleistiftdicke Äste kopulieren, ich habe damit aber bei großen Bäumen wenig Erfolg.
Wichtig ist, daß Du die Wunden absolut luftdicht verschließt, damit das Edelreis nicht austrocknet!!!!!
Ist der Ast, den Du abwirfst dicker als ein Besenstiel, solltest Du dort zwei oder drei Edelreiser hinter die Rinde pfropfen damit die große Wunde des Baumes besser verheilt. Von den gelungenen Veredelungen an dieser Stelle wirst Du dann ein oder zwei Jahre später nur eine Veredlung belassen.
Hier nochmal eine Zusammenfassung
Wenn Du Äpfel, Birnen oder Pflaumen auf einen vorhandenen Baum draufpfropfen willst, schneidest Du im Jan/Anfang Februar einjährige Reiser von der Wunschsorte. Diese lagerst Du bis Ende April/Anfang Mai kühl, frostfrei und feucht, aber nicht naß. Die Reiser dürfen auf keinen Fall austreiben. Zur Blüte schneidest Du von dem Baum, wo Du draufpfropfen willst(Unterlage) einen etwa Besenstiel dicken Ast oder auch etwas dicker, ab. Dann nimmst Du die Reiser und führst einen absolut geraden Kopulationsschnitt durch. Die Schnittfläche soll etwa 2cm lang sein, so als ob Du das Edelreis anspitzen willst. Dann schneidest Du die Rinde der Unterlage ein. Drücke hierzu die Klinge senkrecht zur abgesägten Schnittfläche in die Rinde und bewege die Klinge, nachdem du ein Klicken beim Durchtrennen der Rinde gehört hast, etwas seitwärts. So löst Du die Rinde vom Holz.
Jetzt brauchst Du nur noch das Edelreis unter die Rinde zu schieben, bis die Schnittfläche des Edelreises fast vollständig hinter der Rinde verschwunden ist. Binde mit einem Gummiband die Rinde der Unterlage einigermaßen fest auf das Edelreis. Jetzt musst Du unbedingt alle Schnittflächen mit einem Kaltwachs luftdicht verschließen. Das ist sehr wichtig!! Sonst trocknet die Verbindungstelle ein und kann nicht zusammenwachsen. Nach 2 bis 6 Wochen sollten die Edelreiser austreiben.
Am wichtigsten ist zusammengefasst
Edelreiser dürfen bei der Veredelung noch nicht austreiben Der Kopulationsschnitt muß unbedingt gerade sein, damit die Flächen bündig aneinander liegen.
Die Wunden luftdicht verschließen, auch das obere Ende des Edelreises!!!!
Veredelungszeitpunkt erst wenn die Bäume blühen oder noch etwas später, so drückt der Saft direkt in das Edelreis und es ist keine Zeit zum Austrocknen.
Okulationen auf große Bäume klappen (bei mir) schlecht, wenn dann nur auf ein oder zweijährigem Holz.
Nochmal:
Unternehme alles, was ein Austrocknen nach der Veredelung verhindert: spät veredeln, nicht ausgetriebene Edelreiser, das ist oft schwierig, je länger man wartet, um so besser die Unterlage, aber um so schlechter das Edelreis. Wenn Du genug Platz hast, probiere ruhig auch ein frisch geschnittenes Edelreis zu veredeln, dann nehme aber den unteren Teil des Edelreises, an der Spitze sind sie weiter ausgetrieben.
Unbedingt gerader Kopulationsschnitt, übe es vorher an Weidenreisern!!! Und halte die Schnittfläche an eine Fensterscheibe oder ähnlichem, um zu sehen, wie plan der Schnitt ist!!!
Unbedingt gut verschmieren das Ganze mit einem Kaltwachs, nicht mit Wundverschlußmittel, das reißt nämlich und dann trocknet es darunter aus!!!
Handstramm mit Gummiband verbinden.
Gut ist, wenn das Veredelungsmesser superscharf ist, nehme am besten eine Klinge, die nur von einer Seite angeschliffen ist.
Beitrag von: Sursulapitschi am 17. Oktober 2011, 12:46:46
An richtig ausgewachsenen Obstbäumen kann ich mich eh nicht versuchen, hier gibt's nur junges Gemüse (den Fremd-Pflaumenbaum laß ich sicherheitshalber doch erstmal in Ruhe). Wobei die in Frage kommenden Apfelsämlinge noch recht klein (Stammdurchmesser unter Besenstieldicke) sind. Die Kirsche ist schon recht groß (ja, ich weiß, die werden riesig...), aber besenstieldicke Äste hat sie auch noch nicht, dafür einen Stamm & Haupttrieb, der schon deutlich mehr als besenstieldick ist und wie gesagt ca. 3-4 m hoch. Sollte der auf Dauer erhalten bleiben?
Beitrag von: Mediterraneus am 17. Oktober 2011, 13:10:42
Nur noch so als Anmerkung:
Apfel und Birne lassen sich leichter veredeln als Steinobst. Das klappt bei mir nicht so.
Apfel und Birne jedoch verzeihen so einiges.
Man kann da auch sofort im März/April die Reiser schneiden und gleich veredeln, in einem Arbeitsgang.
Bei Pflaume geht das nicht!
Du kannst auch 2 gleichdicke Reiser aufeinanderveredeln (Bei kleinen Sämlingen).
Unterteil mit Wurzel schräg abschneiden, Edelreis schräg abschneiden, so dass beide Flächen gleich groß sind. Aufeinanderpressen, verbinden, mit Wachs einschmieren.
Beitrag von: Sursulapitschi am 17. Oktober 2011, 13:24:59
Birnensämlinge sind aus meinem Kompost leider noch nie erstanden, also fallen die erstmal flach. Dafür tobe ich mich bei den Äpfeln aus...
Die Reiser werde ich wohl im Winter bei einer Freundin schneiden & dann lagern. Hier vor Ort wüßte ich nicht, wo Bäume mit leckeren Sorten stehen.
Bis dahin sollte ich mich wohl im Messerschleifen üben...
Beitrag von: Mediterraneus am 17. Oktober 2011, 13:27:53
Beitrag von: Sursulapitschi am 17. Oktober 2011, 13:30:12
Beitrag von: Mediterraneus am 17. Oktober 2011, 13:33:41
Schief... aber hoffentlich nicht ganz durch ?
Nein, kein Kopulationsschnitt am Daumen ;)
Beitrag von: Sursulapitschi am 17. Oktober 2011, 13:35:55
Beitrag von: Mediterraneus am 17. Oktober 2011, 13:37:17
na dann ist ja gut - andernfalls hättest Du ja mal ein kleines medizinisches Experiment starten können: so mit Gegenzunge, Bast und Kaltwachs...
Na wenn, dann eine andere Sorte von Daumen ;D
Beitrag von: Sursulapitschi am 17. Oktober 2011, 13:43:22
Ich denk, ich muß jetzt erstmal etwas Hirnnahrung tanken...
Beitrag von: dmks am 17. Oktober 2011, 13:56:56
Wenns an die echten Veredlungsreiser geht muß die Schnitttechnik sitzen ;)
Der Schnitt an der Unterlage ist eigentlich unproblematisch beim Pfropfen, bei der Kopulation ja entsprechend dem Reis.
Beitrag von: brennnessel am 17. Oktober 2011, 16:02:00
(nicht, dass du gleich die Flinte ins Korn wirfst, weil das vielleicht nicht auf Anhieb klappte ;) !)
Beitrag von: Sursulapitschi am 17. Oktober 2011, 22:38:16
Vor den kapriziösen Steinfrüchten wurde ich ja schon gewarnt, ich werde also bei Mißerfolg die Flinte allenfalls vorübergehend (so für ein Jahr, bis zur nächsten Verredelungszeit) ins Korn werfen. Rosenokulieren probiere ich auch schon 2-3 Jahre in Folge, dieses Jahr hat es eventuell zum ersten Mal funktioniert - Grobmotoriker brauchen halt manchmal ein paar mehr Anläufe...
Beitrag von: Mediterraneus am 18. Oktober 2011, 07:12:33
na, da wird mir der Winter wohl nicht lang werden vor lauter Messerschleifen und Linden-Schnipseln. ;)
Vor den kapriziösen Steinfrüchten wurde ich ja schon gewarnt, ich werde also bei Mißerfolg die Flinte allenfalls vorübergehend (so für ein Jahr, bis zur nächsten Verredelungszeit) ins Korn werfen. Rosenokulieren probiere ich auch schon 2-3 Jahre in Folge, dieses Jahr hat es eventuell zum ersten Mal funktioniert - Grobmotoriker brauchen halt manchmal ein paar mehr Anläufe...
Die Abfälle kannste dann als Hackschnitzel für Heizungen verhökern :-X
Beitrag von: dmks am 19. Oktober 2011, 15:40:25
Beitrag von: Sursulapitschi am 20. Oktober 2011, 16:38:18
@ dmks: Danke für den Tip!
Beitrag von: JörgHSK am 15. November 2011, 11:06:32
Beitrag von: uliginosa am 22. November 2011, 10:41:21
Apfelfreund, v.a. dir vielen Dank für die ausführliche Beschreibung! :-*
Gute Idee auch, das Schneiden zu erst üben und nicht mit zitternden Fingern am einzelnen Edelreis anzufangen. ::)
Veredelungen funktionieren ja auch auf anderen Arten. GG hat schon Quitte auf Weißdorn und auf Vogelbeere veredelt.
Um das Austrocknen zu verhindern kann auch das Überstülpen von Plastiktüten helfen. *
Jörg, sollen denn dann auch Pflaumen eher früh veredelt werden? Die gehören ja auch zur Gattung Prunus, wie die Kirschen.
*Edit: die Tüte hilft, wenn der junge Austrieb unter Wind und Trockenheit leidet.
Beitrag von: Apfelfreund am 01. April 2012, 10:14:37
Apfelfreund
Beitrag von: Christina am 01. April 2012, 11:18:03
Hoffentlich war mein Anschnitt der Edelreiser gerade genug. Messer war superscharf, geübt hatte ich auch, trotzdem hatte ich den Eindruck, daß ein paar winzige Hubbel am Anschnitt waren.
Beitrag von: Sursulapitschi am 01. April 2012, 11:55:20
Die nächsten Tage will ich mich an den Äpfeln versuchen, hoffentlich sind die Reiser im Kühlschrank noch benutzbar.
Wie ist das eigentlich: Letzte Nacht hatten wir leichten Frost, tagsüber sind die Temperaturen deutlich über Null. Reicht leichter Nachtfrost, um frische Verredlungsversuche zu vereiteln?
Beitrag von: Elro am 01. April 2012, 14:07:46
Dieses Jahr habe ich nur nachveredelt, also das was letztes Jahr nicht anwuchs, nochmals versucht.
Beitrag von: hml am 01. April 2012, 16:42:42
beim Rindenpfropfen ist die gerade Schnittführung am Reis nicht so entscheidend, da ja an der Unterlage überall Kambium frei liegt. Das Problem liegt fast immer an den Reisern. vor allem bei Kirschen. Deshalb Ende Dezember schneiden und dann kühl lagern (Kühlschrank ist evtl. zu trocken), vielleicht eingraben, vor dem veredeln 4-8 Stunden in Wasser stellen. Angetriebene Reiser, wenn auch nur schwach, wegwerfen, ist zu schade für die Zeit. Sauber mit Trimona verstreichen nicht vergessen auch nicht die Reisspitze. Mit leichtem Frost hatte ich noch nie Probleme.
Gruß
HML
Beitrag von: Elro am 01. April 2012, 20:13:46
Beitrag von: Sursulapitschi am 11. April 2012, 23:15:02
Einige der Kirschenreiser sehen inzwischen recht dürr aus, einige wirken noch unentschlossen.
Trotz des nicht optimalen Ausgangsmaterials würde ich nicht von Zeitverschwendung sprechen: Wenn auch die Aussichten auf Erfolg mau sind, habe ich doch zumindest ein bißchen Praxis geschnuppert (und gelernt: Baumwachs klebt fies in den Haaren...).
LG,
Sursula
Beitrag von: Felix am 12. April 2012, 18:46:48
ich habe soeben die Veredelungssaison 2012 abgeschlossen (hoffentlich ;))
Veredelt wurden japanische Pflaumen, Pfirsiche, Nektarinen und Aprikosen per Chip Veredelung auf die Unterlagen Brompton, Adesoto, MIR 29c und GF 677.
Wenn es jemand interessiert, stelle ich gerne einige Bilder ein. Chip Veredelungen gelingen auch Anfängern sehr gut. Hierbei sollte man auf gut bewurzelte Unterlagen zurückgreifen und Medifilm verwenden. Medifilm ist quasi eine Frischhaltefolie und sorgt dafür, dass der Chip nicht vertrocknet.
Beste Grüße
Felix
PS: Spaßeshalber habe ich auch einige Veredelungen mit der Veredelungszange vorgenommen. Ob das was geworden ist... ???
Beitrag von: Apfelfreund am 12. April 2012, 20:40:49
Veredelt wurden japanische Pflaumen, Pfirsiche, Nektarinen und Aprikosen per Chip Veredelung auf die Unterlagen Brompton, Adesoto, MIR 29c und GF 677.
Beste Grüße
Felix
Was für Japanische Pflaumen hast Du denn? Sind das so richtig großfrüchtige?
Beitrag von: Elro am 12. April 2012, 20:46:35
Wenn es jemand interessiert, stelle ich gerne einige Bilder ein.Ja bitte zeige ein paar Bilder.
Beitrag von: graugrün am 14. April 2012, 07:48:20
Hat jemand Tips?
LG
graugrün
Beitrag von: hml am 14. April 2012, 08:23:02
Grüße
HML
Beitrag von: graugrün am 14. April 2012, 17:52:24
Es ist halt so, dass auf einer geeigneten Stelle ein passabler recht junger Zwetschenbaum wächst, wir aber wirklich schon Zwetschgen, Mirabellen etc.pp genug hier haben. Um nicht zu sagen, eine jährlich nicht zu bewältigende Erntemenge. (Die Bäume waren schon vor uns da :))
Pfirsische, Nektarinen und so gibt es hier hingegen noch überhaupt gar nicht.
Es ist uns wohl mal gelungen, eine Aprikose zu veredeln (weiss aber nicht mehr, welche Unterlage das damals war - auf jeden Fall aber auch etwas, was schon hier war), aber sie hat nicht lange durchgehalten, wenngleich auch ein paar Jahre sehr feine Aprikosen getragen.
:'( Vermutlich war der Versuch damals schon zum Scheitern verurteilt....
Daher möchte ich doch bevor wir einen neuen Versuch wagen, sichergehen, dass es wenigstens eine Chance fürs Anwachsen und fürs Durchhalten gibt.
Beitrag von: hml am 14. April 2012, 21:45:16
Grüße HML
Beitrag von: lumusan am 25. April 2012, 08:37:48
Mir geht es ähnlich wie Sursulapitschi, ich habe bei mir im Garten einen wild aufgegangenen Kirschenbaum, den ich nun schon das dritte Jahr in folge mit meinen Veredelungsversuchen vergewaltige. Die zwei vergangenen Jahre hatte ich mit Rindenpfropfen probiert, dieses Jahr mit Kopulation.
Nun sieht es doch tatsächlich so aus, als ob zumindest einer der veredelten Äste angehen möchte!! *freu*
Meine Frage ist jetzt, ob ich den recht starken Zugast, der noch dran ist, heuer noch abschneiden soll (im Herbst vielleicht?) oder erste nächstes Jahr?
Beitrag von: Sursulapitschi am 27. Mai 2012, 13:59:55
Zwei meiner 4 Apfelbaumveredlungen schlagen aus! :D
Leider weiß ich nicht mehr, welche ich wie veredelt hatte (ich meine 2x Kopulation und 2x Rindenpfropfen) - kann man das später an der "Verwachsungsstelle" eventuell erkennen?
Wie auch immer, ich freu mich total und rate allen Zögerern, es einfach mal mit der Obstbaumveredlung zu versuchen (vielleicht nicht gerade mit der Kirsche starten, das hat bei mir wie zu erwarten nicht funktioniert).
LG,
Sursula
Beitrag von: Apfelfreund am 19. August 2012, 18:48:55
Wie sind meine Erfolgsaussichten?
Ich habe in der Vergangenheit bereits direkt auf Unterlagen, die ich im Frühjahr oder Winter von der Baumschule bekommen habe erfolgreich okuliert. In einen Baum, der etwa 20 Jahre alt ist, habe ich nie Erfolg gehabt. Vielleicht ist der Baum auch schwer umzuveredeln.
Also, wie sind meine Erfolgsaussichten? Habe diesmal in einen Boskop Alkmene und in einen Stahls Winterprinz Ananasrenette hineinokuliert.
Beitrag von: Apfelfreund am 25. August 2012, 23:01:10
Beitrag von: Sursulapitschi am 04. September 2012, 14:29:14
Ich will mich heute an meinen zweiten Veredlungsversuch an meinem Vogelkirschbäumchen (ist auch schon ein paar Meter hoch...) machen. Diesmal per Okulation, bin gespannt, ob das besser hinhaut als das Pfropfen vor ein paar Monaten.
Beitrag von: pinat am 04. September 2012, 15:04:26
Also, wie sind meine Erfolgsaussichten? Habe diesmal in einen Boskop Alkmene und in einen Stahls Winterprinz Ananasrenette hineinokuliert.
Ich habe das vorletztes Jahr bei Birne praktiziert (Okulation in einjährigen Trieb), Baum steht seit 15 Jahren im Garten, die ehemalige Okulation hat sich inzwischen zu einem schönen Trieb entwickelt. Ich habe auch schon die Jahre davor immer wieder mal einzelne Okulationen an dieser Birne durchgeführt. Solange der Baum wüchsig ist, spielt das Alter nicht die entscheidende Rolle.
Beitrag von: Apfelfreund am 16. September 2012, 19:52:24
Also, wie sind meine Erfolgsaussichten? Habe diesmal in einen Boskop Alkmene und in einen Stahls Winterprinz Ananasrenette hineinokuliert.
Ich habe das vorletztes Jahr bei Birne praktiziert (Okulation in einjährigen Trieb), Baum steht seit 15 Jahren im Garten, die ehemalige Okulation hat sich inzwischen zu einem schönen Trieb entwickelt. Ich habe auch schon die Jahre davor immer wieder mal einzelne Okulationen an dieser Birne durchgeführt. Solange der Baum wüchsig ist, spielt das Alter nicht die entscheidende Rolle.
Pinat, ich danke Dir für die Antwort!! Jetzt bin ich optimistisch, daß die Okulationen gelungen sind bzw gelingen werden!!
Beitrag von: Apfelfreund am 16. September 2012, 19:58:01
In der Regel veredelt man Unterlagen etwa 10 cm über dem Boden. Bei Typenunterlagen sagt man, daß so das Wachstum am stärksten ist. Umgekehrt, je höher man bei Typenunterlagen veredelt, um so schwächer wird das Wachstum.
Wie ist das aber mit Sämlingsunterlagen, wie Grahams Jubiläum und Bittenfelder? Wenn man von diesen Unterlagen welche mit 2m Höhe bekommen kann und man in 1,80 m Höhe veredelt, wird das einen Einfluß auf die Wuchsstärke haben? In der Regel verwendet man einen Stammbildner, aber warum nimmt man nicht diese Sämlingsunterlagen her und veredelt diese gleich in 1,80m Höhe?
Beitrag von: Starking007 am 16. September 2012, 20:45:16
Typenunterlagen sind meist schwächer als die Edelsorte,
es würde länger dauern und einen unschönen Stamm ergeben,
bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
Sämlinge, Bittenfelder, A2 etc. ist wüchsig, macht einen besseren Stamm
als viele Edelsorten.
Da ist es natürlich praktisch gleich auf Hochstamm zu veredeln.
Allerdings geht es natürlich sehr schnell eine starkwachsende Unterlage
auf 30cm Höhe zu bringen und dann auf 10cm zu veredeln.
Dünge- und Bewässerungskünstler bringen aber ne wüchsige Unterlage
in einem Jahr auf 2 Meter.
Das hört sich extrem an, gibt aber schöne gerade und glatte Stämme.
Beitrag von: Apfelfreund am 17. September 2012, 05:33:09
Allerdings geht es natürlich sehr schnell eine starkwachsende Unterlage
auf 30cm Höhe zu bringen und dann auf 10cm zu veredeln.
Ja, aber da nimmt man eine Zwischenveredelung, Jakob 'Fischer o.ä.für einen geraden Stamm.
Warum aber nicht die Unterlage auf 2m wachsen lassen und dann erst die Edelsorte drauf veredeln? So könnte man sich einen Verarbeitungsschritt sparen.
Apfelfreund
Beitrag von: Mediterraneus am 17. September 2012, 07:28:56
Bei Veredelungen in 1,8 m Höhe müsste der Baumschuler ja für jede Veredelung auf ne Leiter steigen.
Privat bei dir zuhause kannst du das natürlich machen.
Beitrag von: Apfelfreund am 17. September 2012, 17:56:21
Im Ernst, für mich zu Hause wäre es schön, wenn ich große Unterlagen veredeln könnte, so würde ich mir ein Jahr der Anzucht sparen. Mein kleiner Garten gibt es nicht her, jede Menge Unterlagen mit Zwischenveredelungen vorzuhalten. Am besten eine große Unterlage günstig einkaufen und direkt auf 1 oder noch besser 1,80m Höhe veredeln. Dann in den Ketchupeimer zur Anzucht und im Herbst die Sorte weitergeben. Gerne gebe ich für eine hohe/lange Unterlage einen Euro mehr aus, wenn ich mir ein Jahr der Anzucht spare. Da ich auch keine 2000 Veredelungen mache, sondern höchstens 50, ist das umständliche Händeln größerer Unterlagen auch kein Problem für mich.
Beitrag von: allgaeu am 17. September 2012, 19:48:14
Bin ich der einzige, der in große Bäume hineinokuliert? ???
Beim Veredeln muss man unterscheiden zwischen der professionellen Veredelung in der Baumschule auf 1 jährige Unterlagen (meist Kopulation) und dem Veredeln von älteren Bäumen.
Steinobst wie Kirschen, Pfirsiche Aprikose oder auch Pflaumen sind im Freiland schwer zu veredeln.
1. Altes Holz verwächst bei Steinobst gelinde gesagt miserabel.
2. Für ein gutes Verwachsen (Kallusbildung) werden warme Temperaturen benötigt. Wo haben wir im März schon Nachttemperaturen von 15 Grad plus über Wochen.
3. Die Edelreiser schlagen bei Steinobst extrem schnell aus. Meist viel früher als der schlechte Anwachsprozess von Statten geht. Somit verungert das Edelreis vor es angewachsen ist.
Die Baumschule kann im Februar nach der Kopulation die veredelten Pflanzen im Gewächshaus bei optimaler Temperatur kultivieren. Das ist ein riesen Unterschied.
Nachdem mir eine Chipveredelung bei der extrem frühen japanischen Pflaume (Angeleno) Mitte August ausgetrieben hat, dachte ich dass dieser grüne Winzling den Winter nicht überlebt. Obwohl kaum verholzt und Temperaturen von unter 20 Grad schlugen im Frühjahr alle Augen aus.
Dieses Jahr hab ich Ende Mai 3 weitere J. Pflaumen und eine späte Kirschpflaume auf den selben Baum veredelt (grün auf grün). Jede Veredelung ist angewachsen. Die Triebe haben bereits über 1,5 Meter.
Tipps: Einige Tage vor dem Veredeln die Edelreiser pinzieren. Auf gute Wasser und Nährstoffversorgung achten. Der Unterlagenbaum sollte vorher gut zurückgeschnitten worden sein. Nicht vor einer Hitzeperiode veredeln.
Beitrag von: hargrand am 22. September 2012, 14:46:00
ich kann endlich den Kopulationsschnitt :D :)
ich hatte immer falsch angesetzt, war ja klar dass mir der Schnitt dann nicht gelingt :P
Beitrag von: Mediterraneus am 25. September 2012, 11:29:49
Ich kann ihn immer noch nicht. Hab aber schon öfters erfolgreich veredelt. Bin immer wieder überrascht ;D
Beitrag von: hargrand am 25. September 2012, 14:19:33
Beitrag von: Sursulapitschi am 27. September 2012, 15:52:05
ich hab mal wieder eine Frage: Hat jemand von Euch schon mal Ende September erfolgreich einen Apfel veredelt und wenn ja, mit welcher Methode? Ja, ich weiß - nicht der beste Zeitpunkt - aber es handelt sich um Mitbringselreiser aus dem Urlaub und so heißt es jetzt oder nie...
Ich tendiere zur Chip-Okulation (wieder vollkommen neu für mich) - gibt es Gegenstimmen?
LG,
Sursula
Beitrag von: hml am 27. September 2012, 16:31:41
ist die einzige Möglichkeit die ich sehe. Möglichst mit Veredlungsband verbinden.
Gruß hml
Beitrag von: Sursulapitschi am 27. September 2012, 16:42:09
Beitrag von: brennnessel am 30. September 2012, 09:18:52
Zitat
Hat jemand von Euch schon mal Ende September erfolgreich einen Apfel veredelt und wenn ja, mit welcher Methode?
Habe das meine hiesigen Gartenfreunde beim Gartenstammtisch gefragt und bekam von zwei Spezialisten die Antwort, dass ihnen das auch jetzt noch gut gelingen würde. Einer meinte jedoch, du solltest - wenn dir ein Anwachsen sehr wichtig ist und du keine Möglichkeit zur Wiederholung hast - zur Sicherheit ein Bäumchen getopft im GH überwintern, falls dir das möglich ist - kommt natürlich auch auf deinen Standort an und wie frostgefährdet du wohnst! Okulieren wäre ebenso möglich wie Reiserveredelung.....
Beitrag von: Mediterraneus am 30. September 2012, 09:47:27
Wenn ich das richtig verstehe, ist die einzige Schwierigkeit ein eventuelles Erfrieren im Winter?
Kann ich jetzt auch noch zwei gleichdicke Reiser aufeinanderkopulieren? Wie hoch sind da die Anwachschancen?
Beitrag von: brennnessel am 30. September 2012, 10:52:03
Beitrag von: Mediterraneus am 30. September 2012, 11:02:02
Schwierig wird nur sein, jetzt noch schnell an ein Edelreis zu kommen :-\
Ja wo sind sie nur, die Obstveredelungsprofis ;D
Beitrag von: Apfelfreund am 01. Oktober 2012, 09:19:33
Diese habe ich:
http://www.gartenpaul.de/gartenpaul-veredelungszangen/fiskars-okuliermesser---gartenpaul-veredelungszange/a-203/
Als Veredelungswachs verwende ich Rebenwachs.
Beitrag von: Apfelfreund am 01. Oktober 2012, 09:23:03
Wenn Du Äpfel, Birnen oder Pflaumen auf einen vorhandenen Baum draufpfropfen willst, schneidest Du im Jan/Anfang Februar einjährige Reiser von der Wunschsorte. Diese lagerst Du bis Ende April/Anfang Mai kühl, frostfrei und feucht, aber nicht naß. Die Reiser dürfen auf keinen Fall austreiben. Zur Blüte schneidest Du von dem Baum, wo Du draufpfropfen willst(Unterlage) einen etwa Besenstiel dicken Ast oder auch etwas dicker, ab. Dann nimmst Du die Reiser und führst einen absolut geraden Kopulationsschnitt durch. Die Schnittfläche soll etwa 2cm lang sein, so als ob Du das Edelreis anspitzen willst. Dann schneidest Du die Rinde der Unterlage ein. Drücke hierzu die Klinge senkrecht zur abgesägten Schnittfläche in die Rinde und bewege die Klinge, nachdem du ein Klicken beim Durchtrennen der Rinde gehört hast, etwas seitwärts. So löst Du die Rinde vom Holz.
Jetzt brauchst Du nur noch das Edelreis unter die Rinde zu schieben, bis die Schnittfläche des Edelreises fast vollständig hinter der Rinde verschwunden ist. Binde mit einem Gummiband die Rinde der Unterlage einigermaßen fest auf das Edelreis. Jetzt musst Du unbedingt alle Schnittflächen mit einem Kaltwachs luftdicht verschließen. Das ist sehr wichtig!! Sonst trocknet die Verbindungstelle ein und kann nicht zusammenwachsen. Nach 2 bis 6 Wochen sollten die Edelreiser austreiben.
Am wichtigsten ist zusammengefasst
Edelreiser dürfen bei der Veredelung noch nicht austreiben Der Kopulationsschnitt muß unbedingt gerade sein, damit die Flächen bündig aneinander liegen.
Die Wunden luftdicht verschließen, auch das obere Ende des Edelreises!!!!
Veredelungszeitpunkt erst wenn die Bäume blühen oder noch etwas später, so drückt der Saft direkt in das Edelreis und es ist keine Zeit zum Austrocknen.
Okulationen auf große Bäume klappen (bei mir) schlecht, wenn dann nur auf ein oder zweijährigem Holz.
Nochmal:
Unternehme alles, was ein Austrocknen nach der Veredelung verhindert: spät veredeln, nicht ausgetriebene Edelreiser, das ist oft schwierig, je länger man wartet, um so besser die Unterlage, aber um so schlechter das Edelreis. Wenn Du genug Platz hast, probiere ruhig auch ein frisch geschnittenes Edelreis zu veredeln, dann nehme aber den unteren Teil des Edelreises, an der Spitze sind sie weiter ausgetrieben.
Unbedingt gerader Kopulationsschnitt, übe es vorher an Weidenreisern!!! Und halte die Schnittfläche an eine Fensterscheibe oder ähnlichem, um zu sehen, wie plan der Schnitt ist!!!
Unbedingt gut verschmieren das Ganze mit einem Kaltwachs, nicht mit Wundverschlußmittel, das reißt nämlich und dann trocknet es darunter aus!!!
Handstramm mit Gummiband verbinden.
Gut ist, wenn das Veredelungsmesser superscharf ist, nehme am besten eine Klinge, die nur von einer Seite angeschliffen ist.
Beitrag von: Sursulapitschi am 01. Oktober 2012, 15:15:01
Danke für die diversen Tips (und brennessel speziell dafür, daß sie die Frage an eine offline-Expertenrunde weitergeleitet hat).
Ein Gewächshaus habe ich leider nicht, aber ich hoffe die Verluste durch widrige Witterungsbedingungen durch die Unmenge an Chip-Okulationen, an denen ich mich versuchtt habe, auszugleichen... Wenn ich gewußt hätte, daß Kopulation auch in Frage kommt, hätte ich mich wohl vorrangig daran versucht, nachdem alle 4 ( :D) Veredlungen aus dem Frühjahr angewachsen sind - nicht zuletzt dank Apfelfreunds Erläuterungen. Auf Anschaffungen wie Veredelungszangen verzichte ich aber vorerst, da ich nicht vorhabe (dazu fehlt auch der Platz) die Veredelei im großen Stil zu betreiben. Fürs erste reichen für mich ein scharfes Messer, Bast und Baumwachs...
LG,
Sursula
Beitrag von: hargrand am 12. Oktober 2012, 17:30:23
heute wurde mir die Gartenpaul-Veredelungszange geliefert :D :) ;D 8)
bin gespannt wie es klappt, habe auch vor Aprikose und Walnuss zu veredeln :D
Beitrag von: Apfelfreund am 13. Oktober 2012, 09:41:35
@Apfelfreund:
heute wurde mir die Gartenpaul-Veredelungszange geliefert :D :) ;D 8)
bin gespannt wie es klappt, habe auch vor Aprikose und Walnuss zu veredeln :D
Hey, wirklich klasse!!
Welches Veredelungswachs willst Du nehmen? Es ist wichtig, das die Veredelungsstelle und die Schnittfläche am Edelreis oben absolut luftdicht verschlossen wird. Sonst verdunstet Wasser und die Rinde kann nicht mehr zusammenwachsen!!
Von den Aprikosen und Walnußveredelungen mußt Du unbedingt berichten, diese sollen nämlich besonders schwer sein.
Beitrag von: hargrand am 13. Oktober 2012, 10:02:47
Wenn mir meine erste Veredelung mit 15 gelingen würde, das wäre doch mal was :D
Beitrag von: Apfelfreund am 04. November 2012, 20:32:39
Beitrag von: Sursulapitschi am 07. Januar 2013, 23:21:12
Als echte Adeptin habe ich gerade eine ganz andere Frage: ich habe ja zum Verbinden Naturbast verwendet, bei dem ich davon ausgehe, daß er verrottet, bevor er die Zweige abschnüren kann. Drumherum habe ich üppig Baumwachs geschmiert, der die inzwischen angewachsenen Reiser immer noch krustig umgibt. Muß ich den entfernen, oder bröselt der irgendwann von selber ab?
Inzwischen juckts mich wieder in den Fingern, gerne würde ich mich nochmal ans Apfelveredeln machen oder mich sogar erneut an der Kirsche versuchen (ob bei der die Sommerokulation geklappt hat, kann ich ja noch nicht sagen...), weiß nur nicht recht, woher die Edelreiser nehmen. Vielleicht schneidet ja jemand von Euch zur Zeit seine Obstbäumer und kann etwas für mich abzweigen? Gegen Porto oder auch im Tausch gegen Allerlei (keine Edelreiser, fang ja mit Obst erst an) wie z.B. Erdbeere Königin Luise, Moosrose Nuits de Young, dunkelblaue Bartiris oder andere Stauden oder Sämereien aus eigenenr Ernte (v.a. Blumen & Gemüse) - ich seh schon, das gehört eher ans Grüne Brett - aber ob dort die Obstler lesen...?
LG,
Sursula
Beitrag von: Apfelfreund am 08. Januar 2013, 20:30:01
Beitrag von: Sursulapitschi am 09. Januar 2013, 15:58:00
Danke!
Beitrag von: Apfelfreund am 09. Januar 2013, 21:01:28
Beitrag von: partisanengärtner am 09. Januar 2013, 21:20:49
Mehr brauchts nicht nach meiner Erfahrung.
Sollte die Veredelung etwas geringelt ausehen ist das meiner Erfahrung schnell wieder weg.
Am Anfang habe ich noch den Knoten abgeschnitten und den Bast abgezogen. Sehe aber jetzt keine Unterschiede.
Beitrag von: Sursulapitschi am 10. Januar 2013, 23:23:39
Beitrag von: ThaiGer am 11. Januar 2013, 15:23:24
(http://i1293.photobucket.com/albums/b600/ThaiGer1/farmers%20pictures/SAM_0369vegetativepropagation_zpsa655684e.jpg)[/img]
Beitrag von: partisanengärtner am 11. Januar 2013, 15:45:45
Beitrag von: ThaiGer am 11. Januar 2013, 17:04:17
Beitrag von: Tara am 11. Januar 2013, 17:09:47
Beitrag von: partisanengärtner am 11. Januar 2013, 17:21:10
Scheint also eine Kombination zwischen Abmoosen und Veredeln zu sein.
Beitrag von: ThaiGer am 11. Januar 2013, 17:41:49
Ja, ich nutze die Wurzeln einer anderen, nicht der Mutterpflanze um entweder eine andere Art schnell zu bewurzeln oder zwei( od.mehrere, was ich aber fuer ueberfluessig halte) verschiedene Arten durch nur eine Wurzel versorgen zu lassen. ThaiGer.
Beitrag von: Tara am 11. Januar 2013, 17:43:57
Das mit dem EM habe ich nur wegen 1od.2 Mitgliedern gemacht, die das Kuezel in diesem Forum nicht sehen wollten!
Drum hast Du's auch gefettet, nicht? 8)
Beitrag von: ThaiGer am 11. Januar 2013, 17:56:07
Beitrag von: Tara am 11. Januar 2013, 18:00:16
Beitrag von: inSekt am 11. Januar 2013, 18:02:31
Beitrag von: ThaiGer am 11. Januar 2013, 18:08:45
Beitrag von: Tara am 11. Januar 2013, 18:09:43
Beitrag von: inSekt am 11. Januar 2013, 18:10:37
Beitrag von: partisanengärtner am 11. Januar 2013, 18:56:55
Beitrag von: ThaiGer am 11. Januar 2013, 20:25:15
Beitrag von: Mediterraneus am 22. August 2013, 14:17:14
T-Schnitt, Rinde gelöst, Auge aus Edelsorte ausgeschnitten, Blattstiel drangelassen, Blatt abgeschnitten. Das Auge mit Blattstiel in den T-Schnitt geschoben, mit Naturbast festgebunden.
Schön und gut. Ging erstaunlich (fast schon zuu) gut. Jetzt hab ich gelesen, dass man beim ausgeschnittenen Auge aus der Edelsorte das innere Holz raustrennen soll, so dass man nur Auge und Kambium hat. Ist das nicht zu weich, um es einschieben zu können?
Beitrag von: tomkyf am 22. August 2013, 14:21:45
Beitrag von: hml am 22. August 2013, 14:42:17
Gruß
hml
Beitrag von: hargrand am 22. August 2013, 17:17:57
Habe heute mal gespickelt bei einer Hargrand, sie scheint angewachsen zu sein :D
Beitrag von: hargrand am 22. August 2013, 17:38:36
schaut sie euch mal an ;)
Beitrag von: b-hoernchen am 22. August 2013, 21:54:03
Hab die Woche okuliert. Mirabelle auf Toptaste (Zwetschge) und auch einen Apfelbaum.
T-Schnitt, Rinde gelöst, Auge aus Edelsorte ausgeschnitten, Blattstiel drangelassen, Blatt abgeschnitten. Das Auge mit Blattstiel in den T-Schnitt geschoben, mit Naturbast festgebunden.
Schön und gut. Ging erstaunlich (fast schon zuu) gut. Jetzt hab ich gelesen, dass man beim ausgeschnittenen Auge aus der Edelsorte das innere Holz raustrennen soll, so dass man nur Auge und Kambium hat. Ist das nicht zu weich, um es einschieben zu können?
Sag mal bitte, wo du den T-Schnitt an der Unterlage machst.
Ist das egal, oder machst du den T-Schnitt durch das Auge einer Unterlage, so dass das hineinokulierte Auge über dem der Unterlage zu sitzen kommt?
Mit fällt auch auf, dass die Augen der Unterlage quasi "in Reihe" sitzen, wenn man den Trieb der Länge nach betrachtet.
Ist es nun egal, wenn ein "neues" Auge an beliebiger Stelle eingesetzt wird?
Ich würde mich gerne mit Aprikose auf Myrobalane versuchen.
Da brauch ich sicher auch Wachs. Hier wurden schon verschiedene Präparate genannt - Baumwachs, Rebenwachs, "Trimona" - bevor ich eins bestelle, welches wäre denn das beste zum Veredeln?
Beitrag von: Mediterraneus am 23. August 2013, 07:53:13
Ich habe das untere Viertel von Seitenästen direkt aus dem Stamm genommen, die waren etwa 1 bis 1,5 cm dick. Auf Augen hab ich nicht geachtet. Ich hab mir ein glattes Stück am Zweig gesucht, also wo die Rinde schön frei ist und wo man schön Platz hat zum Aufschneiden.
Beitrag von: hargrand am 23. August 2013, 08:30:35
Aprikose auf Myrobalane hab ich letze Woche gemacht, sieht gut aus 8) :D
Beitrag von: Mediterraneus am 29. August 2013, 09:11:52
Ich hab jetzt notgedrungen solche Augen veredelt. Geht das gut?
Beitrag von: Mediterraneus am 30. August 2013, 21:14:55
Beitrag von: Mediterraneus am 30. August 2013, 21:16:37
Beitrag von: b-hoernchen am 30. August 2013, 21:34:59
Der Stamm (Unterlage) meiner Kordia ist gut daumendick, so 2 - 3 Zentimeter, kann man da noch hineinokulieren oder sollte ich eher die mickrigen Zweige der winzigen Krone nehmen?
Noch schwieriger wird's bei meiner Schneider's späten Knorpel, die ist ein richtiger Baum: Okulieren am Stamm oder viele, viele Okulationen an den Ästen?
Gibt's da eine Altersgrenze des Stammabschnitts oder der Triebe, in die man okuliert?
Und dann wäre da auch noch Sauerkirsche "Morellenfeuer" von Aldi, ein noch zarter Setzling.
Müsste doch auch gehen - Süßkirsche auf Sauerkirsche?
Beitrag von: Isatis blau am 30. August 2013, 21:40:19
Kann man die Bäume ungeschützt draußen lassen und wachsen sie dann im nächsten Jahr?
Beitrag von: hargrand am 31. August 2013, 22:57:28
Okulationen funktionieren in dies und einjährigem Holz am besten. Je älter desto schlechter löst die Rinde.
Beitrag von: Urmele am 01. September 2013, 08:06:34
Hat dieses Jahr auch schon die ersten Früchte dran die jetzt reif werden. Es ist eine gelbe Zwetschge die schlecht vom Stein löst, Aprimira ist es nach Fruchtform und Farbe nicht >:(
Würde die gerne umveredeln, geht das, dass ich einfach in die Mittelachse ein Auge (oder besser mehrere?) okuliere?
Wie geht man, falls die Augen anwachsen, nächstes Jahr weiter vor? Die Mitte über dem Auge einfach abschneiden?
Wie lange habe ich noch Zeit? Oder ist es dieses Jahr schon zu spät?
Beitrag von: Apfelfreund am 01. September 2013, 15:07:20
Verbinden kann man die Okulation am besten und einfachsten mit OSV Verschlüssen. Ist die Rinde des AUges im März noch saftig und grün und nicht schwarz und vertrocknet ist die Okulation gelungen. Dann schneidet man den Zweig oberhalb der Veredelung ab, damit die ganze Kraft des Safttriebes in das AUge geht.
Genauso müßte es auch mit Kirschen und Pflaumen/Mirabellen gehen. Bei Pfirsichen soll das Chippen besser sein.
Beitrag von: Urmele am 01. September 2013, 19:22:25
Vielleicht versuch ich es ja noch, ist ja nichts kaputt wenn sie nicht anwachsen.
Beitrag von: b-hoernchen am 01. September 2013, 21:29:49
Bei meinem Kordia-Stamm löst sich die Rinde nur sehr schwer, bei der "Morellenfeuer" eigentlich gar nicht. Sind wohl schon zu alt
Für meine Versuche Brennkirschen darauf zu veredeln muss ich mir wohl andere Opfer suchen.
Dafür löst sich die Rinde um so leichter bei den Myrobalanen-Schösslingen.
Allerdings sind die Aprikosen-Knospen in den Blattachseln winzig.
Na ja, mehr als schiefgehen kann's nicht. Wenn die Bäumchen nur meine Schnittversuche überleben... .
Macht das eigentlich etwas, wenn's am Tag nach dem Okulieren regnet?
Beitrag von: Mediterraneus am 02. September 2013, 08:08:43
Letztes Jahr hab ich für viel Geld einen Aprimira-Spindelbusch in einer renommierten Baumschule gekauft.
Hat dieses Jahr auch schon die ersten Früchte dran die jetzt reif werden. Es ist eine gelbe Zwetschge die schlecht vom Stein löst, Aprimira ist es nach Fruchtform und Farbe nicht >:(
Würde die gerne umveredeln, geht das, dass ich einfach in die Mittelachse ein Auge (oder besser mehrere?) okuliere?
Wie geht man, falls die Augen anwachsen, nächstes Jahr weiter vor? Die Mitte über dem Auge einfach abschneiden?
Wie lange habe ich noch Zeit? Oder ist es dieses Jahr schon zu spät?
Aprimira ist eher eine ovale Mirabelle. Lass dich von den Beschreibungen von wegen Aprikosenkreuzung nicht blenden. Allerdings länglich zwetschgenförmig ist sie eher nicht.
Mein Aprimirabäumchen hatte nur eine wurmige Frucht, so dass ich sie nicht richtig kosten konnte. Der Baum wächst auffällig schwach und dicht bei mir.
Vielleicht ist sie es ja doch?
Augenveredelung kannst du trotzdem versuchen, das Auge weiß ja nicht, den wievielten wir heute haben. Hauptsache die Rinde löst noch, das tut sie bei mir. Am besten, du wässerst das Bäumchen einen Tag vorher kräftig.
Musst ja nicht alle Äste umveredeln. Dann hast du 2 Sorten drauf.
Beitrag von: Urmele am 02. September 2013, 14:12:30
Auf den Quatsch mit der Mirabelle-Aprikose bin ich nicht reingefallen, aber ich hab sie in Veitshöchheim gekostet, deshalb wollte ich sie haben.
Nicht das weiche Matschzeug was da jetzt am Baum hängt :-X
Beitrag von: Mediterraneus am 05. September 2013, 13:18:19
Auch der Apfel hat noch saftig grüne Blattstiele.
Kann ich mir Hoffnung machen? :D
Beitrag von: Apfelfreund am 05. September 2013, 20:02:51
Der Nachteil beim Okulieren ist, daß man den Erfolg wirklich sicher erst im nääääääääächsten Früjahr sieht...
Beitrag von: landfogt am 06. September 2013, 15:12:29
war gestern abend auf dem weg zu einem promologen der bei mir um dei ecke wohnt.wußte aber den weg nicht genau,also habe ich gefragt.kurz um habe ich einen mann angesprochen.als der erführ,daß ich mit obst bäumen zu tun habe,zeigte er mir einen apfelbaum bei ihm im garten,der 3 aufgepfropfte birnenreiser drauf hatte,die bereitz trugen ???
wusste nicht daß so etwas möglich ist!
hat hier jemand so etwas auch bzw schon gesehen?
Beitrag von: Mediterraneus am 07. September 2013, 09:34:18
Landfogt: ich habe mal ein Apfelreis auf einen Birnbaum veredelt. Das Reis ist angewachsen, aber dann nach einem Jahr oder so plötzlich abgestorben.
Beitrag von: landfogt am 07. September 2013, 14:10:21
Beitrag von: Deviant Green am 07. September 2013, 15:42:59
sorry wenn ich hier so reinplatze,aber ich habe da was,womit ich nicht gerechnet hätte ;D
war gestern abend auf dem weg zu einem promologen der bei mir um dei ecke wohnt.wußte aber den weg nicht genau,also habe ich gefragt.kurz um habe ich einen mann angesprochen.als der erführ,daß ich mit obst bäumen zu tun habe,zeigte er mir einen apfelbaum bei ihm im garten,der 3 aufgepfropfte birnenreiser drauf hatte,die bereitz trugen ???
wusste nicht daß so etwas möglich ist!
hat hier jemand so etwas auch bzw schon gesehen?
Der Ast wird nach zwei bis drei Jahren abgestoßen.
Beitrag von: landfogt am 08. September 2013, 12:57:08
schätze die reiser sind mindestens 5 jahre am "apfelbaum" :-*
Beitrag von: Deviant Green am 10. September 2013, 22:11:35
die wurden nicht abgestoßen 8)
schätze die reiser sind mindestens 5 jahre am "apfelbaum" :-*
Die Gattungen sind unverträglich, ich weiss aber nicht wie lange es maximal dauern kann, bis sie sich abstossen. Vielleicht weiss das jemand hier?
Beitrag von: mime7 am 11. September 2013, 09:10:33
die wurden nicht abgestoßen 8)
schätze die reiser sind mindestens 5 jahre am "apfelbaum" :-*
Hallo,
handelt es sich denn wirklich um einen Apfelbaum? Wenn du es schon in Anführungszeichen schreibst....
Möglicherweise hat da jemand Birnen auf einen Nashi-baum veredelt. Dessen Früchte sehen ja wirklich eher wie Äpfel aus.
Gruss
Beitrag von: b-hoernchen am 16. September 2013, 22:50:08
Ich plane mit einem Obstauern zwei phänomenale Äpfel durch Reiser zu vermehren - einen Zitronenapfel und eine "alten Gravensteiner".
Nun ist der Obstbauer ein junger Bursch, der eigenen Angaben zufolge auch noch "neu" beim Veredeln ist. Aber er sagt, er könne MM111 Unterlagen bekommen - wurzelnackt.
Kann man auf die im Herbst bezogenen Unterlagen gleich im Winter/Frühjahr veredeln?
Müssen die nicht mindestens 1 Jahr eingewachsen sein?
Ich frag, weil es ja auch die Möglichkeiten gäbe, über Versandbaumschulen veredeln zu lassen. Wobei man denen die Reiser schicken muss und ich weiß nicht, ob das mit dem Postversand im Jnauar/Februar so glatt geht.
Was ist, wenn die Reiser beim Transport zu warm werden, die Winterruhe unterbrechen, oder wenn es doch stark frieren sollte?
Beitrag von: Elro am 16. September 2013, 23:05:03
Ich habe oft in der Baumschule im Dezember Unterlagen bestellt und im Januar dort abgeholt um sie dann im März zu veredeln.
Beitrag von: Urmele am 17. September 2013, 08:58:36
Hat dort gelernt dass man "genau so" und um diese Zeit veredelt. Die Stämmchen hatten einen Wachsüberzug von oben bis unten.
Nachdem die "Bäumchen" noch drei Tage in einer Plastiktüte im Auto lagen wurden sie mir überreicht.
Habe sie dann getopft und in der Garage aufgestellt. Im März kamen sie dann ins Freie. Sind alle drei an-und kräftig weitergewachsen. Tochter ist stolz wie Bolle und will sich drei Hochstämme daraus ziehen.
Wenn das kein typischer Anfängererfolg war müsste es auch bei Dir funktionieren.
Beitrag von: landfogt am 17. September 2013, 13:05:01
es ist also sicher ein apfelbaum ;)
falls euch der nahme friedrich renner was sagt-der hat sich dieses mysterium ebenfalls schon angeschaut und fotografiert!
habe mit ihm auch darüber gesprochen!er meinte auch,daß sowas nicht all zu oft vorkommt ;D
es ist aber nichts unmöglich!
so gibt es bei mir in der nähe z.b. eine eiche die mit einer buche so eng verwachsen ist,daß sich sogar das holz "vermischt" hat :o
somit sind die 2 verschiedenen hölzer untrennbar miteinander verwachsen,was es normalerweise auch nicht geben kann ;)
Beitrag von: Apfelfreund am 20. September 2013, 18:43:10
sorry wenn ich hier so reinplatze,aber ich habe da was,womit ich nicht gerechnet hätte ;D
war gestern abend auf dem weg zu einem promologen der bei mir um dei ecke wohnt.wußte aber den weg nicht genau,also habe ich gefragt.kurz um habe ich einen mann angesprochen.als der erführ,daß ich mit obst bäumen zu tun habe,zeigte er mir einen apfelbaum bei ihm im garten,der 3 aufgepfropfte birnenreiser drauf hatte,die bereitz trugen ???
wusste nicht daß so etwas möglich ist!
hat hier jemand so etwas auch bzw schon gesehen?
Über Bilder würden wir uns alle sehr freuen!!
Beitrag von: landfogt am 20. September 2013, 20:49:39
ich versuch mal wenn ich zeit habe eins zu machen.
der man ist etwas "schwierig"!
83 jahre,ehemaliger soldat,sehr kernig und barsch!
da muss man einen guten tag erwischen ;D
an dem tag als ich den kennengelernt habe,war er wohl sehr gut drauf,so meinte jedenenfalls der ebenfalls über 80 jährige promologe den ich eigentlich gesucht habe ;D
Beitrag von: Apfelfreund am 23. September 2013, 20:25:08
Sag doch einfach, Du möchtest ein paar Fotos schießen...
83 jahre,ehemaliger soldat,sehr kernig und barsch!
Wenn es mit dem Reinstellen nicht klappt, ich freue mich auch über PM. Email auch über WWW.
Beitrag von: landfogt am 25. September 2013, 18:58:05
aber versprechen kann ich nichts!
Beitrag von: Mediterraneus am 27. September 2013, 21:03:15
Beitrag von: Mediterraneus am 27. September 2013, 21:04:49
Beitrag von: Mediterraneus am 27. September 2013, 21:05:55
Beitrag von: Elro am 28. September 2013, 01:28:36
Genaues weiß man dann im Frühjahr.
Beitrag von: b-hoernchen am 03. Oktober 2013, 22:16:15
Wannn sollte man die Ausläufer frühestens "abnabeln" und eigenständig einpflanzen?
Beitrag von: landfogt am 06. Oktober 2013, 13:23:03
beim "anplatten" müssen da beide parteien einjahrige triebe sein,oder braucht man einen mehrjährigen gleichdicken trieb?
sonst hätte ich ja 2 "zug-augen" ???
will im frühjahr auf einen ca 6 cm dicken hochstamm (sämlimg) mehrere sorten vor dem pflanzen aufveredeln und die bereits vorhandenen äste nutzen!unter der rinde geht da nicht immer,da die äste noch zu dünn sind!
wer kann mich aufklähren?
Beitrag von: hargrand am 06. Januar 2014, 10:29:23
Pfirsich:
Beitrag von: hargrand am 06. Januar 2014, 10:32:50
Quitte auf Eberesche
(sorry ohne Blitz wurde es einfach nicht scharf)
Beitrag von: willi2000 am 06. Januar 2014, 19:30:53
hat jemand von euch dieses Jahr Edelreiser geschnitten? Ging das bei der warmen Witterung überhaupt? Macht es überhaupt noch Sinn, da z.B. bei Birnen die Knospen schon angeschwollen sind?
Gruss
Beitrag von: Mediterraneus am 25. Februar 2014, 13:06:11
Kann ich den Zweig jetzt direkt über dem Auge kappen?
Oder Stummel stehen lassen?
Oder noch warten?
Beitrag von: JörgHSK am 26. Februar 2014, 09:46:23
Einen Zapfen stehenlassen, dieser trocknet hinterher ein, und wird im Sommer entfernt. Diesen Zapfen kann man ganz gut zum Anbinden und leiten/formen des Jungtriebes nutzen. Du willst den Jungtrieb ja nicht im 90° Winkel abstehen lassen, oder? Im Sommer wenn der Zapfen abgeschnitten wird ist der Jungtrieb in der richtigen Richtung, und wächst dann auch von allein so weiter.
Beitrag von: Mediterraneus am 26. Februar 2014, 10:00:36
Oder wie lang soll ich den Zapfen lassen?
Beitrag von: mime7 am 26. Februar 2014, 12:53:54
ich lass meist 20 cm.
In meinem Veredlungsbuch werden 30cm empfohlen.
Weitere Augen sollten da keine mehr dran sein, wenn doch sollten diese entfernt werden.
Beitrag von: Mediterraneus am 26. Februar 2014, 12:58:35
Dann mach ich das vielleicht gleich heut abend.
Beitrag von: carot am 26. Februar 2014, 15:06:05
So mache ich es immer und habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Der Grund ist, noch ein paar Zugaugen zu belassen um den Baum nicht zu stark zu schocken.
Beitrag von: Mediterraneus am 26. Februar 2014, 15:10:53
Den Apfel hab ich ziemlich oben (2.te Sorte) veredelt, ist ein Hochstamm, aber noch jung.
Die Mirabelle ist auch in einen jungen Zwetschgenbaum reinveredelt.
Wenn ich nicht zurückschneide, habe ich die Befürchtung, dass meine veredelten Augen gar nicht austreiben, weil sie teilweise weiter unten am Zweig sind.
Beitrag von: carot am 26. Februar 2014, 17:00:54
Beitrag von: schwarze Tulpe am 28. Februar 2014, 19:15:05
Welches Werkzeug brauche ich? Geht ein scharfes Küchenmesser? Oder Teppichmesser? Bin bisher nicht der Messerfreak. Brauche einen Tipp. Gutes Werkzeug muss sein. Auch ein Daumenschoner? Oder?
Welche Veredlungszange kann ich kaufen? Hier gab es mal einen Hinweis, aber die Firma hat neue Verkaufsbezeichnungen. Die Preise liegen zwischen 29 - 69 Euro. Die teuerste Zange hat bei Amazon schlechte Bewertungen.
Womit arbeitet ihr?
Der Frühling rückt näher, ich muss üben, üben, üben. Aber wie und womit?
Beitrag von: landfogt am 04. März 2014, 21:21:33
äpfel und Birnen sind da sehr unkompliziert!
ich denke aber beim steinobst wird es eher schwierig.habe 4 Wildlinge (Zwetschge mit ca 2-3cm durchmesser)mit Emma lepperman unter der rinde veredelt.da bin ich mal gespannt!
werde es aber auch noch mit derm spaltpfropfen versuchen.soll wohl hier besser sein.letztes jahr sind die etwa mausohr grossen blätter welk geworden und die reiser abgestorben ::)
mal abwarten ;D
Beitrag von: Mediterraneus am 06. März 2014, 07:57:54
ich schneide meine reiser und veredle sie dann gleich auf den baum.auser die,die ich vom tausch bekomme!
äpfel und Birnen sind da sehr unkompliziert!
Das mach ich auch so.
Hast du jetzt schon hinter die Rinde veredelt? Löst die Rinde schon?
Hab gestern Reiser von Apfel geschnitten und will die Spitze eines älteren Baumes umveredeln.
Beitrag von: carot am 06. März 2014, 08:11:05
Am Wochenende werde ich ein paar Nachveredelungen an einem meiner Apfelbäume vornehmen. Habs zwar noch nicht getestet aber ich bin ziemlich sicher, dass die Rinde schon löst. Vor 2 Wochen habe ich die letzten Schnittmaßnahmen vorgenommen und da waren die Knospen schon geschwollen.
Beitrag von: Mediterraneus am 06. März 2014, 08:34:08
Eigentlich hasse ich veredeln, ich brauch da immer am besten 3 Hände. >:(
Beitrag von: JörgHSK am 06. März 2014, 09:17:41
Ausser die Okulationen, welche nur höchst selten hier geglückt sind, habe ich schon so ziemlich alles ausprobiert und mit Erfolg.
Kopulation mit Gegenzunge klappt immer, auch bei +/- ungenauem Schnitt, gut wenn der Schnitt sehr lang ist.
Geißfüße gehen hier auch meistens an..
beim Anplatten klappts auch, allerdings brechen diese leicht aus...
gute Erfahrungen habe ich mit Spaltpfropfen gemacht, die Dinger halten extrem fest.
Das Sattelpfropfen möchte ich gern mal ausprobieren...
Die hier an anderer Stelle so hochgelobte Hausveredelung habe ich bei einer Aprikose im Topf probiert, sie steht hier im Haus und treibt bereits.
Beitrag von: hargrand am 06. März 2014, 09:29:17
Beitrag von: schwarze Tulpe am 07. März 2014, 10:28:44
Gestern sah ich die Obstbäume, die L.dl anbot, holte sie aus der Verpackung und staunte, alle Bäumchen - Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche, Pfirsich - waren zweifach veredelt. Das habe ich bei einem Discounterangebot erstmalig erlebt. Unvorstellbar, wie die Pflanzen dann noch so billig verkauft werden können. Meine eigenen Obstbäume haben nur eine einzige Veredelung. Warum?
Wann wird doppelt veredelt?
Geht es um eine Unverträglichkeit zwischen Wurzelunterlage und Steckling, dass ein Zwischenstamm eingesetzt wird?
Warum arbeitet man nicht mit einer passenden Wurzelunterlage?
Ist die doppelte Veredelung eine stufenweise Erleichterung für die Pflanze um sich auf das neue Edelreis einzustellen?
Was ist besser für die Fruchtbarkeit der Obstbäume, eine einfache oder zweifache Veredelung?
Beitrag von: hargrand am 07. März 2014, 10:42:07
Ich denke eher dass die Bäume alle gekappt wurden und das dann wie eine Okulationsstelle aussieht.
Kannst du Bilder zeigen?
Beitrag von: b-hoernchen am 08. März 2014, 19:32:34
Habe letztes Jahr u.a. eine Brennkirsche in den Stamm meiner Kordia (unterhalb der regulären) Veredelungsstelle hineinokuliert und es sieht so aus, als wäre das Auge nicht vertrocknet.
Jetzt lese ich hier im Forum, man soll oberhalb der Okulationsstelle kappen und alle Augen oberhalb entfernen.
Ich möchte aber meine Kordia schon eine Kordia bleiben lassen, nur einen Seitenast mit der Brennkirsche aus der Kordia (bzw. der Unterlage) wachsen lassen.
Wie sind da eure Erfahrungen? Geht das?
Viele Grüße
Thomas
Beitrag von: landfogt am 08. März 2014, 21:50:05
geht schon die letzten 2 Wochen super mit dem rindenlösen!
nur mit meiner Emma leppermann unter der rinde bin ich gespannt,da das mit der absoluten Winterruhe dieses jahr etwas schwierig was bzw ist :-\
will morge noch die president pflaume mit spaltpfropfen am jungsamling versuchen.,
werde von 2 Forums Mitglieder morgen unterstützt ;D
stimmt doch Felix,oder ;)
Beitrag von: hargrand am 09. März 2014, 12:27:23
Werde berichten ob die reiser anwachsen !
Beitrag von: schwarze Tulpe am 09. März 2014, 13:10:45
@Hagrand - keine Aufnahme, hatte mir nur einige Pflanzen angeschaut. Es sah aus wie eine doppelte Veredelung, einmal sogar mit den Veredlungsgummis. Vielleicht mit Brille nicht? Im Gartencenter meines Vertrauens erfuhr ich, dass man in Osteuropa viel häufiger doppelte Veredelungen macht.
Hat denn sonst keiner einen Blick auf diese Obstbäume geworfen? Verständlich, es fehlte die Sortenangabe.
Beitrag von: Elro am 09. März 2014, 13:11:00
8) ;D jap war sehr interessant!! ;) :DUnd habt Ihr das Ganze mit Bildern festgehalten?
Beitrag von: hargrand am 09. März 2014, 14:26:11
@b-hoernchen:
aber wieso hast du denn so weit unten veredelt?
Beitrag von: Elro am 09. März 2014, 18:12:53
Aber dafür treiben drei andere super aus :D
Beitrag von: hargrand am 09. März 2014, 19:20:32
Beitrag von: mime7 am 10. März 2014, 10:40:16
hallo,
Habe letztes Jahr u.a. eine Brennkirsche in den Stamm meiner Kordia (unterhalb der regulären) Veredelungsstelle hineinokuliert und es sieht so aus, als wäre das Auge nicht vertrocknet.
Jetzt lese ich hier im Forum, man soll oberhalb der Okulationsstelle kappen und alle Augen oberhalb entfernen.
...
Wie sind da eure Erfahrungen? Geht das?
ich habe zu Anfang meiner Veredelungsbemühungen probehalber mal Kordia-Augen in die Stämme dreier Wildkirschen einokuliert und danch die Bäume nie geschnitten. Die Augen sind angewachsen und sehen top aus- auch noch Jahre später. Ausgetrieben hat da keine.
Deswegen hab ich denn die ernsthaften Kirschveredlungen alle mittels Kopulation durchgeführt. Die haben auch dann ausgetrieben, wenn sie etwas unterhalb anderer Äste waren.
Aufgrund dieser Erfahrungen würde ich bei Kirschen nicht mehr okulieren.
gruss
Beitrag von: b-hoernchen am 10. März 2014, 10:40:20
@b-hoernchen:
aber wieso hast du denn so weit unten veredelt?
Hab gar nicht weit unten veredelt - die Kordia ist etwa auf Höhe Nasenspitze veredelt, und etwas drunter im Stamm habe ich zwei Knospen Brennkirsche reinokuliert - die scheinen noch "da" zu sein.
Eine weitere Okulation weiter "oben", in der "Kordia-Krone" ist vertrocknet; ich kann mich erinnern, das war unheimlich zäh in diesen kleinen Ästchen der Krone (ist ja erst Ende 2011 gepflanzt worden) die Rinde zu lösen.
Wie meint ihr geht das - einen Ast (oder zwei Äste) Brennkirsche aus dem Stamm rauswachsen zu lassen und die Krone darüber zu lassen?
Beitrag von: hargrand am 10. März 2014, 20:02:24
Ich habe heute Josephine von Mecheln veredelt, dazu noch zwei Kirschen :D
alles mit Spaltpfropfen, hoffentlich wächsts an :D
Die Reiser der Kirschen zeigten schon grüne Spitzen, aber das hat meine Dönnisens gelbe im Herbst schon...
Beitrag von: Christina am 10. März 2014, 20:14:02
Ich soll bei Freunden auf einen ziemlich alten Birnbaum eine gute Birnensorte aufpfropfen. Die Reiser gibt es berteits, geht das bei Birne genausogut wie bei Äpfeln?
Beitrag von: landfogt am 10. März 2014, 20:45:51
zugegeben,es ist mir beim ersten mal(2013)recht gut gelungen.meine Kernobst Veredelungen unter der rinde sind bis auf eine alle angegangen.das mit den Obstbäumen und alten sorten mache ich schon seit gut 20 jahren.
und ja,die Birnen gehen genau so "einfach" wie die äpfel ;)
wichtigste punkte:gerage Schnittfläche am reis,gut festpressen mit dem bast(strammes verbinden gleicht auch mal eine "Unebenheit"am reis aus)und gründliches verstreichen mit wachs.in jeden Hohlraum und absolut sauber um das eingesteckte reis versiegeln.genau so das reis ende,damit keine Flüssigkeit verdunsten kann!!
Beitrag von: schwarze Tulpe am 10. März 2014, 21:22:31
Noch läuft alles im Kopf ab, schon kommt eine Frage: Wenn es so wichtig ist, dass die Veredelungsstelle luftdicht abgeschlossen werden muss, um ein Austrocknen zu vermeiden, ja... warum setzt man nicht z.B. feuchtes Moos zur Sicherheit drum herum, oder ein anderes feuchtighaltendes Material?
Darf ich noch fragen, mit welchen Geräten du arbeitest? Welches Messer etc..
Beitrag von: Elro am 10. März 2014, 23:17:55
Ich soll bei Freunden auf einen ziemlich alten Birnbaum eine gute Birnensorte aufpfropfen.Normal geht es genauso gut wie Apfel aber ich habe festgestellt, daß bei Birne oft schon in jungen Jahren die Rinde borkig ist. Das war bei meiner Gellerts Butterbirne schon nach fünf Jahren. Ich hatte nur an einer Seite noch glatte Rinde zum pfropfen.
Ist die Rinde zu borkig bricht die Rinde ist Stücke. Gerade wenn ich lese, daß der Baum schon ziemlich alt ist, denke ich, daß es schwierig werden könnte.
Beitrag von: b-hoernchen am 12. März 2014, 22:07:39
Der Bauer oben am Berg will demnächst einen seiner großen Kirschbäume fällen - sollte ich mir da ein Reis mit Augen sichern?
Beitrag von: landfogt am 13. März 2014, 21:14:36
fremde feuchtigkeitszufuhr durch feuchtes moos....,unterstützt das faulen und die Bildung von Hohlräumen unter der rinde,in welche sich Pilze und Ungeziefer einnisten können.infektionen verhinden das verwachsen der beiden veredelungspartner!außerdem wird in diesem fall dein moos irgenwann trocken,dann wieder feucht.das sind keine konstanten Bedingungen.
als Werkzeug verwende ich das Okuliermesser um die rinde zu lössen und die hippe um das reis anzuspitzen.
grosser Vorteil der hippe beim schneiden:man rutscht nicht mit dem messer aus dem reis bevor der schnitt zuende ist,da die hippe eine gebogene klinge hat.
um die Ebenheit deiner Schnittfläche zu kontrolieren,kannst du die Schnittfläche mit deinem finger auf ein stück Glasscheibe drücken und von unten schauen ;)
es muss auch nicht unbedingt ein schnitt sein,man kann,gerade am spitzen ende noch mal nachschneiden,wenn es da von der dicke her noch fehlen sollte!
ganz wichtig ist auch daß du die Schnittfläche nicht mit Hand oder finger berührts.gelangt das fett deiner haut auf die fläche,wächst es dadurch nicht an!!
wünsche viel erfolg ;)
Beitrag von: hargrand am 13. März 2014, 21:39:33
aber ich muss sagen ich hab Bedenken, denn die Reiser zeigen schon leichte grünfärbung der Knospen..
Beitrag von: Unter Lage am 13. März 2014, 22:10:14
Ich habe einen Teil vor etwa drei Wochen veredelt, den anderen Teil vor einer. Die, die ich vor drei Wochen veredelt habe, treiben schon "etwas" aus. Die Veredelungen stehen alle draußen im Garten.
Wann kann ich eigentlich sicher sein, dass das Reis tatsächlich angewachsen ist? Und muss ich Angst haben, dass der Wetterumschwung am Wochenende den Erfolg vereiteln könnte?
Beitrag von: schwarze Tulpe am 15. März 2014, 16:11:57
Wie lange ist die Haltbarkeit? Wenn es sich an der Luft nach wenigen Monaten zersetzt, wie lange ist eine Lagerung im Haus möglich?
Nur kleine Mengen kaufen?
Im Internet fand ich Erfahrungsberichte mit Teflonband, die Veredelung klappte immer. Hier liegt noch eine Rolle Teflonband. Wer hat das schon ausprobiert?
Das Band soll das Austrocknen verhindern. Also habe ich Streifen von Klarsichtfolie geschnitten und probehalber um ein Holz gewickelt. Es ist dehnbar, verschließt gut. Spricht was gegen diese Folie?
Sie wird sich auch im Sonnenlicht nicht so schnell auflösen, also öffne ich nach geglückter Veredelung selbst den Verband.
Kritik erwünscht, ebenso gute Hinweise und Links.
Beitrag von: Mediterraneus am 15. März 2014, 16:24:19
Uiui, war hoch und Wind hat geblasen. Ob das was wird. Ich hasse veredeln, meine Hände reichen da immer nie.
Ich hab Kunstbast genommen, der ist sehr stabil und damit kann man nicht so optimale Schnitte am Reis ausgleichen, indem man sehr fest wickelt. Man muss ihn halt aufschneiden, wenn das Reis angewachsen ist, sonst wächst er ein.
Einen Ast hab ich mit Spaltpfropfen probiert. Mann war das ein Pfusch. Ich hoffe jetzt mal... :-\
Beitrag von: schwarze Tulpe am 15. März 2014, 16:41:18
Kunstbast habe ich nicht griffbereit, ist der dehnbar? Außerdem Baumwachs geschmiert?
Spaltpfropf erscheint mir interessant. Auf Bildern wachsen die Edelreiser da gerade weiter und haben keine abknickenden Wuchsrichtungen.
Beitrag von: Mediterraneus am 15. März 2014, 16:49:21
Das gespaltene Reis schlitzt nur ein, wenn man das Edelreis reinschiebt. Irgendwas hab ich falsch gemacht.
Beitrag von: schwarze Tulpe am 15. März 2014, 17:08:56
Hier ist ein Link von Schacht, der Beitrag scheint gut, die Veredelungsbänder sind teuer. Vielleicht kannste mit der Anleitung arbeiten?
http://www.schacht.de/pdf/Veredelungsleitfaden.pdf
Das Wetter ist doch gut fürs Veredeln.
Beitrag von: Mediterraneus am 15. März 2014, 17:11:49
Entweder es klappt jetzt, oder in ein paar Jahren, wenn wieder Holz nachgewachsen ist.
Beitrag von: Klartraum am 15. März 2014, 17:42:20
Erstmal Glückwunsch zu der stürmischen Umveredelung an Deinem Boskoop!
Ich habe einen Hibiskus Hochstamm, den ich gerne "umveredeln" würde, jedenfalls teils, da er leider gefüllt blühend ist, und wir Bienen und Hummeln eigentlich nicht leer ausgehen lassen wollten.
Wäre es jetzt noch möglich, einfach wie bei Deinem Apfelbaum vorzugehen?
(Also, gilt pfropfen bei allen Pflanzen?)
Beitrag von: Mediterraneus am 15. März 2014, 18:28:19
Allerdings bin ich kein Veredelungsfachmann, ich probiere ja selber.
Vielleicht meldet sich hier ja ein Profi zu Wort, wie und wann man Hibiscus veredelt.
Beitrag von: schwarze Tulpe am 15. März 2014, 19:40:42
Auf der Suche nach Baumwachs stand ich vor der Entscheidung, Dose oder flüssiges Wachs. Da fand ich im WWW Hinweise zum Selbstherstellen von Baumwachs. Als ich nach Fichtenwachs suchte, erschrak ich beim Preis.
Aber beim nächsten Spaziergang kann ich doch einige Harzgallen abkratzen, und wenn der Förster auch seinen Sonntagsspaziergang macht, bitte ich ihn schnell um Erlaubnis.
200 g Harz langsam erhitzen, Borken dabei rausfischen
40 ml Weingeist zugießen und erkaltet in Gläser oder Dosen abfüllen.
Kleinere Mengen sind auch möglich.
Das wäre doch eine Alternative... oder? :D
Was ist mit Wollwachs als Baumwachs? Damit haben wir doch mal Wollwindelhosen gefettet. :P Wasser ist dem Lanolin entzogen, aber es hat die Fähigkeit Wasser zu speichern, es trocknet und bricht nicht. Kriegt einer den Dreh zum Abschluss bei Veredelung?
Wäre das eine Alternative? Hier steht noch ein fast voller Topf. Eine wachsähnliche Substanz, die ziemlich eigen riecht >:( und mal verwertet werden will.
http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Wollwachs
Noch eine Idee. Hier lagern noch Bio-Hartwachse aus meiner Möbel-Schreiner-Zeit. Biowachse für Holz müssten doch auch baumkompatibel sein?
Oder fehlt mir heute die Sonne? :)
Beitrag von: Mediterraneus am 15. März 2014, 19:44:08
Beitrag von: schwarze Tulpe am 15. März 2014, 19:48:50
Irgendwie traue ich dem Zeug nicht, wer weiß, was da alles reingemischt ist? Mein Forschen im WWW hinterlässt ein flaues Gefühl. So ähnlich wie beim Baumbalsam, der immer seltener angewendet wird.
Ich bin kein Chemiker.
Beitrag von: Mediterraneus am 15. März 2014, 19:55:30
Besser ist aber so ne Blechdose mit streichfestem Baumwachs auf Bienenwachsbasis. Das ist bei Kälte hart und muss etwas erwärmt werden.
Beitrag von: hargrand am 15. März 2014, 20:13:43
Ich hab mir jetzt nen Eimer Lac-Balsam geholt, das funktioniert wunderbar
Beitrag von: schwarze Tulpe am 15. März 2014, 20:13:45
Die Firma sagt, es soll bei Veredelungen über das Veredelungsband geschmiert werden.
Es geht also nur um Abdichtung. Da kann ich auch Silikon nehmen, oder?
So, Aldi hat es auch, habe ich nicht bemerkt. Und schon Erfahrung mit dem Mittel?
Beitrag von: b-hoernchen am 15. März 2014, 20:20:21
Ich denke einfach mal zusammen schmelzen und umrühren.
Fragt mich jetzt nicht nach den Gewichtsanteilen, das wird wohl auf die Konsistenz ankommen, die man erreichen will.
Ich hab mir Neudorff Baumwachs gekauft. Echtes Bienenwachs ist wohl teurer und dürfte naturrein nur direkt über den Imker zu beziehen sein.
Achtung! Bienenwachskerzen dürfen "aus reinem Bienenwachs" heißen, auch wenn das Bienenwachs mit Stearin verschnitten is (ähnlich wie unsere "reine Butter" aus der Tafelbutter mit Margarine verschnitten ist, wegen der Streichfähigkeit).
Beitrag von: landfogt am 15. März 2014, 20:22:36
lackbalsam ist das beste zum veredeln!!!!!!
nur nicht das von neudorff.ist viel zu wässrig.hab einen eimer kekauft und nach dem ersten versuch aus wut weggeschmissen.absoluter mist das zeug,auch wenn die Firma sonst gute Sachen erzeugt!
Beitrag von: schwarze Tulpe am 15. März 2014, 20:39:06
Sicher war mein Silikon vorhin als Witz gedacht, aber jetzt denke ich, es ist gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es noch ein besseres Dichtungsmittel.
Beitrag von: landfogt am 15. März 2014, 20:52:10
silikon ist ein Industrie Produkt und kann lebendes gewebe beschädigen oder sogar zum absterben deines baumes führen!!
silikone die im z.b. im tiermedizinischen Bereich eingesetzt werden(ordhopädie)sind spetziell für diese Verwendung hergestellt!auch da nimmt man kein handels übliches silikon.
deswegen gibt es baum wachs und der gleichen ;)
sonst würde jeder silikon oder anders nehmen,was dazu führen würde,daß es kein Baumwachs mehr gibt ;D
Beitrag von: Elro am 15. März 2014, 20:56:03
Ich hatte es auch schon zum veredeln genommen und festgestellt, daß das Wundgewebe zu Wucherungen neigt. Ich hatte das mal vor Jahren geschrieben und gezeigt als ich meine Nashi umveredelt hatte.
Ich kann den Beitrag nicht mehr über die Suche im Forum finden, darum hier nochmal das Bild aus 2007.
Heute sieht man davon nix mehr, alles verwachsen aber damals hatte ich schon einen Schreck bekommen.
Beitrag von: schwarze Tulpe am 15. März 2014, 20:57:10
Würde die Veredelungsstelle direkt bestrichen, sähe es anders aus.
Die Anwendung von Lac Balsam ist nicht so.
Beitrag von: Elro am 15. März 2014, 21:01:32
Richtig, aber die Anwendung von Lac Balsam schreibt das Auftragen auf totes Material vor.Wenn etwas tot ist brauche ich nix mehr zu bestreichen sonders sollte es roden ;)
Beitrag von: landfogt am 16. März 2014, 17:37:11
aber selbst verständlich darf jeder das ran schmieren was er für das beste erachtet ;)
Beitrag von: schwarze Tulpe am 16. März 2014, 20:08:07
Ich lerne das Veredeln ja erst, aber wenn ich gut abbinde und nur auf das Veredelungsband und die Borke schmiere, ist es eh egal, was ich nehme. Alles ist giftig.
Übrigens hörte ich, dass jemand bei Lidl einen Obstbaum aus dem jetzigen Angebot gekauft hat, da war die Veredelungsstelle noch mit einem Streifen Haushaltsfolie umwickelt. Ich nehme auch Haushaltsfolie, sie ist wunderbar dehnbar und immer vorhanden. Das mache ich nicht aus Verbundenheit mit Lidl. Das mache ich aus Überzeugung für vereinfachtes Arbeiten.
Mir fällt noch Holzleim ein, müsste auch gehen, und ich darf ihn berühren, was bei Lac vermieden werden soll.
Beitrag von: Apfelfreund am 16. März 2014, 20:44:08
Beitrag von: schwarze Tulpe am 16. März 2014, 22:33:11
http://forum.garten-pur.de/Obst-Forum-25/Obstbaumveredelung-mit-Bien-50037_msg2010322A.htm
Hat jemand experimentiert?
Und weil ich von den Mitteln nicht überzeugt bin, suchte ich im WWW weiter, kam zu einer Tabelle über die Zulassungszeiten für Pflanzenschutzmittel. Da finde ich Baumwachs von Schacht u.a. mit dem Zulassungsende: 31.12.2013, Aufbrauchen bis:30.06.2015
http://gartenbau.pflanzenschutz-information.de/Apps/WebObjects/PSInfoGarten.woa/1/wo/cYPtgjyCnetdQSeZCKtKJ0/16.11.38.1.0.0.1.1.3.1.0.2.1.1.0.1.1.0.1.2.1.1.17.1
Ist das Zeug so gefährlich?
Ich kenne das Prozedere der Zulassung nicht. Stellt die Firma einfach einen Verlängerungsantrag? Aber dann bräuchte die Zulassung nicht abzulaufen.
Mir ist das Zeug alles so suspekt.
Beitrag von: Mediterraneus am 17. März 2014, 07:24:01
Beitrag von: Urmele am 17. März 2014, 18:07:13
Aber wer schon Skrupel hat Bäume überhaupt zu veredeln weil sie sich dann nicht mehr ihrer Natur gemäß entfalten können... ::)
Beitrag von: Apfelfreund am 17. März 2014, 18:25:43
Beitrag von: Elro am 17. März 2014, 19:22:39
dann nimm halt Nivea oder Melkfett ::)Fett verhindert das anwachsen. Man soll ja auch nicht mit den Fingern an die Schnittstelle fassen.
Ich könnte mir vorstellen, daß das Fett dazwischen rutscht.
Beitrag von: landfogt am 17. März 2014, 20:44:59
das ist mir zu hoch echt ;D ;D
Beitrag von: hargrand am 17. März 2014, 20:58:31
Beitrag von: Mediterraneus am 24. März 2014, 11:14:37
Nun muss der Bast schnellstmöglich nach dem Anwachsen des Reises entfernt werden.
Da die Veredelung oben in der Krone ist, kann ich da nicht jedesmal nachschauen.
Wie lange dauert es denn, bis ein Reis richtig angewachsen ist und der Bast durchtrennt werden kann?
Wenn das Reis austreibt, ist es dann schon festgewachsen?
Beitrag von: carot am 24. März 2014, 14:38:13
Ohne Sichtkontrolle würde ich die Wicklung 6 Wochen dran lassen. Die Gefahr der Einschnürung empfinde ich nicht als so schwerwiegend wie die Gefahr des Aufbrechens der Veredelungsstelle. Eine geringe Einschnürung verwächst sich wieder.
Beitrag von: Mediterraneus am 24. März 2014, 14:44:22
Ich wollte nur einen groben zeitlichen Richtwert. 6 Wochen klingt plausibel.
Dann stell ich Mitte Mai mal die Leiter an.
Beitrag von: landfogt am 25. März 2014, 21:00:06
sieht auch nicht so toll aus,wenn überall die fetzen runterhängen ;D
manchmal hat es aber schon leicht geschnürt,trotz naturbast!hält manchmal besser als man denkt ;)
Beitrag von: b-hoernchen am 26. März 2014, 08:36:46
Meint ihr es macht noch Sinn, Reiser zu schneiden?
Ich hätte da so einen Schönen aus Wiltshire im Auge...
- und der Schweizer Winterglockenapfel, den ich 2011 als Hochstamm gekauft habe würde wahrscheinlich jetzt auf MM111 gepfropft eher fruchten als das Original.
Beitrag von: carot am 26. März 2014, 08:42:59
Beitrag von: landfogt am 27. März 2014, 21:54:20
solange es kein Steinobst ist!
Beitrag von: Mediterraneus am 28. März 2014, 07:29:17
Beitrag von: landfogt am 29. März 2014, 20:48:16
allerdings ist bei der Birne am Sämling immer eine kopfveredelung zum empfehlen,da die sonst total krum und verdreht in die höhe wachsen!
Beitrag von: Mediterraneus am 04. April 2014, 10:33:53
Beitrag von: hargrand am 08. April 2014, 06:53:45
Oder kann ich die noch beruhigt dranlassen?
Wär mir lieber. Meine veredelungen treiben noch nicht aus aber die Bäume an sich haben schon Blätter.
Bitte um schnelle Antwort :-*
Beitrag von: hargrand am 08. April 2014, 06:55:21
Beitrag von: pinat am 08. April 2014, 07:03:15
Beitrag von: hargrand am 08. April 2014, 08:27:28
Beitrag von: Mediterraneus am 08. April 2014, 13:53:31
Beim Apfel bin ich mir nicht so sicher. Hier sind fast alle Blattstiele abgefallen, nur dieser ist noch etwas grün.
Apfel ist nix geworden. Man muss also das Schildchen bei der Augenveredelung entfernen.
Mirabelle ist etwa die Hälfte angewachsen. Blöderweise die an der Spitze nicht. Da hab ich die Schildchen auch drangelassen.
Man lernt dazu :-\
Beitrag von: Mediterraneus am 12. April 2014, 20:02:47
Beitrag von: b-hoernchen am 12. April 2014, 23:15:09
Ich hatte sie mit der Rasierklinge geschnitten und auch den T-Schnitt mit der Rasierklinge gemacht.
Bei Apfel habe ich Spaltpfropfung (ebenfalls mit Rasierklinge, ergibt welligen Schnitt) hinter die Rinde der Unterlage probiert. Die Unterlagen sind aber sehr dünn. jetzt treiben die Unterlagen aus, aber die Pfropfreiser trocknen immer mehr ein.
Ich hatt mich schon so sehr auf den Schönen aus Wiltshire gefreut!
Nur eine Schrägschnittpfopfung (gleichdick auf gleichdickes Zweiglein der Pfropfunterlage) von Schweizer Winterglockenapfel auf MM111 steht noch im Saft. Mal schauen, was dabei heraus kommt.
Beitrag von: hargrand am 12. April 2014, 23:23:41
Die Äpfel zeigen keinerlei anzeichen von Austrieb, die Kirschen etwas aber stimmt, die Josephinen treiben schon stark :D
Denkt ihr das wird noch was? die Unterlagen haben schon 5cm lange Austriebe
Beitrag von: Rosen-Kater am 12. April 2014, 23:35:52
Habe mal ne Frage, was kann man so alles auf Pfirsichsämlinge veredeln? Habe hier drei von 2013 die Kk haben und zum weg werfen zu schade sind. ::)
Beitrag von: dmks am 16. April 2014, 22:27:33
Aber wenn sie nunmal schon da sind wärs denkbar Aprikose zu versuchen - könnt mir vorstellen daß das klappen kann.
Beitrag von: landfogt am 18. April 2014, 13:14:30
die hälfte meiner äpfel und Birnen Veredelungen,ebenfalls unter der rinde,beginnen zu treiben.der rest,unter anderem der elstar lassen sich etwas mehr zeit.liegt wohl auch etwas an der sorte denn beim elstar war es letztes jahr auch so,daß der der letzte war wo zu wachsen begonnen hat ;)
auch mein dünner Birnen Sämling wo ich die williams Christ Birne unter der rinde veredelt habe,treibt schon.
habe gestern noch die converence Birne auf einen nur 2cm dicken Sämling unter der rinde veredelt.das reis war etwa 4mm dick.da bin ich mal gespannt ;)
Beitrag von: landfogt am 18. April 2014, 13:37:34
Beitrag von: landfogt am 27. April 2014, 09:05:36
die williams auf Sämling,sowie die auf alten bäumen veredelten sorten sind auch schon fast alle am wachsen.der elstar ist die einzige sorte,die mal wieder noch etwas auf sich warten lässt ;D
hoffe bei euch ist es auch gut gelaufen mit dem veredeln!!!
gruss heiko
Beitrag von: hargrand am 27. April 2014, 11:18:07
Bei den Kirschen bin ich noch gespannt, gleiches bei der Josephine.
Beitrag von: partisanengärtner am 27. April 2014, 11:26:23
Bei der Kirsche hatte ich nur kurze dünne Fruchttriebe zur Verfügung.
War eine Notmaßnahme und die Dame die die Reiser geschnitten hatte war völlig unbeleckt was Reiser erkennen betrifft.
Trotzdem sind einige der 2-3 mm starken Veredelungen am Leben einige werden sogar grün. Bin gespannt was das dann wird. Vermutlich blühen die erst mal. 8)
Äpfel sind alle schon am Austreiben.
Beitrag von: Sursulapitschi am 27. April 2014, 12:05:32
Deutlich besser war die Quote bei zwei etwa2-jährigen getopften Kirschsämlingen - 100%! Geht doch! :D
Beitrag von: hargrand am 27. April 2014, 12:09:36
Beitrag von: Sursulapitschi am 27. April 2014, 12:13:09
Beitrag von: hargrand am 27. April 2014, 12:19:27
Beitrag von: Sursulapitschi am 27. April 2014, 12:24:52
Beitrag von: landfogt am 28. April 2014, 21:08:10
in etwa 2 Wochen so denke ich,werde ich auch von den anderen Veredelungen erfahren ob sie angewachsen sind.manche reiser blühen sogar!
schaun wir mal!
Beitrag von: Mediterraneus am 30. April 2014, 10:38:59
Blumenbachs hab ich auch auf einen Wildling gepfuscht. War das ein Gepfriemel. Gleichdick auf Gleichdick veredeln kann ich einfach nicht! :P Wenn das was wird, ist Birnenveredelung wirklich idiotensicher 8)
Die Knospen schwellen ;D. Sahen lange tot aus. DAS hätt ich nicht gedacht!
(Ich hoffe, das ist nicht letztes Aufbäumen vor dem Verrrecken)
Beitrag von: Mediterraneus am 30. April 2014, 10:44:08
Reiserveredelung kann man bei Kirschen doch auch im Sommer machen, oder?
Auf meine Burlat muss unbedingt noch eine Brennkirsche.
Beitrag von: landfogt am 30. April 2014, 12:05:18
Beitrag von: Mediterraneus am 30. April 2014, 12:36:29
Geht das im Sommer? Oder doch wie übliches Steinobst im Frühjahr.
Ich hab ja als Kind mal eine Kirsche im Sommer veredelt. Weiß aber nimmer genau, wann. Ich weiß nur noch, dass ich vom Edelreis die Blätter abgemacht hab und dann mit Geißfuß veredelt hab. Hat irgendwie geklappt.
Dann müsst ich mir nur noch ein Reis besorgen.
Beitrag von: landfogt am 30. April 2014, 22:30:10
bei meinem Nachbarn stehen 2 alte Exemplare.die sind außerdem sehr robust,was Schrotschuss und Monilia betrift.zusätzlich jedes jahr hoher ertrag mit kleineren aber sehr süssen früchten die mein nachbar zur marmeladenherstellung (xelz im schwäbischen ;D) nimmt.
veredeln würde ich die aber im frühjahr.das reis im Januar schneiden!
Beitrag von: carot am 01. Mai 2014, 11:04:31
Wenn mir mal wieder ein Sämling über den Weg läuft, werde ich Deine Methode einfach mal ausprobieren :) .
Beitrag von: Mediterraneus am 02. Mai 2014, 10:32:03
Carot, irgendwo hab ich mal was von Johanniveredelung gehört. Da gibt's aber nur so historische Texte dazu.
Beitrag von: landfogt am 17. Mai 2014, 21:06:26
ein paar schwächeln bei mir noch.manche sind kurz vor dem austrieb oder bereits aufgegangen!
die anderen wachsen bereits schon!
3 reiser haben maus ohr grosse blätter und haben still stand ::)
meine Emma leppermann Veredelungen sind schon gut 15 cm gewachsen!
an einem reis sind die augen abgefallen(vertrocknet) aber die rinde ist noch richtig grün anzuschauen!
was meint ihr dazu?wird das noch was?
wie ist es euch ergangen?
gruss heiko
Beitrag von: Mediterraneus am 20. Mai 2014, 20:05:02
Manche sind ausgetrieben und wachsen.
Nur der Winterrambur auf Boskoop ist nicht ausgetrieben. Da wurden alle drei Reiser gar nix.
Wann soll ich den Kunstbast durchschneiden ohne dass was einschnürt?
Beitrag von: Ayamo am 22. Mai 2014, 00:40:41
Meine (wenigen) sind alle angewachsen, einziger Schönheitsfehler ist ein Adersleber Kalvill, da ist nur eine Seite des Pfropfkopfes garniert.
Der Berlepsch wächst auch gut - Danke, Landfogt :)
(Der Zugast ist nicht so nah dran wie´s aussieht ...)
Beitrag von: landfogt am 25. Mai 2014, 18:18:07
der manga super ist leider nichts geworden und der aport verharrt noch!
wichtig ist,die nicht angewachsenen reiser zu entfernen und die tote rinde bis auf das gesunde wegzuschneiden wegen der fäulniss!warten wirs mal ab was der rest der reiser noch macht!
ein vergessenses reis im boden ist auch angewachsen ;D
Beitrag von: landfogt am 14. Juni 2014, 21:03:28
so eine sch.... >:(
Beitrag von: hargrand am 14. Juni 2014, 21:12:27
Meine Josephinen sind angewachsen! :D
Beitrag von: Elro am 14. Juni 2014, 21:19:07
Der Purpurroter Zwiebelapfel ist extrem gut angewachsen, mehr als ich auf dem Pfropkopf gebrauchen kann, die Zabergäu Renette ist auch angewachsen aber mit nur einem Reis. Das reicht aber auch.
Beitrag von: Rosen-Kater am 08. Juli 2014, 23:09:52
Ich habe hier 3 Pfirsichsämlinge von 2013 rumstehen, da diese drei von fünf (einer tot) jetzt schon Kk haben und ich hier noch 3 Aprokosen Sämlinge (auch von 2013) habe, dachte ich, ich könnte die Pfirsiche als Unterlage nutzen. (da die Aprokosen eh bischen geschnitten werden müssen, wird es auch Material zum veredeln geben)
Meine Frage ist: wann ist die richtige Zeit Pfirsiche/Aprikosen zu Okulieren?
Beitrag von: hargrand am 03. August 2014, 11:30:43
sie treibt gerade ein zweites mal durch. mal sehen wie lang sies macht
Beitrag von: Bumblebee am 06. August 2014, 10:08:58
Beitrag von: landfogt am 06. August 2014, 21:16:47
auf einem jakob fischer sind alle meine Veredelungen angewachsen.auf einem zitronenapfel hingegen,sind weniger angewachsen!gibt es hierbei tatsächlich unterschiede??
der klarapfel zum beispiel,ist bei mir in 2 jahren veredelungs versuchen,nicht einmal angewachsen!
wachsen manche sorten besser an als andere??
gibt es da unterschiede,oder bilde ich mir da was ein??
was meint ihr?
Beitrag von: b-hoernchen am 20. Januar 2015, 20:18:27
Meine Quittenunterlage, gekauft letztes Jahr (1 Jahr im Garten kultiviert), hat aber nur streichholzdünne Triebe gemacht. Kann ich die einjährigen Reisertriebe auch am zwei- oder dreijährigen Holz der Unterlage anwachsen lassen?
Würdet ihr mit Schrägschnitt oder mit "U"-Schnitt (habe eine Veredelungszange, die einen U-förmigen Schnitt macht), kopulieren? Und wenn "U" - die U-förmige Vertiefung an der Unterlage oder am Edelreis?
Beitrag von: dmks am 20. Januar 2015, 20:33:12
Die Unterlage kann auch mehrjähriges Holz haben, wichtig ist daß das Kambium aufeinander passt. Mit der Zange kenn ich mich nicht aus, mit dem Messer aber ist sowohl kompletter Schnitt (wie Reis) als auch Anschnitt möglich.
Beitrag von: Elro am 20. Januar 2015, 23:07:07
Würdet ihr mit Schrägschnitt oder mit "U"-Schnitt (habe eine Veredelungszange, die einen U-förmigen Schnitt macht), kopulieren? Und wenn "U" - die U-förmige Vertiefung an der Unterlage oder am Edelreis?Meine Zange macht einen Omegaschnitt. Dazu sollte der Trieb etwas stärker sein sonst knicken die dünnen Außenkanten ab und halten nicht. Das Reis sollte stabil eingeklemmt sein und schon fest halten bevor verbunden wird.
Ich habe meist bei der Unterlage die Vertiefung gemacht.
Wenn die Triebe zu schwach oder zu ungleich stark sind lieber mit dem Messer einen Schrägschnitt machen. Der lange Schrägschnitt kann man besser verbinden als bei einen instabilen dünnen Trieb mit Omegaschnitt.
Beitrag von: Wild Obst am 21. Januar 2015, 18:43:32
Heute habe ich Birnenreiser bekommen, schöne, kräftige, mindestens bleistiftstarke Dinger.
Meine Quittenunterlage, gekauft letztes Jahr (1 Jahr im Garten kultiviert), hat aber nur streichholzdünne Triebe gemacht. Kann ich die einjährigen Reisertriebe auch am zwei- oder dreijährigen Holz der Unterlage anwachsen lassen?
Man kan problemlos auf mehrjähriges Holz veredeln, nichts anderem macht man ja zum Beispiel beim Umpfropfen von Bäumen mit Rindenpfropfen. Manche Leute machen Pfropfköpfe mit 10 cm Durchmesser (und entsprechend altem Holz an der Pfropfstelle) und es wächst problemlos an. Allerding verheilen so riesige Wunden sehr schlecht.
Beitrag von: b-hoernchen am 22. Januar 2015, 10:40:50
Auch die "Nicht-Bosc's-Flaschenbirne" (Clapp's Liebling) im Garten wäre ein guter Kandidat - schöne dicke Triebe, würden zu den frischen Birnenreisern in der Stärke gut passen.
Die Quitte und zwei MM111 Unterlagen habe ich ausgegraben und eingetopft. Die möchte ich jetzt im Haus schnell zum Treiben bringen, damit ich bald pfropfen kann - ich misstraue meinen Fähigkeiten, die Reiser länger frisch zu halten (sind derzeit im Garten unter einem Stein gelagert, also nicht gerade frostfrei). Am Baum herrscht derzeit ja auch Frost. - Was haltet ihr davon?
Überhaupt, wie macht ihr die Reiser sauber, wenn ihr sie aus der Erde holt? Reicht abwaschen mit kaltem Wasser? Eventuell über Nacht in eine Vase mit Wasser stellen?
Beitrag von: Wild Obst am 22. Januar 2015, 16:01:50
Die Quitte und zwei MM111 Unterlagen habe ich ausgegraben und eingetopft. Die möchte ich jetzt im Haus schnell zum Treiben bringen, damit ich bald pfropfen kann - ich misstraue meinen Fähigkeiten, die Reiser länger frisch zu halten (sind derzeit im Garten unter einem Stein gelagert, also nicht gerade frostfrei). Am Baum herrscht derzeit ja auch Frost. - Was haltet ihr davon?
Überhaupt, wie macht ihr die Reiser sauber, wenn ihr sie aus der Erde holt? Reicht abwaschen mit kaltem Wasser? Eventuell über Nacht in eine Vase mit Wasser stellen?
Die Reiser müssen nicht steril sein. Ich habe meine Reiser oft nicht gewaschen (Lagerung Kühlschrank) oder nur mit einem Tuch den größsten dreck abgewischt (Lagerung in Moos gewickelt in der Erde). Kurz mit Wasser spülen sollte auch reichen. Wichtig ist in dem fall nur, dass man die Schnittstellen dann nicht anfasst und verdreckt.
Meine Erfahrungen mit Veredlungen in der Wohnung sind ambivalent, natürlich entgeht man potentiellen Lagerschäden, aber die hohe Temperatur reizt auch das Edelreis zu einem schnellen Austrieb, was dann die Zeit zum Verwachsen begrenzt.
Bei meinen Veredlungen sind zwar viele Veredlungen in der Wohnung angewachsen, aber sie waren später nicht so wüchsig und kräftig wie Freilandveredlungen.
Ich denke ein Wintergarten mit ca 0-10 (vll. 15)°C is besser als Zimmertemperatur.
Aber das ist nur meine Erfahrung, wenn jemand andere Erfahrungen Berichte hat, wäre ich interessiert.
Beitrag von: Ayamo am 22. Januar 2015, 16:57:49
Ich denke ein Wintergarten mit ca 0-10 (vll. 15)°C is besser als Zimmertemperatur.
Auf jeden Fall, weil das Licht im Wohnzimmer nicht zur Wärme im Zimmer passt. Die Baumschulen bringen ihre Handveredelungen nach der Arbeit auch wieder in einen kühlen frostfreien Ort.
Ich habe meine Reiser bislang immer in feuchten Sandhaufen gelagert, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt (Nordseite einer Mauer), mit Karnickeldraht umwickelt (gg Mäuse). Da waren sie noch im April nicht angetrieben, ob´s frostfrei war, möchte ich nicht beschwören, jedenfalls um die Null.
Wie wildobst schon sagte: Reinigen mit klarem Wasser, dann nicht mit Fingern bedatschen. Wässern ist unnötig! wenn sie schon ausgetrocknet sind, bringt´s das auch nicht mehr, so ein Reis ist ja kein Schwamm.
Sind dann zu >90% angewachsen.
Beitrag von: dmks am 22. Januar 2015, 20:36:32
Später dann, als es wieder ging in den Boden.
Bei 25 Veredelungen (Apfel) sind 24 sauber angewachsen!
Beitrag von: Chica am 22. Januar 2015, 20:50:11
Beitrag von: dmks am 22. Januar 2015, 20:56:50
Mal ehrlich, ausreichend Übung und sauberes Arbeiten - und jeder kann Freude haben daran!
Beitrag von: Horst-Kevin am 25. Januar 2015, 08:44:14
Bei mir soll es dieses Jahr das erste mal so richtig losgehen. Hatte letztes Jahr eine Okulation Aronia auf Eberesche versucht, wart aber zu spät. Habe diese dann jetzt nochmal per Pfropfen in den Spalt versucht. Aber mangels Kenntnis den ganzen Trieb, etwa 15-20cm dran gelassen statt nur drei bis vier Augen.
Habe mir das Jahr über Wildtriebe und Wurzelausläufer gesammelt und bestelle mir evtl noch paar Unterlagen. Reiser bekomme ich größtenteils aus dem Forum.
Es gab ja wilde Diskussionen um das Verstreichmittel. Ein ehemaliger Kollege während der Ausbildung der mal Baumschuler war meinte, man könnte auch Honig zum Verstreichen nehmen, da dieser antiseptisch wirkt. Schonmal davon gehört?
Würde man mit Frischhaltefolie umwickeln, müsste man dann auch verstreichen?
Bei folgendem Video scheint die Dame nicht zu verstreichen und angeblich hat sie eine sehr hohe Erfolgsquote :D
http://youtube.com/watch?v=ltxyuBYo5wo
Beitrag von: b-hoernchen am 25. Januar 2015, 13:52:24
Was ich mich noch frage:
Die Veredelungszange arbeitet, wenn ich es recht sehe, nach dem Prinzip des Weihnachtsplätzchenstechers, "drückt" also mit einem scharfen Blech aus Reis und Unterlage ein entsprechendes Stück heraus.
Mir kommt es so vor, als würde das Reis dabei ziemlich gequetscht. Kann, soll man das "Stechblech" irgendwie schärfen?
Oder ist doch der "ziehende" Schnitt mit der Hippe besser?
Ich frage, weil von den Versuchen mit der Veredelungszange bisher kein einziges Reis angewachsen ist. Einen gewissen Erfolg hatte ich bisher nur mit geschnittenen Reisern. Das habe ich versuchsweise mal mit der Rasierklinge gemacht, was natürlich sehr suboptimal ist. Eine gute Hippe kostet gleich mal so viel wie zwei, drei Bäume... .
Beitrag von: grafenburger † am 25. Januar 2015, 14:47:43
Die Grossbetriebe für Rebveredlung arbeiten eigentlich nur mit einer Omegaschnittmaschine und da funzt es ja eigentlich.
Vielleicht hast du ja keinen Kontakt von Kambium zu Kambium erreicht,oder dieses wurde durch Quetschung zerstört.
Das A+O sind scharfe Messer und qualitativ gutes Werkzeug.
Billig rächt sich schnell.
Beitrag von: grafenburger † am 25. Januar 2015, 14:59:08
Zudem verwendet sie breite Gummistrips und hat da eben Übung.Wenn die richtig aufgebracht sind braucht sie kein Wachs.
Ich verwende im übrigen Bast,weil der von selbst verwittert und als Wachs das gute,alte "Trimona".
Von Lacbalsam rate ich ab,weil es anscheinend komplett "zumacht",sich Feuchtigkeit staut und alles faulen kann.
Beitrag von: Starking007 am 25. Januar 2015, 15:02:38
Mach ich schon lang so.
Nix verstreichen, keine Gegenzungen.
Mit am Wichtigsten ist Geschwindigkeit, je langsamer desto schlechter.
Eine Veredelung dauert wenige Sekunden!
Beitrag von: Elro am 25. Januar 2015, 15:05:58
Ich frage, weil von den Versuchen mit der Veredelungszange bisher kein einziges Reis angewachsen ist.
Das könnte ich jetzt nicht behaupten, bei mir ist mit der Zange nahezu alles zu 100% angewachsen, mit Messer nur ca. 80%, was auch nicht wenig ist. Für meine Spielereien reicht das dicke ;)
Bei der Zange ist wichtig, wie ich zuvor schon geschrieben habe, daß die Reiser eine ausreichende Stärke haben. Nur diese halten zusammengesetzt richtig fest zusammen. Ein Puzzelteil mit ganz wenig Außenkante würde auch ausreißen.
Darum nehme ich für die Arbeit mit der Zange nur kräftige Reiser.
Dünnere Reiser verwende ich meist eher zum propfen oder mit dem Messer per Kopulationschnitt mit Gegenzunge.
Sehr wichtig ist, daß die Rindenstücke(zumindest auf einer Seite) genau teffen. Wie soll sonst das Kambium dafür sorgen anzuwachsen?
Beitrag von: grafenburger † am 25. Januar 2015, 15:14:53
Die Verwachsungsfläche verdoppelt sich ja dabei,ausserdem hat man nach dem Zusammenstecken eine Hand frei.
Zügiges Arbeiten ist na klar unerlässlich.
Wenn die Reiser mal braun werden wirds schwierig.
Beim Rindenpropfen an dickeren Ästen habe ich zum Binden mit "Panzertape" gute Erfahrungen gemacht.Da erübrigt sichs Wachs auch.
Beitrag von: Elro am 25. Januar 2015, 15:45:35
Teils kann es sogar schon an den Reisern liegen, oft sind sie schon zu weit.
Sauerkirschen hatte ich im August okuliert, klappte auch sehr gut.
Einer Zwetschgenunterlage St. Julien A hatte ich 2013 ein Edelreis der Sorte Haroma mit der Veredelungszange verpaßt. Ist so gut angewachsen, daß nicht nur ein 1,50m hoher Austrieb mit Seitenverzweigungen entstand, nein ich konnte sogar letztes Jahr, also nur ein Jahr nach der Veredelung 5 Früchte ernten :D
Jetzt habe ich nur das Problem wohin mit dem Baum, Garten ist voll und ich hatte nur zum Spaß veredelt und weil ein Bekannter mir das Reis in die Hand drückte mit den Worten: das wäre die beste Zwetschge und die muß man haben ;D
So ein prima Baum braucht einen Platz, hat er sich verdient, nur wohin ::)
Beitrag von: Wild Obst am 26. Januar 2015, 09:38:26
Es gab ja wilde Diskussionen um das Verstreichmittel. Ein ehemaliger Kollege während der Ausbildung der mal Baumschuler war meinte, man könnte auch Honig zum Verstreichen nehmen, da dieser antiseptisch wirkt. Schonmal davon gehört?
Würde man mit Frischhaltefolie umwickeln, müsste man dann auch verstreichen?
Bei folgendem Video scheint die Dame nicht zu verstreichen und angeblich hat sie eine sehr hohe Erfolgsquote :D
http://youtube.com/watch?v=ltxyuBYo5wo
@Horst-Kevin
Von Honig würde ich abraten:
1. Honig ist wasserlöslich. Nach dem Ersten Regen bzw sobald die Unterlage austreibt, ist der Honig restlos weg.
2. Honig ist begehrtes Futter für Bienen und Co --> der Honig ist weg, sobald es einmal warm war. Aber auch größere Tiere essen den gerne --> Honig weg und eventuell auch noch die Reiser umgebogen/abgebrochen, sonst irgendwie beschädigt.
3. Honig ist fast immer zumindest zähflüssig und fließt selbst ohne Regen in ein paar Tagen davon.
Im Video verwendet die Dame Parafilm. Das ist ein sehr elatischer, nach dem Ausdehnen an sich selbst haftendender Kunststoffilm. Die damit verbundenen Veredlungen müssen nicht verstrichen werden. Parafilm gibt es in großen 10 cmx50 m Rollen im Laborbedarf, aber es gibt auch speziell zum Veredeln in handlich vorgeschnittenen Stückchen (2-3cm auf 4-7cm). Diese Veredlungsversion kenne ich unter dem Namen Buddytape.
Beides ist nicht dauerhaft UV-stabil und zersetzt sich in sonniger Lage in ein paar Monaten so weit, dass es von alleine abfällt. Dadurch, und weil es elastisch ist und sich dehnt, muss man nicht unbedingt wie bei Bast die Verbände nach ein paar Wochen durchschneiden, wenn das Dickenwachstum einsetzt.
@b-hoernchen
Ich habe keine Veredlungszange, aber natürlich müssen die Stanzen darin scharf sein und soviel ich weiß, kann man die auch ausbauen und nachschleifen. Außerdem funktionieren diese Veredlungszangen nur bei den optimalen Unterlagen und Edelreisdurchmessern wirklich gut.
Beitrag von: dmks am 26. Januar 2015, 21:45:05
Bei luftdichtem Verband braucht zwar die Veredlungsstelle keinen weiteren Verschluß - aber die obere Schnittfläche des Reises!!! Sonst trocknet es von oben aus 8)
Beitrag von: grafenburger † am 27. Januar 2015, 22:54:10
Beitrag von: dmks am 27. Januar 2015, 23:09:37
Was nimmst Du dabei zum verstreichen?
(ich nehm' Latex-Bindemittel, die Augen treiben problemlos durch)
Beitrag von: Wild Obst am 27. Januar 2015, 23:30:57
Beitrag von: Horst-Kevin am 28. Januar 2015, 15:56:45
Beitrag von: Horst-Kevin am 28. Januar 2015, 16:06:53
Beitrag von: Mediterraneus am 28. Januar 2015, 16:08:51
Beitrag von: Ayamo am 28. Januar 2015, 17:02:50
Über Anrufe von Privatkunden sind sie vielleicht nicht so glücklich, aber eine Bestellung per Email (wenn du schon weißt, was du brauchst) kann man versuchen. Sie schließen es ja nicht ausdrücklich aus. Aber vielleicht musst du einen Zehnerpack abnehmen...
Beitrag von: obst am 28. Januar 2015, 17:24:18
Ich habe soeben ein Angebot für M26 Unterlagen bekommen. Überall steht, dass diese aber einen Stützpfahl benötigen. Das würde ich aber gerne vermeiden. Was sagt ihr dazu? Hätte lieber M111 oder M25. Aber die haben sie nicht.
Die Baumschule Ritthaler hat sowohl M111 als auch M25 als Unterlage im Angebot.
Beitrag von: Horst-Kevin am 28. Januar 2015, 17:37:47
Beitrag von: Elro am 28. Januar 2015, 19:15:40
Bisher habe ich immer gehört, daß M26 die einzige schwache Unterlage wäre die ohne lebenslangem Stützpfahl stehen kann. Klar, die ersten drei Jahre ist ein Pfahl nötig aber später?
Beitrag von: Horst-Kevin am 28. Januar 2015, 19:19:10
In fast allen Beschreibungen stand dass eine Stütze nötig sei. Nur bei einer Seite stand, das es auch ohne ginge. Aber man soll ja nicht nur das lesen, was man 'hören' will.
Beitrag von: b-hoernchen am 28. Januar 2015, 20:00:45
Leuts, wie macht ihr das bloß, ein 3 - 4 mm schwaches Reis festbinden, ohne dass es immer wieder runterfällt?
Beitrag von: Sternrenette am 28. Januar 2015, 20:11:35
Beitrag von: Hessenapfel am 28. Januar 2015, 21:50:32
Beitrag von: Elro am 28. Januar 2015, 22:30:05
Hab' jetzt versucht meine Winterveredelungen zu machen, mit Zange (U-förmiger Schnitt).Ich hatte doch schon mehrfach geschrieben, daß die Reiser für die Zange stabil sein müßten. Alles was unter bleistiftstärke ist kann man vergessen, die halten nicht. ca. 7-10mm wären ideal.
Leuts, wie macht ihr das bloß, ein 3 - 4 mm schwaches Reis festbinden, ohne dass es immer wieder runterfällt?
Dünnere Reiser gehen eher mit dem Messer per Kopulationsschnitt und zwar ein sehr langer Schnitt damit viel Fläche da ist zu verbinden.
Beitrag von: dmks am 28. Januar 2015, 22:48:59
Kann mir jemand sagen ob ich Spilling aus Edelreis auf Pflaumen-Wildlingsunterlage veredeln kann per Kopulation und wann der beste Zeitpunkt hierzu ist (Februar ? März ?) ?
ja, geht - hab auf diverse Bauernpflaumen veredelt und dann hauptsächlich auf Prunus cerasifera (Wildlinge und Typen)
Unterschiede gab es deutlich bei verschiedenen Herkünften der Reiser. Bei den Unterlagen kaum.
Also Fazit ist: Wenn der Spilling willig ist zum verwachsen, dann tut er das auch auf den verschiedenen Unterlagen. Andere Vertreter tun sich dagegen schwerer (meine Erfahrung)
Zeitpunkt ist günstig wenn die Unterlage beginnt zu treiben. Die Reiser solange im Erdeinschlag (komplett vergraben) lagern. Kopulation geht gut, sogar Pfropfen hat schon geklappt (maximal daumendicke Unterlage)
Auch Okulation im Sommer.
Beitrag von: b-hoernchen am 30. Januar 2015, 11:12:11
http://shop.wundersgartenwelt.de/Unterlagen
Unterlagen bestellen - aber keine Reaktion.
Weiß jemand, ob der shop noch funktioniert?
Wäre schon toll, die haben MM111 und Pyrodwarf... .
Beitrag von: mime7 am 30. Januar 2015, 11:47:27
Gab auch keinerlei Reaktion auf Rückfragen per Mail oder telefonisch.
Ich hab dann die Unterlagen nochmal woanders bestellt und die Bestellung bei Wundersgartenwelt dann per Mail storniert.
Letztendlich hat auch Wundersgartenwelt noch geliefert.
Die von Wundersgartenwelt waren übrigens wunderbar, deutlich stärker als die aus der anderen Quelle. Deswegen, und weil es mir zu blöd war, die wieder zurückzusenden, hab ich sie dann auch behalten, zumal das ja kein grosser Betrag war.
Deshalb hab ich jetzt doppelt so viel Unterlagen wie ich eigentlich wollte und somit eine kleine Baumschule hinterm Haus.
Beitrag von: b-hoernchen am 30. Januar 2015, 20:26:21
Das waren wirklich gute, kräftige Unterlagen mit reichlich Wurzeln.
Schade, dass jetzt niemand dort auf meine Anfrage antwortet. Die Webseite hat anscheinend auch einen Bips. Kann keine Unterlagen online bestellen.
Beitrag von: Horst-Kevin am 30. Januar 2015, 21:25:55
Beitrag von: Hessenapfel am 30. Januar 2015, 21:40:59
Kenne mich nicht wirklich aus - suche gute Tipps wo man welche per Online und Versand beziehen kann.
Beitrag von: Sternrenette am 30. Januar 2015, 22:14:21
Beitrag von: grafenburger † am 30. Januar 2015, 22:53:50
Beitrag von: Elro am 31. Januar 2015, 00:52:10
http://www.meinlebensraum.com/
Leider kein Versand.
Ich habe dort meine Wünsche im Nov. telefonisch geäußert und bekam meist kurz vor Weihnachten Rückmeldung, daß die Reiser abholbereit wären. Alles in kleinen Mengen, oft nur einzelne Unterlagen und die zum sehr günstigen Preis.
Das letzte mal hatte ich vor drei Jahren dort bestellt, ob sie immer noch Unterlagen abgeben weiß ich nicht.
Aber es lohnt sich einfach mal in kleineren Baumschulen nachzufragen.
Beitrag von: andreasNB am 05. Februar 2015, 13:06:18
Ein einseitig geschliffenes älteres Kopuliermesser habe ich hier. Scharf ist es, wenn auch nicht "OberarmHaar-scharf".
Dieses Youtube-Video - so ab Minute 2:30 - fand ich ganz informativ was die Schnittführung und Griffe angeht.
Gibt es denn noch einen Trick wie ich einen wirklich geraden Schnitt hinbekomme ?
1000x die falschen Griffe/Handhaltung verwendet, macht es ja nicht besser :-X
Beitrag von: dmks am 05. Februar 2015, 13:35:05
Zum Video - Eigentlich gut zu sehen: Erst Messer und Daumen am Reis anlegen, leicht drücken und dann erst gerade (parallel) durchziehen. Wichtig: Das Messer und der Daumen bewegen sich zueinander nicht, soll heißen es gibt nur einen leichten Druck der Klinge auf die Daumenkuppe, keine Längsbewegung des Messers (dadurch schneidet es nur das Reis, zu dessen Längsrichtung sich das Messer ja bewegt und nicht den Daumen)
Trick für Anfänger: Das Pflaster! Es gibt ein bißchen Pollster und nimmt einem die Angst sich zu schneiden! (Spruch meines Meisters "jaja, die einen kleben 'nen Pflaster vorher....die anderen eben hinterher")
Der Profi klebt häufig übrigens auch (im Video zu sehen) da bei der Menge der Veredlungen mit der Zeit und durch die vielen kleinen Druckschnitte die Haut auf dem Daumen abnutzt, und weil auch ihm mal was schiefgeht 8) Dann ist mit 'nem Schnitt im Daumen echt schwer Geldverdienen.
Achja - Tip zwei: Je schärfer das Messer um so geringer das Verletzungsrisiko! Weil der Druck viel geringer ist.
Beitrag von: b-hoernchen am 05. Februar 2015, 18:03:31
Ich hab' mir letztes Jahr in einem Anfall von Begeisterung die teure Veredlungszange gekauft und jetzt stellt sich heraus, dass meine Unterlagen oder Reiser zu schwach sind, um ausreichende Verbindungsfläche zu schaffen.
Ob's vorerst mal ein Teppichmesser tät'? Will jetzt nicht gleich wieder einen Fuffziger ausgeben... .
Beitrag von: Sandkeks am 05. Februar 2015, 21:49:03
Beitrag von: dmks am 05. Februar 2015, 21:58:39
@b-hoernchen:
Ganz ehrlich - mir sträuben sich die Haare bei dem Gedanken ;D Aber! ...meine allererste Veredlung hab ich mit einem "Messer" gemacht, das ich heut nichtmal mehr geringfügig irgendwie dafür brauchbar halten würde ;D
...und das Ding ist tatsächlich angewachsen :P
Also - eine echte Meinung dazu später, ich hab grad kein Teppichmesser im Haus - hol' mir morgen aber eins und probiere das mal aus. 8)
Ansonsten ;) ich weiß ja nicht wie alt Du bist...
Doch mal so gesehen - für ein paarhundert Veredlungen im Jahr hält mein "neues" Messer schon fast 20 Jahre Da sind das dann pro Jahr 2,50... Für ein wirklich schönes Hobby nicht viel :D
(in aktiveren Zeiten im Akkord waren es auch zwei bis drei Jahre die ein Messer durchhält, da sind je nach Veredlungsart aber auch weit mehr als die tausend Schnitte am Tag fällig...)
Beitrag von: b-hoernchen am 06. Februar 2015, 13:43:30
Letztendlich gebe ich dann für Messer, Wachs und Unterlagen dreimal so viel aus wie für die fertigen Bäume.
Eigentlich wäre der Grund für die Veredlungen nur, dass ich einige Bäume, die ich noch "machen" möchte, nicht auf mittelstarken Unterlagen bekomme und damit wenig Chancen sehe, den Ertrag noch zu erleben.
Der Teppichschneider wäre halt einseitig scharf geschliffen und lässt sich praktisch an den vorgesehenen Stellen abbrechen, um gleich wieder eine scharfe, unbenutzte Schneide zu haben.
Schade übrigens, dass Wundersgartenwelt auch auf Anfrage nicht reagiert. Oder weiß jemand sonst eine Bezugsquelle für Pyrodwarf (oder OHF-) Unterlagen? Also jemanden, der auch Kleinanfragen beantwortet?
Beitrag von: dmks am 06. Februar 2015, 18:17:16
Also hier in der Gegend jedenfalls kennt man sich 'in der Branche' und tauscht auch mal Kleinmengen für gute Kunden... Und ganz ehrlich ;)auch für handelsübliche Gärtnermeister sind grade die kleinen Bastler immer interessant! Weil manche Sorten (gerade Regionalsorten) eigentlich nur über Euch Enthusiasten gesichert werden :)
Also Mut und Chef fragen!
Beitrag von: Horst-Kevin am 08. Februar 2015, 16:43:58
Hab mal mit meinem Opinel an Apfeltrieben geübt. So schwer hab ich mir das nicht vorgestellt x/ hab schon überlegt die Reiser mit einem scharfen Kochmesser durchzuhacken :D
Das Baumwachs scheint mir sehr zäh zu sein. Müsste man wohl ein bisschen vorwärmen
Beitrag von: Sternrenette am 08. Februar 2015, 16:46:06
Beitrag von: Wild Obst am 09. Februar 2015, 18:42:16
Das erlaubt einem am Anfang sich auf den richtigen Schnitt zu konzentrieren und ermüdet nicht so.
Wenn es mit dem Schnitt dann richtig klappt, würde ich ein paar Probeschnitte mit "harten" Apfel, Birnen oder Quittenreisern machen damit man sich an die festeren Triebe und den höheren Kraftaufwand gewöhnt und nicht die paar wenigen Edelreiser, die man sich mühsam besorgt hat, versaut.
Man kann es aber natürlich auch gleich auf die "harte" Tour machen.
Beitrag von: Mediterraneus am 10. Februar 2015, 15:09:08
... Lederhandschuhe dazu anziehen.....
Ja. Blut versaut jede Veredelung. Ich spreche aus Erfahrung 8)
Ich kann den Schnitt immer noch nicht richtig. Trotzdem sind schon viele Veredelungen angewachsen.
Beitrag von: Horst-Kevin am 10. Februar 2015, 16:05:14
Wann kann man sagen, dass eine Veredelung funktioniert hat?
Habe ja Aronia auf Eberesche gespaltpfropft. Allerdings recht tölpelhaft, ohne richtig zu verstreichen (nur Honig), und auch oben das Edelreis oben nicht abgeschnitten, also mit 4-5 Augen und Terminalknospe. Hatte eigentlich vor, das Ganze abzuschneiden und neu zu machen, wenn die Eberesche treibt. Heute habe ich aber gesehen, dass sich beim Edelreis die Knospen schon gut weiterentwickelt haben und evtl bald aufgehen könnten. Hat das was zu bedeuten?
Beitrag von: Horst-Kevin am 10. Februar 2015, 16:05:39
Beitrag von: hargrand am 10. Februar 2015, 16:44:14
Das Holz ist ausgetrocknet
Beitrag von: Sternrenette am 10. Februar 2015, 18:10:50
Beitrag von: Wild Obst am 10. Februar 2015, 18:16:41
Hier noch ein Bild von der Veredelungsstelle
Ich sehe da nichts verstrichenes, das wird nichts mehr.
Wie schon gesagt, Honig ist kein Wundverschlussmittel!
Den Honig etweder essen oder den Bienen lassen.
Beitrag von: Horst-Kevin am 10. Februar 2015, 18:25:57
Werde es dann nochmal mit zwei Reisern im Spalt versuchen. Soll ich die innenliegenden Seiten der Reiser anschrägen oder einfach lassen? Hatte etwas derartiges gelesen. Müssen die Reiser den ganzen Spalt füllen?
Beitrag von: Wild Obst am 10. Februar 2015, 18:29:50
Habe mittlerweile Schacht Baumwachs ;). Das kommt mir allerdings sehr zäh vor.
Werde es dann nochmal mit zwei Reisern im Spalt versuchen. Soll ich die innenliegenden Seiten der Reiser anschrägen oder einfach lassen? Hatte etwas derartiges gelesen. Müssen die Reiser den ganzen Spalt füllen?
Die Reiser müssen den Spalt in der Länge ganz füllen, in der Breite nicht.
In der Breite, da müssen vor allem das Kambium von Unterlage und Edelreis auf/aneinanderliegen.
Beitrag von: b-hoernchen am 25. Februar 2015, 13:05:09
Ich hab von einem alten Baum einen so kurzen Trieb als Reis gewonnen, dass ich den am liebsten ganz lassen würde.
Beitrag von: Elro am 25. Februar 2015, 14:20:33
Beitrag von: dmks am 25. Februar 2015, 20:32:31
...aber 8)
erstens ist der Austrieb für eine Kronenbildung echt ungünstig (Quirlbildung) und die Spitzen sind im allgemeinen nicht wirklich gut versorgt - mit Reservestoffen-
Zur Sorten- oder Notrettung aber ist alles geeignet!!!
Hab schon echte "Murkel" veredelt - auf einen überflüssigen Wildling oder einfach einen Bestandsbaum der Obstwiese - um dann im nächsten oder übernächsten Jahr die daraus entstehenden Reiser auf die endgültige Unterlage zu setzen ;)
Also, wenn nix anderes da ist kann man es immer versuchen!
Beitrag von: Wild Obst am 25. Februar 2015, 20:36:50
Bei ganz (schwachen und) kurzen Reisern würde ich das fast als besser einschätzen als noch eine weitere Wunde durch das Kappen zuzufügen.
Beitrag von: b-hoernchen am 26. Februar 2015, 20:29:49
Dann lass ich die Triebspitze vorerst dran und kappe vielleicht nachdem - und sofern überhaupt - das Reis angewächst.
Sowieso fraglich - unbekannte Birnensorte auf Quitte. Hab leider im Moment keine bessere Unterlage.
Beitrag von: landfogt am 26. Februar 2015, 21:18:29
an deiner stelle würde ich es mit unter der rinde veredeln versuchen!
dies ist meines erachtens wesentlich einfacher ;)
Beitrag von: Elro am 26. Februar 2015, 21:49:54
Sowieso fraglich - unbekannte Birnensorte auf Quitte. Hab leider im Moment keine bessere Unterlage.Das Problem habe ich gerade auch, vier Quittenunterlagen aber nicht jede Birne verträgt das. Meist braucht es eine Zwischenveredelung mit Gellerts Butterbirne. Blöd, das hätte ich letztes Jahr machen können.
Ob alles auf einmal auch geht?
Ich kann ja nicht so kleine Scheibchen dazwischen setzen wie die Profis, hm.
Beitrag von: hargrand am 26. Februar 2015, 22:00:57
Einfach probieren ;)
Beitrag von: Wild Obst am 27. Februar 2015, 08:55:34
@horst-kevin:
an deiner stelle würde ich es mit unter der rinde veredeln versuchen!
dies ist meines erachtens wesentlich einfacher ;)
Das stimmt, wenn man die Reiser so lange lagern kann!
Schwache, grenzwertige Reiser lagern sich auch oft nicht so gut.
Aber Rindenpfropfen ist eigentlich die allereinfachste Veredlungsmethode, dabei kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Es ist auch schonendr für die Unterlage.
Beitrag von: Wild Obst am 27. Februar 2015, 09:00:27
Sowieso fraglich - unbekannte Birnensorte auf Quitte. Hab leider im Moment keine bessere Unterlage.Das Problem habe ich gerade auch, vier Quittenunterlagen aber nicht jede Birne verträgt das. Meist braucht es eine Zwischenveredelung mit Gellerts Butterbirne. Blöd, das hätte ich letztes Jahr machen können.
Ob alles auf einmal auch geht?
Ich kann ja nicht so kleine Scheibchen dazwischen setzen wie die Profis, hm.
Ich habe schon gleichzeitig Gellerts auf Quitte und andere Birnen dann auf das Gellertsreis veredelt. Am Ende waren vielleicht 3-5cm Gellerts übrig, mit Kopulationsschnitten an jedem Ende.
Hat in meinem Fall 100% funktioniert, waren aber auch nur 2 von 2 Veredlungen, damit kann man jetzt keine Statistik machen...
Beitrag von: Horst-Kevin am 27. Februar 2015, 11:53:02
Beitrag von: carot am 27. Februar 2015, 12:00:46
Beitrag von: Elro am 27. Februar 2015, 23:37:19
Ich habe schon gleichzeitig Gellerts auf Quitte und andere Birnen dann auf das Gellertsreis veredelt. Am Ende waren vielleicht 3-5cm Gellerts übrig, mit Kopulationsschnitten an jedem Ende.OK, dann versuche ich es mit der Doppelveredelung.
Beitrag von: Wild Obst am 28. Februar 2015, 06:39:40
Rindenpropfen ( also propfen hinter die Rinde?) - hab ich mich noch nicht genau mit beschäftigt. Da muss ich mich mal schlau machen. Wird da zu den selben Zeiten veredelt wie beim kopulieren?
Rindenpfropfen ist hier http://www.veredeln.info/grundlagen/rindenpfropfen/ recht gut erklärt.
MIt Beschreibung und Bildern.
Beitrag von: Elro am 28. Februar 2015, 13:14:49
Jetzt heißt es abwarten.
Beitrag von: landfogt am 01. März 2015, 15:37:39
Beitrag von: Horst-Kevin am 02. März 2015, 19:38:19
Auf dieser Seite war auch die Rede von Elektrikerklebeband (Isolierband) zum Verbinden. Das würde auch das Verstreichen, zumindest der Veredelungsstelle, ersparen.
Ich wollte mich im Laufe dieser/nächster Woche an die Kopulation von Apfel und Pflaume wagen. Ok, oder noch zu früh?
Beitrag von: Sternrenette am 02. März 2015, 19:41:58
Es geht wohl auch mit Klebeband und Frischhaltefolie, ja, da waren ein paar Leute dabei, die damit schon Erfolg hatten.
Beitrag von: Horst-Kevin am 02. März 2015, 19:43:59
Beitrag von: Wild Obst am 02. März 2015, 19:46:28
Am besten sind diese sehr flexiblen, nach dem Dehnen selbstklebenden Bänder. Die anderen (zB. die bunten) lösen sich manchmal, wenn die Sonne zu stark draufknallt oder das Band schon älter ist.
Ich nehme es inzwischen hauptsächlich für Rindenpfropfungen oder beim Anplatten, bzw wenn der Durchmesser der Unterlage zu groß für Veredlungsgummis ist.
Verstreichen entfällt dann, aber nur wenn das Klebeband überlappt! und die Spitze des Edelreises muss immernoch verstrichen werden, bzw beim Spalt oder Rindenpfropfen die Schnittfläche der Unterlage.
Bei Kopulatione geht es auch, aber das arbeite ich auch sehr gerne mit Veredlungsgummis. Da gilt übrigens das selbe zum Verstreichen.
Beitrag von: Sternrenette am 02. März 2015, 19:47:04
Ich hab 8 Bäumchen veredelt, mit drei verschiedenen Sorten (rote Sternrenette, ein wunderschön rosa blühender grüner Boskoop, und rheinischer Bohnapfel). Und nein, mein Garten ist nicht so groß, daß....
Beitrag von: Wild Obst am 02. März 2015, 19:51:29
In der Mörtelwanne in Perlit.
Beitrag von: Horst-Kevin am 02. März 2015, 19:54:00
Beitrag von: Wild Obst am 02. März 2015, 21:56:28
Wann werden die ausgepflanzt, Wildobst?
In ein, zwei Wochen, mal schauen wann ich Zeit habe. Ich muss auch erst noch in meiner "Baumschule" Platz schaffen bzw. sie um zwei drei m² erweitern.
Und vorher die Wühlmäuse bekämpfen, aber das ist ein anderes Thema.
Beitrag von: Horst-Kevin am 09. März 2015, 18:17:16
Beitrag von: b-hoernchen am 10. März 2015, 21:11:33
Beitrag von: dmks am 10. März 2015, 22:02:12
Der schwere Moment ist es sich später für einen der beiden zu entscheiden....
Achso - zweistämmig geht auch auf M 26 - dann hast Du die Früchte sozusagen "auf Augenhöhe" :D Aber ich würde es nur bei sehr kleinen Gärten empfehlen.
Beitrag von: Wild Obst am 10. März 2015, 22:55:40
Es geht auf jeden Fall und wenn es klappt hast du ja die Wahl ob du einen "Duobaum" erziehen willst oder dich für einen einzelnen entscheidest.
So eine M26 Unterlage kann im Normalfall (guter Boden usw) durchaus zwei Stämme versorgen.
Ich habe in einigen Baumschulen auch schon solche "Duobäume" auf schwachwüchsiger Unterlage gesehen. Natürlich ausschließlich "besonders gute Bestäuberkombinationen" und "besonders gut für kleine Gärten" usw. Für der Preis von zwei Bäumen!
Beitrag von: dmks am 10. März 2015, 23:07:28
Macht später oft eine Menge Probleme durch Konkurrenz oder unterschiedliche Wuchsstärken...
Es ist halt eigentlich eine Notlösung wenn nur ein Baum Platz hat.
Beitrag von: Elro am 10. März 2015, 23:12:32
Leider mußte ich feststellen, daß Äste mit einem Etikett gerne absterben obwohl nix einschneidet. Ähnliches habe ich auch bei Rosen festgestellt. Läßt man da das Schild an einem Trieb ist dieser spätestens nach drei Jahren abgestorben.
Hier also meine blöde Frage:
Wie kann man Äste markieren ohne den Baum zu schädigen?
Beitrag von: Sandkeks am 10. März 2015, 23:16:03
Meine Mutter hat die Zweige der Spalierbäume immer mit halbierten Hühnerringen an den Spanndraht befestigt. Leider hat es nicht immer mit dem rechtzeitigen Entfernen geklappt. Sprich, einige Ringe waren in jetzt dicke Äste eingewachsen. Selbst das haben die Äste überlebt.
Beitrag von: dmks am 10. März 2015, 23:16:28
Bei stärkeren Ästen Aluminiumnägel
Beitrag von: Elro am 10. März 2015, 23:25:53
Beitrag von: dmks am 10. März 2015, 23:30:19
Gibt's im Baumarkt, ist völlig neutral auf der Rinde (gemischt mit Latex Bindemittel haben wir es zur besseren Erkennbarkeit bei Nachveredelungen als Wundverschluss benutzt) und hält einige Jahre.
Beitrag von: Elro am 11. März 2015, 00:00:34
Beitrag von: b-hoernchen am 11. März 2015, 12:33:22
Mein Eindruck ist, dass meine (noch recht neue) Zange ziemlich ruppige V-Schnitte stanzt.
Wie schärft man bitte das "Stanzblech"? Schärft man das überhaupt?
Beitrag von: b-hoernchen am 11. März 2015, 13:25:14
Ich habe das mit verschiedenen Klebebändern auch schon ausprobiert.
Am besten sind diese sehr flexiblen, nach dem Dehnen selbstklebenden Bänder. Die anderen (zB. die bunten) lösen sich manchmal, wenn die Sonne zu stark draufknallt oder das Band schon älter ist.
Ich nehme es inzwischen hauptsächlich für Rindenpfropfungen oder beim Anplatten, bzw wenn der Durchmesser der Unterlage zu groß für Veredlungsgummis ist.
Verstreichen entfällt dann, aber nur wenn das Klebeband überlappt! und die Spitze des Edelreises muss immernoch verstrichen werden, bzw beim Spalt oder Rindenpfropfen die Schnittfläche der Unterlage.
Hmm - wie machst du das bitte mit den Bändern? Die ersetzen doch den Bast?
Ich versuche mir vorzustellen, wie du die Spitze des Edelreises bzw. den Spalt verstreichen willst. Ich muss zuserst mein Band/den Bast drumrum wickeln, damit das Edelreis fixiert ist; dann schmiere ich das flüssige Wachs darauf. Aber wie kommt das auf den Rindenspalt? Ideal wäre es wohl, erst zu verstreichen und dann erst das Band/den Bast drumrum zu wickeln.
Hast du da einen Trick?
Beitrag von: Mediterraneus am 11. März 2015, 13:27:05
Jetzt hab ich 2 (nur zwei :-\ ) Reiser vom Weißen Winterkalvill bekommen, die müssen jetzt veredelt werden.
Wie ist der vom Wuchs nochmal? Eher stark oder eher schwach. Ich möchte ihn eigentlich zu Edelborsdorfer und Roter Bellefleur dazuveredeln. Als 3-Sorten-Hochstamm.
Beitrag von: Wild Obst am 11. März 2015, 19:08:33
Hmm - wie machst du das bitte mit den Bändern? Die ersetzen doch den Bast?
Genau. Statt Bast einfach das Klebeband schräg ansetzen und nach einer Wicklung muss man das Klebebandende auch nicht mehr halten.
Ich versuche mir vorzustellen, wie du die Spitze des Edelreises bzw. den Spalt verstreichen willst. Ich muss zuserst mein Band/den Bast drumrum wickeln, damit das Edelreis fixiert ist; dann schmiere ich das flüssige Wachs darauf. Aber wie kommt das auf den Rindenspalt? Ideal wäre es wohl, erst zu verstreichen und dann erst das Band/den Bast drumrum zu wickeln.
Hast du da einen Trick?
Die Spitze ist kein Problem, ich gehe da einfach mit der Tube Lac Balsam dran und alles ist dicht.
Was du genau mit Rindenspalt meinst, ist mir nicht ganz klar.
Die Kopfwunde der Unterlage muss man bein Spalt oder Rindenpfropfen natürlich noch verstreichen. Das mache ich nach dem Verbinden und gehe dabei ein bisschen über die Kante auf das Klebeband mit darauf. und die Edelreiser hoch. Sicher ist sicher.
Bei einer Kopulation hingegen oder beim Spaltpfropfen/Geißfuß/Anplatten usw solange die Unterlage nur nicht zu dick ist bzw. nur ein Edelreis eingesetzt wird, kann man mit den Klebebändern die gesamte Veredlungstelle verbinden. Dann sind alle Schnittstellen gut abgedeckt und nichts braucht verstrichen zu werden. Man muss nur die Klebebandwicklungen überlappen lassen, dann ersetzt das Klebeband ja das Wundverschlussmittel, was ja auch nur eine dichte Schicht darstellt, die vor Austrocknung schützt.
Beantwortet das deine Frage, b-hoernchen?
Beitrag von: b-hoernchen am 11. März 2015, 22:28:19
Die Spitze ist kein Problem, ich gehe da einfach mit der Tube Lac Balsam dran und alles ist dicht.Wenn ich ein Reis in einen Rindenspalt stecke, also Unterlage kappe, Rinde der Unterlage längs einritze und abhebe um ein abgeschrägtes Reis darunterzuschieben:
Mit Spitze des Edelreises meinst du nicht die abgeschrägte Spitze des Reises, die auf die Unterlage kommt, sondern den "oberen Teil"? Ich hatte mir vorgestellt, du würdest auf den untersten abgeschrägten Teil auch noch ein Tröpfchen Wachs (ich hoffe, es muss kein Lac Balsam sein?) drauftun, weil ja der Rindenspalt immer etwas größer als das Reis ausfällt?
Beitrag von: Wild Obst am 12. März 2015, 19:08:47
Das würde ja das Verwachsen verhindern, weil es eine trennende Schicht bildet. Wenn da noch ein Spalt bleibt, nach dem man das Reis eingeschoben hat, muss man straff genug verbinden, damit alles Kontakt zueinander hat und keine Luft dazwischen ist.
Auch wenn man mit Bast verbindet, an das untere, basale Ende des Edelreises trägt man höchstens äußerlich irgendwelche Wundverschlussmittel auf.
Wenn ich Wundverschlussmittel verwenden muss, bevorzuge ich Lac Balsam gegenüber Wachs. Es lässt sich viel einfacher verstreichen und ist bei Sonnenschein innerhalb von einer Stunde soweit abgebunden, dass es keine "Sauerei" mehr macht, wenn man die Veredlungsstelle noch einmal berührt. Außerdem macht es eine stabile, dichte und elastische Schicht.
Veredlungswachs (zumindest das, dass ich einmal hatte, an den Namen erinnere ich mich nicht mehr) bleibt ewig klebrig, wird trotzdem irgendwie unter Umwelteinwirkung rissig und klebt an allem besser als an der Unterlage.
Für Handveredlungen bin ich auch mit normalem Bienenwachs oder Paraffin ganz zufrieden, solange man die fertigen Veredlungen einfach eintauchen kann und viele davon macht, lohnt es sich wirklich von der Zeit her. Bei Freilandveredlungen mit fest eingewachsenen Unterlagen ist das aber ein unmögliches Gefummel das Wachs warm und flüssig zu halten und auch noch dicht auf die Veredlungsstelle zu bekommen.
Beitrag von: b-hoernchen am 12. März 2015, 20:16:14
Auch dass offenbar Paraffinwachs geht, finde ich ganz nützlich. Ich hab' schon meine dritte Portion Veredelungswachs gekauft und die chose wird teurer, als wenn ich mir vier, fünf fertige Bäume gekauft hätte.Ich muss dann nicht soviel Geld für teures Wachs ausgeben, wenn dann meine Versuche sowieso nichts werden.
Heute sind die Unterlagen gekommen.
(Statt der gewünschten St. Julien A habe ich die böse St. Julien INRA 2 bekommen, aber Steinobstveredlungen werden bei mir eh nix).
Beitrag von: landfogt am 12. März 2015, 21:12:56
der weise winterkalvill wächst bei mir nur mittelstark auch wenn er oft als starkwachsend bezeichnet wird.bei gravenburger ist es ebenfalls so.der hohe ertrag bremst eben etwas das Wachstum.
bei meiner 2 und 3 jährigen veredelung ist es identisch!gute Fruchtholz Bildung ab dem dritten jahr.auch der edelborsdorfer ist vom Wachstum ähnlich.habe übrigens aus England(national fruit collection) ein zusätzliches reis erhalten.es ist ebenfalls identisch zu meinen anderen 3 bezugs quellen!das heißt ich habe 4 "verschiedene" edelborsdorfer und so wie es aussieht handelt es sich um den gleichen apfel.die englische Bezugsquelle gilt eigentlich als sehr sicher!
der rote bellefleur ist bei mir bisher eher langsam gewachsen und treibt erst aus,wenn die 2 anderen sorten schon verblüht sind ;)
Beitrag von: Starking007 am 12. März 2015, 21:16:00
tja, ich veredele mit 1,50€ seit Jahren.
Haushaltsfolie, wie hier schon beschrieben, und sonst nix.
Beitrag von: landfogt am 12. März 2015, 21:55:57
ich warte dieses jahr bis die bäume austreiben mit dem veredeln.
dadurch erhöht sich die anwachsrate.das habe ich von einem profi der dies schon mehrere jahre so macht.das reist wächst so viel schneller an!
natürlich veredele ich beim Steinobst etwas früher ;)
Beitrag von: Horst-Kevin am 13. März 2015, 07:40:59
Beitrag von: Mediterraneus am 13. März 2015, 07:58:40
@medi:
der weise winterkalvill wächst bei mir nur mittelstark auch wenn er oft als starkwachsend bezeichnet wird.bei gravenburger ist es ebenfalls so.der hohe ertrag bremst eben etwas das Wachstum.
bei meiner 2 und 3 jährigen veredelung ist es identisch!gute Fruchtholz Bildung ab dem dritten jahr.auch der edelborsdorfer ist vom Wachstum ähnlich.habe übrigens aus England(national fruit collection) ein zusätzliches reis erhalten.es ist ebenfalls identisch zu meinen anderen 3 bezugs quellen!das heißt ich habe 4 "verschiedene" edelborsdorfer und so wie es aussieht handelt es sich um den gleichen apfel.die englische Bezugsquelle gilt eigentlich als sehr sicher!
der rote bellefleur ist bei mir bisher eher langsam gewachsen und treibt erst aus,wenn die 2 anderen sorten schon verblüht sind ;)
Danke für die Info.
Mein Edelborsdorfer stammt ursprünglich mal von naturwuchs, und die hatten ihre frischen Veredelungen von einer Heidelberger Bio-Baumschule (Wetzel).
Der Edelborsdorfer ist also der Hauptbaum, an dessen Spitze ist jetzt der "Rote Bellefleur" aufveredelt (seit letzes Jahr)
Der "Weiße Winterkalvill" müsste also auf einen Leitast aufveredelt werden. Ich probiers einfach, für einen kompletten Baum hab ich keinen Platz mehr.
Beitrag von: Wild Obst am 13. März 2015, 13:30:48
Könnte man dann auch einfach eine brennende Kerze nehmen und das Wachs auf die entsprechenden Stellen tropfen lassen? Gingen dann auch normale Kerzen oder muss es Bienenwachs sein?
Wie ich schon gescrieben hatte, es geht jedes (Kerzen)wachs, ob nun Paraffin oder Bienenwachs, ist egal.
Mit einer brennenden Kerze einfach Wachs auf die Veredlung tropfen lassen, halte ich für sehr umständlich und langwierig.
In den Fällen in denen ich Wachs verwendet habe, habe ich in einem Topf eine ganze Menge Wachs geschmolzen und die fertig verbundenen Veredlungen in das flüssige Wachs getaucht.
So bildet sich eine durchgehende, dichte Schicht.
Wenn man nur Tropfen von eine Kerze hat, klappt das sicher nicht, zumindest nicht so gut, und dauert dazu noch ewig. Würde ich nicht machen.
Dann eher noch die Kerze einschmelzen und versuchen mit einem Pinsel das flüssige Wachs aufzutragen, aber das ist auch nicht einfach.
Wachs taugt eigentlich nur etwas, wenn man die Veredlungen eintauchen kann.
Beitrag von: Mediterraneus am 13. März 2015, 18:58:40
Also aus einem Reis zwei Veredelungen hinter die Rinde (sie löste schon) gemacht. Pfusch, wie immer. Hoffe, das wird was :-\
Dann hab ich noch 2 Wurzelschosser eines alten Apfelbaumes ausgegraben und in der Hand veredelt (zwei unbekannte, aber leckere Apfelsorten von alten Bäumen), dann gleich wieder zur Beobachtung in den Gemüsegarten gesetzt. Auch gepfuscht, wie immer 8)
Ich hab halt sehr fest verbunden, hoffe, das macht den Pfusch wieder wett ::)
Beitrag von: Elro am 13. März 2015, 19:34:28
Beitrag von: Horst-Kevin am 13. März 2015, 19:37:14
Beitrag von: Mediterraneus am 14. März 2015, 08:47:48
Mancher Pfusch wächst besser an als manche sorgfältige Veredelung ;) Viel Erfolg.
Danke :D
Warum meinst du, dass es bei mir sonst (oft) klappt ;D Allerdings nur bei Apfel und Birne, die verzeihen so einige Fehler.
Ich habe aber vor, mal einen Kurs zu machen, damit ich das vielleicht mal richtig lerne.
@H-K:Auf dem Foto käme nicht viel rüber, ich mach vielleicht heute nochmal eins
Beitrag von: Horst-Kevin am 14. März 2015, 11:10:56
Beitrag von: dmks am 14. März 2015, 19:03:17
Viel Glück!!!
Beitrag von: Elro am 14. März 2015, 19:18:38
Aber mal sehen, vielleicht klappt auch dieser Obermurks was, viel Glück.
Beitrag von: carot am 14. März 2015, 19:21:41
Beitrag von: Horst-Kevin am 14. März 2015, 19:29:46
Beitrag von: Elro am 14. März 2015, 19:54:13
Beitrag von: nuss am 15. März 2015, 07:27:32
Hier Fotos von den letztjährgen Veredelungen
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/04e449-1426400961.jpg)
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/b67731-1426401123.jpg)
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/6cabc2-1426401203.jpg)
Beitrag von: Mediterraneus am 15. März 2015, 09:12:39
Also ich hätte Angst die Rinde und die Augen mit dem heißen Kerzenwachs zu verbrühen.
Ich leistete mir den Luxus, ein Eimerchen mit Wundverschluss zu kaufen. Das hält jetzt schon das dritte Jahr und wenns nicht eintrocknet, die nächsten 10 auch noch.
Die Kerzen spar ich mir für die Laterne draußen in der Weihnachtszeit auf 8)
Beitrag von: Mediterraneus am 15. März 2015, 09:14:35
gestern war ich an einen Kirschbaum mit umveredeln beschäftigt.
Hier Fotos von den letztjährgen Veredelungen
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/04e449-1426400961.jpg)
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/b67731-1426401123.jpg)
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/6cabc2-1426401203.jpg)
Das sieht gut aus. Wann hast du veredelt und mit welcher Methode? Geißfuß?
An meine Kirsche müsste ich auch noch ran, trau mich aber nicht :-\
Wenn ich jetzt ein Reis frisch schneide, wie hoch wären die Chancen?
Beitrag von: landfogt am 15. März 2015, 13:13:33
wenn die knospen schon leicht dicker geworden sind würde ich es nicht mehr machen.
kirschen sind ja bekanntlich die schwierigste obstart zum veredeln und sollten bei völliger Winterruhe geschnitten werden.
es sei den du kommst von der alb,da geht es jetzt noch 8)
Beitrag von: Elro am 15. März 2015, 14:03:07
Ich habe vor zwei Jahren das erste mal Sauerkirschen veredelt, es sind alle 8 Veredelungen angewachsen. Leider muß ein blödes Vieh Eier abgelegt haben, zwei Augen trieben letztes Jahr nicht mehr aus, es war eine weiße Made im Auge. Die anderen sechs Augen haben aber sehr gut ausgetrieben.
Beitrag von: Mediterraneus am 15. März 2015, 16:31:12
Beitrag von: lord waldemoor am 15. März 2015, 16:56:26
Beitrag von: landfogt am 16. März 2015, 19:25:04
fange mal mit den "normaleren" äpfeln wie jamba,super manga,gew.luiken,luiken....an.
wenn die bäume dann etwas weiter sind,kommen meine Kalville,bellefleure und andere Seltenheiten,wo ich sehr hoffe,daß die anwachsen.die reiser waren Schweine teuer.
aber was will man machen.
wenigstens habe ich die bekommen können ;)
Beitrag von: hargrand am 16. März 2015, 19:32:19
Seitlich angeplattet.
Beitrag von: b-hoernchen am 16. März 2015, 19:36:31
Kirschen sind besser im Ende Juli/Anfang August über Okulation zu veredeln.
...
Meine eigene Erfolgsquote mit Okulieren: Exakt 0,0 % !
Warum kann Veredeln nur so frustrierend sein?!
Es muss auch anders gehen, irgendwie... .
Beitrag von: landfogt am 16. März 2015, 19:42:18
habe diese jahr auch schon einige Kopulationen durchgeführt.
bisher wurde von mir nur das unter der rinde veredeln angewand.
die veredelungsschnitte gehen einem immer leichter von der Hand.ich veredele aber auch immer viel im frühling.dadurch habe ich auch eine gewisse Übung,was aber nicht heißt,daß alles gelingt!
Beitrag von: Wild Obst am 16. März 2015, 22:18:00
Meine eigene Erfolgsquote mit Okulieren: Exakt 0,0 % !
Warum kann Veredeln nur so frustrierend sein?!
Es muss auch anders gehen, irgendwie... .
Ich habe bei Okulationen auch sehr wechselhafte Erfolgsquoten. Zusätzlich du dem, dass ich es manchmal garnicht versucht habe, weil die Unterlagenrinde nicht (noch nicht oder nicht mehr) gelöst hat. Ich habe leider nicht immer Zeit und dann ist es manchmal zu früh oder zu spät.
Okulationen sind meiner Meinung nach oft vom Timing abhängig. Und auch wenn man sich Reiser, die man nicht selbst hat, schicken lässt, ist es meiner Erfahrung nach im Sommer seltener, dass die Reiser noch zu gebrauchen sind.
Beitrag von: Elro am 16. März 2015, 23:04:23
gut,ich denke okulieren ist auch eine der schwierigsten veredelungs arten.Das dachte ich auch immer.
Bei einem Sommerschnittkurs wurde aber eher das Gegenteil behauptet.
Es hieß okulieren klappt auch mit einem normalen Küchenmesser und die Anwachsrate ist deswegen so hoch weil großflächig Kambium auf Kambium trifft, mag der Schnitt des Auges noch so wellig sein, durch gutes verbinden zieht sich alles glatt, das geht nicht bei anderen Veredelungsarten.
Beim Kopulationschnitt trifft eben nur ein feiner dünner Streifen Kambium auf die Fläche, sollte also schwieriger sein, daß das Reis anwächst.
Ich denke mal das wichtigste ist, daß die Rinde sich gut löst.
Beitrag von: dmks am 17. März 2015, 08:18:10
Weiter: Beim Auslösen des Holzes (Edelreis) darauf achten daß das eigentliche Auge nicht mit ausgelöst wird! Günstig ist wenn sich das Holz als "Gabel" auslöst.
Und bitte sauber - also die Unterlage vorher mit einem Tuch abwischen, damit kein Schmutz in die Veredlung kommt.
Und zu dann noch luftdicht (!) verbinden; und nach vier Wochen lösen.
Dann ist Okulation wirklich einfach und sehr hohe Erfolgsquote :D
Beitrag von: Mediterraneus am 17. März 2015, 14:31:42
Dort ist doch die Rinde ziemlich dick, so dass sich ein Reis schlecht einfügen lässt. Oder?
Beitrag von: Elro am 17. März 2015, 18:27:53
Ich habe schon Äste mit 10cm Durchmesser gepfropft, dann allerdings vier Reiser eingeschoben damit die Schnittfläche schnell überwallt. Die Rinde kann da schon 0,5cm stark sein, also kräftig einschneiden.
Die Rinde sollte nicht borkig sein sonst bricht sie aus.
Beitrag von: Wild Obst am 17. März 2015, 20:13:19
Alte Äste haben eine tendenziell dicke Rinde. Wenn die Rinde zu dick ist, ist der Widerstand gegen das Lösen sehr hoch und sie bricht leichter, das stimmt.
Ich sehe bei alten Ästen jedoch zusätzlich das Problem, dass wegen der großen Durchmesser der Propfkopf nicht mehr richtig verwächst und das Holz anfängt zu faulen.
Beitrag von: dmks am 17. März 2015, 21:03:14
Baum auf die geplante Veredlungshöhe absetzen (zukünftige Zugäste ebenfalls) und dann nach zwei bis drei Jahren die sich bildeneden Austriebe umveredeln.
Der Schnitt am Ast verwächst meist deutlich besser als wenn er ein Pfropfkopf geworden wäre, und die - dann daumenstarken - Austriebe veredeln sich sehr leicht.
Beitrag von: Mediterraneus am 18. März 2015, 08:09:19
Was meinst Du mir alt?
...borkig ...
Ja, borkig. Das fiel mir nicht ein. Mein Boskoop ist leider sehr borkig :(
Muss mal schauen gehen, ob ich geeignete Ästchen finde. Aber vielleicht erst nächstes Jahr. So langsam ist es mir momentan nämlich zu wenig lange hell für die vielen geplanten Arbeiten.
Beitrag von: Horst-Kevin am 18. März 2015, 11:09:26
Beitrag von: Elro am 18. März 2015, 13:33:20
Beitrag von: carot am 18. März 2015, 14:42:05
Beitrag von: strohblume am 18. März 2015, 16:31:12
Beitrag von: Wild Obst am 18. März 2015, 18:29:23
Beitrag von: strohblume am 18. März 2015, 18:42:05
Beitrag von: Wild Obst am 18. März 2015, 19:07:54
Ich habe auch im Freiland schon vor einigen Wochen veredelt und auch die letzten Jahre schon im Februar. Das meiste ist problemlos angewachsen.
Zum Test habe ich auch einmal schon im Dezember veredelt. Hat auch funktioniert.
Frost ist also meiner Erfahrung nach (zumindest beim üblichen Obst) definitiv kein Problem.
Beitrag von: landfogt am 18. März 2015, 20:36:50
manche Profis sagen die anwachsrate könne man auf 100 Prozent erhöhen,indem man erst mit der Obstbaum blüte veredelt.mehr saft heißt schnelleres anwachsen.
mit meinen seltenen sorten von denen ich nur jeweils ein reis habe,warte ich bis anfang/mitte April!
die rinde hat sich heute gut lösen lassen.ich habe hauptsächlich meine bestehenden sorten weiter vermehrt.nur 6 sorten habe ich frisch auf veredelt.
Beitrag von: Wild Obst am 18. März 2015, 20:41:03
Aber meiner Meinung nach ist es absolut unnötig mit dem Rindenpfropfen bis zur Blüte zu warten. Die Rinde löst, sobald man an den Knospen den beginnenden Austrieb sehn kann.
Beitrag von: landfogt am 18. März 2015, 20:48:58
das einzigste was mir aufgefallen ist, wenn ich mit Balsam arbeite ist das die versiegelte veredelung 24 stunden trocken und frostfrei sein muss!
ich hatte Probleme mit dem anwachsen,da wasser in die veredelung eingedrungen ist.es waren nur ein paar aber da ist die rinde richtig gefault.wie ist es bei dir?
Beitrag von: Wild Obst am 18. März 2015, 20:54:57
Nachverstreichen am nächsten Tag hat die meisten Veredlungen gerettet.
Bei warmem Wetter ist der Lac Balsam aber oft schon nach 1 Stunde zumindest oberflächlich so ausgehärtet, dass Regen dem nichts mehr anhaben kann.
Bei Kopulationen und ähnlich dünnem, das man ja meist früher macht als zB Rindenpfropfen, nehme ich aber unter anderem deshalb gerne Isolierband bzw. Parafilm zum Verbinden, weil dann das Verstreichen gleich mit erledigt ist.
Bei empfindlichen Veredlungen wickle ich auch oft das ganze Edelreis in 1 Lage Parafilm, als Verdunstungsschutz.
Beitrag von: landfogt am 18. März 2015, 21:07:43
wenn der baum voll im saft flutscht natürlich die rinde enorm gut ab.nur ob das so wichtig ist im bezug auf das anwachsen.gelöst ist gelöst oder?
Beitrag von: landfogt am 18. März 2015, 21:30:07
zum verbinden nehme ich bast!
das platzt von alleine und wächst nicht ein ;)
Beitrag von: Wild Obst am 19. März 2015, 18:38:54
ich bin da altmodisch.
zum verbinden nehme ich bast!
das platzt von alleine und wächst nicht ein ;)
Gerade mit Bast habe ich im Bezug auf Einwachsen und Abschnüren schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb habe ich nach Alternativen gesucht und vielen ausprobiert.
Isolierband und Parafilm sind in der Hinsicht meine Favoriten, spezielle Veredlungsgummibänder (nicht so einfach zu besorgen) sind in sonniger Lage auch OK. Im Schatten zersetzen sie sich nicht schnell genug und schneiden auch ein.
Beitrag von: dreichl am 19. März 2015, 19:31:13
- wie soll da Kambium auf Kambium treffen?
- wie binde ich den Geissfuß fest, wenn der schon ganz im Unterlagen-Keil verschwindet?
Beitrag von: Elro am 19. März 2015, 19:48:25
Beitrag von: b-hoernchen am 20. März 2015, 11:17:46
Isolierband und Parafilm sind in der Hinsicht meine Favoriten... .
Ich hab' den Eindruck, mein Edelreis drückt's beim festen Umwickeln mit Isolierband wieder aus dem V-Ausschnitt (gemacht mit Zange) der Unterlange wieder raus.
Kann man das verhindern? Spezielle Wickelungstechnik? Etwa von oben (Reis) nach unten (Unterlage)? Ich habe von unten nach oben und umgekehrt probiert, bin aber mit beidem nicht glücklich.
Beitrag von: carot am 20. März 2015, 11:52:56
Ich mache die Schnitte mit dem Messer. Um das Rutschen beim Spaltpfropfen zu verhindern, wickel ich von oben nach unten. Hatte bisher keinerlei Probleme damit.
Vielleicht hast Du auch etwas zuviel Zug auf das Tape gebracht. Ich versuche aber eigentlich auch so fest wie möglich zu umwickeln.
Beitrag von: Mediterraneus am 20. März 2015, 11:56:01
Gestern hab ich die Kirsche veredelt. OMG! Falscher Zeitpunkt, Reiser frisch geschnitten, Ast ist abgeschlitzt, musste ihn zu tief abschneiden, kurz oberhalb einer Gabel. Ein Reis ist beim Reinstecken geschlitzt, also wieder raus, neues Reis rein.
Bei 2 Reisern hab ich Knospen abgebrochen, weil sie so schwer einschieben gingen.
Zum Schluss hab ich alles mit Wundverschluss zugekleistert. Jetzt siehts wieder besser aus 8)
Naja, wie war das mit dem Pfusch, Elro? ;D
Foto kommt später.
Beitrag von: dreichl am 20. März 2015, 18:33:38
Warum veredelst Du nicht hinter der Rinde(pfropfen)?Weil die Anwachsrate da bei Sauerkirsche wohl gering ist.
Beitrag von: Elro am 20. März 2015, 19:54:20
Ist sie mit der anderen Methode erfolgreicher?Warum veredelst Du nicht hinter der Rinde(pfropfen)?Weil die Anwachsrate da bei Sauerkirsche wohl gering ist.
Ich würde okulieren im Sommer, hat bei mir sehr gut geklappt.
Jetzt könnest du Chippen.
Beitrag von: Elro am 20. März 2015, 19:54:58
Naja, wie war das mit dem Pfusch, Elro? ;DDie Bilder will ich sehen ;D
Foto kommt später.
Beitrag von: Mediterraneus am 20. März 2015, 20:54:05
Beitrag von: Mediterraneus am 20. März 2015, 20:55:05
Beitrag von: Elro am 20. März 2015, 21:53:55
Hast Du auch oben alle Reiser gut verstrichen? Keine vergessen?
Dann hilft nur noch abwarten...
Beitrag von: Mediterraneus am 20. März 2015, 21:56:44
Beitrag von: Wild Obst am 21. März 2015, 17:35:37
Beitrag von: dmks am 21. März 2015, 19:39:02
"Heinrich, mir graust vor Dir"...
;D
Beitrag von: landfogt am 21. März 2015, 20:00:39
bei mir ist es auch so.verstreiche auch mit lack balsam ;)
wenn die veredelungs schnitte gut sind,kann eigentlich nichts schief gehen.
vorrausgesetzt das Balsam ist vor einem möglichen regen bzw. frost ausgehärtet!
Beitrag von: b-hoernchen am 24. März 2015, 11:05:53
Habe gestern das erste Mal meine Zange auseinander gebaut und mir war so, als wären fettige/ölige Teile hergegangen.
Beitrag von: Wild Obst am 24. März 2015, 12:07:36
Ich habe keine, kann es also nicht bestimmt sagen.
Ich würde bei allen schneidenden Teilen alles Öl/Fett abputzen, damit es beim Schneiden der Reiser nicht auf die Schnittflächen geschmiert wird.
Beitrag von: b-hoernchen am 24. März 2015, 19:25:55
Wieder mal nur Frust geholt, aber das erklärt, warum bisher mit der Veredelungszange nichts angewachsen ist.
Beitrag von: Mediterraneus am 25. März 2015, 07:37:48
Jetzt gehen mir langsam die Äste aus, bzw. ich darf keine weiteren Bäume mehr "verstümmeln".
Beitrag von: southwest am 25. März 2015, 20:32:54
Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal versucht eine Apfel und eine Birnensorte auf jeweils geeignete schwachwuechsige Unterlagen zu veredeln mit Medifilm.Ganze 4 versuche habe ich stehen.Da die Ungeduld so gross ist habe ich zwei Veredelungen zeitweise ins Haus geholt.Mitte Januar war der Veredelungszeitpunkt.Insgesamt sehen die Reiser bei allen vier versuchen noch nicht vertrocknet aus, hab sogar nochmal oben die Spitze angeschnitten und neues Wundverschlussmittel draufgemacht um mich zu vergewissern dass sie noch grün sind. Wie lange dauert es wenn die Unterlage schon treibt bis das Reis austreibt? Beim Apfel tut sich bislang nur bei der Unterlage etwas.Eine der Birnen (Sorte unbekannt aber unglaublich lecker) treibt am Reis schon aus, allerdings kann ich nur drei Blütenknospen ??? !!!mit Blättern erkennen aber keinen Trieb. Da das Reis recht kurz ist kann man trotzdem davon ausgehen dass von irgendwo noch ein trieb kommt? Ich stelle bald mal ein Bild ein wenn ich es verkleinern kann.Vielen Dank vorab :)
Beitrag von: Mediterraneus am 26. März 2015, 15:09:42
Beitrag von: landfogt am 26. März 2015, 20:43:17
bei sehr fruchtbaren sorten kommt es sehr häufig vor,daß auch einjährige augen,blütenknospen werden.zb James grive ist so ein Kandidat.
einfach blühen lassen.meistens fallen die sowiso ab und wenn nicht was machts ;)
Beitrag von: landfogt am 26. März 2015, 20:44:51
Beitrag von: Sternrenette am 26. März 2015, 20:47:12
Beitrag von: southwest am 26. März 2015, 22:54:35
Beitrag von: southwest am 26. März 2015, 23:23:33
Beitrag von: Mediterraneus am 27. März 2015, 07:53:03
Hast du eine Zwischenveredelung gemacht, wegen möglicher Unverträglichkeit mit Quitte?
Beitrag von: southwest am 27. März 2015, 23:01:09
Beitrag von: dmks am 28. März 2015, 19:54:35
Definitiv die Blüten entfernen! Sobald unter den Knospen der Blütenstiel auszumachen ist. Danach treibt das Holzauge (ist als Nebenauge angelegt) aus.
Die Unterlagentriebe entfernen oder auf zwei bis drei Blätter pinzieren (einkürzen)
Sie dienen dann der Versorgung der pflanze, da das Reis einige Zeit braucht um Blätter zu bilden.
Beitrag von: Hessenapfel am 04. April 2015, 19:20:41
Habe im frühen Februar ein Edelreis von Königin viktoria pflaume per kopulation auf einen pflaumenwildling veredelt. Das Ergebnis stand bisher wg kaltem Wetter im keller. Jetzt treibt die Unterlage Knospen aus, ebenso das Edelweiß oberhalb der kopulationsstelle. Kann mir jemand sagen wann ich weiß das die kopulationsveredelung gelungen is und beides wirklich zusammengewachsen ist ? Wann kann ich das veredelungsgummi und wundkleber ablösen ?
Dank euch !!!
Beitrag von: hargrand am 04. April 2015, 20:04:27
Ich habe heuer 51 Veredelungen gemacht. 8)
2 Quitten ließ ivh unveredelt, da ich letztes Jahr schon Früchte von meiner Quitte a bekam. Eigentlich selbst eine gute Sorte. :D
Beitrag von: Mediterraneus am 04. April 2015, 20:26:30
.... Jetzt treibt die Unterlage Knospen aus, ebenso das Edelweiß oberhalb der kopulationsstelle. Kann mir jemand sagen wann ich weiß das die kopulationsveredelung gelungen is und beides wirklich zusammengewachsen ist ? ...
Wenn das Edelweiß blüht 8) ;D
Beitrag von: Wild Obst am 05. April 2015, 18:42:24
wann ich weiß das die kopulationsveredelung gelungen is und beides wirklich zusammengewachsen ist ? Wann kann ich das veredelungsgummi und wundkleber ablösen ?
Dank euch !!!
1. Wenn das Edelreis einen richtigen Trieb, mehr als ein paar Blättchen, macht.
2. Ich würde erst einmal nichts ablösen, höchstens aufschneiden. Und zwar sobald das Dickenwachstum einsetzt und das Gummi sonst die Veredlungsstelle "strangulieren" würde.
Beim sofortigen Entfernen des Verbands verliert die Veredlung auf ein Mal alle mechanische Stabilisierung, wenn der Verband einfach nur aufgeschnitten wird, schützt und stabilisiert er die Veredlung auch weiterhin ein bisschen.
Erst im Sommer/Herbst würde ich die Verbandsreste entfernen.
Beitrag von: landfogt am 13. April 2015, 21:58:29
Beitrag von: Horst-Kevin am 14. April 2015, 08:37:29
Habe das Isolierband an Sorbus a./Aronia aufgeschnitten und dann ganz entfernt als ich gesehen habe das eine Stelle zu faulen schien. Habe an die freie Stelle Baumwachs geschmiert.
Desweiteren sollte ich bei einer Bekannten dem Weißdorn mit Rotdorn veredeln. Als ich gestern kam sah ich dass sie nur mehrjährige Reiser mit kurzen einjährigen Trieben hatte. Habe dann einen mehrjährigen hinter die Rinde geschoben. Bin mal gespannt was das gibt. Zur Not wird in ein paar Monaten nochmal okuliert
Beitrag von: nuss am 14. April 2015, 11:02:13
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/jd500086bpugahk2eo.jpg)
In der Nachbarschaft war eine Reihe von Weißdorn mit großen gelben Früchten;
Eigentlich wollte ich schon länger eine Kopie anziehen.
Im Winter wurden alle Bäume bodeneben abgeschnitten, nach längerer Suche
fand ich noch einen brauchbaren Zweig.
Nach meinen Empfinden hat der Austrieb im warmen Zimmer ziemlich lange gedauert.
Nun hoffe ich das das Pflänzchen überlebt.
Beitrag von: strohblume am 16. April 2015, 18:31:41
Beitrag von: Wild Obst am 16. April 2015, 18:41:51
Hallo Heute eine Zwetschge auf Schlehe veredelt, ich hatte keine andere Unterlage zur Hand und noch eine Pflaue auf Blutpflaume . Könnten diese Dinge fkt. was hätten dann die Unterlagen für einen Einfluß?
Schlehen können scheinbar mit Erfolg als Unterlage für Pflaumen, Pfirsiche &Co verwendet werden, siehe die Berichte http://www.greffer.net/discussion/viewtopic.php?f=16&t=4577&hilit=prunellier (prunellier = französisch Schlehe).
Als Unterlage sorgen Schlehen wohl für eine reduzierte Wuchskraft.
ABER sie haben die lästige Eigenart teilweise enorm viele Wurzelausläufer zu treiben, die wiederum auch noch dornig sind.
Wegen dieser späteren Unannehmlichkeiten sind Schlehen meiner Meinung nach nicht sehr gut als Unterlage geeignet, eher als "trojanisches Pferd" als Geschenk für ungeliebte Verwandte.
Beitrag von: Horst-Kevin am 20. April 2015, 13:27:08
Da ich nur eine begrenzte Auswahl an Reisern hatte, musste ich die meisten Äpfel Recht hoch veredeln, ca in 40-50cm Höhe. Ich meine, dass normalerweise tiefer veredelt wird. Ich habe desweiteren gelesen, dass die Höhe der Veredlung einen Einfluss auf die Wüchsigkeit der Bäume hat. Wer hat dazu Erfahrungen?
Nich ne Frage: Wie alt darf der Trieb auf den veredelt wird sein? Ich befürchte ich werde einige Äpfel nachveredeln müssen.
Beitrag von: Elro am 20. April 2015, 13:47:15
Hat jemand Erfahrung mit der Höhe der Veredelung?Das ist kein Problem, mache ich absichtlich öfters mal so. Meist regiert die Sorte dann noch etwas schwachwüchsiger.
Da ich nur eine begrenzte Auswahl an Reisern hatte, musste ich die meisten Äpfel Recht hoch veredeln, ca in 40-50cm Höhe.
Beitrag von: Horst-Kevin am 20. April 2015, 13:53:14
Meine zweite Frage bezieht sich auf das Okulieren.
Beitrag von: Elro am 20. April 2015, 13:59:47
Wichtig ist, daß die Rinde gut löst und nicht borkig ist weil sie sonst bricht.
Beitrag von: Hessenapfel am 01. Mai 2015, 11:46:42
Nachdem ich dieses Jahr erstmalig per Kopulation veredelt habe eine Frage zur Weiterbehandlung der Veredelungen.
Die meisten Veredelungen treiben unterhalb an der Unterlage sowie auch am aufgesetzten Edelreis Blätter aus. Wie muss ich diese behandeln ? Alles wachsen lassen, oder die treibenden Blätter am Teil der Unterlage entfernen damit der Trieb und die Blätter auf dem anwachsenden Edelreis das Wachstum bekommen statt die Unterlage?
Danke euch für Tipps....
Beitrag von: Mediterraneus am 01. Mai 2015, 11:47:58
Little unsharp 8)
Beitrag von: Mediterraneus am 01. Mai 2015, 11:49:16
Beitrag von: Mediterraneus am 01. Mai 2015, 11:51:17
Vielleicht kann mans mit ner Schelle festschrauben? ;)
Gestern hab ich die Kirsche veredelt. OMG! Falscher Zeitpunkt, Reiser frisch geschnitten, Ast ist abgeschlitzt, musste ihn zu tief abschneiden, kurz oberhalb einer Gabel. Ein Reis ist beim Reinstecken geschlitzt, also wieder raus, neues Reis rein.
Bei 2 Reisern hab ich Knospen abgebrochen, weil sie so schwer einschieben gingen.
Zum Schluss hab ich alles mit Wundverschluss zugekleistert. Jetzt siehts wieder besser aus 8)
Naja, wie war das mit dem Pfusch, Elro? ;D
Foto kommt später.
hier noch schnell die Geschichte und Zeitpunkt dazu.
Beitrag von: dreichl am 01. Mai 2015, 12:03:13
Irgendwie lässt es mich jetzt hoffen, es könnte vielleicht doch klappen. Oder zu früh gefreut?
Sieht doch kräftig grün aus und wesentlich besser als bei mir :'( Die Veredelungen meiner Sauerkirsche stehen mit trockenen Knospen da, der Rest blüht mittlerweile. Ich habe es fast befürchtet, dass die dicke Rinde Probleme macht.
Beitrag von: b-hoernchen am 01. Mai 2015, 12:31:16
Vielleicht kann mans mit ner Schelle festschrauben? ;)
Manche Leute nehmen Elektrokabel, um Reiser unter der Rinde anzupressen .
Beitrag von: callodensis am 01. Mai 2015, 12:43:50
Festnageln geht auch (1 Nagel pro Reis). Ich habs bei Äpfeln so gemacht, klappte problemlos.Vielleicht kann mans mit ner Schelle festschrauben? ;)
Manche Leute nehmen Elektrokabel, um Reiser unter der Rinde anzupressen .
Beitrag von: Mediterraneus am 02. Mai 2015, 09:53:16
Hier mal mein Edelborsdorfer, als einjährige Veredelung gepflanzt im März 2002. War keine 30 cm hoch.
Er blüht erstmalig richtig üppig (die unteren Zweige)
Ein Ast ist von unserem heimischen "Goldparmäne" vor einigen Jahren umveredelt worden, blüht auch.
Die Spitze wurde letztes Jahr mit "Rotem Bellefleur" umveredelt. Der ist noch kaum ausgetrieben, treibt sehr spät.
Ein Seitenast diesen März mit "Weißer Winterkalvill", da weiß ich noch nicht, ob sie anwächst. Bin gespannt :D
Vielleicht passt das auch besser in die Rubrik "Mehrsortenbaum".
Beitrag von: landfogt am 02. Mai 2015, 21:31:35
da bin ich bei den meinen auch gespannt.vor allem auf das reis von England(national fruit collection)!
wir werden sehen ;)
Beitrag von: Mediterraneus am 03. Mai 2015, 10:45:40
Beitrag von: landfogt am 04. Mai 2015, 22:18:47
oft ist es der spät blühende taffetapfel ::)
Beitrag von: b-hoernchen am 11. Mai 2015, 12:38:12
Jetzt möchte ich den Hauptstamm mit der ursprünglichen Sorte entfernen, ohne den Baum zu killen. Den Durchmesser des Stamms und des umveredelten Seitenzweigs zeigen die Bilder. Der Hauptstamm, hatte letztes Jahr etwa 2,5 m Höhe erreicht, im Moment ist er etwa auf ca. 1,5m gekürzt.
Wie mache ich weiter - kontrollierter Rückbau oder Radikalkur und den Stamm auf einmal absägen? Und wann ist die beste Zeit dazu?
LG
b-hoernchen
(http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/lrtv-1-0593.jpg)
(http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/lrtv-2-9c98.jpg)
Beitrag von: obst am 11. Mai 2015, 14:03:14
Beitrag von: b-hoernchen am 11. Mai 2015, 19:44:04
Was den Rest angeht:
Zu welchem Zeitpunkt kann der Baum einen starken Rückschnitt am leichtesten verkraften?
Wäre da nicht der Winter der richtige Zeitpunkt?
Beitrag von: landfogt am 11. Mai 2015, 21:21:22
habe ich letztes jahr bei einem von mir im wald ausgegrabenen Wildling mit ca 4-5cm stamm Durchmesser auch gemacht.2reiser vom krügers dickstiel hab ich aufveredelt.die wachsen wunder bar und selbst wenns nichts werden sollte,der treibt wie verrückt nach ;)
Beitrag von: b-hoernchen am 11. Mai 2015, 21:37:41
Beitrag von: Wild Obst am 11. Mai 2015, 21:39:46
Vielleicht kann jemand was dazu sagen, zu welchem Zeitpunkt ein Apfelbaum den stärksten Rückschnitt verträgt?
Schnitte werden während der Vegetationsperiode am besten vertragen.
Und Apfelbäume vertragen sehr viel.
Beitrag von: Horst-Kevin am 13. Mai 2015, 08:06:01
Was anderes: Ich habe im Garten einen Pfirsisch/Nektarine stehen. Wurde als Kern gepflanzt. Ist entweder was aus dem Supermarkt oder aus dem Ausland. Jedenfalls hat das komplette Bäumchen schon jetzt gekräuselte Blätter. Würde es Sinn ergeben den Baum als Unterlage für eine andere Sorte zu nehmen oder besser ganz weg und was Neues gepflanzt?
Beitrag von: Sternrenette am 13. Mai 2015, 08:53:25
Beitrag von: cydorian am 13. Mai 2015, 09:09:53
Beitrag von: Hekerui am 02. Oktober 2015, 20:14:04
Beitrag von: Hekerui am 02. Oktober 2015, 20:15:20
Beitrag von: dmks am 02. Oktober 2015, 20:21:25
Der aus dem Edelauge entstehende Trieb wird dann zur Krone bzw Stamm erzogen.
Auf welcher Höhe befindet sich die Veredlung?
Beitrag von: Hekerui am 02. Oktober 2015, 20:29:37
Beitrag von: dmks am 02. Oktober 2015, 21:24:08
So entsteht im ersten Jahr ein einzelner gerader Trieb, der im darauffolgenden Frühjahr dann vier bis sechs Augen oberhalb der gewünschten Stammhöhe gekappt wird. Diese Augen bilden die Kronentriebe. Die darunter entstehenden Austriebe werden wieder entfernt (einfach bei Austrieb abstreifen)
Sollte der Stamm noch zu kurz sein, ca. ein Drittel einkürzen und mit dem obersten Auge nochmals verfahren wie mit dem Veredlungsauge. Die Krone dann halt ein Jahr später... ;)
PS - die Frage nach der Höhe: Es ist ja auch möglich auf einen bereits bestehenden Wildtrieb in der gewünschten Kronenhöhe ein oder mehrere Augen einzusetzen. 8)
Beitrag von: Wild Obst am 04. Oktober 2015, 11:37:05
Ich hab mal ne Frage zum weiteren Vorgehen: meine erste eigene Okulation hat geklappt, und ich weiß auch schon wohin das Bäumchen ausgepflanzt werden soll, aber soll ich das Auspflanzen jetzt schon machen oder doch besser bis zum Frühjahr warten? Es handelt sich um eine essbare Vogelbeere, unbekannte Sorte mit großen Beeren, auf Sämling im Topf. Die Okulation sieht auch etwas monströs aus ist aber glaub ich gesund.
Auspflanzen würde ich jetzt gleich, nicht erst im Frühjahr. Allerdings brauchst du, wenn es im Außenbereich ist, einen guten Verbiss- und Fegeschutz, Rehe lieben unter anderen Bäumen insbesondere auch Vogelbeeren.
Wegen dem Schnitt würde ich es genauso machen wie dmks beschrieben hat, im Frühjahr die Unterlage abwerfen, in den folgenden Jahren Stamm und Krone erziehen.
Beitrag von: Hekerui am 04. Oktober 2015, 19:42:17
Beitrag von: Wild Obst am 04. Oktober 2015, 22:34:23
Meiner Meinung nach muss man die Veredlung höchstens noch vor Wildverbiss oder sonstigen Wildschaden schützen.
Beitrag von: Hekerui am 05. Oktober 2015, 23:06:05
Beitrag von: Sursulapitschi am 14. Oktober 2015, 17:21:04
keine Frage diesmal, dafür eine Erfolgsmeldung: Habe heute den allerersten Apfel aus eigener Produktion verputzt :) : einen Kardinal Bea - danke nochmal dem edlen Reiserspender dmks!!!
LG,
Sursula
Beitrag von: tomato joe am 14. Oktober 2015, 17:29:50
Beitrag von: Bergischer Apfel am 01. November 2015, 22:20:35
ich habe dieses Jahr 6 Okulationen versucht, bei den ersten 4 habe ich versucht unseren Riesenboiken zu vermehren, da habe ich aber falsch verbunden, sodass keines angewachsen ist. Dann war an meinem im Frühling geplanzten Säulenapfel ein Ästchen das ich so nicht wollte, also habe ich mir gedacht, warum nicht nochtmal okulieren ausprobieren ob es nicht doch am Schnitt lag. Okuliert habe ich auf einen diesjährigen Trieb an einem vor 3 Jahren gepflanzten roten Boskoop Halbstamm.
Ich gehe davon aus das sie angewachsen sind weil sie noch nicht eingetrocknet und schwarz sind, aber müsste da nicht mehr Wundkallus sein? Und können sie so den Winter überstehen? Bild im Anhang.
LG Thorben
Beitrag von: Bergischer Apfel am 07. November 2015, 16:18:59
Zweites Bild im Anhang:).
Beitrag von: Bergischer Apfel am 07. November 2015, 16:19:39
Beitrag von: partisanengärtner am 07. November 2015, 16:46:10
Wenn ich nur sehr dünne Reiser finde, schneide ich noch ein gutes Stück vom Vorjahrestrieb mit damit die nicht so leicht im Lager vertrocknen. Die Anwachsrate ist nicht ganz so gut wie bei stärkeren Reisern.
Wenn man aber Übung hat, nur zwei Augen ode gar eines nimmt (vertrocknen dann nicht so leicht) oder das dünne Zweiglein vielleicht mit Veredelungswachs schützt, sollte das keinen Unterschied mehr machen.
Mein Vater hat meist noch einen starken Zweig drüber gebunden damit nicht eine neugierige Meise alles zunichte macht.
Das mit dem Wachs hab ich auch bei schon angetriebenen Zweigen für die Knospen verwendet. Hat auch geklappt.
Beitrag von: Wild Obst am 07. November 2015, 18:03:50
Habe noch eine Frage: Wenn ich jetzt von einer Sorte nur sehr dünne Edelreider habe, kann ich die dann trotzdem im Winter schneiden und dann per Rindenpfropfen, Anplatten oder Spaltpfopfen auf einen "zweijährigen verpflanzten Abriss" veredeln?
Wenn es sehr dünne Reiser sind, würde ich versuchen, möglichst früh zu veredeln, also eher kein Rindenpfropfen. Ich würde Anplatten empfehlen, weil Spaltpfropfen recht "brutal" ist, da es die Unterlage sehr stark verwundet und viele freie Schnittstellen lässt.
Ich würde auch die Reiser mit Veredlungswachs oder einer Lage Parafilm vor Austrocknung schützen.
Beitrag von: b-hoernchen am 07. November 2015, 18:14:31
Ich dachte ein Reis mit stark abgeschrägter Schnittfläche in einen Spalt hinter der Rinde eines abgeschnitten Zweigs/Asts zu setzen (und dann mit drumgewickelten Elektrokabel o. ä. starken Anpressdruck auszuüben , wäre - je nu, jetzt bin ich unsicher?
Beitrag von: Bergischer Apfel am 07. November 2015, 18:34:53
so wie ich das verstanden habe ist einmal der Unterschied in der Zeit, also Anplatten kann man früher machen. Beim Rindenpfopfen muss sich die Rinde lösen, beim Anplatten hingegen wird ein Stück Rinde weg geschnitten, und das Edelreis dann an diese Stelle gedrückt, mit einer Gegenzunge an der Unterlage zum besseren halten. Habe ich das richtig verstanden? Angewendet habe ich noch keine Art der Veredlung (erfolgreich), ich schätze ich werde mal fröhlich rumexperimentieren (wenn ich genug Unterlagen/Reiser habe) bzw. Anplatten bei den dünnen bestmöglich probieren.
LG Thorben
Beitrag von: Sternrenette am 07. November 2015, 18:38:51
Beitrag von: b-hoernchen am 07. November 2015, 18:50:33
Klingt irgendwie so, als solle man hier nicht darüber reden
Heute abend wird jedenfalls niemand mehr einen Veredelungskurs absolvieren.
Beitrag von: Bergischer Apfel am 07. November 2015, 18:54:05
wir haben hier keinen Gartenbauverein der Veredlungskurse anbietet, und eine Örtliche Pomologin weiß noch nicht ob diesen Winter einer gemacht wird.
LG Thorben
Beitrag von: Sternrenette am 07. November 2015, 18:56:00
Daher mein Tipp mit dem Kurs - mir hats geholfen ;)
Beitrag von: Sternrenette am 07. November 2015, 18:59:06
Gestern in "unser Land" haben sie noch gesagt, dass Triesdorf solche Kurse anbietet und man da auch ganz seltene Reiser kriegt - aber nur im Kurs.
Beitrag von: partisanengärtner am 07. November 2015, 19:02:19
Aber Youtube hat ganz gute Anleitungen. Allerdings bitte mehrere ansehen und dann mit Weidenzweigen üben.
Beitrag von: Wild Obst am 07. November 2015, 19:24:49
Was ist bitte jetzt der Unterschied zwischen "Anplatten" und "Rindenpfropfen"?
Ich dachte ein Reis mit stark abgeschrägter Schnittfläche in einen Spalt hinter der Rinde eines abgeschnitten Zweigs/Asts zu setzen (und dann mit drumgewickelten Elektrokabel o. ä. starken Anpressdruck auszuüben , wäre - je nu, jetzt bin ich unsicher?
Wie schon Bergischer Apfel gesagt hat, muss beim Rindenpfropfen die Rinde der Unterlage gelöst werden, z.B.:
Rindenpfropfen
Deswegen habe ich bei dünnen Edelreisern, die während der Lagerung leichter austrocknen, davon abgeraten, weil man dafür länger warten muss.
Anplatten ist praktisch wie eine Veredlung durch Kopulation mit verschiedenen Durchmessern von Edelreis und Unterlage (Edelreis ist sehr viel dünner als die Unterlage), zB hier:
Anplatten
Angeplattet werden kann auch schon früher, wenn sich die Unterlagenrinde noch nicht lösen lässt. Darum muss das Edelreis nicht so lange gelagert werden, was bei empfindlichen Arten (zB. Kirsche, Birne, Quitte) oder suboptimalen Edelreisern (zu dünn etc...) von Vorteil ist.
Und Elektrokabel würde ich nie nehmen. Wenn schon keine Gummibänder oder Natur/Kunst-bast, dann Elektrikerklebeband. Wie kann man mit einem Kabel so verbinden, dass auf die Veredlung gleichmäßig und flächig Druck ausgeübt wird? Für Unterlagen <2cm nehme ich am liebsten Gummibänder.
Beitrag von: Sternrenette am 07. November 2015, 19:30:02
Edith: wichtiger Tipp meines Kollegen: Geduld, auf keinen Fall nachgucken, sondern warten. Er hat mit Ungeduld etliche Veredlungen kaputtgemacht, die noch was geworden wären.
Beitrag von: Wild Obst am 07. November 2015, 19:36:25
Und wer noch keine Übung im Umgang mit Messern hat, sollte wie Partisanengärtner erwähnt hat, mit Weiden und ähnlichem erst einmal üben, bis der Schnitt richtig klappt.
Viel anlesen und kritisch hinterfragen bringt manchmal auch mehr als ein Veredlungskurs. Aber Übung macht den Veredler!
Weitere und auch sehr spezielle Infos gibt es auf französisch hier bei greffer.net.
oder lange nicht so ausführlich auf deutsch zB. hier bei veredeln.info oder bei vielen anderen Links, die man mit der üblichen Suchmaschine leicht findet. Auf deutsch gibt es leider noch keine Seite, die sich mit greffer.net messen kann.
Beitrag von: partisanengärtner am 07. November 2015, 19:37:43
Beitrag von: Wild Obst am 07. November 2015, 19:42:56
Beitrag von: partisanengärtner am 07. November 2015, 19:48:07
Aber die letzten beiden Methoden beherrsche ich im wesentlichen nur theoretisch. :P
Wenn ich gute Reiser habe unbedingt die Kopulation außer beim Umveredeln, das ist dann zuuu viel Arbeit. Aber ich kenne einen der das versucht hat.
Beitrag von: Bergischer Apfel am 07. November 2015, 19:49:59
PS: Was sagen denn die anderen zu meinen Okulationen, sollten die nicht noch mehr verwachsen sein?
Beitrag von: partisanengärtner am 07. November 2015, 19:55:21
Mein Freund Uwe hat ein geniales Hilfsmittel erfunden um die Kopulationsschnitte exakt zu machen.
Ich werde ihn mal fragen ob ich seine noch nicht patentierte Erfindung trotzdem veröffentlichen darf. ;)
Keine Ahnung ob er das patentieren noch vor hat.
Beitrag von: Wild Obst am 07. November 2015, 19:57:03
PS: Was sagen denn die anderen zu meinen Okulationen, sollten die nicht noch mehr verwachsen sein?
Ich finde, die sehen ganz OK aus. Vielleicht sind sie etwas ungewöhnlich "breit".
Wenn du testen willst, kannst du die Rinde der Okulate etwas ankratzen. Wenn es unter der Rinde grün ist, ist die Okulation vermutlich angewachsen.
Beitrag von: partisanengärtner am 07. November 2015, 19:58:46
Mein Vater hat immer ein Pflaster auf den Daumen geklebt. Funktioniert gut vor dem Schnitt, da spart man es sich eventuell später ;)
Muß man sich halt reindenken wie das mit dem eingewachsenen Baum draußen ist.
Beitrag von: partisanengärtner am 07. November 2015, 20:15:42
Beitrag von: Wild Obst am 07. November 2015, 20:22:30
Also Uwe schickt mir ein Foto, falls er es vergessen sollte mach ich kommende Woche eins. Dann kann sich jeder mit ein wenig Geschick so ein Teil bauen.Jetzt bin ich gespannt wie das aussieht.
Beitrag von: partisanengärtner am 07. November 2015, 21:10:19
Beitrag von: partisanengärtner am 07. November 2015, 21:10:57
Beitrag von: partisanengärtner am 07. November 2015, 21:11:21
Beitrag von: partisanengärtner am 07. November 2015, 21:12:18
Erster Schritt Entsprechendes Hartholzstück absägen. Mit langem Holzbohrer am Besten auf einem Bohrständer zentrales Loch bohren. Vielleicht erst ablängen, dann mal Loch bohren und dann zusägen. ;)
Danach mittig zum Loch teilen zwei Löcher auf jeder Seite Bohren bohren Haltestifte einschlagen oder einschrauben. Eventuell kann man noch das ganze mit Leder auskleiden das schont das Reis vielleicht noch besser.
Buchenholz oder anderes Hartholz, 3 x 3 cm Umfang, Gesamtlänge 18 cm
Länge Schräge 11 cm
Bohrungen sollten im Grundholz von 6,8,10, 12 mm erfolgen, (also 4 Stück für versch. Stärken),
Runde Aushebung kurz vor Ende sind für halten Ast mit dem Daumen, wichtig vorne unten:
Auskerbung für Auge vom Reiser
Zurechtschleifen geht sehr schön auf einer Bandschleife, aber da hat man schnell auch ein wenig vom Finger weggenommen. 8)Blutet scheußlich und wenn man zu fest drückt ist man schnell auf dem Knochen.
Das sollte ein geübter machen oder eben die langsame Methode auf einem Stück Schleifpapier.
Ich habe mir bei solche Arbeiten anfangs den Daumen und einen Zeigefinger zweimal inklusive etwas Fleisch manikürt. Ist da ich vorsichtig bin(oder einfach Glück hatte) ist es rückstandslos verheilt.
Passiert leicht bei so kleinen Teilen. Das das Stück Meterweit fliegt und mit Wucht aufprallt wenn es verkantet sollte man auch im Auge behalten. Sonst geht sowas vielleicht auch in das selbe. Nicht in Flugrichtung aufhalten wenn jemand an der Bandschleife arbeitet. :P
Aber Kettensäge ist schlimmer 8)
Beitrag von: Sternrenette am 07. November 2015, 21:17:02
Ich hab mir Leberhandschuhe gekauft. Das klappt besser als Pflaster. Man traut sich kräftiger zu schneiden, dann wird der Schnitt glatter.
Zum Geissfussveredeln fehlt mir die Kraft in der Hand.
Beitrag von: partisanengärtner am 07. November 2015, 21:20:10
Ein richtig scharfes Messer hilft.
Beim Pflaster hat man mehr Gefühl in der Resthand. Aber ein Handschuh ist allemal besser als ein nackter Daumen.
Beitrag von: partisanengärtner am 07. November 2015, 21:26:44
Hiermit ist Uwes Entwicklung veröffentlicht. Darauf kann also keiner mehr ein Patent einreichen. ;)
Beitrag von: Wild Obst am 07. November 2015, 22:05:29
Die Beschreibung Uwes Veredelungswerkzeug.
Sieht gut aus!
Die Kerbe ist wohl dafür gedacht, dass man das Reis mit einem Finger während dem Schneiden fixieren kann? Damit bekommt man vermutlich recht leicht einen konstanten Schnittwinkel.
Ich muss mir so etwas einmal machen und ausprobieren.
Wobei ich inzwischen das freihändige Zuschneiden auch zu schätzen weiß. Man ist etwas flexibler, vor allem bei unterschiedlicher Dicke von Edelreis und Unterlage kann man mit dem Schnittwinkel das ein wenig ausgleichen, so dass beide Schnitte gleich lang werden.
Beitrag von: partisanengärtner am 08. November 2015, 00:08:45
Ich mach das auch weiter freihand aber für den Anfänger oder große Stückzahlen ist sowas schon toll.
Beitrag von: Sternrenette am 08. November 2015, 11:15:35
Veredelungskurse Arche Noah
Beitrag von: Hekerui am 06. Mai 2016, 21:23:08
Beitrag von: Bergischer Apfel am 02. Juni 2016, 17:11:43
wie sollte ich eigendlich die überschüssigen Triebe bei einer Veredelung wegschneiden? Oder reißen? Oder einfach nur einkürzen? Oder soll ich sie einfach beim nächsten Winterschnitt zurechtschneiden?
LG Thorben
Beitrag von: Sternrenette am 02. Juni 2016, 17:41:41
Beitrag von: Bergischer Apfel am 02. Juni 2016, 21:56:45
hier mal ein paar Bilder von grade, ein paar verschiedene Veredelungsarten, die ich so ausprobiert habe:
Jeweils 2 dünne Reiser an eine Unterlage angeplattet, bei der ersten hat nur eins gepackt, ich habe auch noch mehr dünne Reiser veredelt, einzeln:
(http://fs5.directupload.net/images/160602/7xqfcpas.jpg)
(http://fs5.directupload.net/images/160602/buyti4lh.jpg)
Altes Fruchtholz, von alten Bäumen, nur die ersten beiden sind 3 Jähriges von einem jüngerem Baum der allerdings 2014 fast nicht gewachsen ist/Wachstumsprobleme hatte, ich dachte er stirbt. Er treibt dieses Jahr aber extrem stark und hat auch super angesetzt. Die anderen Reiser sind von sehr alten Bäumen die ich gefunden habe, das letzte hat bestimmt schon 8 jahre auf dem Buckel, den Apfel habe ich schweren Herzens abgeknipst, es hat aber auch am längsten gebraucht, das vorletzte wollte auch nicht mehr nach dem blühen wachsen da habe ich alle Unterlagentriebe abgeknipst und schon wächst es (alle haben geblüht) :
(http://fs5.directupload.net/images/160602/ghj79v9t.jpg)
(http://fs5.directupload.net/images/160602/46f4zcmu.jpg)
(http://fs5.directupload.net/images/160602/j9qfzn57.jpg)
(http://fs5.directupload.net/images/160602/ofyqugpl.jpg)
(http://fs5.directupload.net/images/160602/znogoglj.jpg)
Spaltpfropfen, einmal auf dem Veredlungskurs gemahct, bei der fahrt ist das Reis dann in die Mitte gerutscht, wächst aber trotzdem gut, das zweite ist eine Variante die ich hier im Forum gesehen habe, weiß aber nicht woher, einseitiger Kopulationsschnitt und auf der anderen Seite die Spitze etwas angeschnitten, der Schnitt war aber wesentlich länger, die alte Rinde ist schon sehr nach oben gedrückt worden:
(http://fs5.directupload.net/images/160602/kp4wips8.jpg)
(http://fs5.directupload.net/images/160602/u87d8vyb.jpg)
(http://fs5.directupload.net/images/160602/v49y7t65.jpg)
Und noch die Veredelung mit dem dicksten Reis, der Ast ist von einem geretteten Baum aus Leer, Mitte April geschnitten und veredelt, war aber nicht ganz so leicht so ein dickes Reis zuzuschneiden:
(http://fs5.directupload.net/images/160602/ohuggccb.jpg)
LG Thorben
Beitrag von: Sternrenette am 02. Juni 2016, 22:08:15
Spaltpfropfen, bei 2 Bäumchen probiert, hat überhaupt gar nicht geklappt. Ich lasse das aber noch, da manche Veredlungen erst vor wenigen Tagen Lebenszeichen haben erkennen lassen.
Beitrag von: Wild Obst am 03. Juni 2016, 09:06:14
Ich werde es mir merken, für den Fall, dass ich einmal einen Baum "retten" muss.
Beitrag von: Hessenapfel am 23. Juni 2016, 22:19:59
Wie sind Eure diesjährigen Kopulationsveredelungen ?
Ich habe rd. 7-8 Birnen und ebenso viele Äpfel Kopulations-veredelt. Edelreiser waren super gut, ebenso auch die Unterlagen.
Nun wachsen die Veredelungen kaum an, allesamt.
Es scheint zwar geklappt zu haben, denn grüne Spitzen treiben alle, aber es setzt seit 4-6 Wochen kein Längenwachstum ein, quaso kompletter Stillstand nach Austrieb.
Die Veredelungen standen getopft draussen, haben demnach sehr viel Regen bekommen.
Woran könnte das so gut wie ausbleibende Wachstum liegen - zu viel Wasser ?
Wie sind Eure Erfahrungen in diesem Jahr?
Zudem gehen mir einige Veredelungen (3-4 von 30) aus dem Vorjahr aktuell ein (auch Kopulation). Ich finde dies sehr erstaunlich, denn die Stelle an der die Verwachsung im Vorjahr stattfand ist plötzlich trocken und das ehemalige Edelreis bricht quasi dort vertrocknet von der Unterlage ab, obwohl im letzten Jahr rund 40 cm Längenwachstum des Edelreises stattfand.
Kann mir hierzu jemand Infos geben, denn ich finde es sehr verwunderlich, dass die Veredelungen die vor wenigen Wochen noch vital waren an der vorjährigen Veredelungsstelle plötzlich vertrocknen.
Beitrag von: dmks am 23. Juni 2016, 22:35:49
Zweites.... Schwieriger, weil Ferndiagnose. Ein häufig auftretendes Problem mit diesem Verlauf sind Infektionen der Veredlungsstelle - durch nicht regelmäßig desinfiziertes Werkzeug oder Berührung der Schnittflächen mit den Fingern.
Beitrag von: Monti am 09. Juli 2016, 18:28:42
Um möglichst schnell zu sehen, was bei raus kommt, ist mir der Gedanke gekommen, von den Sämlingen ein Auge auf eine Unterlage bzw. einen anderen Baum zu veredeln. Die Sämlinge sind natürlich noch etwas dünn. Hat das schon mal jemand probiert? Oder sind die aussichten auf Erfolg eher gering? Zumal man gefahr läuft, dass der restliche Sämling auch eingeht, wenn ich ihm ein Auge raus schneide...
Beitrag von: invicta am 09. Juli 2016, 20:01:39
Ich habe dieses Jahr einen Haufen Sämlinge von Zwetschgen usw. auch von Äpfeln.
Um möglichst schnell zu sehen, was bei raus kommt, ist mir der Gedanke gekommen, von den Sämlingen ein Auge auf eine Unterlage bzw. einen anderen Baum zu veredeln. Die Sämlinge sind natürlich noch etwas dünn. Hat das schon mal jemand probiert? Oder sind die aussichten auf Erfolg eher gering? Zumal man gefahr läuft, dass der restliche Sämling auch eingeht, wenn ich ihm ein Auge raus schneide...
Das würde mich auch interessieren habe einen Apfel, einen Pfirsich und eine Kirsche, den Pfirsich werde ich so bald die Augen ausgereift sind mal testen der ist aber schon größer (2 Jahre). Die anderen Versuche ich mangels Unterlage mit Anplatten im Winter, wenn niemand eine bessere Ide hat.
Beitrag von: Bergischer Apfel am 09. Juli 2016, 23:44:23
ich denke wenn du noch was vom Sämling übrig lässt wird er wohl nicht eingehen. Ich wollte mir im Winter M9 bestellen und kopulieren aber okulieren, warum nicht:).
LG Thorben
Beitrag von: Monti am 12. Juli 2016, 22:31:09
Beitrag von: b-hoernchen am 15. Juli 2016, 12:56:10
Es scheint zwar geklappt zu haben, denn grüne Spitzen treiben alle, aber es setzt seit 4-6 Wochen kein Längenwachstum ein, quaso kompletter Stillstand nach Austrieb.
Die Veredelungen standen getopft draussen, haben demnach sehr viel Regen bekommen.
Woran könnte das so gut wie ausbleibende Wachstum liegen - zu viel Wasser ?
Wie sind Eure Erfahrungen in diesem Jahr?
Zudem gehen mir einige Veredelungen (3-4 von 30) aus dem Vorjahr aktuell ein (auch Kopulation). Ich finde dies sehr erstaunlich, denn die Stelle an der die Verwachsung im Vorjahr stattfand ist plötzlich trocken und das ehemalige Edelreis bricht quasi dort vertrocknet von der Unterlage ab, obwohl im letzten Jahr rund 40 cm Längenwachstum des Edelreises stattfand.
Wenn die draussen stehen, spült der Regen die Nährstoffe aus und die Pflanzen wachsen nicht mehr. Schwierig im Topf die Balance mit der Düngung zu halten - geht am ehesten mit Langzeitdünger (Osmocote). Dehalb pflanze ich so bald wie möglich raus in den Garten in lockeren, umgegrabenen und leicht vorgedüngten Gartenboden.
Wenn die Veredlungen absterben, kann's an den Wurzeln liegen. Grab' mal die Pflanzen aus und schau nach. Bodenschädlinge? Oder stehen die auch noch im Topf? Dann kann über Winter die Wurzel erfroren sein.
Beitrag von: celosia am 23. Juli 2016, 12:20:03
Beitrag von: Wild Obst am 23. Juli 2016, 19:04:19
Wenn du die "richtige Mispel", Mespilus germanica, meinst, dann musst du einfach 5-10 Jahre warten, dann blüht und fruchtet die sicherlich und reichlich. Die Blätter der richtigen Mispel sind deutlich kleiner, vielleicht bis 20 cm Länge, weicher und nur leicht behaart.
Beitrag von: celosia am 26. Juli 2016, 21:15:56
Beitrag von: floXIII am 19. Dezember 2016, 17:35:16
Ich habe im Freien (Nordseite) einen schönen Lagerplatz für die Äpfel, da der Ort gut isoliert ist, schwanken die Temperaturen auch nicht sonderlich.
Ums kurz zu fassen: Kann ich die Edelreiser gemeinsam mit Äpfel lagern? Oder fördert das Ethylen der Äpfel möglicherweise einen vorzeitigen Austrieb der Edelreiser?
Beitrag von: Wild Obst am 19. Dezember 2016, 18:21:54
Aber, luftdicht in einer Tüte verpackt, sollte das den Reisern egal sein, egal wie viel die Äpfel darum herum an Ethylen ausgasen.
Beitrag von: thuja thujon am 19. Dezember 2016, 22:18:37
Etwas länger braucht CO2 durch Plastikgetränkeflaschen, aber im Sommer macht man deshalb ab und an auch mal eine etwas fahle Flasche auf, wenn sie schon länger rumgestanden hat.
Wären Zigarrenhülsen aus Blech eine Option? Ansonsten eher Kühlschrank.
Zuschmieren mit Wundverschluss am offenen Ende der Reiser kurz nach dem schneiden nicht vergessen.
Beitrag von: (Gast) am 19. Dezember 2016, 23:55:22
Eine Kunststoff-Dose wäre auch eine Alternative bzw eine Ergenzung. Das alles führt aber zu Schwirigkeiten bei der Kontrolle der Reiser in Bezug auf Schimmel.
Beitrag von: floXIII am 20. Dezember 2016, 07:58:17
Die ersten Reiser hab ich ja erst gestern dort verstaut (sind in Zeitungspapier eingewickelt und in einem Gefrierbeutel verpackt). Ich such dann mal einen anderen Ort für die Reiser. Oder ich nehm die Äpfel raus, mal schauen ;D
Beitrag von: thuja thujon am 20. Dezember 2016, 08:23:17
Alufolie nimmt man oft um etwas gasdicht einzupacken, einfach gut falten an den Ecken. Als Feuchtigkeitspuffer vielleicht in Zeitungspapier eingewickelt lassen.
Ansonsten wachsen die Reiser bestimmt auch ohne Speziallager an, ich würde den Effekt nicht überbewerten, die müssen ja nicht bis April liegen.
Beitrag von: (Gast) am 20. Dezember 2016, 15:10:24
Äpfel produzieren wenig Ethylen in ein (halb)-offenes System. Die hierdurch geringe Konzentration im Kühlschrank schwankt, da der Schrank auch geöffnet wird und nie zu 100 % Luftdicht ist.
Der Gasaustausch der Kunststoffe ist, wie schon gesagt, sehr gering. Und dieser Austausch ist im Kühlschrank noch geringer, als ob der Kunstzoff in reinem Ethylen-milieu wäre. Durch doppelte oder mehrere Kunststoffschichten wird dieser Effekt weiter verringert. Aber dennoch halte ich die Tütenöffnung für das weit aus größere Problem.
Von Metallschachteln oder Folien halte ich gar nichts. Die Metallschicht hält Gase sehr gut ab, das stimmt aber die Metallöffnungen sind sehr sehr schwer luftdicht ab zu schließen. wer einmal einen Siphon ausgetauscht hat, wird wissen wovon ich rede. ;D
Solche Metallöffnungen sind nur mit Lot oder Schweißnaht abzudichten. Wachs wäre auch eine Alternative. Wer von euch mal versucht hat eine Metallnaht wasserdicht zu machen, wird wissen dass das nicht so einfach ist.
Also unterm Strich kann ich nur Raten, dass man die Kirche im Dorf lassen sollte.
Kunststofffolien sind ausreichend, vor allem im Hobbybereich. Da gibt es bei der Veredelung selbst mehr Schwierigkeiten, als wir sie hier uns herbei reden.
Beitrag von: Wild Obst am 20. Dezember 2016, 15:54:41
Ethylen diffundiert durch eine Plastiktüte innerhalb kürzester Zeit durch.
Dazu habe ich keine Erfahrung. Allerdings sollte die Konzentration an Ethylen, das durch die Tüte diffundieren kann, sehr gering sein, wenn das ganze Apfellager etwas belüftet ist. Deswegen sehe ich da trotzdem eher keine Probleme.
Beitrag von: (Gast) am 20. Dezember 2016, 16:51:13
Beitrag von: thuja thujon am 20. Dezember 2016, 18:44:06
Hier im Link mal eine grobe Info zu Durchlässigkeiten von Lebensmittelverpackungen.
http://wiki.polymerservice-merseburg.de/index.php/Barriere-Kunststoffe
Zu Ethylen und PE lässt sich natürlich nichts verlinkbares finden, weil sich keiner für Ethylen interessiert. PE ist ähnlich durchlässig für Ethylen wie Silikon für CO2. Das desodorieren, also Monomer entfernen, sollte bei PE ganz gut klappen, ich glaube nicht, das relevante Mengen im Kunststoff verbleiben.
Aber ich bin ganz bei euch, man sollte das Problem nicht unnötig aufblasen oder es zu einem machen, wo eigentlich garkeins ist. Männer finden für jede Lösung ein Problem, schon klar...
Ich sage nur, die empfohlene Plastiktüte ist kein Schutz. Wenn was für den Kopf und das Gewissen gemacht werden soll, dann eben in Alufolie einwickeln oder viel einfacher, in ein großes Einmachglas stecken.
Beitrag von: (Gast) am 20. Dezember 2016, 20:56:45
1. Ethylen (gasförmig) ist das kleinste Alken und somit gar nicht vergleichbar mit längerkettigen Mineralölen (Mischung aus sehr unterschiedlichen Stoffen)
2. Die Verunreinigungen der Lebensmittel beruht auf das wiederverwendete Altpapier (Farben, Lacke usw), aus denen die Schachteln bestehen. D.h. Reis im Karton ist höher belastet als in Kunststoff. Schlage dazu die entsprechenden Tests von Öko-Test und Stiftung Warentest nach.
3. Dein Bericht befasst sich mit Kunststoffen und deren Sauersstoff- und Wasserdiffusionseigenschaft. Dort wird nichts von Ethylen direkt gesprochen. Es wird berichtet, dass Polyethylenvinylalkohol die beste Dichtigkeit besitzt und dass die Eigennschaften der EVOHs mit dem, in der Matrix sitzenden Ethylen, sich verändert. Der Bericht zeigt also auf dass Kunststofffolien nicht zu 100% dicht sind (in Bezug auf Wasser und Sauerstoff). Das hat hier auch keiner Behauptet. Eine Dicke des Materials spielt sicher auch eine Rolle.
4. Der Bericht befasst sich, wie schon gesagt, auf die Dichtigkeit von Kurstofffolien auf Sauerstoff und Wasser, unter dem Gesichtspunkt, dass Sauerstoff und Wasser in einer größeren Konzentration vorliegt. Ein,zwei oder drei Äpfel können keine größere Konzentration von Ethylen in einem Kühlschrank produzieren. Somit sinkt der Entropische Druck für eine Diffusion. Eine mit CO2 befüllte PET-Flasche muss also einen anderen entropischen Druck aushalten, als eine PET-Flasche, in der nur ca. 3% CO2 ist. Du vergleicht hier zwei ganz unterschiedliche Situationen.
Zu Ethylen und PE lässt sich natürlich nichts verlinkbares finden, weil sich keiner für Ethylen interessiert. PE ist ähnlich durchlässig für Ethylen wie Silikon für CO2. Das desodorieren, also Monomer entfernen, sollte bei PE ganz gut klappen, ich glaube nicht, das relevante Mengen im Kunststoff verbleiben.
Nur weil PE aus Ethylen aufgebaut ist, kann man nicht daraus schließen, dass es für das Monomer durchlässig ist. Da wäre ich vorsichtiger. Für die Industrie ist es nicht wichtig wie viel Monomere im PE verbleiben, da das Monomer keinen Einfluss auf das Polymer ausübt. Es ist nur eine Kostenfrage. Monomere, auch solche die noch als Weichmacher im Polymer verbleiben, werden immer heraus emittiert.
http://ecobine.de/glossar/de/baustoffe/Polyethylen.pdf
Als Laborant sollte dir doch klar sein, dass keine Reaktion zu 100% stöchiometrisch abläuft. Die Ausgangsstoffe können
z.B. nicht stöchiometrisch vorhanden sein. Mit einer Fortlaufenden Reaktion sinkt die Konzentration der Ausgangsstoffe und somit die Reaktivität der gleichen. Das führt zwangsläufig zu Restbeständen der Ausgangsstoffen. Oder hast du mal einen Versuch gemacht, wo du 100% ausbeute hattest? Ich noch nicht. ;D
Man verwendet doch auch die Kunstoffe je nach Eigenschaften. Labortische sind mit Teflon überzogen und nicht mit HDPE. Wenn sie so undicht wären, fände man sie weniger im Labor.
Puste doch mal eine Tüte auf und verschließe das Ende der Tüte. Überziehe den Knoten mit Wachs. Du wirst lange Freude an dem Ding haben.
Oder verschweiße ein Kilo Äpfel dicht in eine Tüte und lege verschiedeness Obst und Gemüse auf diesen Sack. Dazu kannst du noch eine Vergleichgruppe erstellen. Ich denke nicht, dass du einen Unterschied erkennen wirst.
Alufolie kannst du nicht Luftdicht verschließen. Dann kannst du die Edelreiser auch nur so in den Kühlschrank legen.
Ich verbleibe mit netten Grüßen
Beitrag von: thuja thujon am 20. Dezember 2016, 21:20:20
Punkt 3 die mehrlagigen Folien von zB Fleischverpackungen sind auch nur unwesentlich dünner als ein PE-Gefrierbeutel. Wir reden nicht von Eimern.
Monomere: KW zu KW ist halt ziemlich ähnlich, da ist kein Ester, Amid oder sonstwas polares bzw nix Fluor etc. Ähnlches löst sich in ähnlichem.
Vom Isotopenlabor kenne ich noch die Aussage, Teflonteile (Küken usw) bekommt man nie wieder saubergemessen, gehen nach Benutzung ins Endlager.
Also ein bisschen Extraktion Fest-flüssig oder gasförmig ist immer da, egal wie unwahrscheinlich. Diuron und andere Backstein-PSM wirken auch, obwohl sie so gut wie unlöslich in Wasser sind. In den Mengen, bei denen auch Hormone eine Rolle spielen (nM), sieht die Welt halt doch oft etwas anders als gewohnt aus.
Der Punkt mit dem Kühlschrank ist aber gut. Bis jetzt dachte ich, Flo hat einen Raum im Norden irgendwo, wo er Äpfel lagert und dort die Reiser dazupacken will. Meine Gartenlaube müffelt aktuell sehr nach reifen Äpfeln, Fenster ist geschlossen. Von so einer Situation bin ich ausgegangen.
Wenn die Reiser in den Kühlschrank mit Äpfeln sollen, ist die Frage/Antwort belanglos.
Beitrag von: cydorian am 20. Dezember 2016, 22:11:13
Beitrag von: thuja thujon am 20. Dezember 2016, 22:23:37
Beitrag von: (Gast) am 20. Dezember 2016, 22:24:00
Zu Punkt 3: nehme einfach drei statt einer Tüte und der Effekt ist bei weitem kaum messbar. Wieso eine Rakete erfinden, wenn ich mit Fahrrad zum Aldi komme?
Das mit dem Kühlschrank gehe ich von aus. Ein Apfel Lager wäre komplexer. Aber Das halte ich immer noch nicht für ein Totschlag-argument. Äpfel werden gekühlt in eine CO2 Milieu gelagert.(? kann auch ein anderes Gas sein).
Das verringert die interzelluläre Aktivität und somit die Ethylen-produktion.
Dann schmeißt man das ganze Zeug zusätzlich in einen verschließbaren Eimer und alles ist OK.
Beitrag von: (Gast) am 20. Dezember 2016, 22:25:43
Ergebnisse und praktische Wirkung sind relevant. Probierts doch einfach aus. Ein paar Reiser bei Äpfeln lagern, Andere ohne. Berichte werden hier erwartet :-)Wir diskutieren ob Kunststoff Ethylen abdichtet. Das es schlecht wirkt wussten wir und haben es geglaubt
Beitrag von: thuja thujon am 20. Dezember 2016, 22:27:23
Beitrag von: (Gast) am 20. Dezember 2016, 22:28:08
Beitrag von: cydorian am 20. Dezember 2016, 22:33:27
Zitat
Anwachsergebnissse waren nicht sonderlich anders als in anderen Jahren.
Die Tatsache, dass etwas angewachsen ist trotz Lagerung bei ethylenproduzierendem Obst ist auch schon ein kleines Ergebnis. Es kann also durchaus klappen. Um über eine Mauer zu kommen, reicht eine einzige Leiter...
Beitrag von: thuja thujon am 20. Dezember 2016, 22:37:39
(http://up.picr.de/27775525cd.jpg)
Ich möchte nix für gut heissen, was hinterher Probleme machen kann.
Lieber einmal zuviel drüber gesprochen. Entmutigen lassen muss sich deswegen keiner.
Beitrag von: (Gast) am 20. Dezember 2016, 22:50:13
Man kann auch Details der Kernfusionsprozesse in der Sonne diskutieren. Mit Sicherheit interessant. Relevant bleibt in einem Obstforum trotzdem Besonnung, Wärmebedürfnis von Obstpflanzen, Sonnenbrandprobleme an Obst etc. :-)Unsere Diskussion blieb bei dem Thema Pflanzen. Pflanzen pflanzt man auch in Tontöpfen. Ist dann eine Diskussion über Ton nicht gerechtfertigt?
Wird das Loch unterhalb der Veredelung nicht problematisch werden?
Beitrag von: thuja thujon am 20. Dezember 2016, 23:12:27
Vorerst lebt der Trieb noch und kann bei Gelegenheit auf eine vernünftige Unterlage statt Zwischenparkbaum gepfropft werden.
Ich denke, ich werde das Loch noch eine Weile beobachten. Ich stells mir nicht wirklich kritisch vor. Solche Wunden sind weniger schlimm als einen Seitenast abzuschneiden.
Risswunden verheilen deutlich besser und der Saftfluss im restlichen Holz wird weniger gestört. Bei Steinobst bedeutet dieser Umstand weniger Gummifluss, Apfel ist diesbezüglich zum Glück deutlich weniger empfindlich.
Bei der Situation auf dem Foto sehe ich das Hauptproblem, dass die Verbindungsfläche von Unterlage zu Reis zu klein ist. Damit ist sie bruchgefährdet und kann vom Wuchs nicht voll ausgeschöpft werden.
Beitrag von: (Gast) am 21. Dezember 2016, 00:09:58
Beitrag von: thuja thujon am 21. Dezember 2016, 08:17:37
Beitrag von: floXIII am 21. Dezember 2016, 09:15:21
Finde sie aber durchaus zum Thread-Thema passend. Die Lagerung der Reiser gehört ja auch zum Veredelungsprozess irgendwie dazu.
Da es kurz erwähnt wurde, bei mir ging es wirklich um ein geschlossenen "Lager". Und man kann die reifen Äpfel sehr gut richen, deshalb auch die Nachfrag hier im Forum.
Zur Sicherheit hab ich die Reiser jetzt einfach woanders gelagert und damit wäre das Problem, sofern es eins ist/wäre, auch erledigt.
Aber nochmals danke für die ganzen Antworten, ich finds durchaus sehr informativ und interessant :)
Beitrag von: (Gast) am 21. Dezember 2016, 14:44:39
https://www.youtube.com/watch?v=DB8C_vbECkk
Ja es nicht schlimm wenn eine Kellerassel ihre Notdurft macht, aber sowas kann zu Fäulnis führen. Das meinte ich.
Beitrag von: floXIII am 21. Dezember 2016, 19:45:39
Hier zu Lagerung und Co.Danke, dieses Video kenne ich bereits. Werde dieses Jahr die Reiser wie im Video beschrieben lagern, mal sehen wies damit klappt (abgesehen vom Kühlschrank).
https://www.youtube.com/watch?v=DB8C_vbECkk
Wobei ich die Reiser letztes Jahr ganz anders in sehr feuchtem Sand und mit Küchenpapier umwickelt gelagert hatte. Da sind mir auch alle Reiser angewachsen. Mit dem Sand ists halt etwas umständlicher, deshalb versuche ich es dieses mal wie im Video beschrieben (in trockenes Zeitungspapier gewickelt und in einem Gefrierbeutel eingewickelt).
Bei der Lagerung gibts wahrscheinlich auch viele Wege die nach Rom führen ;)
Beitrag von: Monti am 21. Dezember 2016, 21:10:20
Beitrag von: (Gast) am 21. Dezember 2016, 21:50:12
Beitrag von: floXIII am 24. Dezember 2016, 14:55:22
Beitrag von: Sternrenette am 24. Dezember 2016, 15:25:48
Beitrag von: (Gast) am 24. Dezember 2016, 15:40:12
Beitrag von: dmks am 24. Dezember 2016, 17:48:57
Schneidet ihr eure Edelreiser eigentlich nach dem Mondkalender?
Nein, und ich habe weder abhängig vom Reiserschnittdatum oder Veredlungstag jemals irgendwelche Unterschiede im Anwuchsergebnis festgestellt.
Das betrifft ein paar Tausend Veredlungen im Winter - und in früheren Jahren ca. 40.000 Okulate im Sommer. Jeweils über einen Zeitraum von etwa zwei Monaten.
Beitrag von: thuja thujon am 24. Dezember 2016, 18:56:50
In der Winterruhe, beim Saft steigen, beim Knospenschwellen, Beginn Austrieb?
Ist das noch richtig, Zapfen stehen lassen, ein Auge über der Okulierungsstelle und kurz unter dem darauf folgenden Auge den Schnitt ansetzen? Über der Okulierung ringeln oder nicht? Kurz wachsen lassen, dann anbinden, wenn der Trieb stabil genug ist Zapfen abwerfen?
Beitrag von: floXIII am 25. Dezember 2016, 08:44:27
Nein, und ich habe weder abhängig vom Reiserschnittdatum oder Veredlungstag jemals irgendwelche Unterschiede im Anwuchsergebnis festgestellt.
Das betrifft ein paar Tausend Veredlungen im Winter - und in früheren Jahren ca. 40.000 Okulate im Sommer. Jeweils über einen Zeitraum von etwa zwei Monaten.
Im Grunde glaub ich auch nicht sorecht daran, aber ab und zu hält man sich halt doch dran ;D
Beitrag von: dmks am 25. Dezember 2016, 10:48:40
Wenn die Okulierungen alle soweit angewachsen sind, im Herbst nochmals verpflanzt wurden, danach die Blätter langsam einziehen konnten, wann ist der beste Zeitpunkt zum abwerfen?
In der Winterruhe, beim Saft steigen, beim Knospenschwellen, Beginn Austrieb?
Ist das noch richtig, Zapfen stehen lassen, ein Auge über der Okulierungsstelle und kurz unter dem darauf folgenden Auge den Schnitt ansetzen? Über der Okulierung ringeln oder nicht? Kurz wachsen lassen, dann anbinden, wenn der Trieb stabil genug ist Zapfen abwerfen?
Ich werfe im Feb/März direkt über dem T-Schnitt. Treibt dann im April aus.
Beitrag von: dmks am 25. Dezember 2016, 10:52:11
Beitrag von: dmks am 25. Dezember 2016, 11:06:02
Beitrag von: invicta am 27. Dezember 2016, 19:32:54
Oder ist es einfach viel zu früh weil die ünterlage durch die kurze Winterruhe Probeme bekommt?
Beitrag von: Sternrenette am 27. Dezember 2016, 19:36:09
Beitrag von: dmks am 27. Dezember 2016, 19:54:44
Ich würde aber möglichst kalt (frostfrei) stellen, da sonst bei zu zeitigem Austriebdie Gefahr des Vergeilens bis zum Auspflanzen/Ausstellen besteht.
Beitrag von: invicta am 28. Dezember 2016, 14:01:24
Sollte ich die Unterlagen vorher eventuell ins warme Haus holen damit die vorher schon in Saft kommen?
Beitrag von: Sternrenette am 28. Dezember 2016, 14:03:21
Beitrag von: invicta am 28. Dezember 2016, 15:03:50
Vielleicht reicht ja auch Frischhaltefolie?
Beitrag von: Sternrenette am 28. Dezember 2016, 15:10:57
Du brauchst spezielles Veredelungswachs!
Beitrag von: flobob am 28. Dezember 2016, 15:22:23
Soll ich die in dem Fall irgend wie vorm ausdrocknen schützen eventull gleich mit so einem Wundverschlussmittel oder soll ich mir ein Rebwachs besorgen?
Vielleicht reicht ja auch Frischhaltefolie?
ich benutzte eine spezielle dehnbare folie und danach binde ich die teile fest mit einem plastikband zusammen.
Die spitze kommt in wachs
Beitrag von: invicta am 28. Dezember 2016, 16:44:05
Bei Pfirsich sollen die ja so schnell vertrocknen.
Bei Kernobst und bei Pflaumen versorge ich nur den Oberenteil bei der Veredlungsstelle nehme ich Malerkreppoder so Gummibänder, extra versorgen tue ich die Veredlungsstelle nimmer.
Beitrag von: b-hoernchen am 28. Dezember 2016, 19:46:09
Sollte ich die Unterlagen vorher eventuell ins warme Haus holen damit die vorher schon in Saft kommen?
So hat es bei mir mit der Pfirsichveredleung geklappt, nachdem ich vorher nur Misserfolge hatte.
Ich habe die Brompton-Unterlage getopft (10 l Container) in einem relativ kühlen (ca. 10 - 18°C) Raum vorgetrieben und dann ganz normal mit einem Edelreis kopuliert.
Beitrag von: Sternrenette am 28. Dezember 2016, 19:48:53
Ich hätte im Frühjahr sofort veredeln sollen - also die Reiser nicht lagern. Der Erfolg wäre sicher besser gewesen.
Beitrag von: invicta am 28. Dezember 2016, 20:26:28
Sollte ich die Unterlagen vorher eventuell ins warme Haus holen damit die vorher schon in Saft kommen?
So hat es bei mir mit der Pfirsichveredleung geklappt, nachdem ich vorher nur Misserfolge hatte.
Ich habe die Brompton-Unterlage getopft (10 l Container) in einem relativ kühlen (ca. 10 - 18°C) Raum vorgetrieben und dann ganz normal mit einem Edelreis kopuliert.
Wie lange lässt du die vortreiben, bis die Knospen grün sind oder einfach ne Woche?
Und wann machst du das bzw. in welchem Monat?
Beitrag von: floXIII am 29. Dezember 2016, 11:33:12
Könnte ich diese auf den bestehenden Baum dazuveredeln? Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Beitrag von: Wild Obst am 29. Dezember 2016, 13:25:38
greffer.net
Ich habe Granatäpfel bisher nur aus Stecklingen und Steckhölzern gezogen. Das einzige Problem könnte sein, dass Granatäpfel eher buschig wachsen und die Unterlage immer wieder neue Triebe unterhalb der Veredlungsstelle machen könnte. Darauf müsste man aufpassen. Sonst sehe ich da keine größeren Probleme.
Beitrag von: floXIII am 29. Dezember 2016, 17:27:52
Beitrag von: floXIII am 04. Januar 2017, 17:11:12
Was macht ihr im Jahr nach der Veredelung mit dem Neuaustrieb (bei mir betrifft es vor allem Veredelungen in schon mehrjährige Bäumen rein, Mehrsortenbäume)?
Schneidet ihr die Austriebe am Edelreis zurück? Nur bei langen Neutrieben oder auch wenn diese nur 5-10cm lang gewachsen sind?
Falls die Edelreiser bereits Blüten ansetzen, nehme ich mal an, werden keine Früchte geduldet, da durch das zusätzliche Gewicht die Veredelungsstelle brechen könnte?
Beitrag von: Wild Obst am 04. Januar 2017, 17:31:21
Mal ne andere Frage:
Was macht ihr im Jahr nach der Veredelung mit dem Neuaustrieb (bei mir betrifft es vor allem Veredelungen in schon mehrjährige Bäumen rein)?
Bei Umveredlungen von älteren Bäumen sollten die Reiser doch alle recht gut austreiben, weil die mehrjährige Unterlage viel Reserven und Wurzeln hat. Ich schneide die im folgenden Frühjahr durchaus zurück, vor allem wenn ich mehrere Reiser, z.B. beim Rindenpfropfen, eingesetzt habe. Tendenziell versuche ich da wegen der Mechanik das obere Reis zur Astverlängerung zu erziehen, die anderen Reiser kürze ich stark ein oder ich leite auf flache Triebe ab. In 2-4 (oder mehr, wann der Pfropfkopf +- überwallt ist), sollte man diese dann komplett wegschneiden oder maximal einen als Fruchtast lassen.
Früchte würde ich an 1jährigen Veredlungen nicht lassen und auch schwach ausgetriebene Veredlungen kann man gut zurückschneiden. Aber es wäre auf jeden Fall gut, herauszufinden warum die Veredlungen so wenig gewachsen sind.
Beitrag von: b-hoernchen am 04. Januar 2017, 17:41:21
Nach einer Woche ist noch gar nix passiert. Jetzt ist es höchste Zeit die Unterlage zu topfen und ins Haus zu holen. Im Februar siehst du, wenn du Glück hast, die Knospen schwellen und kannst dann pfropfen, sonst im März.
"... Brompton Unterlage vortreiben..."
Wie lange lässt du die vortreiben, bis die Knospen grün sind oder einfach ne Woche?
Und wann machst du das bzw. in welchem Monat?
Zum Reiserschneiden ist's bei Pfirsich jetzt aber höchst Zeit, wenn du das noch nicht gemacht hast! Du weißt doch - Steinobstreiser schneidet man am besten noch im Herbst/zu Winteranfang.
Beitrag von: dmks am 04. Januar 2017, 19:21:14
Mal ne andere Frage:
Was macht ihr im Jahr nach der Veredelung mit dem Neuaustrieb (bei mir betrifft es vor allem Veredelungen in schon mehrjährige Bäumen rein, Mehrsortenbäume)?
Schneidet ihr die Austriebe am Edelreis zurück? Nur bei langen Neutrieben oder auch wenn diese nur 5-10cm lang gewachsen sind?
Im ersten Jahr nach der Veredlung schneide ich bei älteren Bäumen nochmals sehr kurz, um erstmal die Basis zu stabilisieren. Dadurch erfolgt auch ein entsprechend starker Austrieb. Im darauffolgenden Jahr wird dann der Schnitt etwas länger angelegt, und erste Gerüstäste geformt. (Foto) Es handelt sich hier aber auch um einen sehr alten und dennoch vitalen Baum. Auch wurden im ersten Jahr nur die stärksten Zugäste entfernt, und hier im zweiten Jahr dann der Rest.
Beitrag von: dmks am 04. Januar 2017, 19:24:47
Beitrag von: dmks am 04. Januar 2017, 19:32:49
Mit den Aststellungen (und überzähligen Reisern) verfahre ich dann im Prinzip wie von Wild Obst beschrieben. Auch wenn hier noch doppelte Äste zu sehen sind - solange der Platz ausreicht lege ich gern ein paar Äste mehr an - und entscheide dann später bzw. besteht in den ersten Jahren ja noch das Risiko des Ausbrechens oder einer Rindenkrankheit.
Noch ein zweiter, zeitgleich veredelter und fotografierter Baum:
Beitrag von: floXIII am 04. Januar 2017, 20:03:08
Meine Veredelungen sind zum Teil deshalb so wenig gewachsen, weil sie einfach auf geeignet dicke Äste (per Kopulation) veredelt wurden. Das waren dann entsprechend meist sehr untergeordnete Triebe. Da ging die meiste Kraft des Baumes in andere Astbereiche. Was aber nicht schlimm war, es waren meine ersten Veredelungsversuche und war überrascht wie viele dennoch angewachsen sind.
Und nicht alle sind so wenig gewachsen. Im Durchschnitt warens wohl so um die 20-25 cm.
Zumindest ist das mal mein Erklärungversuch, vielleicht sind dennoch einige einfach auch schlecht angewachsen. Kann auch sein ;D
Beitrag von: Waldgärtner am 06. Februar 2017, 10:50:38
Ich meine gelesen zu haben, dass das zwar geht, wegen dem ungleichen Wachstum aber nicht empfohlen wird.
Aber auf einem untergeordneten Ast aufgepfropft sollte sich so ein Süßkirschenreis doch im Wachstum einigermaßen zurück halten, oder?
Zurückschneiden geht ja notfalls immer.
Scheint mir besser, als jedes Jahr die Hälfte der Sauerkirschen vergammeln zu lassen.
Beitrag von: Wild Obst am 06. Februar 2017, 11:20:21
Komplett umveredelt mit Süßkirschensorten könnte es vielleicht eher klappen, genauso wie ein komplett sauerer Baum auf Süßer Unterlage.
Allerdings meine ich mich an irgendetwas zu erinnern wie dass es zwischen Süß- und Sauerkirschen ähnliche, aber weniger ausgeprägte, (Un)verträglichkeiten gibt wie bei Birnen und Quitten, also Sauer auf Süß geht mehr oder weniger gut, Süß auf Sauer eher nicht. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher.
Beitrag von: thuja thujon am 06. Februar 2017, 23:28:42
Ich will hier noch schnell ein paar Bilder zeigen, bevors verloren geht.
Parafilm zum okulieren, so richtig Druck kann man nicht damit ausüben, um die Rindenflügel gut anzudrücken.
Nach einer Woche unter freiem Himmel war das Parafilm bereits aufgeplatzt.
Die 10 Augen scheinen aber soweit alle angewachsen zu sein.
Die Fotos sind von Anfang September.
(http://up.picr.de/28244062gb.jpg)
(http://up.picr.de/28244063xz.jpg)
(http://up.picr.de/28244064se.jpg)
Beitrag von: Waldgärtner am 07. Februar 2017, 11:01:05
Letztlich kommt es wohl auf einen Versuch an.
Mal sehen, ob ich die Zeit dafür finde.
Beitrag von: (Gast) am 11. Februar 2017, 16:35:01
Ich habe ihn einfach unter die Rinde, mittig an einem älteren Ast veredelt. Die Veredelung ist ca. drei Jahre alt und so klein wie Nils Holgersson (ca. 7cm).
Nein, ich möchte nicht schon wieder das Frage-Fass öffnen, wieso die Veredelung nicht wachsen will. Ich möchte wissen ob der Reis ordentlich angewachsen ist. Was meint ihr? Ist der Reis gut angewachsen?
veredelung1
Beitrag von: Sternrenette am 11. Februar 2017, 17:27:15
Beitrag von: Obstundgemüse am 12. Februar 2017, 13:26:42
Ich würde gerne einige Birnbäume veredeln, wobei ich mir unsicher bin, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Konnte man jetzt schon veredeln? Die Edelreiser müssen wohl spätestens jetzt geschnitten werden, richtig?
Beitrag von: Wild Obst am 12. Februar 2017, 14:32:48
Der Veredlungszeitpunkt hängt allerdings davon ab, welche Methode zu zum Veredeln verwenden willst. Und die Hängt wider davon ab, welche Birnbäume du veredeln willst. Junge Sämlinge per Kopulation kannst du gleich jetzt schon veredeln, ältere Bäume würde ich durch Rindenpfropfen veredeln, dafür muss aber die Rinde der umzuveredelnden Bäume lösen, was erst mit oder kurz vor dem Austrieb gegeben ist.
Beitrag von: Obstundgemüse am 12. Februar 2017, 17:25:32
Die Edelreiser sind geschnitten, werden im Kühlschrank aufbewahrt und warten nur noch darauf, dass die Unterlagen ankommen, um durch Kopulation mit diesen verbunden zu werden.
Bei der Edelsorte handelt es sich um eine wohl schon ältere Sorte, die hohe Ähnlichkeit mit Conference aufweist, aber für mich die am besten schmeckenste und aromatischste Birne ist, die ich kenne. Sobald das Anwachsen erkennbar sein wird, werde ich natürlich hier berichten und falls mehr Veredelungen klappen als ich brauche, werde ich bestimmt welche abgeben.
Beitrag von: Elro am 12. Februar 2017, 18:55:54
Viele Birnen brauchen eine Zwischenveredelung weil sie mit der Unterlage nicht gut verträglich sind.
Ich hatte letztes Jahr versucht die Edelsorten und die Zwischenveredelung in einem Aufwasch zu machen, ist leider nicht angewachsen. Nächster Versuch dieses Jahr nur die Zwischenveredelung auf die Unterlage und wenn angewachsen nächstes Jahr die gewünschte Sorte.
Beitrag von: Obstundgemüse am 12. Februar 2017, 19:57:32
Beitrag von: b-hoernchen am 12. Februar 2017, 20:01:37
Quitte A ist für viele Birnensorten unverträglich, dann muss zwischenveredelt werden, üblicherweise mit Gellerts Butterbirne, welche mit Quitte gut verträglich ist.
Beitrag von: Wild Obst am 12. Februar 2017, 20:11:48
Beitrag von: dmks am 12. Februar 2017, 20:17:40
Bei der Kirchensaller keine Probleme mit Birnen, weil gleiche Art.Bei Reiserveredelungen heißt das erstmal die 'Gellerts' aufzusetzen und dann im nächsten Frühjahr darauf die unverträgliche Sorte. Oder im Sommer Okulation mit Zwischenscheibe = Nicolieren.. Der Zeitrahmen bis zum fertigen Baum bleibt der selbe.
Quitte A ist für viele Birnensorten unverträglich, dann muss zwischenveredelt werden, üblicherweise mit Gellerts Butterbirne, welche mit Quitte gut verträglich ist.
Mit doppelter Reiserveredlung hab ich selbst keine Erfahrung...einfach noch nie probiert.
Noch ist ja aber nicht gesagt, daß es eine Unverträglichkeit gibt. Ich würde (da die Reiser jetzt vorhanden) beide Unterlagentypen veredeln und mit dem Ergebnis leben ;) Eventuelle Fehlschläge lassen sich später auf zurückgeschnittener und neu ausgetriebener Unterlage im Sommer 2018 nochmals verwenden (Nicolieren)
Beitrag von: Obstundgemüse am 15. Februar 2017, 12:33:18
1. Auf welcher Höhe kann veredelt werden?
2. Wie muss eine frische Veredelung gelagert/gepflanzt sein? Verträgt sie schon Frost und Sonne und kann schon gepflanzt werden oder sollte sie kühl, eher dunkel und frostfrei aufbewahrt werden?
Beitrag von: Sternrenette am 15. Februar 2017, 12:43:31
2. Ja, verträgt Frost
Beitrag von: Obstundgemüse am 15. Februar 2017, 13:02:00
Beitrag von: flobob am 15. Februar 2017, 13:53:44
Also kann ich veredeln und anschließend sofort pflanzen- das erleichtert einiges :D
ich habe bereits veredelt und getopft. Die Pflanzen stehen jetzt hell in einer scheune. Dort gibt es nie minusgrade
Beitrag von: dmks am 15. Februar 2017, 20:54:48
http://forum.garten-pur.de/index.php/topic,57646.msg2808128.html#msg2808128
Beitrag von: Obstundgemüse am 16. Februar 2017, 12:17:45
Beitrag von: Obstundgemüse am 27. Februar 2017, 20:53:12
Beitrag von: thuja thujon am 27. Februar 2017, 21:51:57
Beitrag von: (Gast) am 27. Februar 2017, 22:29:10
Nach Wiki soll die Parafilmfolie 0,127 mm dick sein. Vielleicht kann jemand die Dicke von Parafilm messen. Darüber konnte ich nichts finden.
Beitrag von: Wild Obst am 27. Februar 2017, 23:04:18
Das spart viel Zeit und lästige Werkzeugwechsel bzw. Veredlungswerkzeug-zur Seite-leg-Aktionen.
Beitrag von: (Gast) am 28. Februar 2017, 02:42:17
Das gibt es in 3cm*7cm und 3cm*5cm Stücken, die über Sollbruchstellen miteinander verbunden sind und wie Küchenpapier aufgerollt sind. Vom Material her nichts anderes wie Parafilm.
Dabei ist Medifilm für die Veredelung zurecht geschnitten und Parafilm für den Laboreinsatz.
Medifilm:
https://www.google.de/search?q=medifilm+folie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilhJr807HSAhUJCZoKHRLhApMQ_AUICSgC&biw=1280&bih=590
Parafilm:
https://www.google.de/search?q=medifilm+folie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilhJr807HSAhUJCZoKHRLhApMQ_AUICSgC&biw=1280&bih=590#tbm=isch&q=parafilm&*
Beitrag von: thuja thujon am 28. Februar 2017, 08:01:28
Medifilm hatte ich noch nie in den Händen. Ich finde Parafilm ehrlich gesgat zu dünn und instabil zum veredeln. Wenn Medifilm tendenziell noch dünner ist, scheidets für mich eher aus.
Ich hatte mal 3 Rollen grünes Floristenband aus dem %verkauf im Baumarkt mitgenommen. Das ist vielelicht 100% dehnbar, aber deutlich stabiler, damit lässt sich mehr Druck ausüben. Selbstklebend ists auch, aber nicht ganz so gut wie Parafilm.
https://www.google.de/search?q=medifilm+folie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilhJr807HSAhUJCZoKHRLhApMQ_AUICSgC&biw=1280&bih=590#tbm=isch&q=floristen+band&*
Beitrag von: Wild Obst am 28. Februar 2017, 09:09:50
Ich verwende es jedoch auch hauptsächlich um dünne, oder aus anderen Gründen empfindliche, Reiser vor dem Austrocknen zu schützen. Vor allem bei Veredlungen von Aprikose, Mandel und Pfirsich hat es sich bewährt, die Reiser damit komplett einlagig einzuwickeln. Auch bei Kirschen oder leicht angetriebenen Reisern nehme ich das gerne zu diesem Zweck.
Beitrag von: Waldgärtner am 28. Februar 2017, 10:19:29
Also ausprobiert, mit was ich am besten klarkomme.
Verbinden kann ich prinzipiell mit allen, aber am einfachsten von der Handhabung war für mich Buddy-Tape/Medifilm – kA, wo jetzt genau die Unterschiede sind. Die Medifilm hatten noch eine Art Trägerfolie, Buddytape nicht.
Den Großteil meiner Veredelungen habe ich dementsprechend damit verbunden.
Da ich mit Gegenzunge veredle, hält das (nach meiner Einschätzung) sehr gut.
Bei einer Kopulation ohne Gegenzunge geben die Gummis aber definitiv eine bessere Stabilität.
Über Ergebnisse kann ich wohl in ein paar Wochen mehr sagen ;)
Beitrag von: (Gast) am 28. Februar 2017, 15:14:50
Wie Medifilm hat auch Parafilm eine Trägerfolie. Ich habe auch mit Gewinde-abdichtband herum probiert. Man muss da aber eine dicke Variante nehmen, sonst wird das zu frimelig. Aber unterm Strich war ich mit dem Abdichtband nicht ganz zufrieden. Am besten gefällt mir Parafilm/Medifilm. Es dichtet gut ab, man kann ordentlich Druck ausüben und die Handhabung ist schnell erledigt.
Beitrag von: Obstundgemüse am 03. März 2017, 14:59:24
Beitrag von: Sternrenette am 03. März 2017, 15:01:35
Beitrag von: Wild Obst am 03. März 2017, 16:12:38
Beitrag von: (Gast) am 04. März 2017, 12:21:12
Beitrag von: (Gast) am 05. März 2017, 12:49:50
Beitrag von: Wild Obst am 05. März 2017, 20:27:39
Ich habe noch eine kleine Frage: Bei Veredelungen, wo zwischen veredelt wird, wie z.B. um Verträglichkeits-Problematiken zu umgehen, können diese beiden Veredelungen auch in einer Saison veredelt werden?Auf jeden Fall geht es. Ich habe es (jeweils quittenunverträgliche Birnensorte-Gellerts-Quitte) zwar noch nicht sehr oft gemacht, vielleicht 3-5 mal, aber es hat jedes Mal geklappt.
Zu deiner Ersten Frage habe ich noch keine ernsthaften Versuche gemacht, aber ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht.
Beitrag von: floXIII am 19. März 2017, 14:56:51
Im Garten steht ein Pflaumenbaum, der durch einen nahestehenden Walnußbaum über Jahre nur noch Richtung Nordwesten gewachsen ist. Der Walnußbaum wurde im Herbst gefällt und jetzt steht da ein ziemlich verkrüppelt wirkender Pflaumenbaum. Dieser wird jetzt vermutlich auch wieder stark der Sonne entgegen wachsen.
Meine Überlegung war nun, ob ich nicht in diese Richtung eine Mirabelle von Nancy draufveredeln soll. Durch die jahrelange Konkurrenz vom Walnußbaum gibt es da aber überhaupt keine Triebe die man veredeln könnte, zumindest nichts wirklich junges.
Könnte ein Chippen, Anplatten, Pfropfen auf älteres Holz bzw. direkt am Stamm (ohne diesen jetzt runterschneiden zu wollen) erfolgreich sein?
Problem sehe ich da nur, ob das mit dem Altholz überhaupt machbar ist bzw. ob genug Saft ins Edelreis fließt (Die Apikaldominanz wird wohl den meiste Energie in die vorhandenen Äste schicken).
Versuchen werd ichs mit Sicherheit, fragt sich nur welche Veredelungsmethode am geeignetsten ist.
lg
flo
Beitrag von: Wild Obst am 19. März 2017, 15:41:08
Grundsätzlich geht Chippen und ähnliches auch auf alte Äste oder den Stamm, aber durch die dicke Rinde ist das nicht sehr einfach.
Eine gute Veredlungsmethode für solche Umveredlungen ist eigentlich grundsätzlich einmal das Rindenpfropfen, das kann man auch so abwandeln, dass man die Unterlage nicht abschneidet, sondern nur wie bei einer Okulation einen T (oder L) -Schnitt in die Rinde macht und in diesen pfropft.
Beitrag von: floXIII am 19. März 2017, 17:02:15
Eine gute Veredlungsmethode für solche Umveredlungen ist eigentlich grundsätzlich einmal das Rindenpfropfen, das kann man auch so abwandeln, dass man die Unterlage nicht abschneidet, sondern nur wie bei einer Okulation einen T (oder L) -Schnitt in die Rinde macht und in diesen pfropft.
Ja, ans Rindenpfropfen ohne den entsprechenden Ast abzuschneiden hab ich auch schon gedacht. Wäre auf alle Fälle interessant. Vermutlich werde ich zwei drei verschiedene Varianten testen. Mal sehen ob eine davon anwächst.
Beitrag von: (Gast) am 19. März 2017, 19:46:00
Möglich ist es.
Beitrag von: (Gast) am 19. März 2017, 20:08:27
In etwa so: http://i18.tinypic.com/2qx58au.jpg
Beitrag von: Kernobst am 19. März 2017, 20:09:16
Zitat von: Wild Obst link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]2823497#msg2823497 date=1488553958]Wird dieser erste Austrieb der Veredlung eigentlich schon vom Saft der Unterlage versorgt, auch wenn sie noch nicht angewachsen ist? Wenn nicht, wäre es vielleicht ein Vorteil, den Austrieb einzukürzen (damit die Veredlung nicht austrocknet)?
Sicher kann man es erst im Sommer sagen, aber der erste Austrieb fängt oft schon nach 2-3 Wochen an, wenn die Veredlungen geschützt stehen. Draußen treiben Veredlungen meist etwa 1-2 Wochen später aus als unveredelte Bäume.
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Beitrag von: Wild Obst am 19. März 2017, 20:21:53
.. wäre es vielleicht ein Vorteil, den Austrieb einzukürzen ...Das würde ich nicht machen, man will ja normalerweise einen kräftigen Austrieb der Veredlung und das Einkürzen würde das ja verhindern und dazu führen, dass die Unterlage viele Wildtriebe macht.
Beitrag von: thuja thujon am 19. März 2017, 20:22:54
Den hier hatte ich Rindengepfropft mit einer Seite plan angeschnitten und den Rindenflügel nur einseitig aufgehebelt, so das die beiden glatten Schnitte zusammengepasst haben.
Im ersten Jahr etwa 1,2m gewachsen.
(http://up.picr.de/28644074ma.jpg)
Beitrag von: (Gast) am 20. März 2017, 10:46:00
Kleine Nebenfrage zum Anplatten: Beim Anplatten wird die Rinde der Unterlage entfernt. Der Edelreis bekommt einen Kopulationsschnitt und wird dann an die Unterlage befestigt. Was hält ihr davon, wenn man, wie bei der Unterlage, die Rinde des Edelreises genauso entfernt und diese dann befestigt? Ähnlich wie zwei zusammengeklebte Bleistifte. Ein erweitertes „Chipen“
In etwa so: http://i18.tinypic.com/2qx58au.jpg
Beitrag von: (Gast) am 21. März 2017, 17:25:38
Beitrag von: Wild Obst am 21. März 2017, 18:40:21
Der Edelreis bekommt einen Kopulationsschnitt und wird dann an die Unterlage befestigt.praktischer, einfacher und sicherer als die zweite:
Was hält ihr davon, wenn man, wie bei der Unterlage, die Rinde des Edelreises genauso entfernt und diese dann befestigt? Ähnlich wie zwei zusammengeklebte Bleistifte.
Bei der zweiten müssen die großteils parallel freigelegten Kambiumstreifen in genau dem gleichen Abstand sein, damit sie gut verwachsen können. Bei der ersten Methode, ovale Kambiumstreifen beim Edelreis und paralleles Kambium bei der Unterlage treffen beide Kambien an genau 4 Punkten zwangsweise zusammen, solange der Abstand der Kambiumstreifen der Unterlage kleiner ist als der Durchmesser des Kambiumzylinders des Edelreises. Dabei muss man nicht großartig justieren, nichts muss genau passen.
Ich halte deswegen die zweite "zwei zusammengeklebte Bleistifte" Methode für unnötig kompliziert und die Veredlungsstelle wird zudem auch nicht schöner.
Beitrag von: thuja thujon am 21. März 2017, 22:38:09
Wenn dann nur die ersten 5mm rum, viel flacher bekommt man das Kambium ja doch nicht am Edelreis freigeschält.
Wenn ich mir das so vorstelle, ja, ich finds auch unnötig für die komplette Länge. Seitliches anplatten in Verbindung mit Rindenpfropfen wie ichs versucht habe zu beschreiben, viel muss man da nicht verbessern.
Beitrag von: floXIII am 31. März 2017, 12:29:27
Bei einer Sorte waren/sind an den Edelreisern wohl nur alles Blütenknospen.
Wie sollte ich da jetzt am besten vorgehen? Die Blüten noch vor dem Blühen entfernen? Oder sind diese Veredelungen für die Tonne, da aus diesen Augen keine anständigen Triebe mehr wachsen?
Beitrag von: Wild Obst am 01. April 2017, 07:58:06
Beitrag von: floXIII am 01. April 2017, 08:26:35
Ich würde die Blüten vorsichtig entfernen. Beim normalen Obst sollten die Veredlungen auch etwas später normale Triebe machen. Wenn es etwas ausgefalleneres war, kann es aber sein, dass es nicht klappt, weil neben den Blütenknospen keine schlafenden Augen sind.Es handelt sich um eine Apfel-Veredelung. Hätte ich auch gleich dazuschreiben sollen.
Beitrag von: Deviant Green am 03. April 2017, 15:29:18
Fehlerquote hoch oder einen Versuch wert? Edelreiser sind noch im Tiefschlaf.
P.S.: Es geht um einen Zierapfel, der einige Reiser mit Früchten veredelt bekommt.
Beitrag von: (Gast) am 03. April 2017, 15:46:10
Zum weiter lesen: http://www.veredeln.info/anleitungen/apfel/
P.S.: Es geht um einen Zierapfel, der einige Reiser mit Früchten veredelt bekommt.
Wie bitte?
Beitrag von: Deviant Green am 03. April 2017, 16:53:24
Das sollte bei Kernobst kein Problem sein. Wichtig ist, dass die Edelreiser beim Schnitt keinen Saft gezogen haben, der Rest ist Geschicklichkeit. Ich denke du solltest also keine Probleme bekommen. viel Erfolg!
Zum weiter lesen: http://www.veredeln.info/anleitungen/apfel/
P.S.: Es geht um einen Zierapfel, der einige Reiser mit Früchten veredelt bekommt.
Wie bitte?
Einen Malus auf einen Ziermalus.... ;D
Beitrag von: carot am 03. April 2017, 20:11:43
Beitrag von: Deviant Green am 03. April 2017, 22:17:04
Solange die Reiser noch nicht angetrieben sind, ist es sogar vorteilhaft wenn die Unterlage schon aktiv wächst.
Das war schon sehr "vorteilhaft". Hatte zeitweise den Eindruck, dass die Zweige schwimmen.
Beitrag von: carot am 05. April 2017, 11:46:01
Der Anwuchsvorgang wird bei aktiver Unterlage jedenfalls erheblich beschleunigt, was ein Vertrocknen des Reisers unwahrscheinlicher macht.
Beitrag von: invicta am 09. April 2017, 20:26:09
Jetzt sehe ich bei fast jeder Veredlung (also verschiedenen Sorten) Blühknospen obwohl die Bäumchen gerade mal 30-40cm hoch sind und der Stamm eher wie ein Bleistift wirkt. Gelernt habe ich eigentlich beim Veredlungskurs das ich mit 3-4 Jahre rechnen muss.
Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage ob ich die Knospen entfernen soll, weil eventuell die Veredlungsstelle brechen könnt, oder ist dies kein Problem?
Beitrag von: Bauerngarten93 am 09. April 2017, 20:41:53
Beitrag von: invicta am 09. April 2017, 20:50:01
Beitrag von: Bauerngarten93 am 09. April 2017, 21:07:00
Beitrag von: hargrand am 09. April 2017, 21:32:51
Beitrag von: invicta am 10. April 2017, 14:12:11
Beitrag von: Sternrenette am 10. April 2017, 14:23:31
Das Problem ist die Überforderung vom Minibaum durch die Früchte. Erst wachsen lassen.
Hier hat eine zweijährige Boskop-Veredelung Knospen, der hat schon eine kleine Krone. Ich denke nicht, daß er Äpfel trägt.
Beitrag von: Wild Obst am 10. April 2017, 14:30:19
Beitrag von: landfogt am 10. April 2017, 21:57:02
Beitrag von: carot am 11. April 2017, 07:57:19
Beitrag von: invicta am 11. April 2017, 08:31:00
Mich hats nur gewundert das die gleich wie verückt zu blühen begonnen haben, weil ich eben gelernt habe das dies auf MM106 ca 3 Jahre dauert, aber vermutlich lags an den Blumenkisten weil die Wurzeln nicht so viel Platzhatten und dadurch die Blütenbildung angeregt wurde.
Beitrag von: (Gast) am 11. April 2017, 10:10:52
Das ist eine hormonelle Sache. Entweder hatte der Baum massig Stress oder MM106 ist nicht das, was es vorgibt zu sein. Oder kann es noch weitere Möglichkeiten geben? mm106 ist mittelstark. also nicht so schlimm wie starkwüchsige Unterlagen ist sie nicht.
Beitrag von: b-hoernchen am 11. April 2017, 12:26:08
...gleich wie verückt zu blühen begonnen haben, weil ich eben gelernt habe das dies auf MM106 ca 3 Jahre dauert...Ich hab' hier Veredelungen auf MM111 (und eine Birne auf Pyrodwarf) vom letzten Jahr, die dieses Jahr Blüten angesetzt haben und jetzt kämpfen natürlich Vernunft und Neugier in mir... .
Auch der letztes Jahr auf Brompton veredelte Pfirsich hat bereits geblüht.
Schlimmer sind die Edelreiser auf den diesjährigen Veredelungen, die schon Blüten schieben.
Beitrag von: (Gast) am 12. April 2017, 11:47:01
wo schneiden
Beitrag von: Sternrenette am 12. April 2017, 12:26:05
Beitrag von: invicta am 12. April 2017, 12:47:30
Hallo, ich habe hier eine Eberesche wo ich zwei Obstsorten dran okuliert habe. einmal Birne und Edeleberesche. die Eberesche treibt bereits aus. Soll ich die Krone abwerfen und wenn ja wo? Das Birnenokulat will ich erhalten. Danke
wo schneiden
Ich habe bei dir jetzt schön öfters mitgelesen und du verwendest öfter Eberesche als Unterlage.
Was für einen Vorteil besitzt die bzw warum nimmst du eine Eberesche als Unterlage?
In diesem Fall ist es noch erklärbar weil du auch eine Eberesche mit drauf okuliert hast, aber du hast die meiner Erinnerung nach auch für Birnen alleine genommen.
Beitrag von: (Gast) am 12. April 2017, 13:59:50
Die Eberesche ist für die Birne eine schwach wachene Unterlage. dabei hat man, wie bei der Quitte auch, Verträglichkeitsprobleme. Ich lerne aber aus meinen Experimenten, um die Erfahrungen zu teilen und um eine Frankensteinpflanze zusammen zu schustern.
Ich habe auch zwei Birnen auf Eberesche veredelt, die auch auf der Eberesche bleiben sollen. Die eine Birne wächst gut, die andere Birne muckt beim Anwachsen herum. Aber ein Auge hats geschafft.
Eberesche ist für die Birne keine unbekannte Unterlage und solange es geht, bin ich zu Frieden. Meine letzte Narretei war z.B. Einen Backapfel auf Aronia. Mehrere Quellen deuten darauf hin, dass das gehen würde. Mal sehen was daraus wird.
Beitrag von: invicta am 12. April 2017, 14:45:28
Ich dechte mir auch schon immer das man eigentlich auch einen viel Artenbaum mit Kernobst machen könnt wenn man die nur richtig kombiniert bzw Sorten verwendet die sich einigermasen vertragen.
Beitrag von: (Gast) am 12. April 2017, 17:52:34
Ich brauche noch'n Igor und Teslaspulen
Beitrag von: flobob am 12. April 2017, 18:46:05
Wie kann es sein dass der Baum bereits blueht? Ich dachte sowas dauert 6-7 Jahre.
Beitrag von: cydorian am 12. April 2017, 19:14:30
Beitrag von: (Gast) am 12. April 2017, 19:20:30
Beitrag von: flobob am 12. April 2017, 19:43:25
Beitrag von: floXIII am 17. April 2017, 12:58:55
Meine Frage: Aus diesen Knospen kommen nun jeweils zwei, eher schwächliche, Triebe hervor. Sollte ich da besser jeweils einen entfernen, damit der andere sich besser entwickeln kann?
Beitrag von: Sternrenette am 17. April 2017, 13:01:29
Willst Du die Verzweigung auf dieser Höhe?
Wenn das letztjährige Veredlungen sind und die Höhe paßt: lassen, sonst alle bis auf einen Trieb wegschneiden.
Edith: bei frischen Veredelungen kannst Du das den ganzen Sommer über immer wieder tun: Seitentriebe und Triebe der Unterlage entfernen.
Beitrag von: floXIII am 17. April 2017, 13:44:43
Was ist das für eine Unterlage, und wie alt sind die Veredlungen?Danke. Sind frische Veredelungen aus diesem Jahr. Will die als V am Spalier erziehen, brauche deshalb zwei Triebe möglichst knapp über der Veredelungsstelle. Ich belasse dann einfach zwei geeignete Triebe und entferne den Rest kontinuierlich.
Willst Du die Verzweigung auf dieser Höhe?
Wenn das letztjährige Veredlungen sind und die Höhe paßt: lassen, sonst alle bis auf einen Trieb wegschneiden.
Edith: bei frischen Veredelungen kannst Du das den ganzen Sommer über immer wieder tun: Seitentriebe und Triebe der Unterlage entfernen.
Beitrag von: (Gast) am 19. April 2017, 17:05:20
Beitrag von: flobob am 20. April 2017, 21:22:41
wann ist der beste zeitpunkt um diese auszubrechen?
Beitrag von: Sternrenette am 20. April 2017, 21:23:42
Beitrag von: dmks am 20. April 2017, 21:28:08
Bei Apfel beispielsweise ist es gut zu warten bis sie lang genug sind um die darin treibende Triebknospe zu erkennen und zu verschonen!
Beitrag von: flobob am 20. April 2017, 21:43:19
Ja, bei Kirschen so schnell wie möglich!
Bei Apfel beispielsweise ist es gut zu warten bis sie lang genug sind um die darin treibende Triebknospe zu erkennen und zu verschonen!
ist dies das spitzige ?
https://www.google.it/search?q=triebknospe+apfel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiokODB5bPTAhXJ1RoKHT4-C-kQ_AUIBigB&biw=1280&bih=661#imgrc=V6EW-lR2F-wDwM:
Beitrag von: dmks am 20. April 2017, 22:28:31
Beitrag von: dmks am 20. April 2017, 22:29:26
Beitrag von: dmks am 20. April 2017, 22:30:08
Beitrag von: dmks am 20. April 2017, 22:38:51
Beitrag von: dmks am 20. April 2017, 22:39:56
Beitrag von: flobob am 20. April 2017, 22:43:37
Naja, wenn die Blüten erstmal raus sind sieht es eher so aus:
danke. wird denke ich einfach.
95% meiner apfelveredelungen treiben aus.
bei den pflaumen noch gar nichts...
Beitrag von: flobob am 26. April 2017, 17:50:39
Naja, wenn die Blüten erstmal raus sind sieht es eher so aus:
danke. wird denke ich einfach.
95% meiner apfelveredelungen treiben aus.
bei den pflaumen noch gar nichts...
ich habe 25 pflaumen veredelt und keine treibt aus.
kann ich alles falsch gemacht haben oder brauchen diese laenger.
von den Aepfeln sind fast alle angewachsen und treiben aus
Beitrag von: Wild Obst am 26. April 2017, 18:34:03
Sonst, sehen die Reiser und Knospen gesund aus?
Beitrag von: flobob am 26. April 2017, 19:02:44
Es muss nicht sein, dass etwas falsch gemacht worden ist. Es kann gut sein, dass die noch austreiben, ein paar Wochen später als der "normale" Austrieb kann bei Veredlungen durchaus vorkommen. Oder, das wäre unglücklich, aber müsste immernoch nicht den kompletten Verlust bedeuten, es könnte sein, dass der Spätfrost der letzten Woche die Knospen geschädigt hat und die Reiser aus den schlafenden Augen austreiben müssen. Das verzögert den austrieb natürlich auch.
Sonst, sehen die Reiser und Knospen gesund aus?
sie sehen noch so aus wie ich sie geschnitten und veredelt habe. also noch nichts eingetrocknet. aber ich habe wenig erfahrung mit pflaumen. letztes jahr sind mir auch sehr wenige angewachsen.
die apfel und pflaumenveredelungen stehen all im stall mit fenstern. dort ist es hell und es sind immer plusgrade.
die apfelveredelungen haben begonnen vor einer woche auszutreiben.
Beitrag von: Sternrenette am 26. April 2017, 19:04:59
Beitrag von: flobob am 26. April 2017, 19:25:35
Hängt auch von der Lagerdauer der Reiser ab, so wie ich das sehe. Die frisch geschnittenen und sofort veredelten treiben schnell, die anderen können auch mal bis Juni schlafen.
im dezember geschnitten und anfang februar veredelt.
Beitrag von: Sternrenette am 26. April 2017, 19:33:01
Geduld bringt Rosen ;)
Beitrag von: flobob am 26. April 2017, 19:35:58
Ja, dann kann das länger dauern.
Geduld bringt Rosen ;)
soll ich sie ins freie stellen?
hab bei den apfeln mit einer billigen veredelungsschere gearbeitet. dass die sogut funktioniert haette ich mir nie erwartet
Beitrag von: Sternrenette am 26. April 2017, 19:38:31
Ja, es funktioniert überraschend gut :)
Beitrag von: flobob am 26. April 2017, 19:47:31
Ich würde warten bis es etwas wärmer ist.
Ja, es funktioniert überraschend gut :)
ohne schnitte in den daumen :)
irgentwie komisch dass nicht mehr leute selbst baeume veredeln. ist billig. hab jetzt 100 neue apfelbaeume zum preis von 30 euro
Beitrag von: Sternrenette am 26. April 2017, 19:55:39
Beitrag von: Elro am 26. April 2017, 20:43:09
ich habe 25 pflaumen veredelt und keine treibt aus.Wann hattest Du die Reiser geschnitten und wann veredelt?
kann ich alles falsch gemacht haben oder brauchen diese laenger.
Am Freitag war ich mal wieder mal bei einem Veredelungslehrgang, da wurde gesagt, daß man die Reiser für Steinobst im Dezember oder spätestens Anfang Januar schneiden muß weil diese Bäume schon sehr früh die Winterruhe beenden. Nur so könnte man Erfolg mit Steinobstveredelungen haben.
Ich bin gespannt, ich habe mir dort Reiser von Viktoriapflaume und der Grünen Reneclaude mitgenommen und wässern über Nacht gleich am Samstag veredelt. Mal sehen ob das etwas wird.
Beitrag von: flobob am 26. April 2017, 22:42:35
ich habe 25 pflaumen veredelt und keine treibt aus.Wann hattest Du die Reiser geschnitten und wann veredelt?
kann ich alles falsch gemacht haben oder brauchen diese laenger.
Am Freitag war ich mal wieder mal bei einem Veredelungslehrgang, da wurde gesagt, daß man die Reiser für Steinobst im Dezember oder spätestens Anfang Januar schneiden muß weil diese Bäume schon sehr früh die Winterruhe beenden. Nur so könnte man Erfolg mit Steinobstveredelungen haben.
Ich bin gespannt, ich habe mir dort Reiser von Viktoriapflaume und der Grünen Reneclaude mitgenommen und wässern über Nacht gleich am Samstag veredelt. Mal sehen ob das etwas wird.
dezember, dann in den kuehlschrank bis zur veredelung
Beitrag von: Waldgärtner am 27. April 2017, 07:49:23
hab bei den apfeln mit einer billigen veredelungsschere gearbeitet. dass die sogut funktioniert haette ich mir nie erwartet
Meiner Erfahrung nach treiben die deutlich schlechter/langsamer/weniger als z.B. Kopulation mit Gegenzunge.
Ich hab nach einem Jahr schon Veredelungen "gefunden", die ich im Vorjahr mit der Schere gemacht hatte.
Die hatten keinen Zuwachs gemacht, sahen aber noch gut aus. Erst im zweiten Jahr kam dann der Austrieb.
Ich verwende deshalb nur noch das Messer. Ein Bündel Weiden durchgezockt, dann klappt das mit dem richtigen Schnitt.
Meinen Daumen schütze ich mit mehreren Lagen Heftpflaster ;)
Beitrag von: Wild Obst am 27. April 2017, 14:39:27
Veredlungsscheren habe ich noch noch nie ausprobiert, aber in meiner Vorstellung sind die recht unflexibel was leicht verschiedene Durchmesser angeht und extrem aufwändig in der Wartung im Vergleich zu Messern.
Beitrag von: hml am 27. April 2017, 15:14:22
wer was maschinelles sucht, sollte mal diese Seite besuchen: www.scionon.com . Habe die Teile in Bozen gesehen, sind richtig gut, aber kosten.
Gruß
hml
Beitrag von: floXIII am 27. April 2017, 19:37:10
Aber wenns mit der Schere auch klappt, wieso nicht.
Beitrag von: Waldgärtner am 27. April 2017, 21:17:51
Wobei wir in der Ausbildung auch gelernt hatten, dass das theoretisch nicht passieren kann.
Der Daumen drückt ja nur senkrecht auf die Klinge. Also ohne Schnittbewegung.
Passiert ist es trotzdem. Vielleicht ist ja meine Haut zu dünn, oder meine Hände zu klein.
Auf der anderen Seite: Auf die drei Pflaster kommt es ja wirklich nicht an.
Beitrag von: Wild Obst am 27. April 2017, 21:24:39
Beitrag von: Sternrenette am 27. April 2017, 21:26:13
Beitrag von: Api am 28. April 2017, 11:20:53
Beitrag von: Waldgärtner am 29. April 2017, 09:03:11
Solange es mit den Pflastern klappt, ist es natürlich gut und immer besser, als sich zu schneiden, weil es "ohne gehen muss". Es überrascht mich nur, dass es überhaupt möglich ist, weil mir das noch nie passiert ist und ich teilweise mehrere hundert Veredlungen im Jahr gemacht habe.
Ich vermute, dass es wirklich daran liegt, dass ich recht kleine Hände habe.
Selbst wenn ich das Messer ganze vorne (fast schon an der Klinge) anpacke, muss ich meinen Daumen "strecken", um am richtigen Punkt Druck auszuüben. Wahrscheinlich trifft er dadurch leicht schräg auf die Klinge.
Aber das nur am Rande ;)
Mit Handschuhen fehlt mir das Gefühl. Aber auch das ist wahrscheinlich Gewohnheitssache.
Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Vorlieben sind.
Manche verbinden nur mit Gummis, andere gar mit Bast und Wachs usw.
Das zeigt doch auch, dass es kein "richtig" und "falsch" gibt. Solange es für die einzelne Person funktioniert, ist doch alles bestens.
So, und damit packe ich den Hobby-Philosophen wieder ein ;D
Beitrag von: (Gast) am 29. April 2017, 09:32:28
Beitrag von: Elro am 29. April 2017, 20:55:08
Beitrag von: floXIII am 29. April 2017, 20:56:05
ich habe 25 pflaumen veredelt und keine treibt aus.Da wir ja nicht ganz so weit auseinander wohnen, so schauts bei mir derzeit aus:
kann ich alles falsch gemacht haben oder brauchen diese laenger.
Eine veredelte Pflaume treibt auch erst jetzt so langsam aus. Die Mirabellen zum Teil schon etwas länger.
Aber auch hier sind noch die Mehrzahl der "Pflaumenartigen" im Winterschlaf oder eben nicht angewachsen, wird man dann erst in ein paar Wochen sehen...
Beitrag von: misoo83 am 30. April 2017, 07:04:29
https://www.youtube.com/watch?v=F9l-iISvIQo
Beitrag von: b-hoernchen am 01. Mai 2017, 19:18:52
Reneklodenreiser habe ich im Dezember geschnitten, im Garten an schattiger Stelle im Erdreich gelagert, veredelt erst, als die die Unterlagen gut im Saft standen: Die Bromptonunterlage im Topf vorgetrieben, die Kriacherl im Garten haben schon gut geblüht - im März veredelt.
Aber auch hier sind noch die Mehrzahl der "Pflaumenartigen" im Winterschlaf oder eben nicht angewachsen, wird man dann erst in ein paar Wochen sehen...
Beitrag von: Aella am 03. Mai 2017, 17:01:01
40 "fruchtarten" auf einem baum veredelt. unter anderem pfirsich und kirsche.
das geht zusammen? mit zwischenveredlung? oder einfach so? oder ist das quatsch? ???
Beitrag von: Piffpaff am 05. Mai 2017, 08:15:23
Jetzt die Frage: wie würdet ihr die Bäumchen weiter kultivieren? Soll ich Sie alle in Töpfe vereinzeln oder erst mal als Gruppe auf einer Wiese auspflanzen quasi als kleine Baumschule in Reihen, oder falls die Veredelung gelungen ist gleich an den endgültigen Standort. Vor allem wüsste ich gerne wie lange kann ich sie
gemeinsam in den Töpfen lassen, woran merke ich falls es Ihnen zu "eng" wird?
Noch zur Info: es sind fast alles "alte" Sorten z.B. Ananasrenette; Gravensteiner; Boskoop; Berlepsch; Zuccamaglio...auf unterschiedlichen Unterlagen M9; MM106; MM111; Antonowka; Bitterfelder.
Dazu Birnen: Gräfin auf Kirchensaller; ganze Menge Gellert auf Quitte zwecks Weiterverdelung die nächsten Jahre.
Hauszwetsche verschiedene Typen auf Wangenheim und St JulienA
Danke im Voraus für eure Anregungen und Hinweise.
Beitrag von: Wild Obst am 05. Mai 2017, 08:29:58
Außerdem wolltest du ja warten, bis sie austreiben und in der Vegetation verpflanze Bäume sind noch etwas mehr benötigen noch mehr Aufmerksamkeit.
Beitrag von: thuja thujon am 07. Mai 2017, 17:19:54
Ich hatte im Herbst 2-3 jährige Steckhölzer von Apfelunterlagen aufgeschult. Nach dem rückschnitt auf 5cm treiben sie jetzt fleissig kleine Triebe.
Ab welcher Länge sollte man die anhäufeln, damit sie an der Basis bewurzeln können?
Die Triebe vorher stäben oder nur auf recht senkrechte Stellung beim anhäufeln achten? Ziel sind gerade gewachsene und gut bewurzelte Triebe.
Beitrag von: floXIII am 07. Mai 2017, 18:01:36
@thuja: Habe auch ähnliches vor. Bei einer Lieferung hatte ein Bäumchen bereits einzelne Wurzelausläufer (Unterlage M9). Die hab ich vorsichtig entfernt (hatten aber kaum Wurzeln dran). Einer davon treibt jetzt langsam aus. Allerdings wirds wohl heuer/bzw. für nächstes Jahr nichts mit eigenen Unterlagen. Da muss ich wohl noch ein Jahr warten.
Würde aber sagen, dass du die nicht groß stäben musst. Beim Anhäufeln etwas gerade richten sollte eigentlich reichen. Von der Unterlage bleibt ja nach dem Veredeln eh nicht so vie überirdisch übrig. Wenn das dann ein wenig krum ist, dürfte es ja nicht so viel ausmachen. (Ist aber nur meine Meinung ;))
Beitrag von: Piffpaff am 08. Mai 2017, 18:37:09
Beitrag von: flobob am 08. Mai 2017, 21:38:25
Beitrag von: thuja thujon am 08. Mai 2017, 22:02:31
@flo: ja, ich probiers. Ich denke ich werde mit aufgedüngtem Sägemehl anhäufeln. Wenns interessiert, sage ich Bescheid, wie sichs entwickelt.
Ansonsten habe ich die Okulationen jetzt nach dem abwerfen zum zweiten mal sanft gedüngt und wenn die Beete wieder etwas abgetrocknet sind, muss ich die Blütenknospen von den Testbaumreisern abknipsen.
Beitrag von: Piffpaff am 09. Mai 2017, 13:17:48
Überlege immer noch ob Topf oder Beet..
Für Beet spricht meines Erachtens: jedes Bäumchen hat ausreichend Platz und kein Rundwachsen der Wurzeln wie im Topf.
Für Topf spricht das es einfacher ist die Bäumchen Unkrautfrei zu halten, auch kann keine Wühlmaus ran, allerdings müsste ich mir erst entsprechend viele Töpfe besorgen(Kosten!) oder am Wertstoffhof zusammenschnorren ;D..ein Podest müsste ich wohl erst bauen, da die Ameisen gerne Nester in Töpfe bauen die Bodenkontakt haben, wie ich feststellen musste...ausserdem wenn die im Winter draußen stehen, drohen da nicht Wurzelschäden durch Frost? Wenn so Pflanztöpfe durchfrieren, soll das anders sein als wenn die Pflanzen im Boden sind, hat mir mal jemand gesagt..hat da jemand Erfahrungen mit Obstbäumen im Topf im Winter draußen?
Fragen über Fragen..der Weg zum eigenen Apfel ist lang, vor allem auf Sämling ::)
Beitrag von: Piffpaff am 09. Mai 2017, 13:27:01
Beitrag von: b-hoernchen am 09. Mai 2017, 13:31:05
hat da jemand Erfahrungen mit Obstbäumen im Topf im Winter draußen?Ja, ist Mist! Erfrorene Wurzeln, sterbende Pflanzen oder zumindest etliche vertrocknende Triebe im Frühjahr. Ein Baum ist ein "Wildtier", der will im Freien leben. Das mit dem Wasserhaushalt im Topf hinzubekommen, ist schwierig. Ich hab' halt kein Händchen für's Kübelgärtnern. Im Sommer (schon jetzt) kriegen einige Sorten der Jungveredlungen ganz böse Mehltau im Topf. Meine Meinung - so bald man weiß, dass die Veredlung anwächst, auspflanzen in den Garten! Eine schöne Baumschule machen mit Tonkinstäben, Abstand mindestens 30, besser 50cm - dann kann man auch mal ein, zwei Tage Urlaub machen, ohne dass die Pflänzchen vertrocknen... .
Beitrag von: obst am 09. Mai 2017, 15:19:10
Wenn die Erde das Wasser sehr festhält, kann man auch noch etwas Sand o.ä. untermischen, damit die Blumenerde nicht so sauerstoffarm ist.
Ich überwinter meine Veredlungen immer in unserem kleinen, nicht beheizbaren Gewächshaus. Da sind sie wenigstens vor den immer hungrigen Rehen geschützt. Man sollte sie aber im Frühjahr früh genug rauspflanzen, da sie sonst Sonnenbrand bekommen können, wenn sie im Gewächshaus schon Blätter treiben. Wenn man sie draußen lassen will, sollte man die Töpfe, damit sie nicht durchfrieren, im Boden ebenerdig versenken, das schützt gut vor dem zu starken Durchfrieren. Am besten ist es, die Bäume im Herbst auszupflanzen, wenn sie die Blätter abgeworfen haben.
Beitrag von: Piffpaff am 09. Mai 2017, 20:17:48
Hab mich heute mal darangewagt ein paar ca 4 wöchige Veredelungen in Töpfe zu vereinzeln..interessant war, dass die Typenunterlagen also M9 und MM 111 alle im Wurzelbereich mächtig ausgetrieben hatten, die Sämlinge (Bitterfelder) dagegen nur mit ganz wenigen kleinen weißen Wurzelchen. Kaum zu glauben, dass Die mal die großen Bäume werden..wirken viel weniger vital..Der Topf war jedenfalls zu 4/5 mitWurzeln der Typenunterlagen belegt..
Mal schauen ob die durchkommen, bin nicht sehr optimistisch, da ich die Reiser selbst geschnitten hatte und mir eine wohl "revolutionäre" Lagermethode in einem Internetvideo abgeguckt hatte..lässt sich hier leider nicht verlinken, weis nicht warum??..jedenfalls waren die handtrockenen in Papier eingewickelten, auf ca 15 cm zugeschnittenen und in Plastiktütchen verpackten Reiser im Kühlschrank alle nach ein paar Wochen schimmelig..hab sie dann trotzdem noch verwendet..nur um zu sehen ob da noch was anwächst und haben tatsächlich angetrieben..nächstes mal werde ich meine selbstgeschnittenen Reiser schön in feuchten Sand einlagern..vielleicht hab ich bis dahin auch einen Erdkeller ::)
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Beitrag von: obst am 09. Mai 2017, 20:34:59
Man darf dann allerdings das Veredlungsband nicht zu früh entfernen, da die Verwachsung am Anfang oft noch nicht vollständig ist. Ich benutze immer die leicht dehnbaren Kunststoffveredlungsbänder, damit sie nicht so einschnüren, wenn der Baum anfängt zu wachsen. Wenn er dann an Dicke zulegt, kann mannormalerweise auch die Bänder gefahrlos lösen.
Beitrag von: Piffpaff am 09. Mai 2017, 20:39:57
Die Veredelungsgummis find ich auch klasse, vor allem wenn man Kopulationsschnitt mit Gegenzunge macht wird die Veredelungsstelle schön zusammengepresst. Und dann von unten nach oben überlappend wickeln..braucht man die Stelle oft nicht mal mehr verstreichen..
Beitrag von: b-hoernchen am 09. Mai 2017, 21:25:55
Beitrag von: thuja thujon am 12. Mai 2017, 08:32:00
@thuja, wie du das mit den Steckhölzern genau gemacht hast, hätte mich auch interessiert..hab das letztes Jahr mal probiert, wurde aber nichts..hab überlegt mal einen Versuch mit Weidenwasser zu machen, soll ein natürlicher Bewurzelungsaktivator zu sein..allzutolle Bewurzelungsquoten habe ich auch nicht, ich schneide die Steckhölzer wohl zum falschen Zeitpunkt. Mesit dann, wenn die Bäume im Winter geschnitten werden und nicht bei absoluter Ruhe im Dezember/Januar. Hier ist die Zeit nur kurz, im Februar gehts hier meist schon wieder los mit aktivität.
Ein Steckholz ist bei mir maximal Handlang, meist kommen 2 oder 3 Augen in die Erde und eins schaut raus. Unten schneide ich schräg ab mit etwa 5-7mm abstand zum unteren Auge, evtl wird zwischen den 2 unteren Augen auch die Rinde in dünnen Streifen bis aufs Kambium abgeschnitten. Oben schneide ich gerade ab, etwa 5mm über dem letzten Auge.
Schräg stecken ist etwas besser als gerade.
Feucht halten, nicht nass.
Oft sind die Steckhölzer schwach im Austrieb weil nur wneig bewurzelt, das wirft die möglichen Veredlungen mindestens ein Jahr zurück.
Deswegen probiere ichs dieses jahr mit Anhäufeln.
Irgendwas mache ich mit den Steckhölzern falsch, aber auf Weidenwasser oder andere Hormonpräparate zurückgreifen, nein daran sollte es nicht liegen, das sind wohl mehr falscher Schnittzeitpunkt und nicht optimale Behandlung usw.
Weil aber immer wieder ein paar anwachsen und der Garten eh voll ist, schaue ich da nicht tiefer rein. Den Quadratmeter Versuchsfläche spare ich mir und nutze ihn für was anderes.
Die auf Stumpen eingekürzten Unterlagen treiben jetzt recht normal aus, die nächste Zeit werde ich anhäufeln mit Sägemehl. Mal gucken wie die dann bewurzeln.
(http://up.picr.de/29172085lo.jpg)
Beitrag von: Piffpaff am 13. Mai 2017, 12:47:55
Beitrag von: cydorian am 13. Mai 2017, 14:04:16
Vor drei Tagen wollte ich alles auspflanzen. Und traue meinen Augen kaum. Die meisten Birnenschosser haben kleine Blätter unten, sind ausgetrieben, auch die Wurzelbildung hat sichtbar begonnen.
Wenns egal ist, wachsen sie gut, wenn man sie geplant vermehren will klappts meist nicht, will mir scheinen...
Beitrag von: (Gast) am 13. Mai 2017, 14:21:54
ich habe da eine kleine Frage.
Ich habe an manchen Unterlagen mehrere Veredelungen angebracht. Dabei habe ich mit Folien gearbeitet. Nun treiben viele Veredelungen aus aber nicht alle. Sollte ich jetzt die toten Veredelungen entfernen, damit keine Krankheiten eindringen? Ich würde die Wunden mit Wundbalsam verschließen.
Beitrag von: invicta am 13. Mai 2017, 19:42:21
Balsam würde ich prinzipiell nicht nehmen, beim veredeln beim Reis Ok damit es nicht so schnell vertrocknet.
Die Unterlage hat eigene Wurzeln und schafft das schon bzw. bei vertrocknetem Reis hat die Unterlage die Wunde auch schon längst selbst verschlossen.
Beitrag von: Piffpaff am 13. Mai 2017, 19:55:38
Beitrag von: (Gast) am 13. Mai 2017, 20:34:50
Ich habe nur Bedenken, dass das Totholz und die Wunden der Unterlagen unter den Folien schimmeln und somit schwere Schäden am Holz verursachen.
Beitrag von: b-hoernchen am 13. Mai 2017, 20:36:40
Die meisten Birnenschosser haben kleine Blätter unten, sind ausgetrieben, auch die Wurzelbildung hat sichtbar begonnen.Ob das mit allen Sorten so gut klappt? Von welcher Sorte waren bitte deine Birnenschösslinge, cydorian?
Beitrag von: cydorian am 13. Mai 2017, 20:37:44
Beitrag von: b-hoernchen am 13. Mai 2017, 21:01:27
Beitrag von: Piffpaff am 14. Mai 2017, 08:21:01
Beitrag von: (Gast) am 14. Mai 2017, 09:19:06
Beitrag von: b-hoernchen am 14. Mai 2017, 18:09:31
So etwas Blödes wie eine Frischhaltefolie abzuwickeln oder mit der Schere wegzuschneiden, wenn die Veredelung noch nicht bombenfest angewachsen ist, das kann einem den Schweiß auf die Stirn treiben. Ich hab's dann mit einer sehr scharfen Schere irgendwie geschafft, auch eine Rasierklinge war irgendwie beteiligt - aber Nervenkrieg!
Ich schwör auf Elektrikerisolierband und Wachs - hält bombenfest und darunter hat nie was geschimmelt... .
Beitrag von: floXIII am 14. Mai 2017, 18:45:40
Bei meinen Apfelbaumveredelungen scheinen auch dieses Jahr 100% anzuwachsen. Drei sind kurzzeitig nicht mehr weitergewachsen. Bei einem davon treiben die Jungtriebe nun aber wieder weiter. Ich hoffe bei den zwei restlichen wirds genau so sein. Und das bei meinen doch sehr schlechten Unterlagen mit kaum Wurzeln dran.
Bei den Aprikosen und Pflaumenartigen ist die Quote nicht ganz so hoch, aber immer noch zufriedenstellend (wobei es da sicher nicht am Veredelungsband liegt)
Drei Veredelungen hab ich auch mit einem Band durchsichtiger Folie gemacht. Vermutlich ists nur das gleiche wie Frischhaltefolie, aber halt schon handlich auf einer ca. 3 cm dicken Rolle. 2 von 3 Mirabellenreiser sind damit angewachsen.
Beitrag von: (Gast) am 14. Mai 2017, 19:33:27
Beitrag von: invicta am 18. Mai 2017, 10:46:54
Angeblich soll das mit Eiche http://www.veredeln.info/anleitungen/esskastanie-veredeln/ gelingen, nur mehr Info diesbezüglich finde ich nicht.
Vielleicht geht ja auch Buche, ich werd auf jeden Fall einen Versuch starten, weil die Maroni bei uns eher kränklich wächst wegen dem Kalk. Aber vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung oder mehr Infos bzw Eiche oder Buche als Maroni Unterlage.
Beitrag von: oliv am 18. Mai 2017, 11:08:46
ich nutze mal ein aktuelles Problem um meinen ersten Beitrag zu schreiben.
Ich lese schon eine ganze Weile mit und finde das Forum wunderbar. Nicht nur dass ich viel gelernt habe, es hat ich auch motiviert eine ganze Reihe Dinge im Garten auszuprobieren. Da ich besonders von Obst fasziniert bin, habe ich letztes Jahr auch probiert einige Äpfel zu veredeln (auf MM111 und M7). Das hat verblüffend gut funktioniert und nach dem Rückschnitt haben jetzt alle Veredelungen super losgelegt.
Jetzt mein Problem: Gerade nachdem ich (nach den Spätfrösten) die überzähligen Austriebe weggenommen habe um nur einen Trieb als Stammbildner zu lassen, bricht irgendjemand/etwas alle jungen Triebe ab. Zum Teil ganz abgeknickt, zum Teil angebrochen, so dass der Trieb oberhalb der Bruchstelle verwelkt. Siehe Foto.
Wer macht sowas ?
Ich vermute, dass es Vögel sind. Meisen? Andere? Ich hatte letztes Jahr schon das gleiche bei meinen jungen Obstbäumen (Birnen, Renekloden) beobachtet und auch dieses Jahr hat es schon den Spitzentrieb eines Birnbäumchens erwischt.
So ist es natürlich schwierig, die Bäume sinnvoll zu erziehen.
Was würdet ihr machen zum Schutz der verbleibenden intakten Veredelungen? Im Augenblick habe ich sie eingegittert, das ist aber ziemlich unpraktisch, wenn sie größer werden.
Und wie geht es weiter mit den jetzt spitzenlosen Veredelungen?
Viele Grüße,
oliv
Beitrag von: Wild Obst am 18. Mai 2017, 11:45:15
Was würdet ihr machen zum Schutz der verbleibenden intakten Veredelungen?Ich würde sie stäben, mit einem Stab, der mindestens so weit übersteht, wie der zu erwartende diesjährige Zuwachs oder die gewollte Kronenhöhe ist. Wenn die Triebe am Stab alle 20 cm locker angebunden sind, ist es schwieriger, ausversehen Triebe zu knicken oder abzubrechen, egal ob Mensch oder Tier. Außerdem wird der Stamm dadurch schön gerade.
Und wie geht es weiter mit den jetzt spitzenlosen Veredelungen?Die sollten wieder austreiben. Einfach auch gleich stäben und den Neutrieb, der zu dieser Jahreszeit garantiert noch kommt, wenn die Veredlungen bisher gut gewachsen sind, genauso wie die intakten Triebe immer wieder anbinden. Ansonsten gut wässern und düngen, damit sie auch gut treiben.
Was ich manchmal mache statt anzubinden ist den Trieb mit großen Wäscheklammern am Stab festzuklammern. Bei dünnen Trieben klappt das recht gut, das geht schneller als anbinden, aber es kann eventuell auch böse den Trieb abschnüren. Auch sonst beim Anbinden darauf achten, es nie zu fest zu binden, damit das Bindematerial nicht einwächst.
Beitrag von: thuja thujon am 18. Mai 2017, 13:15:31
Sonst wäre die Knickstelle nicht so sauber und recht sofort schon vernarbt. Einen Trieb mechanisch so gezielt abknicken ist nicht ganz einfach.
Beitrag von: obst am 18. Mai 2017, 13:34:43
Zitat
Wer macht sowas ?
Könnte es sein, dass es Rehe waren. Bei uns ist dieses Frühjahr ein Reh mehrfach durch den Garten gegangen und hat sämliche Rosen und eben auch von einigen jungen, selbst veredelten Obstbäumen die Spitzen und auch die ersten Blüten abgebissen. Bei uns war es eindeutig, da wir den einen Tag das Reh gesehen haben und außerdem deutliche Spuren im Gartenland vorhanden waren.
Beitrag von: oliv am 18. Mai 2017, 17:02:19
Zitat von: obst link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]2873871#msg2873871 date=1495107283]ZitatWer macht sowas ?
Könnte es sein, dass es Rehe waren. Bei uns ist dieses Frühjahr ein Reh mehrfach durch den Garten gegangen und hat sämliche Rosen und eben auch von einigen jungen, selbst veredelten Obstbäumen die Spitzen und auch die ersten Blüten abgebissen. Bei uns war es eindeutig, da wir den einen Tag das Reh gesehen haben und außerdem deutliche Spuren im Gartenland vorhanden waren.
Rehe kann ich - zum Glück - definitv ausschließen, die hatte ich letztes Jahr, das sieht anders (schlimmer) aus. Im Augenblick kommen die hier nicht mehr rein (Zaun). Auch hätte ich die Abdrücke im Boden daneben sehen müssen.
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Beitrag von: oliv am 18. Mai 2017, 17:12:53
Zitat von: thuja thujon
Da sind evtl Rüsselkäfer im Spiel, Erdbeerblütenstecher oder sowas in der Richtung.
Sonst wäre die Knickstelle nicht so sauber und recht sofort schon vernarbt. Einen Trieb mechanisch so gezielt abknicken ist nicht ganz einfach.
Oh. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Tatsächlich ist die Knickstelle bei allen Fällen auffällig sauber, fast wie ein Schnitt - mal fast ganz durch, mal nur 'angeschnitten'. Erdbeerblütenstecher hatte ich mal vor ungefähr drei Jahren im unmittelbar benachbarten Beet, das Schadbild hat in gewisser Weise eine Ähnlichkeit.
Andererseits - ganz ähnlich sieht es ja auch an der Spitze meines Birnbaums (über 1,50m hoch) aus, also ganz woanders als bei den recht erdnahen Veredelungen. Würde man solche Biester dort auch erwarten?
Dann würde ja auch das Eingittern mit Kaninchendraht nichts nützen. Mal sehen, was mit den übrigen Trieben ist, wenn ich nachher heim komme.
Wie könnte ich hier Gewissheit bekommen (den Täter habe ich ja bisher nicht beobachtet) ? Und vor allem: Was könnte man denn in dem Fall machen?
Beitrag von: flobob am 18. Mai 2017, 17:53:58
Beitrag von: thuja thujon am 19. Mai 2017, 00:48:00
Andererseits - ganz ähnlich sieht es ja auch an der Spitze meines Birnbaums (über 1,50m hoch) aus, also ganz woanders als bei den recht erdnahen Veredelungen. Würde man solche Biester dort auch erwarten?Rüsselkäfer sind mit ihren Flügeln durchaus mobil.
Genaue Artenzuordnung ist schwierig bzw man sollte sich auskennen, Rüsselkäfer sind oft sehr auf einzelne Pflanzen oder zumindest Familien (zB. Rosaceaen) spezialisiert.
Buchtip zum Thema: https://www.amazon.de/Die-R%C3%BCsselk%C3%A4fer-Baden-W%C3%BCrttembergs-Naturschutz-Spectrum-Themen/dp/3897356082
Eventuell mal mit einer Stirnlampe mit Rotlicht nachts auf Pirsch gehen. Gucken was da rumkreucht.
Wenn du was fangen kannst, gute Makrofotos machen, auch von den Vorderbeinen (Behaarung), du kannst sie mir auch gerne in Akohol (70%) eingelegt schicken mit Name, Datum, Maps-Koordinaten, die lasse ich dann bestimmen.
Dann lässt sich am ehesten eine Bekämpfungsstrategie ableiten.
Rüsselkäfer im Garten ist jedenfalls weit mehr als mit vorgetriebenen Torftöpfen eingeschlepte Dickmaulrüsslerlarven.
@Flobob: Sieht nach einer guten Quote aus. In welchem Stadium brichst du die Unterlagenaustriebe weg? Eher jetzt so wie sie auf dem Foto sind oder wenn die Unterlagentriebe schon die ersten 1-2 Blätter abgespreizt haben? Hat noch ein paar Tage später einen Vorteil und sieht man das wirklich an besserem Wuchs vom Edelreis?
Beitrag von: flobob am 19. Mai 2017, 06:28:54
ich denke kein unterschied
Beitrag von: oliv am 19. Mai 2017, 23:16:16
Zitat von: thuja thujon
Zitat von: olivAndererseits - ganz ähnlich sieht es ja auch an der Spitze meines Birnbaums (über 1,50m hoch) aus, also ganz woanders als bei den recht erdnahen Veredelungen. Würde man solche Biester dort auch erwarten?Rüsselkäfer sind mit ihren Flügeln durchaus mobil.
Genaue Artenzuordnung ist schwierig bzw man sollte sich auskennen, Rüsselkäfer sind oft sehr auf einzelne Pflanzen oder zumindest Familien (zB. Rosaceaen) spezialisiert.
Buchtip zum Thema: Link entfernt!1/Die-R%C3%BCsselk%C3%A4fer-Baden-W%C3%BCrttembergs-Naturschutz-Spectrum-Themen/dp/3897356082
Eventuell mal mit einer Stirnlampe mit Rotlicht nachts auf Pirsch gehen. Gucken was da rumkreucht.
Wenn du was fangen kannst, gute Makrofotos machen, auch von den Vorderbeinen (Behaarung), du kannst sie mir auch gerne in Akohol (70%) eingelegt schicken mit Name, Datum, Maps-Koordinaten, die lasse ich dann bestimmen.
Dann lässt sich am ehesten eine Bekämpfungsstrategie ableiten.
Rüsselkäfer im Garten ist jedenfalls weit mehr als mit vorgetriebenen Torftöpfen eingeschlepte Dickmaulrüsslerlarven.
Vielen Dank. Bisher habe ich keine Käfer entdeckt. Auch keine weiteren Schäden. Kann natürlich sein, das es nur wenige Exemplare sind/waren. Ich werde natürlich weiter suchen. Wenn ich was finde, melde ich mich.
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Beitrag von: Waldgärtner am 22. Mai 2017, 17:35:31
Kann das für die darüber liegende (angewachsene) Kopulation gefährlich werden?
Beitrag von: Waldgärtner am 23. Mai 2017, 17:58:04
Diesen Februar habe ich frisch geschnittene Apfelreiser veredelt und es sind alle angewachsen.
D.h. wenn man zum richtigen Zeitpunkt Reiser schneidet, kann man sich den Aufwand der Lagerung sparen.
Bei Steinobst sollte dieser Zeitpunkt entsprechend einige Wochen früher liegen. Im Endeffekt der Übergang von Winterruhe zum Beginn des Saftstroms.
Wann könnte das bei Pflaumen ungefähr sein? Klar, das variiert von Jahr zu Jahr und abhängig vom Standort. Aber ist Ende Dezember realistisch, so als Daumenregel?
Oder ist Kernobst einfach generell einfacher zu veredeln und das hat deshalb geklappt?
Beitrag von: carot am 23. Mai 2017, 18:42:42
Beim Kernobst kann man auch noch mit angetriebenen Reisern Veredelungsversuche unternehmen, während das beim Steinobst ziemlich aussichtslos wäre. Kernobst ist also tatsächlich einfacher, was aber nicht an der Technik oä liegt, sondern am Zustand der Reiser. Häufig werden diese nämlich zu spät geschnitten, wodurch die Erfolgsquote beim Steinobst im Gegensatz zum Kernobst einfach enorm leidet. Mit Reisern in gutem Zustand ist die Quote beim Steinobst auch nicht schlechter als beim Kernobst. Eine Ausnahme hiervon sind Pfirsiche und Aprikosen. Damit habe ich regelmäßig unterdurchschnittlichen Erfolg und bin noch am experimentieren.
Beitrag von: b-hoernchen am 23. Mai 2017, 19:01:50
Beitrag von: Waldgärtner am 23. Mai 2017, 21:28:33
Bei Steinobst ist es einfach viel wichtiger als beim Kernobst, dass die Reiser in absoluter Winterruhe geschnitten werden. Das sollte so bis ca. Weihnachten geschehen sein.
Das hatte ich auch so gespeichert. Die Frage ist: Kann ich dann direkt (um)veredeln, also auf Bäume oder Unterlagen im Freien pfropfen?
Oder ist das wegen der Witterung ungeschickt?
Beitrag von: b-hoernchen am 23. Mai 2017, 21:31:30
Beitrag von: obst am 23. Mai 2017, 21:37:19
Zitat
Kann ich dann direkt (um)veredeln, also auf Bäume oder Unterlagen im Freien pfropfen?
Oder ist das wegen der Witterung ungeschickt?
Ich würde nicht sofort veredeln. Die jungen Triebe können abfrieren. Ich habe dieses Jahr aufgrund des warmen Märzes relativ früh veredelt und die Eimer mit den Bäumen in einen offenen Schuppen gestellt. Die Bäume, die in der vorderen Reihe standen, fingen als erste an zu treiben und sind, wenn sich nicht noch eine andere Knospe öffnen sollte, erfroren, obwohl es bei uns nur wenige Grade waren.
Anscheinend sind die Knospen, wenn sie sich gerade öffnen und die Blattspitzen nur ganz wenig herausschauen, sehr frostempfindlich. Ich habe dieses auch bei den zweijährigen Veredelungen, die bereits im Garten stehen, festgestellt. Alle Pflanzen, die bereits etwas weiter in der Entwicklung waren, haben den Frost ohne Probleme überstanden, während die Bäume, die gerade anfangen zu treiben, bei denen die Blätter nur wenige Millimeter aus den Knospen herausschauen, stark angefroren sind, obwohl die Sorten eigentlich sehr frosthart sind.
Beitrag von: thuja thujon am 23. Mai 2017, 23:06:57
Das Büchlein von Fritz-Georg Zahn (stärkenbezogene Baumbehandlung) vor mir liegend beim Thema faules Holz im Stamm nach Rückschnitt habe ich mal wieder an den Saftfluss im Stamm gedacht und wo das Dickenwachstum stattfindet und das das direkt mit der blattmasse vom trieb zusammenhängt.
Ich kenne ja meine Okulation vom Gewürzluiken auf MM106. Die will seit 5 Jahren nicht die Abwerfwunde schliessen sondern wächst komplett dran vorbei. Letztes Frühjahr mit dem Messer nochmal nachgeschnitzt soweit wie es ging, dieses Jahr sticht die Schnittstelle der Unterlage immernoch ins Auge.
(http://up.picr.de/29279315az.jpg)
(http://up.picr.de/29279317da.jpg)
Die Kreisrunde dunkle Schnittstelle ist wohl auch dem Unterlagenklon geschuldet, der extrem zu den Luftwurzeln neigt und sich der Saftfluss deshalb vollständig drumrum orientieren muss. Da passiert nur auf eienr seite was, Dickenzuwachs 3-4cm, auf der gegenüberliegenden Seite der Edelaugeneinsetzstelle stagniert das Dickenwachstum mit maximal 3mm. Das tut weh, das sieht ein blinder.
Naja, das Ding wächst trotzdem. Aber...
Was man oft beobachten kann, ist dass 2 jährige Veredlungen gepflanzt werden und nicht richtig vom Fleck kommen. Trotz Herbstpflanzung, gutes Wachswetter, Pflege usw.
Gesetzt den Fall die Saftbahnen schaffen es im ersten Jahr nicht den kompletten Stammumfang breiter werden zu lassen sondern da steckt ein toter Keil von der Unterlage neben einem vitalen Edeltrieb, summiert sich der Effekt auf und es kommt so ein Murks raus wie auf den beiden Bildern oben. Die Bäume machen an den Trieben oben dann nicht das was sie sollen, man formiert und schnippelt wie man das nach allen regeln der Kunst eben so macht, aber der Baum reagiert komplett anders und recht unerwartet mit Austrieb wie mans nicht erwarten würde. Stellenweise stark an den unmöglichsten Orten, aber in der Summe eher schwach. Alles nur weil wohl der tote Keil dort unten den freien Fluss der Säfte behindert und sich die Wurzelsäfte ihren Weg nach oben mühselig freischaffen müssen. Zumindest wäre das eine Möglichkeit, die mir erst bei der Lektüre dämmerte.
Es gibt durchaus auch gelungene Okulationen, hier der selbe Unterlagentyp, auch selbstgemacht, diesmal mit Berlepsch statt Gewürzluiken und ein Jahr davor okuliert:
(http://up.picr.de/29279331rd.jpg)
Da war die Abwurfstelle der Unterlage im 2ten Jahr schon zu und der Baum treibt seit dem ersten Jahr ohne Unterbrechung und ist komplett berechenbar was die Stärke und Orte der Austriebe angeht.
Das kenne ich von einer anderen Veredlungsmethode, dem pfropfen in den Spalt. Dort gibts keinen Versorgungsschatten im Holz, nichts einseitiges sondern nur eine gerade Verlängerung eines Triebes.
Hier ein Prinz Albrecht von Preussen im dritten Jahr auf einem schlecht bewurzelten Unterlagensteckholz, deshalb der schlechte Wuchs bzw Dickenwachstum.
(http://up.picr.de/29279320xn.jpg)
(http://up.picr.de/29279322ky.jpg)
Im Vergleich dazu eine Quitte in den Spalt gepfropft auf Feuerdorn, in gut 1m Höhe, 4 Jahre alt, nahezu perfekt verwachsen, die Quitte trägt seit dem 2ten Jahr und ist vom Wuchs nicht zu bremsen. Im ersten Jahr schon 4 Triebe mit je 1m Länge...
(http://up.picr.de/29279324rn.jpg)
(http://up.picr.de/29279327es.jpg)
Im krassen Gegensatz dazu eine geradeso gelunge Pfropfung in den Spalt.
Letztes Jahr reingesteckt, hat gerade gereicht zum anwachsen und Blütenknospen bilden am Reis. Dieses Jahr geht er aber ab. Das Loch in der Mitte stört nur optisch, an der ganzen Veredlung gibts nirgendswo einen toten, unterversorgten Holzkeil wie es bei Okulationen manchmal der Fall ist (siehe die ersten 2 Bilder).
(http://up.picr.de/29279329yv.jpg)
Habt ihr auch schon ähnliche, nachhaltige Wuchsschäden bei euren Okulationen beobachtet oder ähnliches bei angeplattenen Reisern auf etwas stärkeren Ästen?
Mir liegt Palmer in den Ohren mit nur auf der Astoberseite umveredeln und pfropfen in den Spalt nicht als Anfängermist abtun, Zahn begründet Gummifluss und Wuchsstockungen mit Saftfluss und im Garten kann ich die Auswirkungen von Totholzpartien an wichtigen Nadelöhren beobachten.
Was meint ihr dazu, sind die oft zu beobachtenden Anwachsschwierigkeiten mancher 2-jähigen Okulationen aus der Baumschule (keine 50cm Trieblänge werden im ersten Jahr erreicht) manchmal sogar systembedingt und Baumausfälle bzw enttäuschender Wuchs mit der üblichen Okulation vorprogrammiert?
Wie kann mans umgehen bei Sommerverdlungen?
Beitrag von: Waldgärtner am 24. Mai 2017, 19:27:01
Logisch kannst du das. Das hat bei mir dieses Jahr mit Reneklode auf Kriacherl geklappt. Nur die Unterlage sollte schon im Saft stehen.
Im Dezember stehn die aber eher nicht voll im Saft. Die fangen ja maximal an.
Das Ding ist: Ich würde gerne ausgepflanzte Unterlagen umveredeln. D.h. die kann ich weder reinstellen noch vortreiben.
Gleichzeitig ist das Lagern der Reiser logistisch nicht ganz einfach. Also sollen das Ganze an einem einzigen Termin passieren.
Ich teste einfach mal.
Beitrag von: b-hoernchen am 24. Mai 2017, 19:46:11
Wo ist das Problem beim Reiserlagern? Du hast doch einen Garten! Einfach an schattiger Stelle eingraben, also gut handbreit Erde drauf und zur Sicherheit kannst du noch eine Steinplatte drüber legen. Ich war auch skeptisch, halte das mittlerweile für die beste Methode Reiser über den Winter zu lagern, da schimmelt nix. Im März oder April kannst du dann veredeln, Reiser saubermachen durch Einstellen in kaltes Wasser, Abbürsten mit weicher Zahnbürste und trocken reiben mit Küchenkrepp.
Beitrag von: invicta am 25. Mai 2017, 15:49:29
Wie gut bzw wie lange geht das bei Marillen, Kirschen oder Pfirsich?
Im Januar kann man die noch gut veredeln doch bis April halten die sich nie im leben durch, bzw. treiben aus.
Mirabellen oder andere Pflaumen sind wieder kein problem.
Beitrag von: (Gast) am 25. Mai 2017, 17:00:20
Steinbst wird so Februar, März veredelt (Da sie dann bald austreiben). Kernobst kann auch später verarbeiten werden.
Beitrag von: invicta am 25. Mai 2017, 19:15:56
Pfirsich und Marille hat im Januar als Veredlung gar nicht geklappt und im Freihland konnte ich nicht veredeln weil im Februar schon alle Knospen offen waren.
Kirsche hat mit der Veredlung mitte Januar gut geklappt obwohl die Knospen der Reste auch im Februar trieben.
Beitrag von: (Gast) am 25. Mai 2017, 20:28:39
Mir wurde dieses Frühjahr geraten, bei angetriebenen Knospen, diese mit Veredelungswachs zu überstreichen. Ich habe anstatt dessen, Sprühbaumverband genommen. Die Veredelung (Pflaume) ging auch an :)
Heuer ging bei mir Kirsche nicht. Mit Apfel hatte ich auch Probleme. Birne und Pflaume ging problemlos. Manchmal ist's eben ein Glückspiel.
Beitrag von: b-hoernchen am 25. Mai 2017, 23:17:59
@b-hoernchenJetzt muss ich doch direkt mal nachschauen, wann ich dieses Jahr veredelt hab': Reneklode (Große Grüne) auf Kriacherl im Garten am 27. 02. (aber die Reiser waren noch tiptop, wären im März auch noch gegangen).
Wie gut bzw wie lange geht das bei Marillen, Kirschen oder Pfirsich?
Im Januar kann man die noch gut veredeln doch bis April halten die sich nie im leben durch, bzw. treiben aus.
Mirabellen oder andere Pflaumen sind wieder kein problem.
Und Pfirsich (Handveredelung auf Brompton-Pflaume) hab' ich mir gar nicht aufgeschrieben, müsste aber auch Ende Februar, Anfang März gewesen sein, weil ich da die Veredlungszange rausgeholt hatte und wenn ich schon einmal dabei bin, dann mach' ich gleich alle... .
Stimmt, das Pfirsichreis hatte dieses Jahr schon etwas dicke Knospen, das habe ich aber darauf geschoben, dass ich es nicht richtig eingegraben hatte, sondern nur einen Stein im Garten draufgelegt hatte. Nachdem der Schnee geschmolzen war, ist da Licht draufgekommen. 2016 habe ich am 15. März veredelt - und da war das Reis besser lichtgeschützt gelagert worden.
Beide Pfirsichveredelungen sind angewachsen.
Beitrag von: (Gast) am 26. Mai 2017, 07:59:59
Beitrag von: Waldgärtner am 26. Mai 2017, 08:29:10
Das mit dem gemeinsamen Termin von Reiserschneiden und Veredeln dürfte echt schwierig werden.
Wo ist das Problem beim Reiserlagern? Du hast doch einen Garten! Einfach an schattiger Stelle eingraben, also gut handbreit Erde drauf und zur Sicherheit kannst du noch eine Steinplatte drüber legen.
Ich hab mehrere ;)
Die großen Flächen sind aber weiter weg (bei den Eltern), da komme ich nicht so oft hin.
Deshalb würde ich gerne alles an einem Termin machen. Geht mehr um die Koordination der Termine als ums Lagern.
@invicta: Wann hattest du denn veredelt (von Baum zu Baum)?
OT: Geht mir hauptsächlich um Pflaumen, Renekloden, Mirabellen und Kirschen.
Die bilden das "Rückgrat" meines Steinobstes. Aprikose und Pfirsich betrachte ich nach den Erfahrungen der letzten Jahre nur noch als Spielerei. Nice to have, aber ohne großen Erwartungen.
Beitrag von: invicta am 26. Mai 2017, 16:41:48
Ich hab mehrere ;)
Die großen Flächen sind aber weiter weg (bei den Eltern), da komme ich nicht so oft hin.
Deshalb würde ich gerne alles an einem Termin machen. Geht mehr um die Koordination der Termine als ums Lagern.
@invicta: Wann hattest du denn veredelt (von Baum zu Baum)?
OT: Geht mir hauptsächlich um Pflaumen, Renekloden, Mirabellen und Kirschen.
Die bilden das "Rückgrat" meines Steinobstes. Aprikose und Pfirsich betrachte ich nach den Erfahrungen der letzten Jahre nur noch als Spielerei. Nice to have, aber ohne großen Erwartungen.
Einfach nach dem letzten stärkerem Frost, in meiner Gegend ist das meist so im Februar-März
Also bei Ringlotten habe ich das 2016, wenn ich das noch so recht weiß, so ende März und 2017 ende Februar durchgeführt.
Der größte Nachteil an der Methode ist das man nur ein kleines Zeitfenster hat und wenn man das übersieht bzw es nicht richtig erwischt musst ein Jahr warten oder Okulieren.
Habe aber zusätzlich auch gelagerte Reiser verwendet und konnte keinen Unterschied bezüglich anwachsen finden. Selbst wenn man nicht sauber Arbeitet habe aus spaß auf einer Kirschpflaume 10 Reiser draufgeklatscht und mit Malerkrepp drauf gepickt das Ergebnis 8/10.
Bei Kirschen kann ich nichts beitragen habe nur gelagerte verwendet.
Beitrag von: (Gast) am 26. Mai 2017, 22:06:34
Gestern fing eine Sommerokulation vom letzten Jahr an auszutreiben. Dabei treibt anscheinend eine sekundäre Knospe aus. Die Unterlage ist Eberesche, das Auge ist vermutlich eine Mispel (Ja, ich brauche für meinen Garten eine bessere Buchführung ;D)
Beitrag von: floXIII am 27. Mai 2017, 18:36:23
Alle Apfelveredelungen sind auch angewachsen. Bei den Prunus-Veredelungen sind ca. 50% angewachsen, zum Glück hab ich genug gemacht ;)
Beitrag von: misoo83 am 31. Mai 2017, 08:37:46
https://youtu.be/J-7c8tn4AOA
Beitrag von: (Gast) am 31. Mai 2017, 20:59:56
Die Birne wächst, wird aber von irgendetwas gefressen.
birne/eberesche01
birne/eberesche02
Es dünkt mir immer mehr, dass ich hier eine Mispel habe.
mispel/eberesche01
mispel/eberesche
Beitrag von: thuja thujon am 31. Mai 2017, 22:58:29
Pfropfen in den Spalt, bin ich auch Fan davon.
Daher kommen meine nachhaltigsten Veredlungen, die einfach durchziehen statt nach 2 Jahren kurz zu stottern.
Was ich allerdings nicht verstehe, warum nur 2 austriebfähige Augen am Reis? Schau dir die verschwendete Energie in den Unterlagentrieben darunter an.
Warum nicht 5 Augen pro Reis und notfalls das eine, was in die falsche Richtung zeigt, geblendet?
Die ziehen dann noch besser durch als die 2-Augen Reiser.
Die Unterlagenaustriebe unterm Reis sind so weit unten, die will wohl keiner länger als bis zum ersten Ertrag daran wachsen lassen.
In der Regel frisst die spätestens der Rasenmäher.
Oder andere Frage: welche Baumform strebst du an? Spindel oder Pyramidenkrone?
Beitrag von: (Gast) am 01. Juni 2017, 08:33:06
Beitrag von: carot am 01. Juni 2017, 11:10:21
In dem letzten Video sind die Reiser ganz klar zum Keil geschnitten worden.
Auch in diesem Video hat er Keilschnitte verwendet.
https://www.youtube.com/watch?v=yNuZDuyA_0I
Ich sehe auch keinen Vorteil in einem einseitigen Kopulationsschnitt beim Spaltpfropfen, sondern nur klare Nachteile (eine Seite der Unterlage bekommt keinen Zug und wird vermutlich zurücktrocknen) oder habe ich Dich missverstanden?
Beitrag von: (Gast) am 01. Juni 2017, 13:59:20
Beitrag von: (Gast) am 05. Juni 2017, 15:59:25
Es handelt sich um eine unbekannte Birne und um eine portugiesische Quitte. Beide Arten habe ich auf eine Eberesche zusammen und auf einen Weißdorn zusammen drauf veredelt.
Zur Lagerung:
Von 15 Edelreisern je Art, haben max. 2 Edelreiser pro Art ausgetrieben. Diese wurden verworfen. Sie Wurden im Kühlschrank, eingewickelt in Zeitungspapier, in einer Gefriertüte, gelagert. Die Lagrtung hätte man im Gefrierfach verlängern können.
Wichtiger Hinweis für Anfänger:
Für alle Anfänger: Dies ist ein Versuch und entspricht keiner Standardmethode (Weder Zeitpunkt noch Veredelungspartner). Deshalb sollten alle Anfänger, die ein möglichst sicheres Ergebnis erzielen wollen, dies nicht machen.
Beitrag von: thuja thujon am 17. Juni 2017, 20:35:37
(http://up.picr.de/29515850pi.jpg)
Beitrag von: (Gast) am 18. Juni 2017, 10:28:52
Die Unterlage trieb gut aus. Sollte ich die Neuaustriebe einkürzen, damit vielleicht Sekundärknospe
austreiben oder sollte ich die Unterlage neu veredeln?
Hier der erste Chip:
Beitrag von: (Gast) am 18. Juni 2017, 10:35:32
Beitrag von: thuja thujon am 18. Juni 2017, 11:12:57
Wenn sie dann nicht austreiben wollen sind sie hin, dann kannst du darunter nochmal neu chippen.
Beitrag von: Vogelsberg am 21. Juni 2017, 12:34:41
Ich habe einen mehrjährigen Sämling der türkischen Zuckeraprikose, der schon zu groß, bzw. zu fest eingewurzelt ist, um wieder eingetopft zu werden (so wie mit den kleineren Sämlingen geschehen...). Als eigenständige "Sorte" taugt der hier aber nichts, da die dünneren Zweige verfrieren oder sonstwie nicht voran kommen.
Deshalb möchte ich auf den schon etwas dickeren Stamm, der an sich winterhart ist, etwas anderes aufveredeln - was geht den auf Aprikose?
Und mit welchen Methoden - bald wäre ja Zeit für (erste Übungen) zu Okkulationen?
Beitrag von: invicta am 21. Juni 2017, 12:51:02
Ja: Pfirsich, Pflaumen und ähnliche
Nein: Kirschen, Weichsel und ≠Steinobst.
Beitrag von: (Gast) am 21. Juni 2017, 13:26:53
Beitrag von: Wild Obst am 21. Juni 2017, 14:23:05
Für Aprikosen als Unterlage würde ich dir wie Invicta alles Steinobst außer Kirschen empfehlen. Also Aprikosen-, Mandel-, Pfirsich- und Pflaumensorten.
Für Veredlungen jetzt im Sommer würde ich dir zu Okulationen bzw. Chipveredlungen raten. Die Genauen Zeitpunkte hängen auf jeden Fall davon ab, ob die Edelreiser schon "reif" genug sind und, bei Okulationen,ob sich die Rinde deines Aprikosensämlings (noch) löst. Ich würde den Sämling bei diesem Wetter auf jeden Fall in nächster Zeit viel gießen, wenn du okulieren willst. Wenn es der Unterlage zu trocken ist, löst die Rinde nicht.
Beitrag von: Vogelsberg am 21. Juni 2017, 16:05:02
Mein Problem ist tatsächlich:
Autor: Wild Obst
« am: Heute um 14:23:05 »
Leider kenne ich noch keine Auflistungen, was genau auf jede Unterlage veredelt werden kann. Die, die ich von veredeln.info und ähnlichen Seiten kenne, sind alle anders herum, also: Welche Unterlage kann für eine Obstart verwendet werden.
... eben deshalb frage ich hier und das sind doch schon mal hilfreiche Antworten.
Der Stamm hat ca. 3cm im Querschnitt/8 cm Umfang und die Rinde löst etwas (mal schnell nachgemessen) .... falls es dann vielleicht mal wieder regnet - morgen und hoffentlich ohne Gewitter und Hagel :-X :P - sollte eine Okulation möglich sein...Chipveredelung habe ich in der Theorie auch schon studiert.
Zwetschenwildlinge, rübergewachsen vom Nachbarn, müssen diesen Sommer als Versuchsobjekte herhalten... gute, wildwachsende "Hauszwetschen" würde ich gerne zu mir übersiedeln - klein, lecker, steinlösend, saftarm und haben Früchte angesetzt trotz Aprilfrost!
Hauszwetsche auf Aprikose, hätte ja auch nicht jeder ;)
Vielen Dank!!!
Beitrag von: (Gast) am 28. Juni 2017, 19:56:55
Heute habe ich die überschüssigen Edelreiser, die im Kühlschrank lagerten, veredelt (Kopulation). Es war zwar nicht notwendig und ich habe die selben Sorten auf normalen Unterlagen im Frühjahr veredelt aber ich wollte mal gucken was daraus wird. Es handelt sich um eine unbekannte Birne und um eine portugiesische Quitte. Beide Arten habe ich auf eine Eberesche zusammen und auf einen Weißdorn zusammen drauf veredelt.
Zur Lagerung:
Von 15 Edelreisern je Art, haben max. 2 Edelreiser pro Art ausgetrieben. Diese wurden verworfen. Sie Wurden im Kühlschrank, eingewickelt in Zeitungspapier, in einer Gefriertüte, gelagert. Die Lagrtung hätte man im Gefrierfach verlängern können.
Wichtiger Hinweis für Anfänger:
Für alle Anfänger: Dies ist ein Versuch und entspricht keiner Standardmethode (Weder Zeitpunkt noch Veredelungspartner). Deshalb sollten alle Anfänger, die ein möglichst sicheres Ergebnis erzielen wollen, dies nicht machen.
Kleines Update aus Rib-Esels Frankensteingarten:
Ich habe es gewusst, als ich die Edelreiser der angeblichen Birne geschnitten habe, kahmen mir die Knospen eher als Apfelknospen vor. Ich hatte Recht. Ich habe also keine Birne und Quitte an Eberesche und Weißdorn veredelt, sondern Apfel und Quitte an Weißdorn und Eberesche.
Am Weidorn tut sich noch nichts aber an der Eberesche. Dort treiben alle drei Apfeledelreiser aus. 8) Hier ein Bild_
Beitrag von: (Gast) am 28. Juni 2017, 19:57:49
Beitrag von: (Gast) am 06. Juli 2017, 18:36:47
Hier im Bild: Zwei der drei Veredelungen. im Hintergrund der am weitesten entwickelte. Bild von Heute.
Beitrag von: Waldgärtner am 12. Juli 2017, 16:12:51
Bericht gerne weiter, wie sich das entwickelt :)
Beitrag von: Wild Obst am 12. Juli 2017, 16:32:15
Ich wünsche dir da mehr Glück als ich hatte, bisher habe ich bei meinen Versuchen leider keine neuen dauerhaften Kombinationen gefunden.
Beitrag von: (Gast) am 13. Juli 2017, 00:34:56
[...] und die veredlung nach 1-3 einfach nur noch kümmert oder ganz abstirbt.
1-3 was? :)
Bis her läuft es gut. Ich habe zufällig heute Bilder gemacht.
Auch die Kirchsaller Birne auf M26 als Weichholzveredelung wächst noch. (Es sind beides Kirchsaller und nicht wie im anderen Thread behauptet, eine Quitte)
Beitrag von: Wild Obst am 13. Juli 2017, 08:16:07
1-3 was? :)
1-3 Jahre, ich habe es auch oben geändert. So was passiert, wenn man zwischendurch abgelenkt wird.
Beitrag von: (Gast) am 23. Juli 2017, 13:55:06
Ich denke, dass meine Frage ein bisschen untergegangen ist, daher wiederhole ich den Text ;D
Kleine Nebenfrage zum Anplatten: Beim Anplatten wird die Rinde der Unterlage entfernt. Der Edelreis bekommt einen Kopulationsschnitt und wird dann an die Unterlage befestigt. Was hält ihr davon, wenn man, wie bei der Unterlage, die Rinde des Edelreises genauso entfernt und diese dann befestigt? Ähnlich wie zwei zusammengeklebte Bleistifte. Ein erweitertes „Chipen“
In etwa so: http://i18.tinypic.com/2qx58au.jpg
Ich halte die erstgenannte Methode:Der Edelreis bekommt einen Kopulationsschnitt und wird dann an die Unterlage befestigt.praktischer, einfacher und sicherer als die zweite:Was hält ihr davon, wenn man, wie bei der Unterlage, die Rinde des Edelreises genauso entfernt und diese dann befestigt? Ähnlich wie zwei zusammengeklebte Bleistifte.
Bei der zweiten müssen die großteils parallel freigelegten Kambiumstreifen in genau dem gleichen Abstand sein, damit sie gut verwachsen können. Bei der ersten Methode, ovale Kambiumstreifen beim Edelreis und paralleles Kambium bei der Unterlage treffen beide Kambien an genau 4 Punkten zwangsweise zusammen, solange der Abstand der Kambiumstreifen der Unterlage kleiner ist als der Durchmesser des Kambiumzylinders des Edelreises. Dabei muss man nicht großartig justieren, nichts muss genau passen.
Ich halte deswegen die zweite "zwei zusammengeklebte Bleistifte" Methode für unnötig kompliziert und die Veredlungsstelle wird zudem auch nicht schöner.
Als ich die oben gestellte Frage postete, da hatte ich schon so komisch veredelt. Heute berichte ich euch meine Erfahrungen darüber.
Ich habe mehrere Reiser so veredelt. Es waren Äpfel und Pflaumen. Bei Pflaumen war diese Methode ein Reinfall. Von etwas mehr als zehn Veredelungen wuchs nur eine an. Dabei war es egal, ob ich einen Kopulationsschnitt machte, oder nur dir Rinde des Reises, an der Seite entfernte.
Bei Äpfeln lief es aber recht gut. Bei einer vermutlichen Alkmene, von der ich fünf Reiser an schwächeren Ästen veredelte, lief es nicht so gut. Es wuchs nur ein Reis an. Die schlechte Anwachsrate könnte man damit erklären, dass ich die Veredelung nicht so kräftig verbinden konnte, wie bei Veredelungen mit stärkeren Unterlagen. Ein weiterer Grund, könnte der späte Erntezeitpunkt der Alkmene-Reiser gewesen sein.
Ansonsten waren die Anwachsraten gut.
Es hat sich gezeigt, dass man die Reiser nur dann ohne Kopulationsschnitt veredeln kann, wenn man sie am oberen Ende der Unterlage anbringt. Will man in der Mitte der Unterlage anplatten, so ist der Kopulationsschnitt ratsam.
Ein Vorteil des Anplattens ohne Kopulationsschnitt ist die Unabhängigkeit der Dicke der Unterlage.
Es folgen Bilder
Anplatten Roter Mond / M26 2307.17 - veredelung seite 1
Anplatten lila Apfel 23.07.17
Anplatten Roter Mond / M26 2307.17 - veredelung seite 2
Anplatten Bolero / M26 23.07.17 - veredelung
Anplatten Bolero / M26 23.07.17 -wuchs
Anplatten Roter Mond / M26 2307.17 - Wuchs
Anplatten Alkmene (?) 23.07.17
Beitrag von: Prunus persica am 06. August 2017, 23:40:14
Ich habe vor demnächst eine Pflaumensorte mittels Okulation zu veredeln. Das Problem dabei ist, dass der Baum, von dem die Reiser geschnitten werden sollen, und die zu veredelnde Unterlage nicht am selben Ort stehen und daher Reiserschnitt und Okulation nicht am selben Tag erfolgen können. Kann man Reiser zu dieser Jahreszeit einige Tage lagern? Wie geht man dazu am besten vor?
Vielen Dank.
Beitrag von: (Gast) am 06. August 2017, 23:58:22
alternativ zum abziehen der Blätter kannst du auch die Blätter abschneiden und dabei einen Stiel stehen lassen (Der Stiel soll bei manchen Leuten, beim Veredeln, helfen)
Beitrag von: invicta am 07. August 2017, 12:27:55
Die Blätter hatte ich vorher aber entfernt.
Versucht habe ich das bei zwei Birnen, mit Grünenreiser (ende Mai 1/3 ist angewachsen und gleich ausgetrieben) und im Juli/August (2/2 im Folgejahre ausgetrieben).
Heuer habe ich aus Kroatien Madel- und Orangenreiser so transportiert, aber ob die was geworden sind steht noch in den Sternen.
Beitrag von: Wild Obst am 07. August 2017, 19:10:34
Kann man Reiser zu dieser Jahreszeit einige Tage lagern? Wie geht man dazu am besten vor?
Ja, man kann. Ich habe schon öfters für Sommerveredlungen, hauptsächlich Okulationen, auch Reiser getauscht und deswegen notwendigerweise eine Zeit lang gelagert bzw sie waren in der Post unterwegs.
Ein paar Tage geht auf jeden Fall, wichtig ist möglichst kühl und feucht und man sollte die Blätter entfernen. Auch ein paar Tage in der Post überstehen die Reiser meistens.
Allerdings habe ich bei Okulationen mit verschickten Reisern auch schon Totalausfälle gehabt, meist aber nur bei internationalem (zB. Frankreich, Spanien) Tausch, woher die Post zum Teil auch mal länger unterwegs ist.
Beitrag von: Prunus persica am 08. August 2017, 22:00:57
Invicta, war die Flasche vollständig mit Wasser gefüllt, d.h. wurden die Reiser also unter Wasser gelagert? Oder standen die Reiser in der verschlossenen Flasche nur teilweise im Wasser (also eher wie in einer Blumenvase)? Vermutlich hast du die Flasche auch gekühlt, oder?
Beitrag von: (Gast) am 15. August 2017, 19:08:12
Beitrag von: (Gast) am 15. August 2017, 22:05:49
Beitrag von: (Gast) am 15. September 2017, 22:59:53
danke
Beitrag von: Wild Obst am 16. September 2017, 08:07:27
Ich persönlich bin auch kein großer Fan von Okulationen, Sommerreiser verderben viel zu schnell, vor allem bei ertauschten Reisern ist mir das schon oft passiert. Und zusätzlich müssen die Unterlagen wirklich gut im Saft stehen, damit die Rinde richtig und sauber löst. Und das war in den letzten Sommern ohne Zusatzbewässerung nie so richtig der Fall. Und Okulationen sind immer irgendwie sehr fummelig.
Und für mich im Hobbybereich zählt auch das Reisereffizienzargument nicht so stark, ich veredle nicht (zehn)ausende Bäume, so dass ich wirklich an den Reisern sparen müsste und kann deswegen auch 3-4 Knospen für eine Kopulation verschwenden, wo eine Okulation natürlich nur eine gebraucht hätte.
Beitrag von: (Gast) am 16. September 2017, 11:03:27
Eberesche ist da schön einfach. alles löst sich, wie es sein soll. Dabei braucht man kein Profiwerkzeug und was man daran all dran machen kann.... :D
Eine von drei Okulationen von Felsenbirne auf Eberesche scheint immer noch am Leben zu sein.
Beitrag von: (Gast) am 16. September 2017, 11:05:30
Beitrag von: (Gast) am 16. September 2017, 11:09:57
Beitrag von: Boskoop am 16. September 2017, 13:08:54
...Ich habe die Probleme bei der Kirsche. Entweder reißt die Rinde oder das Kambium löst sich nicht und reißt auch...
Wann hast Du denn die Okulationen bei der Kirsche durchgeführt?
Bei meinen Kirsch- und Plaumenokulationen, welche ich Anfang bis Mitte August gemacht habe, löste sich die Rinde wunderbar.
Beitrag von: (Gast) am 16. September 2017, 14:41:23
Beitrag von: (Gast) am 16. September 2017, 15:31:54
Beitrag von: (Gast) am 20. September 2017, 17:08:52
Beitrag von: Wild Obst am 20. September 2017, 17:14:36
Beitrag von: hargrand am 20. September 2017, 23:12:10
Beitrag von: (Gast) am 11. Januar 2018, 15:42:45
Der Apfel auf Eberesche macht sich gut. Ich denke bei einer Veredelung kann ich bald die Umwicklung entfernen.
Hier im Bild: Zwei der drei Veredelungen. im Hintergrund der am weitesten entwickelte. Bild von Heute.
Ich habe durch Zufall diesen Blog-Eintrag gefunden:
Zitat
APPLE-SORBUS GRAFTSQuelle: http://www.suttonelms.org.uk/apple-news-2012.html
A friend in Poland reports that she has occasionally grafted apple scions onto sorbus (Rowan) if she has no rootstocks. I am trying this out, and have made four grafts of the apple variety 'Twenty Ounce' onto strongly-growing rowan shoots in the garden. I will report on this in a few weeks.
25 Mar 2012
UPDATE, 30 April ..... It's a month later and the grafts look exactly the same as when I started ..... they've not died but they haven't grown....
UPDATE, 30 Sep ..... Three of the grafts have died; the fourth is not dead but has shown no growth.
Mit "Sorbus (Rowan)" wird die Eberesche gemeint. Das beweckt meine Phantasie. Ich werde darüber mehr suchen :)
Beitrag von: misoo83 am 03. Februar 2018, 08:11:29
https://www.youtube.com/watch?v=sVW3lZSK2Nc&t=3s
Beitrag von: Tara2 am 03. Februar 2018, 10:21:39
Der Apfel auf Eberesche macht sich gut. Ich denke bei einer Veredelung kann ich bald die Umwicklung entfernen.Apfel auf Eberesche geht! Ich hatte vor ein paar Jahren einmal zwei übrig gebliebene Unterlagen falsch einsortiert und dann Äpfel darauf veredelt. Die sind einwandfrei angewachsen! Da ich aber die Sorten auch auf Bittenfelder veredelt hatte habe ich sie nach drei Jahren umveredelt und "eßbare Ebereschen" darauf veredelt.
Hier im Bild: Zwei der drei Veredelungen. im Hintergrund der am weitesten entwickelte. Bild von Heute.
Beitrag von: (Gast) am 03. Februar 2018, 22:50:14
Man kann die Unverträglichkeit in zwei Kategorien einteilen:
Geht nicht gut: Veredelung stirbt nach wenigen Jahren ab.
Geht gar nicht: Veredelung wächst nicht an.
Momentan kann ich diese Sortenkombination im besten falle als "geht nicht gut" betiteln. Es kann also noch eibe Abstoßreaktion auftreten.
Und auch wenn diese Kombi klappt, sollte mab es nicht veralgemeinern.
Das nacht man zB schon bei Quitte/Birne, obwohl bekannt ist, das bei weitem nicht alle Kombis gehen.
Hat man aber eine funktionierende Kombi gefunden, dann hat man viele tolle Möglichkeiten zu Verfügung.
Dann geht theoretisch jeder Apfel auf jede Eberesche als Unterlage. Man braucht nur eine bestimmte Sorte als Zwischenveredelung.
PS mit dem Handy getippt; Fehler können auftauchen
Beitrag von: Wild Obst am 04. Februar 2018, 22:02:41
Ich würde einmal gerne sammeln, was alles so geht an unorthodoxen Kombinationen.
Beitrag von: (Gast) am 05. Februar 2018, 16:15:45
Beitrag von: Wild Obst am 05. Februar 2018, 20:58:37
Beitrag von: (Gast) am 09. März 2018, 20:33:27
ich habe hier und in manchen Artikeln gelesen, dass je höher die Veredelung gemacht wird, desto schwächer wächst die Edelsorte. Gibt es zu diesem Thema Faustregeln oder Schlagwörter, wo nach man mehr finden kann? Bis auf den einfachen Zusammenhang, habe ich nicht mehr finden können.
Danke.
Beitrag von: thuja thujon am 09. März 2018, 22:22:31
Sollte bei Überprüfung nicht haltbar sein. Sollte man unter falsch und `zu widerlegen´ abspeichern.
Eine schwachwüchsige Sorte hoch auf einen Sämling veredelt wird stärker wachsen als tief veredelt.
Eine starkwüchsige Sorte auf schwächerer Unterlage als die Sorte, da kann hoch veredelt weniger bedeuten.
Soviel zur Theorie hinter diesem Satz.
Was sagt die Praxis dazu, was die Biologie?
Kommen bei schwachwüchsigen Unterlagen in 50cm Höhe weniger Wuchsstoffe und Saft an als in 20cm Höhe? Oder fördert eine starkwachsende Sorte mit viel Assimilationsfläche auch das Wurzelwachstum und damit das Wachstum vom ganzen Baum?
Gibt es nicht andere, limitierende Faktoren wie zB Durchlässigkeit der Veredlungsstelle/Grenzschicht für bestimmte Mineralien? Calcium bleibt mir da von einer wenig begründeten und sehr emotional geführten Diskussion in Erinnerung (Fritz Berger).
Welchen Einfluss hat die Grenzfläche der Sortenkombi je nach Veredlungsart? Okulieren hat weniger Grenzfläche und eher gestörteren Saftfluss als propfen in den Spalt oder mit Gegenzunge. Wachsen Okulationen auf schwacher Unterlage weniger kräftig als gepfropfte Kombinationen?
Wer möchte zusammenfassen, was wir wirklich dazu wissen?
Beitrag von: Wild Obst am 10. März 2018, 16:47:24
Aber ich habe jetzt auch nirgends eine wissenschaftliche Untersuchung dazu gefunden, an die ich mich erinnern könnte.
Wenn die Veredlungshöhe einen Einfluss hat, dann eher so wie thuja thujonschon geschrieben hat:
Eine schwachwüchsige Sorte hoch auf einen Sämling veredelt wird stärker wachsen als tief veredelt.
Eine starkwüchsige Sorte auf schwächerer Unterlage als die Sorte, da kann hoch veredelt weniger bedeuten.
Soviel zur Theorie hinter diesem Satz.
Warum? Dazu weiß ich nichts genaues, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen:
Schwachwüchsige Unterlagen wachsen weniger, auch in die Dicke. Dadurch gibt es weniger "Leitungen" für den Transport von Wasser und Nährstoffen nach oben oder Assimilaten nach unten. Stark wachsende Unterlagen stellen durch das größere Wachstum auch mehr Transportkapazität zur Verfügung.
Ein kurzer Engpass (niedrige Veredlung auf schwache Unterlage) lässt bei der gleichen Saugspannung durch die Edelsorte mehr "durch" als ein längerer Engpass (hohe Veredlung auf schwache Unterlage) und entsprechend umgekehrt für starkwachsende Unterlagen. Aber das ist jetzt einfach anhand einer "Wasserleitungsanalogie" geraten und vermutet.
Ob und wie sich die Veredlungshöhe tatsächlich auswirkt, weiß ich selbst nicht.
Beitrag von: (Gast) am 10. März 2018, 18:28:58
Viel gesucht, wenig gefunden.
Hier wird berichtet, dass bei Kirschen (auf mittelstarkwachsende Unterlage), die bei 15cm Höhe veredelt worden sind, nur ein 66%ges Kronenvolumen ausbilden. Bei einer Veredelungshöhe von 60cm bildet sich die Krone zu 100% aus.
Bei Kernobst bildet sich eine wuchsmindernde Wirkung ab 75cm und 90cm aus
Hier wird berichtet, dass eine erhöte Veredelung von Aprikosen auf Wavit, die Baumausfallrate mindert.
Vielleicht kann Cydorian noch etwas beitragen, denn ich meine, dass er diesen Satz hier im Forum auch einmal postulierte.
Beitrag von: Api am 11. März 2018, 21:47:28
Es heißt, dass die Wuchsbremse M9 eine Länge von 15 cm haben sollte. Verlängert man die Zwischenveredelung weiter, so verstärkt sich die Wuchs bremsende Wirkung weiter. http://articles.extension.org/pages/60912/interstem-apple-trees
Weiter habe ich noch bei Hermann Link, Schneiden und Veredeln von Obstgehölzen etwas zu Quitten gefunden.
Da heißt es: "Etwas stärker (als Quitte C) wachsen Quitte A und Quitte Adams. Durch höheres Veredeln bei etwa 20 cm und die Wahl von etwas weniger stark wachsenden Sorten, z. B. "Converence", kann man den stärkeren Wuchs der Unterlage in gewissem Umfang auffangen."
Beitrag von: thuja thujon am 12. März 2018, 00:16:26
Hier wird berichtet, dass bei Kirschen (auf mittelstarkwachsende Unterlage), die bei 15cm Höhe veredelt worden sind, nur ein 66%ges Kronenvolumen ausbilden. Bei einer Veredelungshöhe von 60cm bildet sich die Krone zu 100% aus.Spielt hier eventuell sowas wie die Zahnsche Regel hier mit rein? Für den gewünschten Effekt brauchts das richtige Verhältnis von Länge zu Stammquerschnitt?
So wie es auch wichtig fürs fruchten ist, wie lange und wie dick der Ast ist?
Bei Kernobst bin ich eher zuhause, da ist vieles logischer/besser erklärbar.
Jedenfalls danke für den Link. Die Frage hat Potential.
Beitrag von: b-hoernchen am 12. März 2018, 19:39:00
Ich mache gerade ein Experiment mit Wurzelunterlagen MM111 und aufveredelter Wuchsbremsche M9. ... . http://articles.extension.org/pages/60912/interstem-apple-treesIch zitiere mal aus dem verlinkten Artikel:
"Depending on the scion cultivar, tree size for trees on the two interstems (M.9/MM.106 and M.9/MM.111) was slightly larger or similar than trees on M.26."
Hmm - das erscheint mir relativ viel Aufwand für ein überschaubares Ergebnis, wenn man bedenkt, dass M26 mit 40% Wuchskraft vom Sämling ohnehin keine Welten von MM106 (50% Wuchskraft) entfernt ist.
Außerdem soll doch sowieso jede Zwichenveredelung den Wuchs bremsen... . Interessieren würde mich, ob man pro jede weitere zwischengeschaltete Veredelung ungefähr eine Prozentzahl für die Wuchsbremse festmachen kann.
Wichtig wäre natürlich, wie sich das ganze Zwischenveredeln auf die Fruchtqualität auswirkt. Wenn man für ein Fünftel weniger Wuchs (das ist ungefähr der Schritt von MM106 zu M26) eines Tages mit Kernhausbräune, Stippe, Ernteverfrühung, verminderter Lagerbarkeit zahlen muss, dann ist außer Spesen nicht viel gewonnen.
In diesem Sinne, berichte bitte, wenn du Früchte erntest... .
Beitrag von: thuja thujon am 12. März 2018, 23:04:13
Außerdem soll doch sowieso jede Zwichenveredelung den Wuchs bremsen... . Interessieren würde mich, ob man pro jede weitere zwischengeschaltete Veredelung ungefähr eine Prozentzahl für die Wuchsbremse festmachen kann.Wer sagt sowas und warum?
Wenn ich auf M9 einen Sämling als Stammbildner okuliere und darüber Ananasrenette oder eine andere schwache Sorte, kommt für mich die Wuchskraft immernoch von der Wurzel, und die wächst je nach dem wieviel Laub ihr Kohlenhydrate liefert.
M9 mit Öschberg- oder Kronenaufbau und Langschnitt ist wüchsiger als M9 mit Spindelerziehung.
Sämling oder andere starke Sorten, vielleicht auch Sorten mit eher dickeren als dünneren Ästen, warum sollen die zwischengeschaltet den Wuchs bemsen?
Die Aussage hat doch höchstens nur dann Sinn, wenn man Wuchsbremse als das einzige Ziel hinstellt.
Gerade du legst doch auch Wert auf innere Qualität, weil M9 bei dir rumzickt.
Ich kann zu 25-30cm hohen Veredlungen evtl. in 2 Jahren was berichten, habe die Sorten als Vergleich aber nur auf Rewena auf M9.
Beitrag von: Prunus persica am 29. März 2018, 22:33:38
ich hatte letzten Sommer das erste Mal okuliert (Mirabelle auf Pflaumensämling). Dabei hatte ich sicherheitshalber mehrere Augen pro Unterlage eingesetzt. Heute habe ich dann die Okuletten abgenommen, nachdem sie nicht von selbst abgefallen sind wie beworben. Bei einer Unterlage bin ich mir nicht sicher, ob es geklappt hat.
Was meint Ihr? Welches der Augen sieht Eurer Meinung nach am besten aus? Falls es nicht das oberste ist, sollte ich dann besser die Unterlage direkt über dem besten Auge abschneiden, und die okulierten Augen darüber opfern?
Auf gleicher Höhe mit dem obersten okulierten Auge befindet sich auch ein Auge der Unterlage. Sollte ich dieses besser ausbrechen?
Es ist leider schwierig die Augen vernünftig zu fotografieren. Ich hoffe man kann trotzdem etwas erkennen.
Auge 1:
Beitrag von: Prunus persica am 29. März 2018, 22:34:29
Beitrag von: Prunus persica am 29. März 2018, 22:35:21
Beitrag von: (Gast) am 29. März 2018, 22:58:01
Das Auge der Unterlage sollte ausgebrochen werden.
viel Erfolg!
Beitrag von: Wild Obst am 30. März 2018, 08:29:39
Beitrag von: Prunus persica am 30. März 2018, 22:29:54
Beitrag von: floXIII am 14. April 2018, 17:51:48
Eine 2-jährige RedloveOdysso-Veredelung auf meinem Mehrsorten-Bäumchen blüht auch das erste mal. Die unterschiedliche Farbe von Laub und Blüte schaut auf alle Fälle ganz witzig aus ;)
Beitrag von: (Gast) am 20. April 2018, 18:06:07
was ich an meinen Veredelungkünsten gelernt habe ist, dass ich keine Kirschen okulieren kann. Hier auf dem Bild sieht man mehrere Okulationen die ich im Spätsommer, letzten Jahres gemacht habe. (Sauerkirsche auf Wildkirsche)
alle sehen so ziemlich tot aus.
Beitrag von: (Gast) am 20. April 2018, 18:12:12
die Reise habe ich dann mit Parafilm umwickelt. über den ganzen Winter sahen die Reiser sehr gut aus. Die Knospen schwollen sogar an, sodass sie die Folie durchstoßen. Heute habe ich die Krone der Unterlage abgeworfen und man muss wirklich sagen, diese Sauerkirsche sieht zehnmal besser aus, als das gekaufte Aldi-Bäumchen
Beitrag von: (Gast) am 20. April 2018, 18:16:40
Beitrag von: Wild Obst am 20. April 2018, 18:54:08
Wobei ich bei meinen Veredlungen im Freiland auf meiner Wiese sowieso das Problem habe, dass es im Sommer oft zur Okulationszeit, wenn die Resier gerade genau die richtige Reife haben, zu trocken ist und die Rinde der Unterlagen nicht gut genug oder überhaupt nicht löst. Und bewässern kann ich auf der Wiese recht schlecht. Alles Wasser müsste ich mit dem geliehenen Auto (mit Anhänger) dorthin fahren.
Beitrag von: (Gast) am 21. April 2018, 10:12:35
Beitrag von: (Gast) am 23. April 2018, 16:58:36
Beitrag von: (Gast) am 28. April 2018, 10:36:18
Hier habe ich einen Reis einer 'Dönissens gelbe Knorpelkirsche' an meine 'Büttners rote Knorpelkirsche' veredelt (Hinter Rinde).
Der Reis wurde, so wie es immer 'empfohlen' wird, anfang, mitte März geschnitten und einen Tag später veredelt. Dann habe ich ihn mit Wundwachs komplett verschmiert. Dafür sieht er doch richtig gut aus. ;D
Ich habe noch zwei weitere Reiser veredelt. sie sehen ähnlich aus.
Beitrag von: b-hoernchen am 28. April 2018, 21:10:47
Der Reis wurde, so wie es immer 'empfohlen' wird, anfang, mitte März geschnitten.Ich weiß nicht, wer sowas empfiehlt. Steinobstreiser sollten besser im Herbst bis spätestens Dezember geschnitten werden.
Dafür sieht er doch richtig gut aus. ;DAbwarten! Kirschveredelungen sehen manchmal anfangs sehr gut aus und sterben dann doch ab. Nächstes Jahr kannst du uns sagen, ob's geklappt hat.
Beitrag von: (Gast) am 29. April 2018, 01:27:08
Der Reis wurde, so wie es immer 'empfohlen' wird, anfang, mitte März geschnitten.Ich weiß nicht, wer sowas empfiehlt. Steinobstreiser sollten besser im Herbst bis spätestens Dezember geschnitten werden.
Das war ein ironischer Witz, daher die Anführungszeichen beim "empfohlen". :)
Mir ist vollkommen klar, dass man die Reiser im Dez schneiden sollte. Heuer habe ich fast nur mit angetriebenen Reisern gearbeitet. Daher auch die Kirschen.
Zicken Kirschen witklich so herum? Mal von den normalen Problemen abgesehen, die es bei der Veredelung und den Risiken meiner unorthodoxen Methoden gibt, sterben die Kirschveredelungen wirklich einfach so ab, obwohl sie über das Vorjahr gut wuchsen? Wenn ja, dann wird die Kirsche mir aber sehr unsympathisch...
Beitrag von: willi2000 am 30. April 2018, 19:36:46
Der Reis wurde, so wie es immer 'empfohlen' wird, anfang, mitte März geschnitten.Ich weiß nicht, wer sowas empfiehlt. Steinobstreiser sollten besser im Herbst bis spätestens Dezember geschnitten werden.Dafür sieht er doch richtig gut aus. ;DAbwarten! Kirschveredelungen sehen manchmal anfangs sehr gut aus und sterben dann doch ab. Nächstes Jahr kannst du uns sagen, ob's geklappt hat.
Hallo,
Rib-Huftier hat eine Direktveredlung durchgeführt, das mache ich inzwischen auch immer, da ich Reiser nicht richtig lagern kann. Funktioniert bei mir sehr gut, egal ob Apfel, Kirsche oder Pflaume. Wichtig ist nur, dass man den richtigen Zeitpunkt (Knospen fangen an zu treiben) erwischt.
Gruss
Beitrag von: 555Nase am 04. Mai 2018, 04:41:07
Beitrag von: Wild Obst am 04. Mai 2018, 09:42:14
Im Dezember schon Reiser zu schneiden halte ich auch für übertrieben früh, Ende Januar oder Februar ist oft genauso gut, auch im März ist es oft immernoch kein Problem.
Beitrag von: (Gast) am 05. Mai 2018, 12:20:21
Ich selber sehe die Dez.-Regel auch für etwas übertrieben, obwohl ich zugegebener weise hier in einer kälteren Gegend lebe.
Wer die Steinobst-Reiser etwas länger Lagern möchte sollte dennoch früh schneiden.
70% ist aber ein guter Durchschnitt für eine Direktveredelung, denke ich.
Beitrag von: invicta am 05. Mai 2018, 12:30:24
Beitrag von: 555Nase am 06. Mai 2018, 04:01:03
Beitrag von: (Gast) am 06. Mai 2018, 07:53:06
Zum einen ist man nicht von der sofortigen Verfügbarkeit der Unterlage abhängig. Man kann also seine Unterlage in Ruhe sich besorgen ohne einen zeitlichen Druck zu haben.
Das gleiche gilt dann auch für die Verarbeitung der Reiser. Man hat viel Zeit die Reiser zu veredeln, während bei der Direktveredelung man max. 2 Tage, vielleicht ein wenig mehr, Zeit hat zu veredeln, bevor die Reiser nutzlos sind.
Dann ist Veredelung bzw. die Behandlung der Reiser einfacher. Man muss nicht den Reis mit Folie oder Harz umhüllen, um ihn vor Austrocknung zu schützen und somit die Erfolgsquote zu erhöhen. Ansonsten würde die immer gern zitierte Regel gelten: Angetriebene Reiser wachsen nicht an.
Entsprechend muss die Unterlage nicht gleich gut mit Wasser versorgt sein, um den Reis sofort mit Wasser versorgen zu müssen.
Als letztes währe da noch vermutlich die Erfolgsquote zu nennen. Wer mit normal gelagerten Reisern arbeitet kann oft mit wesentlich höheren Erfolgsquoten rechnen.
Beitrag von: mybee am 06. Mai 2018, 08:12:07
Weitere Argumente hat Rib gerade schon geschrieben.
Beitrag von: (Gast) am 06. Mai 2018, 09:51:59
Beitrag von: mybee am 06. Mai 2018, 10:30:26
Manchmal ist eine Lagerung aber unumgänglich aus Gründen der Verfügbarkeit der Sorten, der Zeiteinteilung für die
Veredelung etc.
Und dann gibt es noch (meine) Erfahrung, daß Pflaumen, Kirschen besser anwachsen, wenn sie früh geschnitten wurden, möglichst im Dezember. Und das ist schon ein Kompromiss an die Lagerungsmöglichkeiten. Optimale Lagerung findet sich bei den wenigen verbliebenen Obstreiserschnittgärten.
Beitrag von: (Gast) am 06. Mai 2018, 21:50:28
Beitrag von: (Gast) am 06. Mai 2018, 21:55:47
Beitrag von: (Gast) am 06. Mai 2018, 22:08:55
Beitrag von: Nachbars Apfel am 11. Mai 2018, 11:34:56
Zitat von: Rib-Huftier link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3079960#msg3079960 date=1525515621]
Bei Birnen und Quitten habe ich keine Probleme bei der Lagerung (Ich benutze die Kühlschrank-Zeitungspapier-Kunststoffbeutel-Methode). Um sie noch etwas länger zu lagern, kann man sie in die Gefriertruhe legen. Das geht aber nicht beim Steinobst.
Ich habe in diesem Jahr alle meine Edelreiser so wie von Dir beschrieben (Zeitungspapier und Kunststoffbeutel) im Gefrierfach gelagtert. Hab das mittlerweile öfter gelesen.
Mir sind aber ALLE Verdelungen misslungen; die Edelreiser sind einfach braun geworden (Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge).
Alle meine Direktveredelungen sind angewachsen.
Gleiche Methode (Gegenzunge), gleiche Unterlagen, gleicher Standort.
War ziemlich gefrustet, da es mehrere Dutzend Veredelungen waren und ich einen großen Aufwand beim Beschaffen hatte.
Was kann der Fehler gewesen sein?
Wer von euch lagert seine Edelreiser in der Tiefkühltruhe mit Erfolg?
1min. Beitragsanzahl noch nicht erreicht
Beitrag von: (Gast) am 11. Mai 2018, 13:34:52
Fehler können sein:
-Reiser am falschen Zeitpunkt geschnitten. Sie müssen in vollkommener Saftruhe sein. Angetriebene Reiser sind zu feucht.
-Reiser nicht ordentlich, dicht mit Zeitungspapier umwickelt und mit einer Kordel verbunden.
-Der Gefrierbeutel war nicht (annährend) luft-dicht verschlossen.
-Die Reiser und die Zeitung waren zu feucht. Mann nimmt trockenes Zeitungspapier und die so trockenen Reiser. Es wird nichts befeuchtet.
Gruß
Beitrag von: (Gast) am 12. Mai 2018, 20:47:18
Im oder vor dem Winter brach ein sehr alter, und gesunder Apfelbaum in zwei. Leider bekam ich es nicht rechtzeitig mit. Als ich ihn gestern fand, war er in der Blüte, wobei es sehr wahrscheinlich das letzte sein wird, was er machen wird.
Ich Suchte im Kronenbereich nach einjährigen Reisern, die erst sehr wenig ausgetrieben waren. Ich stellte sie über Nacht in's Wasser, um sie heute zu veredeln.
Dabei habe ich ausgetriebene Terminalknospen weg geschnitten, getriebene Knospen ausgebrochen und die Reiser an meinen Querbeet-Baum an veredelt. Verwendet habe ich dabei Kopulation und Unter-die-Rinde-Veredelung. Alle Reiser wurden anschließend mit Parafilm umwickelt, um die Verdunstung zu unterbinden. Vier Veredelungen. Mal gucken ob's klappt.
Beitrag von: 555Nase am 13. Mai 2018, 04:00:38
Hier mal ein Bild von gestern. Baum - "Eden Trusti" mit Reiser vom roten "Baya Marisa" und "Gala".
Spaßenshalber hab ich mal nachgezählt, von 16 Reisern haben 3 versagt. Wer war gut in Prozentrechnung ? Entspricht das meiner geschätzten 70% ? ;D
Beitrag von: (Gast) am 13. Mai 2018, 14:15:20
Interessant Rib-Huftier, hab ich das richtig verstanden, du hast alle Knospen und Austriebe "abgeschnitten" ? Du hoffst also auf die Auferstehung schlafender Knospen ? Bei Funktion würde das allerdings bedeuten, daß man es mit dem Veredlungszeitpunkt nicht so genau nehmen muß ? Bin ich mal gespannt, ob das klappt !?
Nein, ich habe nur die stark ausgetriebenen Knospen heraus gebrochen. Es Waren immer genug geschlossene Knospen dran, auf die ich hoffen kann. Der Baum hatte keine Möglichkeit alle Knospen zu versorgen, so dass er sich auf Blütenknospen und Terminalknospen konzentrierte. Ein weiterer Vorteil war, dass er auf einer Wiese, in einer Hangsenke, umgeben vom Wald, stand. Somit war die Lage des Baums auch für mich günstig.
Ein Probeschnitt zeigte, dass die geschlossenen Knospen noch grün waren, somit müsste es klappen können.
Ich kann mit dem Veredelungszeitpunkt so frei sein, da ich die Reiser mit einer Folie komplett umwickele. Würde ich das nicht machen, hätte ich keine Chance, dass etwas gelingt.
von 16 Reisern haben 3 versagt. Wer war gut in Prozentrechnung ? Entspricht das meiner geschätzten 70% ? ;D
Bei meiner schnellen Kopfrechnung bist du bei über 80%! (Computer sagt 81,75%) Gut! :D
Beitrag von: thuja thujon am 14. Mai 2018, 22:34:48
Für die Reserveveredlung wäre dann immernoch unten Platz gewesen.
Beitrag von: 555Nase am 15. Mai 2018, 03:46:42
Beitrag von: 555Nase am 15. Mai 2018, 03:48:07
Beitrag von: thuja thujon am 15. Mai 2018, 08:33:22
Man sagt halt Reiser auf der Oberseite wachsen besser und damit schließt sich auch die Sägewunde schneller. Verzweigen lassen kann man auch das Reis, von 5 Augen sind wenigstens 2 dabei die in die richtige Richtung gehen.
Beitrag von: 555Nase am 15. Mai 2018, 14:47:28
Leider wird die Baumscheibe ;D von unkundigen Möchtegerngärtnern mit Rollrasen funktionslos gemacht.
Beitrag von: thuja thujon am 15. Mai 2018, 23:05:38
Der unten versagt was Wundheilung angeht komplett, lässt sich aber immernoch als Fruchtast ziehen.
Gerade für Ufo-Erziehung bzw Tellerkrone auf stärkeren Unterlagen ist doch eine Wuchsbremse in Form von Frucht für die Ertragsbildung auf den oberen Ästen von Vorteil.
Wenn der neue Wimbledonrasen nun noch gewässert und gedüngt wird, kommt da deutlich mehr Wachstum in die Bäume was ins generative umgeleitet werden sollte wenn du keine überbauten Bäume willst.
Beitrag von: Conni am 17. Mai 2018, 07:23:33
Eine schöne Baumscheibe hast du da.
Schön? Ich hab mich gefragt, wie in aller Welt man es schafft, dass da absolut nichts wächst.
Beitrag von: thuja thujon am 17. Mai 2018, 08:55:53
Beitrag von: 555Nase am 18. Mai 2018, 02:48:27
Eine schöne Baumscheibe hast du da.
Schön? Ich hab mich gefragt, wie in aller Welt man es schafft, dass da absolut nichts wächst.
Siehst du nicht die schön gewachsenen Bäume, auf der z.Zt. nicht vorhandenen Wiese ? 8)
Beitrag von: 555Nase am 18. Mai 2018, 23:59:33
Beitrag von: thuja thujon am 19. Mai 2018, 00:19:48
Nun wird sich zeigen ob die Bäume mit genug Früchten belastet sind oder ins Kraut schiessen. Wenn letzteres der Fall sein sollte, ist frühzeitig pinzeren oder ausbrechen angesagt.
Beitrag von: 555Nase am 19. Mai 2018, 00:34:41
Beitrag von: (Gast) am 24. Mai 2018, 21:10:26
Die andere Veredelung scheint sich darauf vor zu bereiten (links).
Beitrag von: (Gast) am 24. Mai 2018, 21:21:59
Beitrag von: (Gast) am 24. Mai 2018, 21:26:22
Beitrag von: (Gast) am 28. Mai 2018, 20:25:39
Zunächst ein paar Bilder des Mutterbaums. Er lebt immer noch und würde, wenn er nicht vorzeitig entfernt wird eine Zeit lang leben
sterbender Baum
Der ganze Baum.
sterbender Baum
Ein paar Äpfel wachsen
sterbender Baum
Der Stamm ist vollkommen hohl
Alle Veredlungen sind noch lebendig und sogar ein wenig am wachsen :D
sterbender Baum
Beitrag von: Wurmkönig am 28. Mai 2018, 21:50:04
Die Sauerkirschveredelungen auf der größeren Kirsche haben wenigsten 3,4 Kirschen angesetzt; Eine davon hat wenigstens keine komischen Flecken. Die kann man aber hier nicht sehen.Au weia, ich kenne das leider zu gut - so sieht es bei mir immer aus.
http://fachwarte-ravensburg.de/wp-content/uploads/2014/09/Pseudomonas.pdf
Beitrag von: (Gast) am 28. Mai 2018, 21:55:01
Ich behalte es aber vorsichtshalber im Hinterkopf, danke
Beitrag von: 555Nase am 04. Juni 2018, 03:43:30
Beitrag von: (Gast) am 05. Juni 2018, 01:18:45
Beitrag von: 555Nase am 05. Juni 2018, 02:02:09
Beitrag von: Wild Obst am 05. Juni 2018, 11:47:43
Beitrag von: 555Nase am 06. Juni 2018, 02:29:28
Nicht, daß ich ähnliche Anwendungsbeispiele nicht selbst in Anwendung hätte, kann aber über Zerfall dieser Materialien nicht berichten (nicht in der kurzen Zeit). Mein Veredlungsband stammt noch aus einer Baumschule von 1988, vermutlich PVC Folie ?
Weil es eben nach 4...8 Monaten nicht von selbst zerfällt, stellte ich die Frage zum Zeitpunkt der Entfernung. Klar, ein sich von selbst auflösendes Band, zum optimalen Zeitpunkt, wäre natürlich ein technisches Innovationsprodukt. ;D
Beitrag von: Wild Obst am 06. Juni 2018, 19:54:22
Der gerissene Rest bleibt auch ungeniert jahrelang noch am Ast, mit leichten Verwitterungsspuren. Es ist denke ich einfach nur die mechanische Überlastung durch das Dickenwachstum.
Beitrag von: b-hoernchen am 06. Juni 2018, 20:18:47
Ich nehm' Elektrikerisolierband... einschneiden in Längsrichtung, dann kann das Dickenwachstum das Band absprengen.
Wenn man im Frühjahr mit Gewalt das festklebende Band abmontieren will, reißt man leicht Rinde und Bast der Veredlung mit ab.
Beitrag von: (Gast) am 06. Juni 2018, 21:15:10
Auch die Okulation ist diesbezüglich flott.
Beitrag von: Ayamo am 28. Juni 2018, 22:36:14
Kopulation mit Gegenzungen, oben drauf auf dem Baum, in Anbetracht des heißen Frühjahrs war der Termin zu spät, ansonsten ist April hier schon die richtige Zeit. In der Hitze sind einige Reiser leider vertrocknet. :-[
Aber zwei Sorten sind angewachsen; hier Fotos von der "Eule"
| (https://s22.postimg.cc/s7vvcg5f1/180603_Veredelung_Friesenheimer_Eulenapfel_fehlgeschlagen.jpg) | (https://s22.postimg.cc/3rdphzrtp/180624_Apfel_FRIESENHEIMER_EULENAPFEL_Kopulation.jpg) |
(Das ist mein Sortenprobierbaum Nr. 2, also nicht meckern ;))
Gruß
Ayamo
Beitrag von: thuja thujon am 28. Juni 2018, 22:45:21
Denk bitte dran dass die Klebebandetiketten nicht lichtecht sind. Hier waren sie auch schon nach einem halben Jahr zerfleddert oder die Schrift ausgeblichen.
Sind die Birnen und anderen Sorten angewachsen?
Beitrag von: Ayamo am 29. Juni 2018, 09:07:26
"trockenheitsresistent" klingt ja schon mal gut, geeignet für Brandenburg. Wir hatten hier jetzt wochenlang Mittelmeer-Klima, nun bescheidene 11 Liter am letzten WE, und wenn die Siebenschläfer-Regel stimmt, geht es so weiter.
Wenn eine Sorte es geschafft hat, bekommt sie ein Alu-Schild mit lichtechtem Lackedding, der hält immer ein paar Jahre; muss ich hier noch machen.
... Danke der Nachfrage: Leider hat es nur noch Adams Parmäne geschafft. Ich habe die Veredelungen schon etwas gegen Hitzestress im Frühjahr ausgestattet. Aber eine Woche eher wäre besser gewesen, insb. bei den Birnen. Hab ich wegen der Arbeit nicht geschafft (ist bei uns projektartig, da kommt man phasenweise zu nichts).
Aber ich bin froh, dass die zwei es geschafft haben.
(Bin am Sonntag wieder online.)
Beitrag von: (Gast) am 09. August 2018, 10:05:42
Auf dem Bild ist die Veredelung (Spaltpfropfen, zwei Reiser Wildmispel auf zweigriffeligen Weißdorn) zu sehen.
Beitrag von: (Gast) am 04. Oktober 2018, 17:48:54
Hier ein kleines Update zur Rettung eines sterbenden Baums.
Zunächst ein paar Bilder des Mutterbaums. Er lebt immer noch und würde, wenn er nicht vorzeitig entfernt wird eine Zeit lang leben
sterbender Baum
Der ganze Baum.
sterbender Baum
Ein paar Äpfel wachsen
sterbender Baum
Der Stamm ist vollkommen hohl
Alle Veredlungen sind noch lebendig und sogar ein wenig am wachsen :D
sterbender Baum
Der Baum wurden vor ein paar Wochen zerschnitten. Innerhalb dieser Zeit hat er so viel Saft ziehen können, dass er ein paar Äpfel wachsen lassen konnte. Ich habe diese Früchte in ein anderes Forum hinein gestellt, um grob die Sorte bestimmen zu lassen. Scheinbar handelte es sich um einen Himbacher Grünen. Hier die Bilder aus dem Forum, die ich dort postete:
ich sah gerade, dass es bei den Bildern Probleme gibt. Ich werde es zeitnah korrigieren
Beitrag von: (Gast) am 05. Oktober 2018, 12:46:22
Himbacher Grüner
Himbacher Grüner
Himbacher Grüner
Himbacher Grüner
Beitrag von: (Gast) am 08. November 2018, 18:06:28
Beitrag von: (Gast) am 18. Dezember 2018, 17:08:42
Ich weiß, dass Pyronia auch als Unterlage dient aber wie gesagt, über ihre Unverträglichkeiten habe keine Ahnung.
Beitrag von: carot am 19. Dezember 2018, 11:08:39
Beitrag von: pruimenpit am 19. Dezember 2018, 12:50:51
Das Thema: pyronia veitchii gab es hier schon mal, s.d.
Apfel als Unterlage hat sich nicht bewährt. Quitte A wird hin und wieder angeboten.
Lt. Chistoph Kruchem (www.hortensis. de) halten Veredlungen allgemein nicht lange und müssen alle paar Jahre umveredelt werden. Er empfiehlt Steckhölzer.
Ich denke, dass eine Veredlung mit Quitte oder Birne aber einen Versuch wert ist. Aufgrund des Platzbedarfs und des früheren Ertagseintritts würde ich Quitte bevorzugen.
Beitrag von: Wild Obst am 19. Dezember 2018, 13:18:34
Lt. Chistoph Kruchem (www.hortensis. de) halten Veredlungen allgemein nicht lange und müssen alle paar Jahre umveredelt werden. Er empfiehlt Steckhölzer.
Wobei Chistoph Kruchem soweit ich mich erinnere etwas grundsätzliches gegen Veredlungen zu haben scheint. In seinem Onlineshop www.hortensis.de bewirbt er fast alles damit, dass es eben NICHT veredelt ist, sondern wurzelecht über Steckholz uä. vermehrt ist.
Ich würde die Pyronia auf Quitte veredeln und dafür sorgen, dass sie gut treibt und dann nächstes Jahr vielleicht noch Versuche auf Birne oder Weißdorn machen. Weißdorn ist mit ziemlich vielen Kernobstarten recht gut kompatibel, zumindest Quitte, Mispel, Felsenbirne, manche Sorbus, und Birnen hatt eich zum Teil auch schon 3 Jahre auf Weißdorn. Manche Birnensorten sollen auf Weißdorn veredelt sogar bis in den Fruchtertrag kommen.
Beitrag von: Aella am 19. Dezember 2018, 14:41:09
Gibt es denn einen Art "Sortenschutz", also dürfen von bestimmten Sorten keine Reiser verkauft werden?
Im speziellen Fall: Uns schmeckt der Apfel Rubinette besonders gut, ich kann aber nirgends Reiser dazu finden.
Und geich noch eine Frage hinterher. Kann man mit Okuletten auch Veredelungen fixieren?
Beitrag von: Wild Obst am 19. Dezember 2018, 14:57:13
Für Züchtung und private Vermehrung/Anbau gibt es Ausnahmen.
Die Sorte Rubinette steht unter einem solchen Sortenschutz, siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Rubinette
Es darf dir also niemand ein Edelreis verkaufen, weil das wäre eine gewerbliche Weitergabe von Vermehrungsmaterial. Wenn du irgendwoher aber ein Edelreis bekommst, darfst du für dich privat jedoch trotzdem Rubinette veredeln, weil der Sortenschutz nur für gewerbliche Vermehrung und Anbau gilt, soweit ich verstanden habe.
Beitrag von: pruimenpit am 19. Dezember 2018, 15:55:45
Zitat von: Aella
Und geich noch eine Frage hinterher. Kann man mit Okuletten auch Veredelungen fixieren?Wie der Name Okuletten schon andeutet sind diese nur für die Okulation (Augenveredlung im Sommer) geeignet,
Für Veredlungsarten wie die Kopulation kann man vieles verwenden z.B. Elekrikerisolierband (selbstverschweißend).
Fürs Rindenpropfen Bast oder flex. Bänder und Veredlungswachs - um jetzt nur einmal überall erhältlche und preiswerte
Materialien zu nennen.
Beitrag von: (Gast) am 19. Dezember 2018, 15:59:58
Also den Reis als Steckholz zu verwenden oder ihn auf Apfel zu veredeln, wäre mir sowieso zu unsicher gewesen. Allemal mache ich dann irgendwann Stecklinge, die man auch hormonell behandeln kann. Auf die Angaben von Kruchem gebe ich nicht all so viel. Wenn eine Pflanzenart als Unterlage Verwendung findet, wieso hätte man die Kompatibilitätsproblematik außer Acht gelassen?
Quitte A las ich bei der einen o. anderen Baumschule auch. Leider ist es so, dass auch Quitten inkompatible Birnensorten auf Quitte A, mittels Nicolieren, veredelt werden (Oder mit einer Zwischenveredelung) Somit sind diese Angaben keine Kompatibilitätsangaben. Ich werde es wohl auf Quitte veredeln.
Nochmals Danke :)
Beitrag von: Aella am 19. Dezember 2018, 20:08:11
Beitrag von: b-hoernchen am 19. Dezember 2018, 22:04:58
... weil der Sortenschutz nur für gewerbliche Vermehrung und Anbau gilt, soweit ich verstanden habe.Soweit ich das verstanden habe, ist es beim Veredeln so wie mit dem Kopieren von Musik für Privatleute: Wenn ich mir die geschützte Sorte einmal gekauft habe, darf ich mir für meine eigenen privaten Zwecke Kopien herstellen, allerdings nicht, um das Obst zu vermarkten. Wenn ich aber noch nie einen entsprechenden Baum gekauft habe und mir ein Edelreis "schwarz" (ohne, dass der Rechteinhaber seine Tantiemen bekommt) besorge, ist das Vermehren nicht rechtmäßig.
Rubinette gibt's im Handel. Meine Häberli-Rubinette aus dem Gartencenter ist allerdings offenbar was anderes (hier im Forum wurde "Melrose" gemutmaßt). Hat jetzt der Rechteinhaber Tantiemen für meinen Baum bekommen? Oder für den Baum jemanden anderens, der nicht Rubinette wollte, aber dem zufällig das Etikett umgehängt wurde, das eigentlich auf meinen Baum gehört hätte...?
Beitrag von: Wild Obst am 19. Dezember 2018, 22:14:01
... soweit ich verstanden habe.
Wenn jemand, der sich besser auskennt, mich verbessern kann, nur zu!
Beitrag von: saugrün am 13. Januar 2019, 19:33:27
Ich möchte auf eine junge Quitte Adams eine Mispel (Nottingham), eine Birne (Stuttgarter Gaishirtle) und vielleicht noch eine Quitte (Portugieser) veredeln - kann das passen oder gibt es Unverträglichkeiten/Bedenken? Zur Not würde ich auch eine andere Unterlage besorgen. Und kann ich das dann parallel machen oder besser jedes Jahr eine Sorte dazu?
Eventuell lasse ich auch die Portugieser weg und dafür die Unterlage mit fruchten. Weiß jemand, ob Quitte Adams als Frucht etwas taugt? Und wann würdet ihr dieses Projekt angehen (Spätwinter, Frühjahr, Sommer) bzw. mit welcher Veredelungstechnik (Kopulation, Okulation, etc. ....)?
Besten Dank!
Beitrag von: Wild Obst am 13. Januar 2019, 21:47:11
Welche Veredlungsmethode du verwenden solltest, würde ich von deiner Unterlage abhängig machen, wie groß ist die schon? Grundsätzlich würde ich einen Mehrsortenbaum erstellen, in dem ich jeweils einen oder mehr Leitäste mit einer oder mehreren anderen Sorte veredle, das kann man sehr gut gleichzeitig machen. Den Stamm bis zu den Leitästen kannst du entweder mit der mit der Unterlage aufbauen (oder du hast den schon, weil deine Unterlage schon größer ist), oder erst einmal nur eine Sorte tief veredeln (in deinem Fall würde ich dafür die Quittensorte Protugieser nehmen) und mit dieser Stamm und Leitäste aufbauen um dann 1-2 Jahre später einen Teil der Leitäste mit den anderen gewünschten Sorten umzuveredeln.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Allerdings habe ich auch einmal eine Quitte auf meine "Mehrsortenmispel" zwischengeparkt. Die Mispeln waren irgendwie deutlich wüchsiger und haben die Quittensorte ziemlich unterdrückt. Das kann bei mir ein Einzelfall gewesen sein, aber bei solchen unüblichen Mehrartenbäumen muss man auf so etwas gefasst sein, um zur Not schnell mit Schnitt einzugreifen und gegenzusteuern.
Beitrag von: saugrün am 14. Januar 2019, 08:18:25
Die Unterlage ist noch klein, hat aber zwei knapp bleistiftdicke Verzweigungen, die mal Leitäste werden könnten und eine nur wenig dickere Mitte. Als sinnvollste Variante höre ich dann raus, erst einmal die Portugieser mit Kopulation tief zu verdedeln, daraus den Stamm ziehen und dann im nächsten Schritt/Jahr auf die dann wachsenden Leitäste Mispel und Geißhirtle, wobei letztere eventuell schwierig anwächst?
Klingt für mich stimmig, das Projekt hat ja auch Zeit. Spielt es denn für das Anwachsen von Mispel und Birne eine Rolle, ob ich auf Quitte Adams oder Portugieser veredle? Dann würde ich die Unterlage einfach noch ein Jahr weiterziehen ...
Habe jetzt gelesen, dass das Geißhirtle auf Quitte schwach bleibt, aber das ist für meine Bedürfnisse erst einmal in Ordnung.
Beitrag von: Ayamo am 14. Januar 2019, 13:05:02
Weiß jemand, ob Quitte Adams als Frucht etwas taugt?
Zwar hier OT, aber: Ja, groß, birnenförmig, aromatisch, nicht zu grobzellig oder hart.
Sicher haben andere Sorten Vorzüge (Ertrag? Feuerbrand?), aber ich nutze sie zusammen mit meiner anderen Quittensorte.
s.u. -->
Beitrag von: saugrün am 14. Januar 2019, 13:49:39
Beitrag von: Ayamo am 14. Januar 2019, 14:30:41
ich habe gerade noch mal nachgeschaut und bin jetzt nicht mehr so sicher:
Quitte A soll apfelförmig sein - möglicherweise hab ich eine andere Unterlage bekommen. Bei meiner Williams C auf Quitte A hatte ich nämlich absichtlich die Wurzeln verletzt, um einen Austrieb zu bekommen und damit einen Befruchter für besseren Fruchtbehang bei meiner Quittensorte 'Leskovac'.
(Hier hat nämlich in 140 Gärten nur einer außer mir eine Quitte und es wird auch immer gefragt, was ich da für einen seltsamen Baum habe.)
Und ich bekomme von dem Wurzelaustrieb jährlich ein paar gut aromatische, große Birnenquitten.
Hier gibt´s schon eine Diskussion zu dem Thema:
Beide Unterlagensorten - Quitte A und BA 29 - sind brauchbar. Für den normalen Küchengebrauch solltest du es nicht bereuen.
@ alle
Nun aber zurück zum Thema Adeptenfragen mit einer eigenen Frage:
Letztes Jahr hatte ich von einem Forumsmitglied Birnen- und Apfelreiser erhalten. Das Frühjahr 2018 schlug dann hier in der Region sehr schnell von "kalt" in "sehr warm" um, und die Birnen wuchsen nicht an; Apfel nur mit Ach und Krach. :P
Gerade Birnenreiser scheinen schneller als Apfelreiser aus der Winterruhe zu erwachen, daher möchte ich in diesem Jahr früher veredeln, natürlich auch nicht zu früh.
Für Kopulation oder Anplatten: Wie früh darf man veredeln? Es heißt ja "sobald Rinde sich lösen lässt", aber welche Minusgrade in der Nacht hält die junge Veredelung aus?
Gibt es da ein phänologisches Stadium als Anhaltspunkt (so wie zB. "Rosenschnitt bei Forsythienblüte")?
Beitrag von: Ribisle am 14. Januar 2019, 14:48:29
das mit der Temperatur denke ich ist einfach zu beantworten. Größer 5°C lange Zeit. Da die Reiser kühl und feucht gelagert werden habe ich sie in der Baum-Blüte veredelt.
Beitrag von: (Gast) am 14. Januar 2019, 16:24:34
Beitrag von: (Gast) am 14. Januar 2019, 16:48:26
@ alle
Nun aber zurück zum Thema Adeptenfragen mit einer eigenen Frage:
Letztes Jahr hatte ich von einem Forumsmitglied Birnen- und Apfelreiser erhalten. Das Frühjahr 2018 schlug dann hier in der Region sehr schnell von "kalt" in "sehr warm" um, und die Birnen wuchsen nicht an; Apfel nur mit Ach und Krach. :P
Gerade Birnenreiser scheinen schneller als Apfelreiser aus der Winterruhe zu erwachen, daher möchte ich in diesem Jahr früher veredeln, natürlich auch nicht zu früh.
Für Kopulation oder Anplatten: Wie früh darf man veredeln? Es heißt ja "sobald Rinde sich lösen lässt", aber welche Minusgrade in der Nacht hält die junge Veredelung aus?
Gibt es da ein phänologisches Stadium als Anhaltspunkt (so wie zB. "Rosenschnitt bei Forsythienblüte")?
Die Wuchsproblematiken lagen eher am Wetter als am Veredelungszeitpunkt. Das konnten man hier des öfteren lesen.
Für Kopulation und Anplattern brauchst du keine Rinde die sich lösen lässt. Daher kann man sie auch weit früher anwenden.
Solange die Veredelung nicht austreibt, ist sie ca. gleich Frosthart. Auf die Minustemperaturen musst du da weniger, bis gar nicht, achten.
Wenn du hinter die Rinde veredeln willst, dann warte bis zum Laubaustrieb und teste. Bei trockenen Tagen kann die Rinde sich trotz des Laubaustriebs nicht vom Holz lösen. Eine Woche lang gießen, kann da abhilfe schaffen.
Beitrag von: Wild Obst am 14. Januar 2019, 17:05:41
Für Kopulation oder Anplatten: Wie früh darf man veredeln? Es heißt ja "sobald Rinde sich lösen lässt", aber welche Minusgrade in der Nacht hält die junge Veredelung aus?
Ich habe spaßeshalber einmal im Dezember veredelt, ist auch angewachsen. Wie Rib-Huftier geschrieben hat ist die sich lösende Rinde vollkommen irrelevant für Kopulation oder Anplatten.
Beitrag von: Ayamo am 14. Januar 2019, 18:18:06
Wenn die Veredelung also vergleichbar frosthart ist, gehe ich dieses Jahr deutlich früher heran, je nach Witterungsverlauf. Allein schon wegen der jetzigen Temperaturen ... hier sind immer zwischen 0 und 7° und erst für E. Januar Minusgrade angesagt.
Danke!
:D
Beitrag von: Piccolina am 14. Januar 2019, 20:20:58
ich hätte auch mal eine Frage zum Veredeln: Ende des Sommers hatte ich in einem Knick einen sehr leckeren Apfel entdeckt und mich schon gefreut, im Januar Reiser zu schneiden....
Zu früh gefreut: Im Herbst wurde der Knick auf den Stock gesetzt - der Apfelbaum war weg. Nun lagen daneben ein paar Zweige, die noch vorhandenen Blätter sahen aus wie die von Apfelbäumen. Ich hab die Zweige aufgesammelt und nun lagern sie seitdem im Kühlschrank.
Kann das Veredeln damit überhaupt funktionieren? Oder ist das aussichtslos? Es war ja der falsche Zeitpunkt und ob das nun einjährige Zweige waren???
Ich hab zwar auch ein paar Kerne, aber ob daraus überhaupt etwas wächst - muss ich abwarten. Und aus dem Kern wächst ja wahrscheinlich dann ein anderer Apfel...
LG Piccolina
Beitrag von: andreasNB am 16. Januar 2019, 01:27:38
Ich dachte schon einen Schleifstein da zu haben, weil schon vor Jahren vorgenommen das veredeln zu probieren/zu erlernen.
Falsch gedacht.
Welchen nutzt ihr und vor allem in welcher Größe ?
Brauch ja nicht noch mehr Geld als unbedingt unnötig auszugeben.
Beitrag von: carot am 16. Januar 2019, 08:48:23
Beitrag von: thuja thujon am 16. Januar 2019, 09:04:23
Dazu kommen 3-4 andere, eine elektrische mit Wasserkühlung und der Feinschliff passiert mit einem belgischen Brocken.
Mit letzterem holt man nur sehr langsam Material runter, wenn mal ein Grat rauszuschleifen ist, dauert das damit Stunden.
Für gebogene Klingen will ich mir schon seit Jahren einen runden Schleifstift besorgen. Kostet auch keine 5 Euro. Beim wollen ists bis jetzt geblieben.
Beitrag von: Piccolina am 16. Januar 2019, 13:17:11
Ist das Unterfangen wegen der Umstände (falscher Zeitpunkt etc.) völlig sinnlos?
Ich habe noch nie einen so aromatischen und "fruchtigen" Apfel gegessen.
LG Piccolina
Beitrag von: Hyla am 16. Januar 2019, 13:22:53
Irgendwo habe ich noch den Tipp gelesen, daß man etwas geschrumpelte Edelreiser einen Tag in Wasser legen kann, um sie wieder etwas 'aufzufrischen'. Vielleicht hilft dir das. ;)
PS: Die Äpfel 2018 waren aber eher untypisch im Geschmack. Unsere waren viel süßer als sonst. Also sei nicht enttäuscht, wenn dein selbstveredelter Apfel nicht ganz so toll schmeckt wie letztes Jahr.
Beitrag von: Piccolina am 16. Januar 2019, 13:27:01
Kann sich ein Apfelbaum davon erholen und neu auswachsen? Ein Stumpf steht ja noch da.
Lese grad Dein PS: Stimmt, unser Gravensteiner schmeckte letztes Jahr auch besonders gut.
Aber: die Hoffnung stirbt zuletzt. ;)
Beitrag von: Hyla am 16. Januar 2019, 13:37:53
Inwiefern deine Reiser noch verwendbar sind, kannst du aber bei Eggert erfragen. Die machen auch Auftragsveredelungen falls erwünscht. :)
Beitrag von: Piccolina am 16. Januar 2019, 13:47:39
LG Piccolina
Beitrag von: (Gast) am 16. Januar 2019, 18:28:29
Das aus Samen nicht die selbe Sorte kommt, sollte bekannt sein. Soll nicht heißen, dass daraus nichts brauchbares sich ergeben kann.
Beitrag von: Piccolina am 16. Januar 2019, 18:33:38
(Sammel-Zeitpunkt Herbst, und ob die Zweige Reiser sind - ???)
(Dass aus den Kernen ein anderer Apfel wächst - wenn er wächst - ist mir bekannt.)
Danke für Deine Antwort!
LG Piccolina
Beitrag von: andreasNB am 17. Januar 2019, 21:40:52
Danke für die Informationen.
Habe schon mal kurz im Baumarkt und im Netz geschaut.
Weist Du noch die Körnung deiner Wassersteine, carot?
Entscheidung treffe ich dann mit Ruhe am Wochenende.
Dann kann ich noch im Januar das schärfen an Küchermesserchen üben,
bevor ich im Februar an Weidenruten das schneiden trainiere 8)
Beitrag von: carot am 18. Januar 2019, 08:57:51
Falls das Messerschleifen noch eine neue Disziplin ist, kann ich nur wärmstens die Seite www.messer-machen.de empfehlen. Dort gibt es auch Anleitungsvideos. Ich finde das Schleifen dort gut erklärt und Produktempfehlungen hat er dort auch aufgenommen, nebst LInks. Allein für die Anleitungen und Erklärungen lohnt sich ein Besuch schon.
Viel Spaß und Erfolg.
Beitrag von: deop am 18. Januar 2019, 15:43:09
Ich würde es auf jeden Fall versuchen. Stand 2017 vor der gleichen Frage und habe die Apfel-Reiser von diesem Baum schon Mitte Oktober geschnitten da ich danach keinen Zugang mehr hatte - also gleich beim ernten. Die kamen dann bis jeweils zu Veredlung in das Obstfach im Kühlschrank (bei ca. 2 Grad) eingeschlagen in angefeuchtetem Küchenpapier und in Plastiktüte.
1. Veredlung auf 2 x Unterlage M26 zu Ostern 2018 (Kopulation mit Gegenzunge). Ohne Probleme angewachsen. Ca. 50 cm Zuwachs bei beiden. Kein Unterschied zu den Reisern die zum Jahreswechsel geschnitten wurden
2. Veredlung ca. Ende April 2017 auf einen Ast des Gelben Bellfleurs (Hochstamm im 4. Standjahr), ebenfalls Kopulation mit Gegenzunge. Monatelang nichts passiert. Als ich dann im Juli aufgeben und zurückschneiden wollte hatte ich zu meiner Überraschung - mit Schere in der Hand - auf einmal einen Trieb von 5 cm entdeckt. Auch der hat es bis in den Herbst auf ca. 25 cm geschafft. Ich vermute ich habe hier eher schludrig gearbeitet.
Eine besondere Behandlung bekamen die Reiser nicht - nicht in Wachs getaucht, nicht mit Folie umwickelt etc. Einfach nur veredelt, verbunden und gewartet.
Kann dich also nur motivieren dein Experiment zu wagen!
Beitrag von: Piccolina am 18. Januar 2019, 15:59:29
vielen Dank. Genauso lagern meine Zweige auch. Hoffentlich wird das ´was!
Aber auch bei den Kernen bin ich gespannt. Diese "neuen" Äpfel könnten ja auch gut werden.
Deine Erfahrung von 2. bestätigt eigentlich meine Vorgehensweise: Man muss den Pflanzen eine Chance und Zeit geben. Manchmal eben auch viel Zeit. Dadurch habe ich schon so manche Pflanze gerettet.
LG Piccolina
Beitrag von: (Gast) am 18. Januar 2019, 16:01:18
Beitrag von: Ayamo am 21. Januar 2019, 21:40:35
Nordseite Hütte, 30 cm ~ spatentief in der Erde.
Am Wochenende 2 Sorten versenkt, mit Maurerschnur noch mal zusammengebunden.
Danke an den Spender :D
Die vom 'Obstsortenerhalt' kommen sicher bald.
(https://i.postimg.cc/fJMbp4qC/190120-Reiser-einschlagen.jpg)
Beitrag von: lord waldemoor am 21. Januar 2019, 21:50:04
Beitrag von: (Gast) am 22. Januar 2019, 01:14:52
Beitrag von: Ayamo am 08. Februar 2019, 20:25:46
Hier steht noch eine Fehllieferung einer Baumschule herum, unklar, was es ist. Hat Conference-Form, tut auch nix zur Sache. Dem Wachstum nach dürfte die Unterlage Quitte sein.
Im Frühjahr möchte ich diese umveredeln. Dabei werden aus den 4 Leitästen (ca. 2 cm im Durchmesser) nur zwei plus Mitte, zwei entfallen. Also eine Dreiastkrone. Verpflanzen an den neuen Standort erst im nächsten Oktober.
Auf den Baum sollen folgende Sorten:
Boscs, Vereinsdechants, Moltke.
In der Literatur werden Graf Moltke und Vereinsdechants als "mittelstark bis stark wachsend" und Boscs als "anfangs schwach, später mittelstark wachsend" beschrieben.
Ich würde Boscs zur neuen Stammverlängerung machen (die bestehende ist, glaube ich, auch im Querschnitt stärker als die Seitenäste).
Spricht etwas dagegen?
Vereinsdechants kommt in der Robustheit nicht ganz mit, braucht dann ggf. eine Spritzung gegen BGR.
(Ich hätte noch Schweizerhose und Kaiserbirne m.d.E. da, zumindest Schweizerhose soll aber nur ein kleines Ästchen werden.)
Beitrag von: obst am 08. Februar 2019, 22:41:38
Zitat
Kann sich ein Apfelbaum davon erholen und neu auswachsen? Ein Stumpf steht ja noch da.
Wenn es sich bei dem Baum um einen wildwachsenden unveredelten Sämling handelt, schießt er garantiert wieder aus. Falls in de Gegend nicht häufig Obstbäume auf Wälle gepflanzt werden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um einen wilden Sämling handelt, der dann auf alle Fälle wieder ausschießt.
Beitrag von: Wild Obst am 09. Februar 2019, 08:12:55
In der Literatur werden Graf Moltke und Vereinsdechants als "mittelstark bis stark wachsend" und Boscs als "anfangs schwach, später mittelstark wachsend" beschrieben.
Ich würde Boscs zur neuen Stammverlängerung machen (die bestehende ist, glaube ich, auch im Querschnitt stärker als die Seitenäste).
Spricht etwas dagegen?
(Ich hätte noch Schweizerhose und Kaiserbirne m.d.E. da, zumindest Schweizerhose soll aber nur ein kleines Ästchen werden.)
Ich kenne nicht alle Sorten, aber nach deinen Literaturbeschreibungen würde ich auch Boscs als die schwachwüchsigste Sorte auf die Mitte veredeln. Bei einem kleinere Baum auf Quitte ist ja auch die Reifezeit in der Anordnung relativ egal, sonst ist es immer gut, früher reifende weiter unten zu haben, dass man bei der Ernte einer Sorte nicht die anderen, unreifen Birnen beschädigt. Und Boscs ist glaube ich etwas früher als Vereinsdechant.
Schweizer Hose ist bei mir auf einem Mehrsortenbaum tendenziell eher mittelstark bis schwachwüchsig.
Beitrag von: b-hoernchen am 09. Februar 2019, 18:18:08
Und ja - genau deshalb würde ich sie als Stammverlängerung nehmen - damit nicht stärker wüchsige Sorten auf Seitenästen den Mitteltrieb überwuchern (und irgenwann vielleicht unter ihrer Last abbrechen).
Beitrag von: Ayamo am 10. Februar 2019, 12:57:26
Ja, ein Birnbäumchen auf Quitte bleibt auch bei Bodenverbesserung hier auf Sandboden handlich. Ein sicher 30 Jahre altes Exemplar vom Vorgänger ist bei 2,50 m, d.h. die nächsten 10 Jahre kommt man ohne Hilfsmittel ran und auch danach reichten Klapptritt / Kiste / Pflückschlitten.
Beitrag von: misoo83 am 18. Februar 2019, 17:22:08
https://youtu.be/8Dn1Ka63r7s
Beitrag von: Aella am 18. Februar 2019, 18:55:34
Beitrag von: carot am 18. Februar 2019, 19:01:53
Beitrag von: Waldgärtner am 18. Februar 2019, 19:13:49
Muss ich eigentlich die mit Veredlungsgummi zusammen gewickelten "Schnittflächen" auch mit baumwachs bestereichen oder nur das obere Ende?
Testweise hab ich mal nur die Gummis verwendet und das hat gereicht (dicht gewickelt natürlich). Bin mittlerweile aber auf Medifilm umgestiegen, da der bei Kopulationen mit Gegenzunge besser abdichtet und generell weniger "frickelig" ist im Vergleich zu den Gummis.
Isolierband klappt bei mir auch immer gut, hat aber m.E. den Nachteil, dass ich dran denken muss, es aufzuschneiden.
Beitrag von: obst am 18. Februar 2019, 19:28:26
Beitrag von: Waldgärtner am 18. Februar 2019, 19:32:03
Ich bestreiche nicht nur die Veredelungsstelle, sondern tauche das gesamte Edelreis ganz kurz (Sekunden) in flüssiges Wachs (70 °C). Das hat den Vorteil, dass die Verdunstung sehr eingeschränkt ist. Die Knospen brechen durch das Wachs durch. Das ist besonders in heißen, trockenen Frühjahren sehr gut.
Das höre ich immer mal wieder. Bei meinen Veredelungen (die letzten 4 Jahre) habe ich das nie gemacht und auch keine Probleme gehabt.
Hat es bei dir tatsächlich was verbessert, also hattest du ohne Wachs Probleme, die dadurch weg gegangen sind?
Es ist ja schon nochmal ein zusätzlicher Aufwand.
Beitrag von: obst am 18. Februar 2019, 20:01:06
Beitrag von: dmks am 18. Februar 2019, 20:16:47
Tauchwachs ist natürlich die edelste Variante; zumindest bei größeren Stückzahlen. Obwohl auch kleinere Mengen in einem entsprechend schmalen Gefäß im Wasserbad schnell flüssig (max. 1 bis 2 Stunden) werden und beliebig oft wieder warm gemacht werden kann.
Beitrag von: obst am 18. Februar 2019, 20:31:13
Zitat
beliebig oft wieder warm gemacht werden kann.
Man sollte es aber sehr langsam wieder erwärmen, um den Siedeverzug zu beachten. Das erste Mal ist mir eine Fontäne aus dem Topf hochgeschossen und hat fast mein Auge getroffen. Seitdem erwärme ich es sehr, sehr langsam.
Beitrag von: Wild Obst am 18. Februar 2019, 20:36:30
Beitrag von: dmks am 18. Februar 2019, 20:53:49
Zitatbeliebig oft wieder warm gemacht werden kann.
Man sollte es aber sehr langsam wieder erwärmen, um den Siedeverzug zu beachten. Das erste Mal ist mir eine Fontäne aus dem Topf hochgeschossen und hat fast mein Auge getroffen. Seitdem erwärme ich es sehr, sehr langsam.
Daher im Wasserbad! Also den Topf mit dem Wachs in einen Topf mit Wasser stellen. Das Wasser nicht - oder nur kurzzeitig - kochen lassen.
Beitrag von: carot am 19. Februar 2019, 11:00:42
Beitrag von: b-hoernchen am 19. Februar 2019, 18:24:27
Nur zum "endcapping" des Edelreises nehme ich ein besseres Wachs - damit es nicht am vorderen Ende austrocknet. Und für Freilandveredlungen natürlich auch.
Ansonsten bin ich ein Fan des Elektrikerisolierbandes: Hält bombenfest und schützt die Veredlungsstelle vor Austrocknen, eindringendem Dreck und Wasser.
Beitrag von: Waldgärtner am 19. Februar 2019, 19:05:45
Ja, ich hatte mit der Verdunstung in warmen, trockenen Frühjahren starke Probleme. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich selten starke Edelreiser, wie man sie aus Reisermuttergärten bekommt, veredele, sondern meistens sehr kleine Reiser von sehr alten Bäumen, deren Sorten ich erhalten möchte. Wenn diese schwachen Reiser noch stark verdunsten, kann man das ganze vergessen. Seitdem ich die Reiser eintauche, ist die Erfolgsquote stark angestiegen.
Das ist ein guter Hinweis. Dieses Jahr hatte ich nämlich auch ein paar sehr dünne Reiser.
Die habe ich jetzt nochmal mit Medifilm umwickelt. Hoffentlich noch nicht zu spät...
Beitrag von: obst am 19. Februar 2019, 19:20:23
Zitat
Die habe ich jetzt nochmal mit Medifilm umwickelt
Können die Knospen denn den Film aufbrechen. Das Wachs durchbrechen die Knospen. Es hindert sie nicht am Austrieb.
Beitrag von: Wild Obst am 19. Februar 2019, 20:15:17
Beitrag von: thuja thujon am 19. Februar 2019, 20:38:27
Okulationen im Sommer damit verbunden gewährt es etwa für 2-3 Wochen Schutz. Im Frühjahr mag das `von selbst abfallen´ etwas länger dauern, eine austreibende Knopse sprengts auf jeden Fall.
Vollständig entfernen ist etwas Fummelkram.
Beitrag von: Wild Obst am 19. Februar 2019, 21:27:54
Beitrag von: Hyla am 26. Februar 2019, 14:29:38
Die Knospen schwellen alle schon, funktioniert das dann noch? ???
Ich habe eine sehr gute Aprikose als Spender im Auge. :)
Beitrag von: carot am 26. Februar 2019, 16:23:43
Beitrag von: Hyla am 26. Februar 2019, 18:46:40
Ich habe zwei Triebe ohne Blütenknospen gefunden, was nicht einfach war.
Wenn's nicht klappt, muß ich im Sommer nochmal ran.
Die Aprikose steht leider für jeden zugänglich, darum befürchte ich immer, daß die mal einer umholzt. Der für den Schnitt zuständige Gärtner/Hausmeister ist auch nicht so begabt. ::)
Beitrag von: Waldgärtner am 27. Februar 2019, 20:08:31
Ja, ich hatte mit der Verdunstung in warmen, trockenen Frühjahren starke Probleme. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich selten starke Edelreiser, wie man sie aus Reisermuttergärten bekommt, veredele, sondern meistens sehr kleine Reiser von sehr alten Bäumen, deren Sorten ich erhalten möchte. Wenn diese schwachen Reiser noch stark verdunsten, kann man das ganze vergessen. Seitdem ich die Reiser eintauche, ist die Erfolgsquote stark angestiegen.
Das ist ein guter Hinweis. Dieses Jahr hatte ich nämlich auch ein paar sehr dünne Reiser.
Die habe ich jetzt nochmal mit Medifilm umwickelt. Hoffentlich noch nicht zu spät...
Hab gesehen, dass sich unter dem Film Kondenstropfen bilden. Ist das problematisch (Schimmel oder so...)?
Beitrag von: Wild Obst am 28. Februar 2019, 02:03:12
Beitrag von: Wurmkönig am 28. Februar 2019, 05:49:40
Wie kann sich dann darunter Kondenswasser bilden?
Das passiert Anfänger - so wie mir - wenn man das Veredelungsband nicht stramm genug anzieht. Habe letzten Sommer mal damit angefangen weil ich es auch lernen wollte. Hat aber geklappt!
Beitrag von: Waldgärtner am 28. Februar 2019, 07:43:47
Vermutlich ist das eher nicht problematisch, aber eigentlich sollte der Film doch dicht auf dem Edelreis aufliegen. Wie kann sich dann darunter Kondenswasser bilden?
Wo der Film über die Knospen geht, ist stellenweise etwas Platz, da sind die Tropfen.
Beitrag von: Wild Obst am 28. Februar 2019, 14:37:47
Beitrag von: minthe am 28. Februar 2019, 15:14:13
Ich moechte Gravensteiner auf meinen kleinen angebl. Goldparmaene veredeln. Habe viel gelesen und mich mit meiner sehr erfahrenen Apfelveredlerin aus USA ausgetauscht ... und warte nur noch bis der Saft anfaengt zu steigen.
Beitrag von: thuja thujon am 28. Februar 2019, 16:25:31
Wenn du pfropfen willst wird es Zeit das du langsam fertig wirst.
Beitrag von: Wild Obst am 28. Februar 2019, 18:20:34
Beitrag von: Hausknecht am 04. März 2019, 11:42:16
Zitat von: thuja thujon link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3243436#msg3243436 date=1551367531]Hallo,
Wieso wartest du bis der Saft steigt?
Wenn du pfropfen willst wird es Zeit das du langsam fertig wirst.
verzeiht, wenn ich als Unwissender hier Fragen stelle. Ich möchte dieses Jahr auch das Veredeln von Apfel- Birn- und Zwetschgenbäume versuchen.
Ich dachte es wäre von Vorteil, wenn die Unterlage mehr Saft abgeben will, als der Edelreiser benötigt. Dann wäre ja ein Pfropfen wenn die Knospen schwellen von Vorteil.
Grüße
Hans
1min. Beitragsanzahl noch nicht erreicht
Beitrag von: Elro am 04. März 2019, 12:32:11
Wenn man pfropfen will sollte sich die Rinde gut lösen, meist ist der Punkt dann wenn die Bäume blühen.Zitat von: thuja thujon link=topic=[bLink entfernt!1[/b]3243436#msg3243436 date=1551367531]Hallo,
Wieso wartest du bis der Saft steigt?
Wenn du pfropfen willst wird es Zeit das du langsam fertig wirst.
verzeiht, wenn ich als Unwissender hier Fragen stelle. Ich möchte dieses Jahr auch das Veredeln von Apfel- Birn- und Zwetschgenbäume versuchen.
Ich dachte es wäre von Vorteil, wenn die Unterlage mehr Saft abgeben will, als der Edelreiser benötigt. Dann wäre ja ein Pfropfen wenn die Knospen schwellen von Vorteil.
Wenn man eine andere Art von Veredelung macht, wie chippen, Kopulation usw., dann kann man auch jetzt loslegen.
Beitrag von: Wild Obst am 04. März 2019, 13:31:05
Beitrag von: misoo83 am 12. März 2019, 09:33:03
https://youtu.be/w4E95eQpYOA
Beitrag von: Aella am 21. März 2019, 14:56:33
Beitrag von: dmks am 21. März 2019, 21:37:27
Rechts das Reis (ich hoffe man sieht das) sagt noch nix über ein Anwachsergebnis aus; links eindeutig ja!
Beitrag von: dmks am 21. März 2019, 21:53:59
Beitrag von: dmks am 21. März 2019, 21:55:07
Beitrag von: misoo83 am 22. März 2019, 06:30:18
https://www.youtube.com/watch?v=YQQLWWm_IFY
Beitrag von: Aella am 22. März 2019, 07:09:25
Beitrag von: (Gast) am 23. März 2019, 08:55:29
Wann weiß man eigentlich ob eine Veredlung angewachsen ist? Der erste Austrieb sagt ja noch nicht viel aus...
Wenn das Reis "durchtreibt". Also nicht nur so'n schlaffes Minitriebchen bringt sondern gesundes kräftiges Wachstum mit gut gefärbten Blättern.
Rechts das Reis (ich hoffe man sieht das) sagt noch nix über ein Anwachsergebnis aus; links eindeutig ja!
Hier würde ich noch eine o. zwei kleine Relativierungen einfügen wollen. Zum einen ist das Verbindematerial, nebst der Beachtung der Veredelung ein wichtiger Punkt. Verbindematerialien, die nicht von selbst abfallen, muss man ab einen gewissen Zeitraum entfernen, da sie den Edelreis beim Wachsen behindern können. Das konnte ich selbst schon beobachten. Da trieben schon längst angewachsene Reiser nicht gut durch, obwohl sie ordentlich angewachsen waren. Ich habe aber die Bänder dran gelassen und habe auf ein kräftiges Durchtreiben gewartet, dabei war der Reis letztlich nur abgeschnürt.
Einen Gegenbeispiel konnte ich auch schon beobachten. Da trieb der Reis wunderbar durch, war aber nicht gut angewachsen. Ich habe daher die Veredelung mit neuem Verbindematerial verbunden und das Ganze noch ein halbes Jahr Zeit gegeben.
Beitrag von: dmks am 23. März 2019, 21:07:58
Fakt bleibt aber das Durchtreiben an sich als sicheres Zeichen :) worauf jeder Veredler wartet!
....und das ist keine Einzelbeobachtung ;) Auch wenn dabei jede Pflanze einzeln beobachtet wird ;D
Beitrag von: Sven92 am 23. März 2019, 21:21:29
Meine stehen seit sie Kopuliert wurden in einer hellen Frostfreien Garage.
Draussen ist es aktuell in der Nacht noch recht kühl, und im Treibhaus haben wir heute zb. 35° gehabt.
Danke für die Hilfe.
Beitrag von: dmks am 23. März 2019, 21:26:15
Wenn es viele sind erstmal in Erde eingeschlagen - wenn der Austrieb beginnt wird getopft. Aber frostfrei genügt, darf auch gern mal zweistellig sein. Zu hohe Temperaturen sind aber nicht gut.
Ausnahme: Pfirsich. Der sollte es möglichst warm haben!
Beitrag von: Feinschmecker am 23. März 2019, 21:42:24
Jetzt schreibst Du, Pfirsich soll möglichst warm stehen. Ein Treibhaus habe ich nicht. Soll ich ihn schon vollsonnig stellen?
Beitrag von: dmks am 23. März 2019, 21:56:46
Temperatur so bei nachts über 10 und tags gern bis 25...30 grad. Kalthaus; Wintergarten oder Hausflur sind ganz okay. Wichtig ist eine vitale treibende Unterlage und Schutz für das Reis - nur Pfirsich mag's halt eben wärmer als Apfel oder Quitte. Die können auch bei knapp über Null.
Prinzipiell (und rügt mich jetzt nicht wieder für Grundregeln) gilt bei allen vegetativen Vermehrungen von Steckling bis Veredlung: "Kühler Kopf und warme Füße"! ;)
Beitrag von: Feinschmecker am 23. März 2019, 22:10:44
Vollsonnig wollte ich die Töpfe erst stellen, wenn die Reiser voll durchgetrieben haben. Da bleibe ich nun dabei.
Beitrag von: (Gast) am 23. März 2019, 22:28:34
Beitrag von: dmks am 23. März 2019, 22:37:18
Natürlich war meine Anmerkung kein Widerspruch zu deiner Aussage. es kann aber auch etwas schlechter laufen, vor allem bei privatleuten. Meine Mispel-Veredelungen liefen letztes Jahr schlechter. Dort trieb nur eine Veredelung richtig gut durch. Wahrscheinlich habe ich auch hier wieder zu fest gebunden.
Wieso Wiederspruch - sah ich eher als eine Erweiterung des Themas! :) Die Unterschiede in Material und Kulturführung sind sehr entscheidend.
..und Mispeln sind echt zickig! 8)
Beitrag von: (Gast) am 24. März 2019, 07:58:07
Beitrag von: (Gast) am 30. März 2019, 17:35:57
Beitrag von: Tomesen am 07. April 2019, 00:08:01
Sogar die im Februar geschnittene und angetriebene Köröser Weichsel ist in 3 von 3 Fällen angewachsen. Von Schaschlikspieß bis 1 cm Druchmesser auf jeden Fall meine bevorzugte Methode und darüber fange ich dann das hinter die Rinde Pfropfen an.
Beitrag von: Tomesen am 07. April 2019, 00:09:22
Beitrag von: Waldgärtner am 07. April 2019, 14:12:01
Ist es irgendein Indikator, wenn ein Apfelreis (einjährig) Blütenknospen bildet?
Oder liegt das einfach an der Sorte?
Hab das in vergangenen Jahren zwar schon mehrfach beobachtet, aber nie systematisch weiterverfolgt.
Beitrag von: 555Nase am 07. April 2019, 16:05:11
Ist eine Ukrainische Neuzüchtung "Vnutschka". >>>
(https://up.picr.de/35460635da.jpg)
Beitrag von: Waldgärtner am 07. April 2019, 17:09:18
Vor zwei Monaten habe ich veredelt, jetzt kommen (noch geschlossene) Blüten.
Sorte sollte Finkenwerder Herbstprinz sein.
Beitrag von: (Gast) am 07. April 2019, 19:22:05
Beitrag von: Waldgärtner am 07. April 2019, 21:40:23
D.h. aber die Sorte fruchtet generell auch am einjährigen Holz?
Bisher dachte ich, dass fast alle Äpfel erst am zweijährigen fruchten und dieses Phänomen mit dem Veredeln zusammen hängt.
Beitrag von: (Gast) am 07. April 2019, 22:26:04
Wenn man einen diesjährigen Trieb ganz flach erzieht, dann können sich an diesem Trieb auch mehrere Blütenknospen bilden. Das ist also ein Zusammenspiel aus Sorte, Hormonhaushalt und relative Lage des Triebs.
Beitrag von: Bergischer Apfel am 07. April 2019, 23:31:36
@Rib-Huftier: Das können Äpfel und Birnen auch, wahrscheinlich auf Pflaumen und andere.
@Tomesen: Danke für den Tipp, das werde ich mal ausprobieren ;).
@555Nase: Das Äpfel an den Seiten-eigentlich-Holzknospen Blütenknospen bilden passiert öfter mal, natürlich auch an entständigen Knospen. Das was am frisch veredelten Reis wächst war wie schon gesagt wurde schon angelegt.
LG Thorben
Beitrag von: Waldgärtner am 08. April 2019, 13:20:32
Als ich mich mit "im Prinzip" auf das Bild bezog, meinte ich quasi: ja, einjähriger Trieb mit Blättern und Blüten.
Ihr wiederum habt das auf die Endknospe bezogen.
Deshalb nochmal der Vollständigkeit halber:
An meinem Reis steht die Endknospe nicht mehr. Die würde ich nur verwenden, wenn gar nix anderes geht.
Es sind vier Knospen am Reis (aus der Mitte des früheren Astes, also keine Endknospen).
An allen vier sind neben Blätter auch mehrere Blüten (wahrscheinlich mache ich die weg).
Nur zum sicher gehen:
Wenn die Blüten letztjährig angelegt wurden, heißt das nun, dass dieser Apfel grundsätzlich auch am einjährigen Holz trägt?
Beitrag von: b-hoernchen am 08. April 2019, 13:31:21
Trotzdem ist Fruchtansatz an zweijährigem Holz bei Apfel, Birne und Pflaume das Normale.
Ich zwick' die Blütenknospen an den frisch veredelten Reisern ab, damit sie das Reis nicht zu sehr erschöpfen.
Beitrag von: (Gast) am 08. April 2019, 16:33:50
Die Gründe sind eben verschieden, wo, wann, was gebildet wird aber untern Strich heißt es, es war bereits im Edelreis vorhanden. :)
Beitrag von: thuja thujon am 09. April 2019, 00:27:42
Ist es irgendein Indikator, wenn ein Apfelreis (einjährig) Blütenknospen bildet?Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte: Reiser, die nach dem anwachsen blühen, waren am (Spender)Baum vom Wuchs und Vitalität her untergeordnete Triebe und hinken kräftigen, wüchsigen Trieben etwas hinterher. Ich gehe sogar soweit, dass sich die Jungbaumerziehung hier etwas unterscheidet, natürlich überlagert vom Effekt der Unterlagenschubkraft.
Oder liegt das einfach an der Sorte?
Wenn man immer wieder liest, Wasserschosse sind nicht für Veredlungen geeignet, so kann man denke ich auch sagen, recht generative Triebe als Reiser sind auch nicht das gelbe vom Ei.
Beitrag von: floXIII am 09. April 2019, 17:58:17
Da ich bislang nur auf bestehende Bäume bzw. selbst gezogene Unterlagen veredelt habe, hätte ich ein paar Fragen zu gekauften Unterlagen. Sollte ich diese vor dem Veredeln mehrere Stunden (einen Tag?) in einen Wassereimer stellen oder ist dies nicht notwendig? Nach dem Veredeln war mein Gedanke sie sofort zu topfen und geschützt an der Hausmauer (Nordseite) im Freien stehen zu lassen.
Würdet ihr mir zu einer anderen Vorgehensweise raten?
lg
Flo
Beitrag von: (Gast) am 09. April 2019, 18:04:23
Beitrag von: floXIII am 09. April 2019, 18:49:04
Die Wurzeln dürfen nicht eintrocknen. Daher kannst du sie bis max einer Woche in einen Eimer Wasser stellen oder sie gleich Eintopfen. Man kann sie auch eben schnell so in Erde einaschlagen, so dass man sie bei der Veredelung wieder in die Hand nehmen kann.
Vielen Dank,
dann werde ich sie nachher noch ins Wasser stellen und dann morgen, wenn es sich zeitlich ausgeht, veredeln und topfen
Beitrag von: b-hoernchen am 09. April 2019, 20:14:24
Die Unterlagen sollen bei der Veredlung so gut wie möglich in Saft stehen. Bäume lieben einen handwarmen Wurzelraum. Ein lauwarmes Bad über Nacht weckt die Lebensgeister!
Beitrag von: thuja thujon am 10. April 2019, 08:23:43
Frühjahrspflanzungen sind hier sehr heikel, wenn gleichzeitig noch eine Veredlung anwachsen soll und gut durchtreiben, kommt da meist nix kräftiges raus. Das ist ein kümmerlicher Trieb auf wenig Wurzel nur um ein Jahr gespart zu haben. Bis die ersten Seitenäste erzogen sind, verliert man damit meist doch 2 Jahre weil die nicht recht fortkommen und so hinkt man doch wieder hinterher.
Beitrag von: Wild Obst am 10. April 2019, 13:17:34
Mit ein bisschen feuchtem Sägemehl, Perlite, Sand, oä kann man die auch gut platzsparend in einer Plastiktüte einschlagen und an einem kühlen (und am besten feuchten) Ort eine Weile zwischenlagern. Solange man es nicht übertreibt, klappt das auch recht gut und ich würde es eher so machen, als die Unterlagen in Wasser zu stellen.
Beitrag von: (Gast) am 14. April 2019, 11:23:38
Veredelung vor 2 Wochen; Bild v. heute.
Beitrag von: Vogelsberg am 14. April 2019, 11:29:21
Für alle, die mein yolo-Gärtnern amüsant finden, hier eine Dreifachveredelung an einer Zewtzschge. Ich hoffe dass das der Spilling ist, den ich vor jahren auf einer Wiese fand. Die angetriebenen Reiser habe ich hinter Rinde veredelt und mit warmen Baumwachs verstrichen. Da der Unterlagenbaum nordwestlich und damit hier schattiger liegt, denke ich schon, dass irgendwas durchkommen wird.
Veredelung vor 2 Wochen; Bild v. heute.
... ich bin dabei... weiter so ;D
Bei mir treiben jetzt auch einige Veredelungen vom vergangenen Jahr - Kirsche auf Kirsche, Apfel auf Apfel und waaahrscheinlich demnächst Mispel auf Weißdorn - unter der Rinde ist jedenfalls Leben :D
Kirsche auf Kirsche liess sich auch bei dem Wind fotografieren... :D
Bild 1: Eine Astspitze per T-Schnitt unter die Rinde gebracht während der Kirscherntezeit
Beitrag von: danielv8 am 14. April 2019, 14:08:37
Die Blutpflaume Prunus cerasifera x salicina ist die Unterlage.
Die Edelsorten sind:
- 3x Wohlreichender Spilling
- 2x Schwarze Marunke
- 2x Pflaume Schöne von Löwen
- 2x Eine Kreuzung aus Aprikose und Mirabelle deren Früchte wie Aprikosen aussehen
- 2x unbekannte regionale Pfirsichsorte
Nur das Experiment mit der "Aprikose" und dem Pfirsich scheint nicht gelungen zu sein.
Beim Pfirsich ist ein Reis eingetrocknet bzw. die Rinde vom Reis faltig.
Alle anderen treiben aus . Allen vorran der Spilling. :D
Die Reiser habe ich am 09.02.2019 per Geißfuß aufgesetzt.
Am 04.April zur Vollblüte der Unterlage trieb der Spilling als erste Sorte aus.
Der Spilling hat an den Schnittflächen der Edelreiser bereit deutliche Verwachsungen bzw. Überwallungen.
Ich hätte nie gedacht das das Holz so schnell verwächst.
Am 14. April ist der Austrieb aus allen Knospen schon sehr erfreulich.
Die Unterlage ist nun abgeblüht.
Ich habe dazu noch ein paar Fragen.
Ab wann kann man davon ausgehen, daß die Veredelungen nicht mehr austreiben ?
Wann kann ich dann die fehlgeschlagenen Veredelungen frühestens ersetzen ?
Gerne auch wieder per Geißfuß ?
Wie müsste ich dann vorgehen ?
Ich würde mich über eure Hilfe freuen, denn ich habe zum ersten Mal mit Hilfe von schweizerTaschenmesser , Cuttermesser und YouTube veredelt. ;D
Beitrag von: Vogelsberg am 14. April 2019, 15:53:36
Beitrag von: (Gast) am 14. April 2019, 16:32:25
Inspiriert von euren Veredelungen und den "Prunus-Treads" habe ich mir Ende Dezember 2018 auch ein paar Reiser besorgt.
Ich habe dazu noch ein paar Fragen.
- Ab wann kann man davon ausgehen, daß die Veredelungen nicht mehr austreiben ?
- Wann kann ich dann die fehlgeschlagenen Veredelungen frühestens ersetzen ?
- Gerne auch wieder per Geißfuß ?
- Wie müsste ich dann vorgehen ?
Ich würde mich über eure Hilfe freuen, denn ich habe zum ersten Mal mit Hilfe von schweizerTaschenmesser , Cuttermesser und YouTube veredelt. ;D
Das ist schön. So muss das sein :)
Zu Frage 1: Da kannst du ruhig ein halbes Jahr warten. Solang es lebendig aussieht, kann's was werden.
Zu Frage 2: Sommerveredelungen (i.d.R. Okulationen) macht man ab August. Reiserveredelungen sind zu diesem Zeitpunkt etwas heikler, daher eher nicht zu empfehlen. Dazu gibt es hier einen Thread . Ansonsten empfiehlt es sich erst nächstes Frühjahr an's Veredeln zu wagen.
Zu Frage 3: Wenn du wieder im Frühjahr veredeln willst und du gute erfolgschancen hattest, na klar! Im heikleren Fall der Sommerreiserveredelung würde ich eher hinter der Rinde veredeln, Geißfuß sollte aber auch gehen.
Frage 4 meine ich geklärt zu haben, kannst aber gerne nachhaken.
Bild 2 Kirsche auf Kirsche: Edelreiss per Spaltpropfung einveredelt während der Kirscherntezeit
Wie, hast du den Reiser so lange gelagert oder war dies ein, zu diesem Zeitpunkt frisch geschnittener Reis?
Sieht aber sehr gut aus.
Beitrag von: Bauerngarten93 am 14. April 2019, 16:38:40
Beitrag von: Vogelsberg am 14. April 2019, 18:01:20
Bild 2 Kirsche auf Kirsche: Edelreiss per Spaltpropfung einveredelt während der Kirscherntezeit
Wie, hast du den Reiser so lange gelagert oder war dies ein, zu diesem Zeitpunkt frisch geschnittener Reis?
Sieht aber sehr gut aus.
Hier im Vogelsberg gibt es überall noch Hecken mit u.a. diversen Vogelkirschsämlingen...an einem schönen Tag 2018 bin ich mit Lust auf Kirsche und einer Schere und Tüte losgezogen, habe mich durch die Bestände probiert und von denen, die zumindest als Naschobst geeignet waren, habe ich Reiser geschnitten und dann gleich auf einen Wildling in meinem Garten - damals etwa 2 M hoch und gut verzweigt - aufveredelt.
Die meisten Veredelungen treiben jetzt :) und der Wildling - vor 4 Jahren ca. 1 M hoch in einer Thujahecke gefunden und nach der Friss-oder Stirb-Methode quasi Wurzelnackt umgepflanzt - dieser Wildling zeigt nun viiiele Blüten :D und wenn es gut läuft, dann kann ich dieses Jahr ernten und entscheiden, ob er nur als Unterlage dient oder selbst Bäumchen werden darf - im Spätwinter 2019 habe ich den Mitteltrieb stark gekürzt, denn höher als etwa3 M soll er nicht werden
Beitrag von: danielv8 am 14. April 2019, 18:22:26
Zu Frage 1: Da kannst du ruhig ein halbes Jahr warten. Solang es lebendig aussieht, kann's was werden.
Zu Frage 2: Sommerveredelungen (i.d.R. Okulationen) macht man ab August. Reiserveredelungen sind zu diesem Zeitpunkt etwas heikler, daher eher nicht zu empfehlen. Dazu gibt es hier einen Thread . Ansonsten empfiehlt es sich erst nächstes Frühjahr an's Veredeln zu wagen.
Vielen Dank !
Dann werde ich noch warten. Ein Pfirsichreis und die zwei Aprikosenreiser sind zumindest noch im Saft.
Allerdings ist das erste leichte Knospenschwellen stehengeblieben und seit dem ist Ruhe.
Den Thread zu den Sommerveredelungen habe ich komplett durchgelesen. :D
Da ich nun durch die geglückten Veredelungen etwas angefixt bin , werde ich es im Sommer mal versuchen.
Die Prunus haben im Sommer ja ohnehin einen zweiten starken Austrieb.
Da müsste ich also vorher die Reiser schneiden und veredeln.
Der Parafilm kann auch komplett über die Augen gewickelt werden ?
Bei dem von mir verwendeten Wundverschluss mit Kupfer haben es die Knospen schwer.
Eine habe ich ungewollt hauchdünn damit überzogen.
Darunter ballt sich der Austrieb.
Da aber an der gleichen Stelle ein schlafendes Auge seitlich treibt , habe ich es noch nicht aufgeschnitten.
Dann mach ich mich Mal auf Reisersuche.
Ich werde das dann hier berichten.
Beitrag von: (Gast) am 14. April 2019, 18:35:10
Der Parafilm kann auch komplett über die Augen gewickelt werden ?
Ja kann er und sollte er auch. Ziel ist es die Verdunstung zu verhindern. Dies passiert auch über die Knospen. Die wachsenen Knospen können den Film problemlos durchstoßen.
@ Vogelsberg:
Und wie war die Erfolgsquote?
Beitrag von: schnagga am 14. April 2019, 19:31:49
Zitat
(...) Bei dem von mir verwendeten Wundverschluss mit Kupfer (...)Sicher das der mit Kupfer ist? Ich dachte immer Kupfer und Pflanzen vertragen sich nicht so gut?! ???
Beitrag von: Elro am 14. April 2019, 21:14:31
Gestern bei meinem Opa gemacht. Er ist 93 und noch voller Hoffnung was zu ernten in paar Jahren.Ohoh, alle Triebe abgesägt und veredelt?
Wenn Dir da nicht der Baum im eigenen Saft erstickt und eingeht.
Besser ist ein paar Zugäste zu lassen und diese im nächsten Jahr zu veredeln.
Viel Glück.
Beitrag von: danielv8 am 14. April 2019, 21:53:14
Sicher das der mit Kupfer ist? Ich dachte immer Kupfer und Pflanzen vertragen sich nicht so gut?! ???
Bin mir nicht sicher , aber Teil des Produktnamens ist Copper.
Beworben mit Fungizid.
Beitrag von: Bauerngarten93 am 14. April 2019, 22:04:55
Beitrag von: (Gast) am 14. April 2019, 22:16:53
Die Dosis macht das Gift
Beitrag von: Vogelsberg am 15. April 2019, 09:52:43
@ Vogelsberg:
Und wie war die Erfolgsquote?
... etwa 70% :D
Beitrag von: Apfebam am 18. April 2019, 22:02:28
Beitrag von: 555Nase am 19. April 2019, 02:50:49
Beitrag von: (Gast) am 19. April 2019, 05:14:53
Beitrag von: Apfebam am 20. April 2019, 09:20:18
Wenn die Reiser 10-15 cm Länge erreicht haben ist dann auch der Zeitpunkt, wo ich den Bast entfernen kann, damit er nicht einschneidet?
Anbei mal ein Bild von der Veredelung :)
Beitrag von: thuja thujon am 20. April 2019, 11:26:23
Warum hast du den Baum so brutal abgeworfen? Wenn die Krone halbwegs ok war, hättest du besser 20 Propfköpfe und mehr gemacht. Das ist schonender für den Baum, so verhungert dir die Wurzel und Co.
Beitrag von: (Gast) am 20. April 2019, 12:00:18
Beitrag von: (Gast) am 20. April 2019, 12:38:01
Beitrag von: Apfebam am 20. April 2019, 21:41:11
Zugast ist einer vorhanden, auf der linken Seite. Da er unterhalb der vier Veredelungsköpfe ist, dachte ich dass der eine für alle langt. Werde aber ggf. nochmal austreibende Zweige lassen, bis die Veredelungen dann soweit angewachsen sind.
Ich habe die Krone so "stark" abgeworfen, weil ich der Meinung war, dass ich die Krone so besser aufbauen kann und es so auch in einem Buch über's Veredeln gesehen habe.
Es ist ein Kunststoffbast, ich werde dann regelmäßig den Bast kontrollieren und ihn, bevor er zu stark einschnürt, entfernen.
Beitrag von: thuja thujon am 21. April 2019, 19:44:30
Ich kenne die Bücher und was die schreiben oder sich gegenseitig abkopieren, die veredeln im Zweifelsfall nichtmal auf die Astoberseite. Sowas kann schiefgehen. Vermutlich ist das starke abwerfen (=Baumverstümmelung) zusammen mit 2-3 anderen Faktoren das, warum zu der Zeit, als diese Bücher ursprünglich geschrieben wurden, dem umveredeln nicht besonders viel Beachtung in der Praxis geschenkt wurde. Es ist mit der Brutalomethode einfach zu oft schiefgegangen und dann hat mans sein lasssen.
Extrem Baumverträglicher ist das umveredeln ins zweijährige Holz rein, ist natürlich ungleich viel mehr Arbeit, aber das Ergebnis will viel eher überleben, auch 5 Jahre später noch. Bei älteren Jungbäumen sollte man das Zwischending erwischen.
Wie gesagt: egal was manche Bücher schreiben, Rückschnitt der Krone über 1/3 ist Frevel, über die Hälfte Verstümmelung. Über 95% ist nicht besser als abholzen. Da kann man die Angsttriebe das ganze Jahr über wachsen lassen, wenn der letztes Jahr viel getragen hat (Spätfrost 2017-Nachwehen), ist der Baum von den Speicherstoffen sowieso angeschlagen, solche Bäume brauchen Jahre um sich davon zu erholen. Wenn sie schon älter sind, nicht die jungen vitalen wie deiner, gehen sie an solchen Geschichten auch mal kaputt. Muss nicht, kann aber sein. Ich habe schon einige Bäume verstümmelt und über die Jahre beobachtet.
Beitrag von: (Gast) am 21. April 2019, 20:45:24
Beitrag von: Hyla am 21. April 2019, 21:11:29
Übel, wirklich ganz übel.
Vielleicht gibt's eine Hölle mit axtschwingenden Ents.
Beitrag von: Apfebam am 21. April 2019, 21:22:05
Der Baum hat letztes Jahr übrigens das erste Mal überhaupt getragen, allerdings nur zwei Äpfel, hat also nicht viel Energie aufgebraucht. Dieses Jahr wäre es wesentlich mehr Ertrag geworden.
Beitrag von: (Gast) am 21. April 2019, 21:30:05
Mechanische Lochveredelung
Das Video fand ich ich heute. Diese Italiener.. . ;D
Beitrag von: Waldgärtner am 21. April 2019, 21:53:20
;D ;D innesto a foro meccanico
Mechanische Lochveredelung
Das Video fand ich ich heute. Diese Italiener.. . ;D
Haha ;D
Den Vorteil gegenüber einer herkömmlichen Kopulation sehe ich allerdings nicht.
Vielleicht beim Spalier, wenn in einer bestimmten Höhe eine Verzweigung fehlt?
Beitrag von: (Gast) am 30. April 2019, 20:01:22
Wie rettete man eine Apfelsorte von einem sterbenden Apfelbaum?Weitere Posts zu diesem Thema waren die Nummern 874, 856, 889 und 890 (Liste wahrscheinlich unvollständig)
Im oder vor dem Winter brach ein sehr alter, und gesunder Apfelbaum in zwei. Leider bekam ich es nicht rechtzeitig mit. Als ich ihn gestern fand, war er in der Blüte, wobei es sehr wahrscheinlich das letzte sein wird, was er machen wird.
Ich Suchte im Kronenbereich nach einjährigen Reisern, die erst sehr wenig ausgetrieben waren. Ich stellte sie über Nacht in's Wasser, um sie heute zu veredeln.
Dabei habe ich ausgetriebene Terminalknospen weg geschnitten, getriebene Knospen ausgebrochen und die Reiser an meinen Querbeet-Baum an veredelt. Verwendet habe ich dabei Kopulation und Unter-die-Rinde-Veredelung. Alle Reiser wurden anschließend mit Parafilm umwickelt, um die Verdunstung zu unterbinden. Vier Veredelungen. Mal gucken ob's klappt.
Von den vier Veredelungen treiben heuer zwei aus. Hier ein schlechtes Bild von heute.
Beitrag von: jul am 30. April 2019, 23:19:02
Beitrag von: Vogelsberg am 01. Mai 2019, 11:31:45
Solche Rettungsaktionen können sich also lohnen, auch wenn die Reisser nicht toll sind :)
Beitrag von: dreichl am 12. Mai 2019, 16:17:56
Ich bin am mehrjährigen Projekt der Umedelung eines ca. 20 Jahre alten Apfelbaumes. Nun ist das geerbte Lauril zu Ende. Offiziell steht da zwar kalt streichbar auf der Dose, in der Realität musste es aber vorher ins Wasserbad damit ich es im Baum einsetzen konnte.
Gibt es denn aktuelle Empfehlungen bzgl. Baumwachs bei der Veredelung oder ist Lauril immer noch (ein) Produkt der Wahl?
Beitrag von: 555Nase am 13. Mai 2019, 07:16:31
Alternativ gibt es Spray und anderes streichfähiges Baumwundbehandlungszeug.
Das unstreichfähige Baumwachs erhitze ich mit einem Teelicht und rühre bei dessen erreichter Flüssigkeit 1/3 Leinöl hinzu, dann ist es auf Jahre hin streichfähig.
Warum das der "Hersteller" solcher Wachse nicht hinbekommt, ist mir allerdings rätselhaft !?
Beitrag von: b-hoernchen am 13. Mai 2019, 21:36:36
Beitrag von: Ayamo am 15. Mai 2019, 14:57:06
Dieses Jahr habe ich die Birnen Anfang März veredelt, Temperaturen waren tags zwischen 5 und 15°C. Äpfel Mitte März.
Die Birnenreiser wachsen seit Wochen gut, endlich hat sich nun auch die letzte Sorte entschlossen, auszutreiben.
(https://i.postimg.cc/mhrSDtKk/190512-Veredelung-Birne-endlich-treibt-auch-GRAF-MOLTKE.jpg)
Bei den Äpfeln bange ich noch etwas. Äpfel wachsen ja leicht an, aber die von obstsortenerhalt >:( gelieferten ca. 3-4 mm dünnen Reiser waren ein schlechter Witz. Habe die zum Schutz vor Austrocknen fast völlig einbalsamiert. Schau'n wir mal.
Beitrag von: thuja thujon am 15. Mai 2019, 15:24:52
Welche Sorten sind die Reiser an den Seiten?
Beitrag von: (Gast) am 15. Mai 2019, 15:26:42
3-4 mm Reiser sind zwar nicht schön, ich habe damit weniger Probleme. Ich finde die wachsen Recht gut an. Zwei Äste per Spaltpfropfen an einen Ast, das geht häufig gut.
Beitrag von: (Gast) am 15. Mai 2019, 15:32:08
Schöne lange Reiser. 7 Augen und mehr sind schon recht viel,
Ich hätte bei dem Thema eher Bedenken wegen Windbruch. Ist mir heute passiert. Da trieb eine Ebereschenveredelun auf Eberesche, die ich im letzten Sommer machte zu stark durch und riss den Ast ab. Es blieb ein Auge an der Unterlage dran. Somit alles halb so schlimm.
Beitrag von: Ayamo am 15. Mai 2019, 19:17:32
Soviel Nebenknospen kann ich natürlich nicht gebrauchen, die werden später noch zurückgeschnitten, damit keine Kopfweide draus wird. Ich überlege die im Juni zT ganz zu entfernen, zT auf Stummel, und damit vorzeitige Seitentriebe zu bekommen. Wahrscheinlich muss ich aber bis nächstes Jahr warten, sonst werden die zu dick.
Ebenso habe ich bei der Stammverlängerung zwei Reiser eingesetzt, von denen einer natürlich Fruchtast werden muss.
Auch die Unterlagen-Äste sind schon sehr dick, mal sehen, wie das mit der Wundheilung wird. Aber letztlich war der Baum eine Fehllieferung, die hier nie ausreifte und somit für Spielereien zur Verfügung stand. Wird im Herbst dann auch umgesetzt, etwas mehr Sonne.
Die Sorten sind: links Vereinsdechants, Mitte Boscs, rechts Graf Moltke. Letztere stammt ursprünglich aus Dänemark und wird auch bei norddeutschem Schietwetter reif. Ein Allwetter-Baum also 8)
Nee, Spaß... es gibt ja noch andere Birnbäumchen hier im Garten.
Beitrag von: willi2000 am 15. Mai 2019, 20:17:12
Bei den Äpfeln bange ich noch etwas. Äpfel wachsen ja leicht an, aber die von obstsortenerhalt >:( gelieferten ca. 3-4 mm dünnen Reiser waren ein schlechter Witz.
Da hat wohl einer vom letztjährigen trockenen Wetter nichts mitbekommen! Kauf deine Äpfel lieber beim Discounter, da kann dir sowas nicht passieren.
Beitrag von: willi2000 am 15. Mai 2019, 21:01:55
Beitrag von: thuja thujon am 16. Mai 2019, 01:56:50
Die Reserven bei den langen Reisern sehe ich auch positiv, blende die unnützen Augen aber schon beim einsetzen in die Unterlage. Wenn die Knospen schwellen, brauchen sie ja schon Wasser und Futter. Ich denke, wenn die Kranzblätter voll entwickelt sind, sind meist auch die Holzreserven ziemlich am limit. Jedenfalls bleiben die nicht anwachsenden reiser meistens in diesem Stadium stehen bevor sie langsam vertrocknen. Also wenns jetzt warm werden sollte, würde ich da wirklich etwas pinzieren.
Anbei ein Süßkirschenreis im dritten Jahr. Pfropfen in den Spalt, 5 oder 6 Augen, davon 4 wachsen gelassen. Die Spitzenknospe, falls vorhanden, schneide ich meist weg und das letzte Auge zeigt nach oben. Bleibt die Spitzenknospe dran, treibt diese als erstes durch und unterdrückt damit die restlichen Knospen, es gib weniger Verzweigung bzw die nachgelagerten Knopsen ergeben schwächere Triebe.
Beitrag von: Ayamo am 16. Mai 2019, 09:26:46
Wenn man verkaufen will, darf man auch giessen.
Sehe ich ähnlich, und es gibt ja nicht ohne Grund die Richtschnur 'bleistiftstark". Ein starkes Reis ist ausgereift und hat mehr Reserven, aber weniger Oberfläche pro Volumen, wenn wir da naturwissenschaftlich herangehen wollen. Links zu LWG, Ritthaler, VERN usw. einzustellen bin ich jetzt mal zu faul.
Und auf Hochstämmen, die ja idR für die Sortenkonservierung verwendet werden, gibts im oberen Bereich auch in trockenen Jahren Reiser, die "ausreichen". Sogar von Brandenburger Sandböden. Vielleicht musste es schnell gehen und sie stammen eher aus dem unteren Kronenbereich.
Bisher waren die Reiser von den verschiedenen Obstsortenerhalt-Mitgliedern einwandfrei, und da ich das Netzwerk eine wirklich gute Sache finde und es sicher auch ein Einzelfall war, mochte ich keinen Namen nennen. Ich empfand die saftige Rechnung für ein paar Trinkhalme jedenfalls als grenzwertig.
@Willi: Hier trifft sich eben nicht (nur) die Fachöffentlichkeit, die vor dem Aufstehen schon ein paar Walnüsse veredelt. Sonst bräuchte es diesen Fred ja gar nicht ::)
Die Reserven bei den langen Reisern sehe ich auch positiv, blende die unnützen Augen aber schon beim einsetzen in die Unterlage. Wenn die Knospen schwellen, brauchen sie ja schon Wasser und Futter. Ich denke, wenn die Kranzblätter voll entwickelt sind, sind meist auch die Holzreserven ziemlich am limit. .... Also wenns jetzt warm werden sollte, würde ich da wirklich etwas pinzieren.@ TT. Hat schon was für sich, die Reserven nur auf eine Knospe zu fokussieren. Pinziert hab ich meist zum Zeitpunkt Juniriss, wenn ich sowieso durch alle Bäume gehe. Aber vielleicht ist es für das sichere Anwachsen besser und vor allem weniger aufwändig, jetzt schon zu pinzieren.
Beitrag von: Waldgärtner am 16. Mai 2019, 15:57:34
Ich empfand die saftige Rechnung für ein paar Trinkhalme jedenfalls als grenzwertig.
Falls es dich beruhigt: Mir ging dieses Jahr ähnlich.
Bei dem betreffenden Anbieter werde ich zumindest keine Reiser mehr bestellen.
Beitrag von: thuja thujon am 16. Mai 2019, 21:07:03
@ TT. Hat schon was für sich, die Reserven nur auf eine Knospe zu fokussieren.Ich denke der Austrieb eines nicht wurzeln wollenden Steckholzes im Stadium absterben entspricht etwa den Reserven im kleinen Ast. Wäre noch mehr altes Holz dran, kann man zumindest beim Wein den Unterschied von Reserven und Versorgung durch Blätter an der Internodienlänge sehen. Auch bei Kern- und Steinobst ist das deutlich mehr als die Kranzblätter, die Reserven gehen eben mehr ins alte Holz und nur wenig bleibt in den jungen Ästen.
Beitrag von: (Gast) am 01. Juni 2019, 12:54:22
Beitrag von: Waldgärtner am 01. Juni 2019, 20:40:51
Mir sind von 10 Unterlagen 3 ohne erkennbaren Grund vertrocknet.
Also nicht die aufveredelten Reiser, sondern die komplette Unterlage.
Standort, gießen etc. ist identisch mit anderen Veredelungen, das Problem tritt nur bei den B9 auf.
Beitrag von: thuja thujon am 01. Juni 2019, 21:01:27
@Waldgärtner: B9 ist immernoch ein M9-Abkömmling. Die ist bekannt für ihre Glaswurzeln, die brechen extrem leicht. Eventuell liegts daran. Ich pflanze die sehr vorsichtig.
Beitrag von: Waldgärtner am 01. Juni 2019, 21:09:11
@Waldgärtner: B9 ist immernoch ein M9-Abkömmling. Die ist bekannt für ihre Glaswurzeln, die brechen extrem leicht. Eventuell liegts daran. Ich pflanze die sehr vorsichtig.
Die stehen im tiefen Container, also eig. recht geschützt.
Mit M9 hatte ich das nie, und die hab ich bestimmt nicht pfleglicher behandelt :)
Aber kann natürlich trotzdem einfach dran liegen, dass die Wurzeln empfindlich sind.
Beitrag von: dmks am 01. Juni 2019, 21:23:34
Beitrag von: (Gast) am 01. Juni 2019, 22:15:48
Ich übe diese Methode gerne aus. Wächst bei mir oft besser an und man ist von der Unterlagsdicke nicht so abhängig.
Beitrag von: Wild Obst am 01. Juni 2019, 22:31:48
Auf Unterlagen in der Dicke, auf die man noch mit Kopulationen veredeln könnte, ist das aber kein Problem, da geht auch Spaltpfropfen einwandfrei.
Aber Weißdorne und Quitten haben auch recht hartes, sprödes Holz, bei dem man sich bein "Spalten", finde ich, viel leichter schneidet als bei z.B. Apfel.
Beitrag von: (Gast) am 02. Juni 2019, 01:09:17
Aber Weißdorne und Quitten haben auch recht hartes, sprödes Holz, bei dem man sich bein "Spalten", finde ich, viel leichter schneidet als bei z.B. Apfel.
Bei so etwas wippe ich gerne die Klinge, ohne dabei zu drücken. Nicht all so schöner Schnitt, ist aber sicher. Ähnlich wie beim Schneiden der Gegenzunge bei der Kopulation. Da habe ich mal böse geschnitten weil ich auf mich selber nicht hörte.
Beitrag von: Api am 02. Juni 2019, 21:27:38
Aber Weißdorne und Quitten haben auch recht hartes, sprödes Holz, bei dem man sich bein "Spalten", finde ich, viel leichter schneidet als bei z.B. Apfel.
Ich habe für das Spaltpfropfen einen Schnittschutzhandschuh angezogen und die Unterlage genau an der Stelle festgehalten bis zu der der Schnitt gehen sollte. Spaltpfropfen verwende ich bisher nur bei getopften Unterlagen.
Beitrag von: (Gast) am 08. Juni 2019, 17:33:00
Beitrag von: Waldgärtner am 10. Juni 2019, 09:28:54
Hat hier jemand Erfahrungen mit der Unterlage B9?
Mir sind von 10 Unterlagen 3 ohne erkennbaren Grund vertrocknet.
Also nicht die aufveredelten Reiser, sondern die komplette Unterlage.
Standort, gießen etc. ist identisch mit anderen Veredelungen, das Problem tritt nur bei den B9 auf.
Nummer 4 hat sich nun auch definitiv verabschiedet :(
Bei über 100 Veredelungen in den letzten Jahren (davon 30 M9) hatte ich nie etwas vergleichbares.
Das muss an der Art der Unterlage liegen, oder die kamen schon geschädigt aus der Baumschule.
Beitrag von: Balder am 10. Juni 2019, 22:26:07
Hat hier jemand Erfahrungen mit der Unterlage B9?
Mir sind von 10 Unterlagen 3 ohne erkennbaren Grund vertrocknet. [...]
Nummer 4 hat sich nun auch definitiv verabschiedet :(
Bei über 100 Veredelungen in den letzten Jahren (davon 30 M9) hatte ich nie etwas vergleichbares.
Das muss an der Art der Unterlage liegen, oder die kamen schon geschädigt aus der Baumschule.
Habe dieses Jahr auch 10 B9 von Eggert gepflanzt. Bei mir keine Probleme, alle sind ausgetrieben. Habe sie allerdings vorher drei Tage lang ins Wasser gestellt...
Beitrag von: Tomesen am 12. Juni 2019, 10:58:40
Es ist leider nicht die einzige Veredelung die von den Läusen schwer geschunden wird. Irgendein Tier hat die Läuse von der Maulbeere sogar samt Trieb verspeist, zum Glück sind noch Nebenaugen übrig. Ein bisschen Neemöl habe ich schon gesprüht, aber für alles habe ich nicht die Zeit.
Beitrag von: dmks am 12. Juni 2019, 21:13:45
...hab ich mal gehört. 8)
Beitrag von: Wild Obst am 12. Juni 2019, 21:59:04
Beitrag von: dmks am 12. Juni 2019, 22:14:28
Oder (aber das darf ich hier auf Grund meiner Pflanzenschutz-Quali nicht sagen) diverse Insektensprays aus dem Supermarkt. Kostenpunkt so um die Einsfünfzig. Vorsicht wegen dem Treibgas - mit ausreichend Abstand kurz einnebeln.
Beitrag von: Urmele am 13. Juni 2019, 10:50:13
Hat hier jemand Erfahrungen mit der Unterlage B9?
Mir sind von 10 Unterlagen 3 ohne erkennbaren Grund vertrocknet.
Also nicht die aufveredelten Reiser, sondern die komplette Unterlage.
Standort, gießen etc. ist identisch mit anderen Veredelungen, das Problem tritt nur bei den B9 auf.
Nummer 4 hat sich nun auch definitiv verabschiedet :(
Bei über 100 Veredelungen in den letzten Jahren (davon 30 M9) hatte ich nie etwas vergleichbares.
Das muss an der Art der Unterlage liegen, oder die kamen schon geschädigt aus der Baumschule.
Ich hatte auch 10Stück B9 von Eggert gekauft. Darf mich nicht beschweren, es sind alle gewachsen und die Veredelungen durchgetrieben.
Beitrag von: b-hoernchen am 13. Juni 2019, 11:49:20
Zwei von drei Reisern auf einer etwa 4 cm dicken Kirsche haben ausgetrieben, aber so wirklich freut mich dieser Anblick nicht >:(Vor allen Dingen sollte man sagen, dass ein Läuseproblem an Obst meist zu allererst ein Ameisenproblem ist. Steigen keine Ameisen mehr an dem Baum auf, haben die Nützlineg eine Chance:
Es ist leider nicht die einzige Veredelung die von den Läusen schwer geschunden wird. Irgendein Tier hat die Läuse von der Maulbeere sogar samt Trieb verspeist, zum Glück sind noch Nebenaugen übrig. Ein bisschen Neemöl habe ich schon gesprüht, aber für alles habe ich nicht die Zeit.
1. Maßnahme - Leim streichen an Stamm, Ästen und Pfahl(!), ca einen handbreiten Streifen rings um alle Aufstiegsmöglichkeiten,
2. Maßnahme (wenn Nr. 1 nicht erfolgreich durchführbar, weil zu viele Berührungspunkte mit anderen Aufstiegsmöglichkeiten, rissiger Rinde oder Rissen im Pfahl) - Ameisen bekämpfen (Blattanex hilft z.B. recht gut, im Gegensatz zu einem Celaf..r-Mittel).
3. Wenn Trieb schon extrem geschädigt und/oder Ameisenbekämpfung zu langwierig/schwierig - Pflanzenschutz direkt auf die befallenen Triebe; dazu hat dmks schon das Wesentliche gesagt.
Beitrag von: thuja thujon am 13. Juni 2019, 13:26:03
Beitrag von: (Gast) am 13. Juni 2019, 19:42:15
Also habe ich heute mit Ameisengift gesprüht. Zu spät ist noch nichts.
Beitrag von: saugrün am 30. Juni 2019, 08:49:37
Neben einem absterbenden Pflaumenbaum (The Czar?) habe ich seit gut einem Jahr einen Austrieb der unbekannten Unterlage wachsen lassen. Diese ist schon recht hoch und vielfach sehr dünn verzweigt. Darauf möchte ich nun okulieren, ab besten mehrfach (Mirabelle, Pflaume, evtl Aprikose).
1. Okuliere ich besser nur auf den Mitteltrieb/Stamm, der etwa 1,5 cm Durchmesser hat oder eher auf die dünnen Seitenäste?
2. Wenn ich nur auf den Mitteltrieb okuliere, wie viel Abstand soll zwischen den okulierten Augen sein und schneide ich die dazwischen- und darunterliegenden kleinen Äste der Unterlage ab?
3. Gibt es sonst etwas zu beachten, wenn man nicht nur eine Okulation, sondern gleich mehrere auf einer Unterlage ausführt?
Ich bin auf eure Erfahrungen/Meinungen gespannt, besten Dank, Grüße
Beitrag von: Wild Obst am 30. Juni 2019, 15:37:06
Zu deinen Fragen:
1.: Nur auf den Mitteltrieb zu okulieren wird vermutlich einfacher. Wenn deine Edelaugen von dünnen Reisern stammen, gehen grundsätzlich bestimmt auch dünne Triebe, aber das wird immer fummeliger, je dünner die Unterlagen sind. Ich würde etwa 5-6 mm minimal empfehlen.
2.: In dem Fall einer Mehrsortenbaum veredlung durch Okulation würde ich entweder direkt in der gewünschten Kronenhöhe okulieren und dann etwa 10-15 cm Abstand zwischen den Veredlungen lassen, so wie üblicherweise die Leitäste erzogen werden, oder ich würde jetzt erst einmal erst nur eine Sorte tief veredeln, die den Stamm bilden lassen und nächstes dann in Kronenhöhe die zusätzlichen Sorten einveredeln.
3.: Wenn die Unterlage zu schwach ist, kann es sein, dass nur eine Okulation, dann aller Wahrscheinlichkeit nach die oberste wegen der Spitzenförderung, austreibt. Deswegen würde ich so etwas nur auch wüchsige Unterlagen versuchen und den Baum auch gut düngen. Außerdem würde ich überlegen, welche Sorte über die andere kommt. Ich würde schwächer wachsende, später reifende oder später austreibende Sorten tendenziell weiter nach oben. Aber am besten nichts zu unterschiedliches kombinieren!
Ich habe selbst auch einige Mehrsortenbäume und ich bin vor allem wegen unterschiedlich starkem Wachstum nicht alle wirklich gelungen. Manche Sorten sind dann zu dominant gegenüber anderen oder viel später austreibende Sorten sind zwar angewachsen aber gehen komplett unter, weil die anderen Sortem schon 2 oder mehr Wochen früher ins Wachstum kommen und bis die späte Sorte wachsen würde schon allen "Saft" für sich beansprucht haben.
Aber allgemein ist es nicht ganz sicher vorhersagbar, also bleibt nur ausprobieren!
Beitrag von: saugrün am 30. Juni 2019, 20:19:18
Die Vorbereitung der Unterlage kann ich so sicher machen, wüchsig scheint sie auch zu sein. Ein Versuch ist es mir allemal wert, zumal es ja nichts zu verlieren gibt. Neben der vermeintlichen The Czar, die bald gefällt werden muss und aus deren Unterlage die zu veredelnde Unterlage als Ausläufer wächst, habe ich hier noch zwei Bäume, von denen Reiser erhaltenswert wären: Eine leckere Mirabelle vom Nachbarn, wahrscheinlich Nancy, und eine kräftig wachsende Bergeron-Aprikose. Passen die 3 zusammen?
Beitrag von: Wild Obst am 30. Juni 2019, 20:32:21
Mirabelle und Aprikose könnte passen, ist jetzt aber nur mein Bauchgefühl, tendenziell würde ich die alle Aprikosensorten als etwas schwächer wüchsig einschätzen als Nancy. "The Czar" kenne ich nicht. Aber als Zwetschge würde ich die eher wüchsiger bis viel wüchsiger als die Nancy einschätzen.
Aber wie gesagt, ich kenne persönlich weder Bergeron noch The Czar, vor allem nicht in Kombination mit Nancy. Aprikosen gehen bei mir fast immer im Jahr der ersten Blühte an Monilia ein oder sterben kurz später am "Schlagtreffen".
Beitrag von: saugrün am 30. Juni 2019, 21:02:56
Ich fange mal mit der Pflaume an, die ja sicher auf der Unterlage zurechtkommt, mache mit Mirabelle weiter und schau dann mal, ob die Aprikose noch dazu passt. Besten Dank!
Beitrag von: Waldgärtner am 01. Juli 2019, 16:22:58
[...] später austreibende Sorten tendenziell weiter nach oben. Aber am besten nichts zu unterschiedliches kombinieren!
Ich habe selbst auch einige Mehrsortenbäume und ich bin vor allem wegen unterschiedlich starkem Wachstum nicht alle wirklich gelungen. Manche Sorten sind dann zu dominant gegenüber anderen oder viel später austreibende Sorten sind zwar angewachsen aber gehen komplett unter, weil die anderen Sortem schon 2 oder mehr Wochen früher ins Wachstum kommen und bis die späte Sorte wachsen würde schon allen "Saft" für sich beansprucht haben.
Aber allgemein ist es nicht ganz sicher vorhersagbar, also bleibt nur ausprobieren!
Im anderen Thread gab es dazu keine Antwort, daher hier nochmal kurz:
Korrespondiert der Zeitpunkt des Austriebs mit dem der Blüte?
Also treiben frühblütende Sorten entsprechend auch früher als spätblühende?
Zum Austriebszeitpunkt scheint es leider keine Infos zu geben, Blühzeitpunkte sind dagegen recht gut dokumentiert.
Beitrag von: Wild Obst am 01. Juli 2019, 18:44:36
Beitrag von: (Gast) am 03. Juli 2019, 17:31:13
Eine gute Reiserlagerung ermöglicht eine Veredelung in Juni: Eine Schwarze Aprikosenveredelung will nicht so, wie ich wollte, also ging ich heute zum Kühlschrank und holte die restlichen Reiser der selben Sorte. Sie sahen leicht trocken aus aber noch lebendig. Das kann am Luftdruck liegen. Also habe ich die Reiser heute Verarbeitet. Dazu habe ich die Reiser dünn mit Lauril "lackiert".
Der erste Trieb ist zu sehen. :)
Beitrag von: (Gast) am 21. Juli 2019, 10:14:20
(Pfirsicose)
Beitrag von: (Gast) am 21. Juli 2019, 10:16:07
Beitrag von: (Gast) am 21. Juli 2019, 10:20:03
Beitrag von: (Gast) am 21. Juli 2019, 10:23:27
Beitrag von: Vogelsberg am 21. Juli 2019, 12:23:12
Wann wurden die Veredelungen gemacht? Im Winter?
Bei mir sehen diverse Veredelungen Apfel auf Apfel - Reiser geschnitten im Winter und Spaltpfropfen im Frühjahr inkl. viiiieeel Frischhaltefolie - ziemlich gut aus :D
Beitrag von: (Gast) am 21. Juli 2019, 12:59:41
Beitrag von: Vogelsberg am 21. Juli 2019, 13:48:31
Beitrag von: (Gast) am 11. August 2019, 20:52:22
Beitrag von: (Gast) am 11. August 2019, 21:00:04
Blätter wurden entfernt. Ich weiß noch nicht, ob die Triebe mit Wachs vor Vertrocknung, überschmiert werden sollten. Mal gucken.
Bild von heute.
Beitrag von: Elro am 11. August 2019, 21:26:48
Ich wollte auch noch veredeln, mal sehen wann ich demnächst Zeit habe und das Wetter paßt.
Beitrag von: (Gast) am 12. August 2019, 12:11:25
Ich habe noch ein wenig Lauril in Isopropanol "gelöst". Das lässt sich auch wunderbar verschmieren.
Beitrag von: Vogelsberg am 12. August 2019, 12:26:37
... ich wollte deshalb nicht die ganzen 70+ Seiten lesen - Sorry
Beitrag von: mybee am 12. August 2019, 13:04:57
Guter Tipp, Rib-isel! Danke!
Früher habe ich immer alles mit Folie umwickelt.
Beitrag von: Vogelsberg am 12. August 2019, 13:57:17
Wie lange hält sich das Spray denn nach der Erstanwendung? Verklebt die Düse nicht ziemlich schnell?
Beitrag von: (Gast) am 12. August 2019, 14:24:08
Beitrag von: (Gast) am 12. August 2019, 14:45:03
Dort sind keine Wachse enthalten, sondern nur Monomere in Treibgas. Es entsteht also nur ein dünner Kunststofffilm.
Sicherheitsdatenblatt Baumwachs-sprühverband Dr. Stähler
Sicherheitsdatenblatt Baumwachs-sprühverband Schacht
Beitrag von: Vogelsberg am 12. August 2019, 16:23:53
Hier sind die Sicherheitsdatenblätter von Schacht und Dr. Stähler.
Dort sind keine Wachse enthalten, sondern nur Monomere in Treibgas. Es entsteht also nur ein dünner Kunststofffilm.
Sicherheitsdatenblatt Baumwachs-sprühverband Dr. Stähler
Sicherheitsdatenblatt Baumwachs-sprühverband Schacht
Danke für die Mühe :D
Und die Anwendung bei einer Veredelung? So ein Sprühfilm erzeugt ja kein zusammenpressen bei einer Spaltpfropfung oder hält ein Auge im T-Schnitt bei einer Okulation usw.
Wie befestige ich also z.B. beim Chippen das Chip auf der Unterlage, bevor ich mit dem Spray das alles abdichte?
Beitrag von: Wild Obst am 12. August 2019, 16:51:31
Beitrag von: Ayamo am 12. August 2019, 16:57:18
...Z.B. das hier aus Naturkautschuk.
Und die Anwendung bei einer Veredelung? So ein Sprühfilm erzeugt ja kein zusammenpressen bei einer Spaltpfropfung oder hält ein Auge im T-Schnitt bei einer Okulation usw.
Wie befestige ich also z.B. beim Chippen das Chip auf der Unterlage, bevor ich mit dem Spray das alles abdichte?
Wird wohl nur in größeren Mengen verkauft. Ich konnte mal einem Baumschuler eine kleine Menge solcher Bänder abschwatzen (wollten mich wohl loswerden...)
Alternative Bast, dann Sprühen und ein paar Wochen später den Bast mit einem seitlichen Schnitt lockern.
Es funktioniert auch alter Fahrradschlauch, der übrigens auch schon gut abdichtet.
Beitrag von: (Gast) am 12. August 2019, 17:04:38
Aber nur bei Reisern, nicht bei Okulationen. Da verwendet man sowieso Okuletten bzw. es wird so mit dem Kuststoffband gebunden, dass die Knospe frei bleit, damit sie belüftet bleibt. Daher wird bei der Okulation kein Parafilm genommen. Da gibt es etwas analoges, was nicht luftdicht abschließt. Muss mal nachgucken wie es heißt.
Das Spray schützt also nur. Es kann keinen Druck auf die Veredelung ausüben.
Beitrag von: Vogelsberg am 13. August 2019, 18:36:03
Ob ich bei Gelegenheit das Spray mal mitbestelle ??
Ist wohl mit meiner - für mich durchaus funktionierenden - Methode nicht sooo kompatibel, aber eine interessante Überlegung allemal :)
Beitrag von: (Gast) am 17. August 2019, 20:14:55
Beitrag von: (Gast) am 17. August 2019, 20:17:14
Beitrag von: (Gast) am 21. August 2019, 13:52:34
Beitrag von: (Gast) am 21. August 2019, 13:56:21
Beitrag von: Wild Obst am 21. August 2019, 19:22:57
Beitrag von: (Gast) am 21. August 2019, 20:15:27
@Cydorian: Könntest du die Posts 1104-1107 bitte in den folgenden Thread verschieben? Mir ist da heute ein Fehler passiert. Hier sind die Posts doch eher fehl am Platz. Danke :)
https://forum.garten-pur.de/index.php/topic,62428.50.html
Beitrag von: Vogelsberg am 22. August 2019, 00:52:35
Natürlich mache ich das :) Bin ich denn noch nicht hier für meine Monologe bekannt? Eine ältere Felsenbirnenveredelung ist aufgrund der Sommerdürre mir eingegangen.
... bekannt und geschätzt ;D
Beitrag von: Vogelsberg am 25. August 2019, 12:09:35
Wenn ich einen bestehenden Apfelbaum - zu schwach wachsende Sorte Mars auf M4 - komplett umveredeln will, dann macht es doch eigentlich nicht viel Sinn, wenn ich eine stärker wachsende Sorte auf einen Ast der schwachwachsenden Sorte aufveredele, oder??
Die neue Sorte wird doch trotzdem gebremst werden im Wachstum durch den alten, schwachwachsenden Ast??
Eigentlich müsste ich doch direkt auf die Veredelungsunterlage aufveredeln und dann - im Erfolgsfall - die alte Sorte komplett entfernen??
Das Problem ist halt die Reihenfolge.
Ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass ich die alte Sorte komplett entferne und dann in den Stumpf die neue Sorte einsetzt und wenn die Veredelung nicht klappt, dann habe ich garnichts!
Denkfehler? Tipps?
Beitrag von: thuja thujon am 25. August 2019, 13:17:47
Meist machen die dann mehr Holz als die schwache und so wird der Ast oben dicker als der Teil darunter. Sieht dann komisch aus.
Probiers doch so: starke Sorte oben drauf veredeln, ganz unten im Spätwinter die Rinde der Unterlage bis zur Hälfte quer ringeln. Darunter sollten dann junge Triebe rauskommen, die du im nächsten Winter mit dem Material der oben starkwachsenden Sorte veredeln kannst.
Sind die angewachsen, Baum über der Unterlage kappen und du hast Unterlagenaustriebe mit starkwachsender Sorte.
Beitrag von: (Gast) am 25. August 2019, 13:27:02
Weißdorn ist der Quitte eine schwache bis mittelstarke Unterlage, die Quitte wächst etwas gebremster aber dennoch stärker als die Unterlage.
Die Kombi mittelstark, schwach, stark könnte eine lustige Kuriosität ergeben. Die einer Handel ähnelt. Wenn es aber zu Windbruch kommen sollte, dann an diesem übergang. Der "Stammbildner", die schwache alte Sorte, kann nicht so stark belastet werden.
Beitrag von: Vogelsberg am 25. August 2019, 14:08:13
@ thuja thujon
So werde ich es mal probieren... eigentlich unerwünschte Unterlagenaustriebe provozieren und darauf veredeln.... hätte ich eigentlich faaaast selbst darauf kommen können ;D
@ Rib-isel
... wo gerade von Quitte auf Weißdorn die Rede ist .......
Anfang
Fotos Mispel auf Mispel sind nichts geworden, aber die sehen genau so aus wie die 2 folgenden Fotos Mispel auf Weißdorn.
Erfolgreich verwachsen?
Wie wird sich - von der Wuchskraft her - Mispel auf Weißdorn verhalten?
Beitrag von: Vogelsberg am 25. August 2019, 14:08:34
Beitrag von: (Gast) am 25. August 2019, 14:37:52
Der Weißdorn ist der Mispel eine mittelstarke Unterlage.
Beitrag von: Vogelsberg am 25. August 2019, 15:09:23
Mit klassischer Okulation habe ich noch keine Veredelung hinbekommen, aber beim chippen läuft es scheinbar ganz gut :D
Habe gerade heute dann mal Fundbirne auf Quitte und Fundzwetschge auf Ausläufer von Nachbars Uraltbaum - sind eh überall - gechippt und hoffe auf weitere Erfolge.
Ebenfalls Erfolge hatte ich schon mit Spaltpropfen bei Kirsche auf Kirsche und Apfel auf Apfel und damit habe ich für mich dann wohl die beiden funktionierenden Veredelungsmethoden gefunden, mit denen ich meinen Möchtegern-Selbstversorgergarten sortenmäßig weiter aufpeppen kann - irgendwas wird wohl immer ein paar Früchte haben ;)
Ich schreibe dann gleich nochmal etwas in dem Chipveredelungs-Thread, um mein dort begonnennes Thema zuende zu bringen.
Beitrag von: Vogelsberg am 25. August 2019, 18:39:23
Apfel auf Apfel, Spaltpropfung im Spätwinter.... also nicht außergewöhnliches...
Ich zeige das Foto trotzdem, weil man durch die "Maserung" besonders schön sehen kann, was Unterlage und Reiss war und wie nahtlos das verwachsen ist - für mich immer wieder ein Wunder :D
Beitrag von: Waldgärtner am 29. August 2019, 13:24:26
Ist das unsauber verwachsen oder die Reaktion auf irgendwas?
Es handelt sich hier um Karmijn de Sonnaville auf B9 (Danke nochmal an Forist Hessenapfel für die Reiser).
Der Trieb hat über 80 cm gemacht, sollte also gut angewachsen sein.
Interessant finde ich, dass die oberen beiden Augen nicht ausgetrieben haben. Vermutlich sind die eingetrocknet.
Beitrag von: schnagga am 29. August 2019, 13:53:43
Die Wulst ist typisch für schwach wachsende Unterlagen wie M9 und B9.
Beitrag von: (Gast) am 29. August 2019, 14:17:06
Beitrag von: Waldgärtner am 29. August 2019, 16:25:00
in einem so frühen Stadium?
Das dachte ich mir auch. Und: Wäre das dann nicht gleichmäßiger? Die mir bekannten Bäume mit dem Phänomen sind gleichmäßig dicker oberhalb der Veredelungsstelle.
Hier sieht es eher aus, als wäre eine Knospe "aufgeblasen". Es ist ja nur an einem Punkt.
Beitrag von: mybee am 29. August 2019, 16:43:29
Beitrag von: Waldgärtner am 29. August 2019, 17:34:18
Genau, es sieht aus wie eine Galle oder Blase.
Allerdings kenne ich das von bisherigen Veredelungen nicht.
Blutläuse sind es def. keine.
Beitrag von: mybee am 29. August 2019, 18:57:08
Das andere sind „crown galls“
Beitrag von: Waldgärtner am 29. August 2019, 19:56:45
Scheint aber nicht allzu problematisch, solange es nicht mehr werden :)
Beitrag von: floXIII am 09. Oktober 2019, 13:23:44
Nachdem ich die Jahre zuvor immer auf bereits eingewurzelte Wurzelausläufer oder auf bestehende Bäume veredelt habe (Kern- und Steinobst), habe ich im vergangenem Jahr erstmals auf gekaufte Unterlagen veredelt.
Während mir bei den Apfelveredelungen alle bis auf eine angewachsen sind (bei der einen ist die Unterlage abgestorben), hatte ich bei meinen St.JulienA-Unterlagen leider einen Totalausfall. Bei der Hälfte ist die Veredelung nicht angewachsen, bei der anderen ist die Unterlage abgestorben.
Damals hab ich gegen Ende März veredelt, einige Tage nachdem ich die Unterlagen erhalten hatte. Diese habe ich vor dem Veredeln für 24 Stunden in einen Eimer voll Wasser gestellt. Nach dem Veredeln hab ich die Pflanzen direkt getopft und auch immer versucht feucht zu halten. Vielleicht war mal der eine oder andere Tag dabei, wo sie etwas trocken standen. Die getopften Veredelungen standen an der Nordseite eines Gebäudes, da kam nur Morgens und Abends Sonne hin.
Ich möchte dieses Jahr bzw. im Frühjahr erneut veredeln, möchte aber die komplette Ausfallquote bei Steinobst natürlich vermeiden. Wie pflegt ihr eure Unterlagen? Im Speziellen Steinobst-Unterlagen?
Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich eine akzeptable Anwuchsquote erreichen kann?
Ich werde mir auf alle Fälle noch ein besseres Veredelungsmesser besorgen, wobei das sicher nicht das Problem war.
Beitrag von: Wild Obst am 09. Oktober 2019, 14:12:37
Ich habe die Unterlagen/Veredlungen früher aber auch schon direkt nach dem Kauf/ der Veredlung ins Beet ausgepflanzt.Den Einschlag im Keller mache ich inzwischen hauptsächlich aus Bequemlichkeit. Da ist alles organisierter, man kann bequem Edelreiser und Etiketten vorsortieren, auf einem Tisch in bequemer Höhe arbeiten, auch mal kurz nur 10 Veredlungen machen, spontan aus dem Lager noch eine Sorte holen, alles ohne längere Fahrtwege usw.
Außerdem waren meine Veredlungen auf gekaufte Unterlagen hauptsächlich Auftragsveredlungen für Freunde und Bekannte, ein weiterer Grund für einen Einschlag in Perlit in handelsüblichen Mörtelwannen. So sind auch 50 Veredlungen schnell abgegeben und transportiert. Die meisten Veredlungen für mich sind aus Platzgründen Umveredlungen bzw. Mehrsortenbäume.
Beitrag von: (Gast) am 09. Oktober 2019, 16:14:41
Ich pflanze sie gerne in Töpfe, wo ich sie dann da veredele. Aber im Grunde leben sie meist erst in einer Gruppe in einem Topf.
Beitrag von: b-hoernchen am 09. Oktober 2019, 19:31:06
Pflaumenunterlagen treibe ich gerne noch ein bisschen länger vor.
Du weißt, dass man Pflaumenreiser besser früher schneidet als Apfelreiser, Flo? Also am besten schon im November. Von frisch gelieferter Baumschulware (wurzelnackte Renekloden) im November geschnittene Reiser sind, glaub' ich, 80% oder so angewachsen.
Von drei im Haus veredelten Pfirsichunterlagen ist mir heuer nur ein Reis angewachsen, das längste. Ich hatte schon in einem früheren Jahr den Verdacht, dass man Pfirsichreiser besser etwas länger schneidet (10cm + x).
Ich putze sowohl Edelreiser wie auch Unterlagen penibel an der beabsichtigten Schnittstelle - Zahnbürste, fließend Wasser, Küchenkrepp zum Abtrocknen.
Beitrag von: floXIII am 10. Oktober 2019, 14:09:02
Ich werde sicherlich versuchen die Unterlagen dieses Mal früher zu bekommen und dann vorzuziehen. Ziehst du die Unterlagen in reihnem Sand vor oder mischst du noch etwas dazu? Beim Veredeln ziehst du sie dann einfach aus dem Sand und machst die Veredelungen?
Ja, das man Steinobst-Edelreiser früher schneiden soll, ist mir bekannt. Die Schnittstellen bzw. den Bereich wo man Veredeln will vorher zu reinigen könnte sicherlich auch etwas bringen
"Schmeißt" du immer noch ein rohes (?) Ei mit in die Pflanzgrube/Topf? Hat sich das bei dir bewährt? Ich glaube du hast mal darüber berichtet ;) bzgl. Stickstoff/Nährstoffbombe.
Beitrag von: b-hoernchen am 10. Oktober 2019, 21:04:28
Zum Veredeln werden die Unterlagen vorsichtig aus dem Sandbett genommen, die Wurzeln in einen Brotzeitbeutel gesetzt, die Öffnung mit Tesa um den Stamm geschlossen/fixiert; erstens damit die Wurzeln während des Veredelungsvorgangs nicht austrocknen; zweitens, damit herunterbröselnder Sand nicht herumsaut - das mit dem Reinigen mache im Badezimmer.
Nach dem Veredeln und Fixieren des Reises mit Elektrikerisolierband tauche ich die Handveredelung kopfüber in einen größeren Topf, wo billiges Kerzenwachs (Paraffin) bei niedriger Temperatur geschmolzen wurde. Die Temperatur ist richtig, wenn sich auf der Oberfläche des Wachsbads gerade soeben keine Haut bildet/oder gerade soeben wieder eine dünne Haut bildet.
Die Reiser bekommenen bei mir bereits vor der Veredelung am oberen Ende eine "Endkappe" (ein paar Zentimeter) aus besserem Wachs - Rebwachs oder Lauril - damit sie nicht durch die angeschnittene Spitze hindurch austrocknen. Das Paraffinwachs taugt nicht viel, platzt nach Tagen bis Wochen ab - ist halt billig - reicht aber um in den folgenden Wochen bis zum Austrieb ein Austrocknen zu verhindern.
Die fertig veredelten Handveredelungen werden dann getopft, noch ein paar Wochen im Haus oder auf dem Balkon gepflegt. Spätestens nach den Eisheiligen ist's aber höchste Zeit zum Auspflanzen in den Garten.
Das mit den Eiern ins die Pflanzgrube mach' ich nach Verfügbarkeit. Ich bekomme die kaputten Eier von der Tafel. Ein Johannisbeerstrauch bkommt vielleicht ein bis drei Eier. Beim Auspflanzen der Handverdelungen trau' ich mich nicht, gleich mit so schweren Geschützen aufzufahren. Die kommen in gut gelockerte und mit etwas Sand aufbereitete Gartenerde.
Beitrag von: Waldgärtner am 11. Oktober 2019, 14:26:05
Im BdB-Ausbildungsbuch Baumschulgärtner steht bei der Anzucht von Hochstämmen u.a. der Satz "Hochstämme müssen durch Terminale gezogen werden."
Das heißt doch, sie sollten nicht angeschnitten werden, oder?
Auch wird beschrieben, dass es sich bei Halbstämmen, die man so kaufen kann, um 2-jährige Veredelungen handelt.
Im ersten Jahr treibt die Veredelung also mind. 1,40m durch. Daraufhin erfolgt im zweiten Jahr der Schnitt in geplanter Kronenhöhe, woraufhin sich die Verzweigungen entwickeln.
Jetzt mal dumm gefragt (hab mich bislang nicht damit gefasst): Wie muss ich düngen, damit ich solche Wuchsleistungen bekomme? Bisher hab ich mich immer schon gefreut, wenn im ersten Jahr ca. 1m Trieb kam.
Aus Platzgründen werde ich die frischen Veredelungen vorausichtlich wieder größtenteils in Töpfen (3 Liter) anziehen. Ist das trotzdem realistisch, solche Zuwächse zu bekommen?
Beitrag von: thuja thujon am 11. Oktober 2019, 15:32:04
Im Topf ist guter Wuchs bei gutem Material auch machbar. Ständig giessen, regelmäßig düngen usw. Bei nur 3Litern hat man aber das Problem mit Ringelwurzeln, solche Bäume wachsen nur schlecht an nach dem auspflanzen. In Reihen dicht gepflanzt brauchen sie nicht mehr Platz als die 3 liter Töpfe, haben aber deutlich mehr Wurzelraum. 15cm Pflanzabstand in der Reihe sind absolut ausreichend. Wenn du einen ganzen Block damit bepflanzt kommt der Waldeffekt dazu, die Triebe (Stämme) werden höher und gerader weil sie sich gegenseitig beschatten und nach dem Licht strecken.
Wenn deine Bäume kleiner bleiben eben nicht anschneiden wenn die Spitzenknospe gut ausgereift ist und evtl die 2-3 Knospen darunter ausbrechen kurz vor dem Austrieb.
Bei einem Halbstamm, wenn dort 1,4m bis zur untersten Verzweigung gefordert sind, muss der Trieb rund 1,8m haben. Ab 1,4m 4 Augen nach oben zählen, wenn die Äste später nicht zu dicht beieinander stehen sollen, Knospen dazwischen ausbrechen, also 8 zB plus nochmal 3 Knospen wegen der Spitze (die 2 unter der neuen Spitzenknospe werden ausgebrochen), dann also bei 1,4m plus 11 Knopsen den Schnitt 1cm über der Knospe ansetzen (damit die sicher austreibt und nicht wie bei zu kurzem Schnitt manchmal nicht austreibt).
Je weniger du wegschneidest beim einjährigen Trieb, also wenn das unter 5cm sind, dann verzweigt er schlecht, weil die Triebkraft fehlt. Ein Drittel weg sorgt meist für die beste Verzweigung. Schneidest du mehr wie die Hälfte weg, gibts wieder weniger, also oft nur eine neue Mitte mit einem einzigen Konkurrenztrieb darunter oder nur die neue Mitte. Letzteres macht man sich wieder beim Knipbaum zunutze.
Beitrag von: (Gast) am 17. Oktober 2019, 19:20:57
Hier ein kleines Makro. Hier kann man auch den Grund erahnen, weshalb ich den Ast dennoch wieder anveredelt habe. Er scheint gut Blütenknospen angesetzt zu haben. Ich will auch den Ast im nächsten Jahr nur blühen lassen. Früchte möchte ich, wenn überhaupt, an den anderen Ästen reifen lassen.Vor wenigen Tagen drückte ich vorsichtig an einem Balattstiel. Dieser brach an der Sollbruchstelle ab. Das ist ein gutes Zeichen, was auf eine hormonelle Aktivität hindeutet. Andere Blattstiele sitzen fester. Siehe untere Knospe auf dem Bild.
Beitrag von: (Gast) am 17. Oktober 2019, 19:30:00
Dieser Jungtrieb wuchs bisher nicht merklich nach, zeigt aber bisher keine sichtbaren Vertrocknungen. Der Regen und damit die hohe Luftfeuchtigkeit zeigen ihre Wirkung.
Beitrag von: minthe am 23. Oktober 2019, 07:53:16
Jetzt ueberlege ich, die angewachsenen Edelreiser umzuveredeln (auf den 40jaehrigen praechtigen Boskoop).
Ich habe etwas Respekt vor der Einlagerung der Reiser ueber Winter (das letzte Mal hatte ich die Reiser gekauft und nur noch wenige Wochen im Gemuesefach des Kuehlschranks gelagert) - wuerdet Ihr eine synchron-ohne-Einlagerungs-Veredelung (Chip-Veredelung ?) empfehlen? Wenn ja wann mache ich das?
Beitrag von: 555Nase am 23. Oktober 2019, 09:32:51
Beitrag von: (Gast) am 23. Oktober 2019, 15:02:55
Beitrag von: 555Nase am 24. Oktober 2019, 03:04:51
Als ich vor hundert Jahren das erste Mal veredeln wollte, las ich im Buch, man solle die Reiser hinter der Gartenlaube in Erde oder Sand einlagern...als ich sie dann im März verwenden wollte, waren alle (ich ahnte es) verfault. Hab dann frisch geschnitten und alle Reiser sind angewachsen. Seit dem wundere ich mich über diese Einlagerungszeremonien. ;D
Vielleicht mag es ja Ausnahmen geben, wenn der Spenderbaum sonstwo steht oder es eben zum Zeitpunkt nicht möglich ist oder eine Baumschule auf Vorrat schneidet aber das ist ja im Laubenpieperverein nicht nötig.
Beitrag von: Wild Obst am 24. Oktober 2019, 10:27:16
Bei manchen Arten ist das [Edelreis in Ruhe, Unterlage im Saft] wichtiger (z.B. Walnüsse sind sehr heikel), andere Arten sind sehr entspannt (z.B. Apfel, da habe ich im Dezember bzw. im März +- frisch geschnittene Reiser veredelt oder auch schon im Mai schon im Dezember geschnittene Reiser veredelt, alle mit ähnlichem Erfolg).
Wie bei vielem gilt, es gibt viele erfolgreiche Methoden, aber man muss wissen, was man machen will und nicht alle Aussagen passen zu allen Methoden. Es kommt eben darauf an welche Art man veredeln will und mit welcher Methode. Das bestimmt dann, mit welchem Zeitplan und Reiserbehandlung man die besten Erfolgschancen hat.
Beitrag von: hml am 24. Oktober 2019, 10:35:05
für Kopulationen bei Kernobst mag das gehen. Hinter die Rinde, was bei Umveredelungen Standard ist, geht erst ab ca. April, da gehen auch Kernobstreiser nicht mehr. Und Steinobstreiser sollten im Dez. aber spätestens im Jan. geschnitten, sonst gehen die Anwachsraten sehr schnell gegen 0.
mit freundlichen Grüßen
hml
Beitrag von: (Gast) am 24. Oktober 2019, 13:11:38
Versteh ich immer noch nicht. Welchen zeitlichen Freiraum ? - Wenn ich veredeln will, schneide ich die Reiser und veredle. Welcher Pflegeaufwand ? - Der ist doch höher bei einer Einlagerung ?
Den zeitlichen Freiraum den man haben muss, weil man eben nicht alles gleich stante pede machen kann. Das besorgen der Unterlagen in ihrer Anzahl die man brauch, weil sich wieder mehr angehäuft hat als man wollte oder weil die selbst besorgten Unterlagen erst einen kleinen Zeitraum zum erholen brauchen usw. Und ich muss auch die Sorten besorgen. Das geht auch nicht immer an einem Tag. Da ist es vorteilhaft, wie Wildobst schon schrieb, wenn sie in Saftruhe sind.
Zum Pflegeaufwand: Ich muss bei angetriebenen Reisern immer nach Schimmel, Läusen und Milben Ausschau halten. Sie dürfen nicht zu warm und nicht zu trocken stehen aber auch nicht zu nass, da sonst die empfindliche Unterlage hopps geht. Ich muss für eine hohe Luftfeuchtigkeit sorgen aber die Luft muss Zirkulieren. Manchmal muss man Blattmasse entfernen, damit sie nicht zu schnell wachsen. Das prophylaktische einbalsamieren der Reiser gegen die Verdunstung, gehört auch nicht zu meinen Lieblingsaufgaben.
Da ist der unangetriebene Reiser praktischer. Draufveredeln und in die Ecke stellen. Zum Zeitpunkt des Austreiben besteht schon eine gewisse Verwachsung.
Das Thema zur Lagerung scheint bei dir noch ein aktuelles zu sein. Mit diesem habe ich keine Probleme. Nach meiner Methode brauche ich kein Augenmerk darauf halten.
Beitrag von: (Gast) am 24. Oktober 2019, 13:19:03
Bei manchen Arten ist das [Edelreis in Ruhe, Unterlage im Saft] wichtiger (z.B. Walnüsse sind sehr heikel)
Die Stubenveredelung nach Walwal (Walnuss)
https://youtu.be/znArELCzecI
Beitrag von: philipp am 24. Oktober 2019, 18:43:32
Das Thema zur Lagerung scheint bei dir noch ein aktuelles zu sein. Mit diesem habe ich keine Probleme. Nach meiner Methode brauche ich kein Augenmerk darauf halten.
beachtest du bei/vor der einlagerung etwas bestimmtes?
ich sprühe vor dem einlagern die reiser mit alkohol(brennspiritus) ein. in feuchtes zeitungspapier und plastiksackerl, im kühlschrank noch darauf achten damit nichts anfriert ;) bis zum veredeln mache ich ca. 2x eine kontrolle wegen schimmel,manchmal kommt einer. reiser einsprühen und wieder einpacken.
Beitrag von: (Gast) am 25. Oktober 2019, 02:42:24
Ich halte mich auch an die Regel, so wie ich es gelernt habe, keine weiteren Flüssigkeiten mit in den Beutel zu geben. Das Papier und die Reiser sind bei mir Lufttrocken. Natürlich lasse ich die Reiser nicht vertrocknen. Sie kommen so schnell wie möglich in die Tüte. Wenn sie durch den Regen feucht sind, dann werden sie so lange getrocknet, bis sie von außen wieder trocken sind, also max eine Stunde lang. Zu viel Feuchtigkeit braucht der Ast nicht und fördert nur Schimmel.
Wenn die Tüte dicht verschlossen ist, öffne ich sie bis zum Veredelungszeitpunkt nicht mehr. Sie kann geöffnet werden, wäre aber zwecklos und man bekommt die Tüte relativ schlecht wieder dicht zu. Vor Frost braucht man keine Bedenken haben, wenn man sie so trocken lagert, wie ich. Man kann bei Kernobst so weit gehen, dass man sie in die Gefriertruhe legt und sie so, mehr als ein Jahr lagern kann. Steinobst treibt aber im Frost dennoch aus und kann deshalb maximal bis zum Sommer gelagert werden.
Beitrag von: philipp am 25. Oktober 2019, 08:28:36
Beitrag von: Wild Obst am 25. Oktober 2019, 16:03:13
Lieber würde ich die etwa schon bis zu armdicken Wildlinge bei mir im Wald umveredeln. Aber da hatte ich noch nicht so viel Erfolg, außer einem Achtungserfolg durch Rindenpfropfen. Immerhin eine von 15 Veredlunge ist angewachsen, drei oder vier waren zuerst ausgetrieben. Die eine angewachsene Veredlung ist dafür mächtig gewachsen und hat einen 1,5m Trieb gemacht, die Unterlage war auch schon 3 cm dick an der Veredlungsstelle. Plattenokulationen im Sommer sollte ich auch mal ausprobieren.
Beitrag von: Tomesen am 25. Oktober 2019, 21:41:34
Plattenokulationen im Sommer sollte ich auch mal ausprobieren.Kann ich nur empfehlen, ich habe letzten Winter drei Unterlagen mehrmals mit der Stubenveredelung gequält, ohne Erfolg. Und dann im Juni mit einem Messer aus Abbrechklingen und Holzklotz drei Platten eingestümpert, 3/3 sind angewachsen. Die Frage ist nur wo man passende Reiser mit lösender Rinde herbekommt. Ich habe gehört, wenn man ruhende Reiser ein paar Tage warm lagert kann es auch funktionieren, aber das muss ich erst testen. Auf jeden Fall funktioniert es gut im Freiland mit frischen Reisern
Beitrag von: Wild Obst am 26. Oktober 2019, 12:48:49
Beitrag von: (Gast) am 28. Oktober 2019, 18:18:09
Dieser anveredelte Ast trieb zum Zeitpunkt, wo er abbrach, wieder aus. Bei diesem sehr jungen Austrieb habe ich die Blätter stark zurückgeschnitten, anstatt diesen komplett zu entfernen. Ich wollte einerseits die Verdunstung so weit wie möglich verringern andererseits die Verletzung des Holzes so klein wie möglich halten.
Dieser Jungtrieb wuchs bisher nicht merklich nach, zeigt aber bisher keine sichtbaren Vertrocknungen. Der Regen und damit die hohe Luftfeuchtigkeit zeigen ihre Wirkung.
Ich denke meine Notveredelung ist geglückt. Am 22.10.19 konnte ich erfreulicherwise feststellen, dass nun sich alle Blattstiele abdrücken lassen.
Beitrag von: (Gast) am 28. Oktober 2019, 18:20:14
Vergleiche https://forum.garten-pur.de/index.php/topic,43012.msg3375982.html#msg3375982
Beitrag von: (Gast) am 28. Oktober 2019, 18:42:40
Beitrag von: thuja thujon am 28. Oktober 2019, 19:01:12
Du schneidest den Trieb im Frühjahr doch eh zurück?
Beitrag von: (Gast) am 28. Oktober 2019, 19:16:44
Die Pfirsichjungpflanzen die ich aus Samen zog haben nicht diese Problematik. Sie sind vollkommen. Entlaubt.
Der starke Jungtrieb meines älteren Blutpfirsichbaums steht auch immernoch voll im Saft, derweil die Altkrone sich entlaubt hat. Ich denke es liegt an dem recht warmen Wetter und dem sehr verspäteten Regen. Mein Gemüsebaum fing heuer erst anfang September an zu wachsen. Ich goss die die Topfpflanze aber erst der Regen war wachstumsfördernd.
Beitrag von: Hessenapfel am 30. Oktober 2019, 07:59:35
Beitrag von: Hessenapfel am 30. Oktober 2019, 08:00:44
Weiß jemand, was dieser "Knubbel" an der Veredelungsstelle bedeutet?
Ist das unsauber verwachsen oder die Reaktion auf irgendwas?
Es handelt sich hier um Karmijn de Sonnaville auf B9 (Danke nochmal an Forist Hessenapfel für die Reiser).
Der Trieb hat über 80 cm gemacht, sollte also gut angewachsen sein.
Interessant finde ich, dass die oberen beiden Augen nicht ausgetrieben haben. Vermutlich sind die eingetrocknet.
Gerne. Freut mich das er angewachsen ist!
Beitrag von: floXIII am 10. Dezember 2019, 13:05:06
Schneidet ihr dabei die Unterlage direkt (bzw. wenige cm) oberhalb des eingesetzten Chips ab?
Beitrag von: (Gast) am 12. Dezember 2019, 18:40:23
Dieses Jahr, wo ich eben diese Unterlage neu veredelt habe, trieb die alte Chip-Veredelung im Spätsommer aus.
Also nach meinen Erfahrungen, ist das Anwachsen nicht das Problem. Kann auch sein, dass ich das ganze falsch behandelt habe :)
Beitrag von: ringelnatz am 15. Februar 2020, 14:37:57
Habe dieses Jahr erstmals Apfelunterlagen (Sämling + M111), 2 St. Julien A und 5 Morus alba-Unterlagen. Dazu noch einige Austriebe von Zwetschgen aus dem Garten, sowie 2 Pfirsichsämlinge von Quendula (Danke nochmal ;)).
Werde die geschickten Unterlagen nochmal bis morgen wässern, bevor ich loslege. Plan ist es auf die Julien/Zwetschgen/Pfirsich Pfirsich zu veredeln.
Ein paar Fragen hätte ich noch:
Ich habe einen abgängigen Pfirsichbaum, bei dem ich nichtmal sicher bin, ob er dieses Jahr überlebt. Gummifluss, Pilzbefall in den Ästen und das Schlimmste: Ganz viele Triebe sind eingetrocknet, sie sind eh nur sehr kurz (der Längste, den ich fand war so 4-5 cm, fast alle sind eher so 1-3cm lang) Die Knospen daran sind ALLE Blütenknospen, außer die Spitzenknospen. Ich hatte eigentlich vorgehabt zu chippen (ob der Baum es bis August zum okulieren schafft, weiß ich nicht..) und zu kopulieren. Letztes Jahr hat das mit Reisern eines anderen Baums gut geklappt (genau gleiche Zeit), da waren die Knospen aber noch nicht so stark angetrieben.
Lange Rede, kurzer Sinn: wie schaff ich es so zu veredeln, dass aus dem Reis die Endknospe treibt?
Die Triebe sind natürlich wahnsinnig dünn..!
Eine Idee ist es einfach an jede Spitze der Sämlinge (sie sind noch verzweigt) ein Minireis zu kopulieren, in der Hoffnung, das wenigstens eins anwächst.
Habt ihr noch andere Ideen? Wie kann man das Verfahren optimieren? Die veredelten Triebe hoch stellen? oder eher runter? Kann man so kleine Spitzen irgendwie chippen?
2. Frage:
Die Morus-Unterlagen sind wahnsinnig dick, leider sind meine Reiser nicht so dick. Hat jemand Erfahrungen mit Anplatten bei Morus? Oder antreiben und pelzen (hinter die Rinde)? Ich denke mal höher veredeln ist per se kein Problem (?) aber selbst da sind sie sehr dick..
Vielen Dank für euren Input!
Beitrag von: Wild Obst am 15. Februar 2020, 19:51:34
Beitrag von: ringelnatz am 16. Februar 2020, 13:40:40
Mit den Pfirsichen bin ich mir weiterhin unklar. Die Julien-Unterlagen hab ich jetzt erstmal für einen anderen Pfirsich, von dem ich noch Reiser hatte verwendet.
Niemand Erfahrungen mit dem Veredeln von Triebspitzen?
Beitrag von: (Gast) am 16. Februar 2020, 15:38:23
u.U. Anplattern, wobei die Rinde der Underlage nicht entfernt wird, sondern, nachdem man sie durch einen Schnitt von oben nach Unten gelöst hat, diese mit an den Reis verbindet. Hat auch den Vorteil, dass man die Reiser wärend der Veredelung, zwischen gelöster Rinde und Holz einklemmen kann, so dass man das Ganze nicht ständig festhalten muss.
So machte ich das mal mit Apfelblütentrieben.
So kann man mehrere Veredelungen pro Unterlage machen. Dabei Veredele ich von Unten nach Oben an der Unterlage an. Das ergab für mich den einfachsten Workflow.
Beitrag von: Wild Obst am 16. Februar 2020, 16:37:15
Niemand Erfahrungen mit dem Veredeln von Triebspitzen?Nicht wirklich. Nicht genug gemacht um wirklich definitiv was sagen zu können. Hat schon geklappt, oder auch nicht. Versucht habe ich es mit Anplatten oder Spaltpfropfen. Bei nicht so guten Reisern, und bei Pfirsich und ähnlichem grundsätzlich, umwickle ich die Reiser auch gerne mit Parafilm.
Beitrag von: (Gast) am 16. Februar 2020, 17:54:33
Die Peroche, die ich euch vorgestellt habe, ersprang auch aus älterem Holz. Die Reiser die mir Verkauft wurden, waren eben in schlechter Qualität.
Beitrag von: ringelnatz am 16. Februar 2020, 18:31:49
Bei solchen dünnen kleinen Trieben würde ich Spaltpfropfen machen.
u.U. Anplattern, wobei die Rinde der Underlage nicht entfernt wird, sondern, nachdem man sie durch einen Schnitt von oben nach Unten gelöst hat, diese mit an den Reis verbindet. Hat auch den Vorteil, dass man die Reiser wärend der Veredelung, zwischen gelöster Rinde und Holz einklemmen kann, so dass man das Ganze nicht ständig festhalten muss.
So machte ich das mal mit Apfelblütentrieben.
So kann man mehrere Veredelungen pro Unterlage machen. Dabei Veredele ich von Unten nach Oben an der Unterlage an. Das ergab für mich den einfachsten Workflow.
Die Multi-Anplattmethode hört sich nach einer interessanten Methode an, werde das definitiv an einer Pfirsichunterlage ausprobieren! Dann kann ich ja zusätzlich noch in die Spitze spaltpfropfen.
Auf welcher Länge hast du das dann gemacht? eher basisnah oder auch weiter oben?
Mir ist immer noch nicht ganz klar, wo man bei Handveredelungen den höchsten Saftdruck hat. Normalerweise ja oben, ist das da auch so?
Die Unterlagen sind teilweise recht verzweigt. Erhöhe ich eher die Chancen, wenn ich in alle Spitzen pfropfe, oder reicht dann der Saftdruck nicht mehr aus und die Chancen sinken?
Altes Holz hilft nur begrenzt, da dort auch keine Knospen sitzen. Muss nochmal genauer gucken, vielleicht finde ich ja da irgendwo ne Knospe...
Beitrag von: (Gast) am 16. Februar 2020, 18:49:45
Wo du dann anplatterst, ist eigendlich egal. Das zusätzliche Spaltpfrofen kann man machen, habe ich auch so gemacht. So hat man mehrere Veredelungen machen ohne hunterte Töpfe herum stehen zu haben. Wie gesagt ich sehe dass eher als eine Methode mit schlechtem Material eine dringend zu rettende Sorte zu erhalten. Danach kann man mit den Neutrieben eine vernünftige Veredelumg anfertigen.
Beitrag von: (Gast) am 16. Februar 2020, 18:51:55
Beitrag von: ringelnatz am 16. Februar 2020, 18:58:23
Ja, an allererster Stelle geht es darum die Sorte zu retten. Und ein bisschen Spielerei ;) Ich werde berichten
Beitrag von: b-hoernchen am 19. Februar 2020, 15:26:28
Mit den Pfirsichen bin ich mir weiterhin unklar. Die Julien-Unterlagen hab ich jetzt erstmal für einen anderen Pfirsich, von dem ich noch Reiser hatte verwendet.Ich hab' mir bei meinen Pfirsichveredelungen (Reiserkopulation) keine Gedanken wegen der Triebspitzen gemacht, ich habe sogar, wie du sehen kannst, die Triebspitze extra abgeschnitten (hab' ich mal gelesen, dass man dass angeblich machen soll - hab's noch nicht anders probiert).
Niemand Erfahrungen mit dem Veredeln von Triebspitzen?
Also Triebspitze abschneiden, in beständigem(!) Wachs tauchen, nur die Spitze, damit das Reis nicht oben "raustrocknet", dann Kopulieren und mit Wachs betreichen; ich mach's Veredeln am liebsten mit der Zange (V-Schnitt), das Reis sollte nicht zu kurz sein!
Eventuell entstehende Blüten kann man nach dem Aufgehen abknipsen.
Unterlage St. Julien A - brrr, keine guten Erfahrungen damit. Allerdings muss ich sagen , dass ein mickernder Bendedicte-Pfirsich vom grünlichen Gartenshop, der angeblich, laut Etikett, auf St. Julien A stehen soll, mandelblättrige Triebe aus der Unterlage macht... . Was soll's, ist halt Gartenshop... . Ich veredle lieber auf Pflaume Brompton oder Pfirsichsämling.
Die Unterlagen treibe ich gerne vor (ab ca. Januar/Anfang Feb. im Haus), die Reiser sollten früh(!), also am besten im November, spätestens Dezember geschnitten sein!
... Einen hohen Saftdruck ist der Veredelung kontraproduktiv daher lasse ich die Unterlage mittreiben und kürze sie regelmäsig ein. So ist ein Saftfluss gegeben, er ist aber nicht so hoch, dass er den Veredelungen problematisch werden kann.
Auch ein interssanter Aspekt! Ich sollte mal versuchen nicht-vorgetriebene Pfirsichunterlagen zu veredeln, um einen Vergleich zu haben.
Das Foto zeigt einen letztes Jahr auf Sämling veredelten Blutpfirsich (dessen Reiserspenderbaum ebenfalls auf St. Julien A stehen soll, fürchterlich mickert und deshalb umverdelt werden musste; Zu spät ausgepflanzt, deshalb ist der Ableger so klein geblieben; bei rechtzeitigem Auspflanzen in den Garten legen die Jungveredelungen gut und gerne anderthalb Meter zu und im Jahr nach der Veredelung gibt's bereits die erste ErnteVielleic (sofern keine Spätfröste oder andere Wetterunbilden...).
Du siehst noch die rote Kappe aus Rebwachs, mit der ich die abgeschnittene Spitze geschützt habe.
Beitrag von: b-hoernchen am 19. Februar 2020, 16:00:34
... möchte aber die komplette Ausfallquote bei Steinobst natürlich vermeiden. Wie pflegt ihr eure Unterlagen? Im Speziellen Steinobst-Unterlagen?Puh, gute Frage, wie "pflege" ich meine Unterlagen?
Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich eine akzeptable Anwuchsquote erreichen kann?
Ich werde mir auf alle Fälle noch ein besseres Veredelungsmesser besorgen, wobei das sicher nicht das Problem war.
Zum einen habe ich schon etliche Pflaumenreiser im Garten auf dort wild aufkommende Myrobalen-Sämlinge veredelt. Einige wachsen an, andere nicht - mein Eindruck, das geht am besten, wenn die schon im Saft stehen, unterm Austrieb sind.
Bei Handveredelungen im Topf treibe ich die Unterlagen gerne einige Wochen im Haus vor.
Vielleicht liegt's auch mehr an den Reisern: Steinobst rechtzeitig (am besten im November) schneiden und sicher vor dem Austreiben schützen; ich habe zwar noch nie eingefroren gewesene Reiser benutzt, aber vielleicht doch mal ausprobieren? Sollte man wohl vor Verwendung vorsichtig (im Kühlschrank) auftauen.
Grundsätzlich Reis und Unterlage an der beabsichtigten Schnittstelle gut säubern (fließendes Wasser, Zahnbürste, feuchtes Küchenkrepp) gut trocken reiben (Küchenkrepp); Reis gegen Austrocknen schützen (sowohl an der abgeschnittenen Spitze) wie auch nach dem Veredeln durch Bestreichen mit Wachs (ich nehm' Lauril für's Freiland und "schwierige Kandidaten"); Paraffin - geschmolzene Kerzenreste - nehm' ich nur für Handverdelungen von Kernobst im Haus - und auch da schütze ich die Reisspitze mit einem besseren Wachs (Lauril oder Rebwachs).
Tja- und zum Verbinden kenne ich nichts besseres als Elektrikerisolierband.
Beitrag von: ringelnatz am 19. Februar 2020, 20:35:47
Zitat
Ich hab' mir bei meinen Pfirsichveredelungen (Reiserkopulation) keine Gedanken wegen der Triebspitzen gemacht, ich habe sogar, wie du sehen kannst, die Triebspitze extra abgeschnitten (hab' ich mal gelesen, dass man dass angeblich machen soll - hab's noch nicht anders probiert).
ja, ne schon klar, dass man die normalerweise abschneidet. Aber ich habe halt nur an den Spitzen vegetative Knospen... Bringt mir ja nichts, wenn die Blütenknospen aufgehen und der Reiser dann abstirbt, wenn er keinen vegetativen Trieb kriegt...
Vielen Dank für deine Beschreibungen der Unterlagenpflege. Ich glaube, das ist bei Steinobst ein wichtiger Erfolgsfaktor!
Ich hatte immer gelesen, dass Pfirsichkopulationen nicht klappen würden, wir hatten vor genau einem Jahr (16.2.) einfach aus Spaß mal zwei versucht, beide waren angewachsen. Reiser hatten wir am 14.2. geschnitten, allerdings war es zu der Zeit letztes Jahr deutlich kälter, sodass auch die Knospen deutlich weniger gefüllt waren als dieses Jahr. Die beiden Pfirsiche standen danach in einem ca. 12-15 Grad kühlen, hellem Raum. Dieses Jahr stehen meine im kalten Gewächshaus. Mal schauen.
Für mich ist es einfach ein tolles Hobby, und ich freu mich über alles was klappt, wenn nicht, sind im schlimmsten Fall 2 Euro für ne Unterlage nichtmal futsch, kann man ja später nochmal verwenden..
Schön, dass man das hier teilen kann!
Beitrag von: Ayamo am 23. Februar 2020, 21:59:05
...Steinobst rechtzeitig (am besten im November) schneiden und sicher vor dem Austreiben schützen; ich habe zwar noch nie eingefroren gewesene Reiser benutzt, aber vielleicht doch mal ausprobieren? Sollte man wohl vor Verwendung vorsichtig (im Kühlschrank) auftauen.so hatte ich das auch abgespeichert...
...
Und da hänge ich gleich mal meine Frage an:
Am SA habe ich meine Reiserlieferung vom Ritt...r endlich bekommen (weil er erst Mittwoch versendet hatte).
Das bestellte Kirsch-Reis sieht für mich bedenklich aus, jedenfalls nicht mehr in Ruhe.
Funktioniert das hier noch?
(https://i.postimg.cc/CdhXCTHc/200223-ritt-Garrns-Bunte.jpg)
Sofort beschweren oder kann das noch klappen?
Wenn letzteres - gibt es Unterschiede in den Anwachs-Trefferquoten zwischen Kopulation, Anplatten, Spalt...?
Aus dem ca. 40 cm-Reis könnte ich sicher 2-2 Veredelungsstellen machen. Ich würde entweder
- auf die zurückgesetzte Mitte einer Valeska auf irgendeiner Gisela draufsetzen (Tittelpfropfen o.ä.), aber die Mitte ist schon ca. 4 cm im Durchmesser, also entsteht eine ziemlich große Wunde), oder
- auf 2-3 Zapfen im oberen Kronenbereich per Kopulation/Anplatten.
Viele Fragen... habe Steinobst bisher kaum veredelt.
Beitrag von: thuja thujon am 23. Februar 2020, 22:36:03
5 Augen würde ich wenigstens dranlassen wenn sie kräftig wachsen sollen. Evtl eins davon geblendet.
Problem bei den Kirschen war das sie im Oktober schon aufgeplatzte Knospenschuppen hatten. Da hing das Laub noch drauf.
Für sowas kann man nichts, beschweren würde wohl nicht viel bringen.
Beitrag von: (Gast) am 24. Februar 2020, 01:00:42
Beitrag von: carot am 24. Februar 2020, 09:34:54
Beitrag von: Ayamo am 24. Februar 2020, 11:57:49
Ok, beschweren muss ich mich zwar dennoch, weil eine Sorte (für einen Forumskollegen) fehlte, aber nicht mehr wegen der Süßkirsche.
Die Woche ist´s glücklicherweise im Berliner Umland kalt, aber nächsten FR/SA wird die Sache erledigt.
Gruß
Ayamo
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PS Ich habe mir auch BA29 zuschicken lassen. Sie wollten aber nur 5er-Päckchen abgeben, keine einzelnen Unterlagen. Ich benötige nur 2. Wer Sandboden hat und spontan Lust auf einen Versuch mit BA29: Ich versende gern am nächsten Montag gg Porto Großbrief (Grünes Brett).
Beitrag von: Talkrabb am 24. Februar 2020, 21:20:13
Beitrag von: Wild Obst am 24. Februar 2020, 21:48:49
Was auf jeden Fall auch noch hilft ist die Reiser dann nach der Veredlung mit einem Verdunstungsschutz zu versehen, ich nehme da gerne Parafilm.
Beitrag von: thuja thujon am 24. Februar 2020, 22:02:09
Ich nutze notfalls Wundverschluss aus der Tube, aber auch das nur selten in einer Gegend mit ausgesprochener Frühjahrstrockenheit. Die einzigste Verwendung für Wundverschluss. Das verdünnte Harz ist mir zu klebrig ums ganze Reis einzuschmieren, das verwende ich nur für die Wunde wenn das Reis sonst unbetupft bleibt, abgesehen von der Spitze, die kriegt auch noch ein Tröpfchen. Die Harzvariante hat bei mir klar den Vorzug wenns ums versiegeln geht.
Beitrag von: Wild Obst am 24. Februar 2020, 22:05:56
Beitrag von: thuja thujon am 24. Februar 2020, 22:22:12
Beitrag von: didd am 24. Februar 2020, 23:13:34
Ich nehme 2 Stücke Parafilm, es sind ja genug auf einer Rolle. Unterlage und Edelreis zurechtschneiden für Kopulation mit Gegenzungen. Dann umwickele ich das Edelreis, beginnend mit der Abdeckung der Spitze des Reises, anschließend nach unten wickeln, das Edelreis fixieren, mit dem Zweiten Stück Parafilm die Verbindungszone fest und dicht umwickeln, fertig.
So spare ich die Verwendung von Wachs.
Ach so, Anwachsrate 100%, Äpfel, Birnen, Pflaumen; keine Kirschen im letzten Jahr
Beitrag von: (Gast) am 24. Februar 2020, 23:23:19
Bei Parafilm drumrumwickeln habe ich immer Angst was kaputtzuwackeln wenn das Reis schon drinsitzt.
Ich selber gehe zwar immer mehr von Parafilm ab, daher empfehle ich den Baumwundwachs, aber ich habe ähnliche Bedenken beim anbringen des Films wie du. Daher bringe ich den Film, nach der Veredelung, von der Unterlage her nach oben an. Dabei ziehe ich den Film stückweise so, dass er dünner wird und besser haftet, bevor ich ihn an das Holz anbringe. Dies schont die Veredelung und gibt dem Edelreis den benötigten Schutz
Beitrag von: thuja thujon am 24. Februar 2020, 23:33:41
Soweit d´accord.
Warum wickelst du von der Unterlage nach oben, ich habs andersrum gelernt, damit man nichts rauswickelt, sondern eher reindrückt?
Beitrag von: (Gast) am 24. Februar 2020, 23:40:46
Ich bringe sie von unten an, da ich von der Unterlage her, die Folie besser ziehen kann. Das geht nicht vom Edelreis aus.
Beitrag von: carot am 24. Februar 2020, 23:41:28
Beitrag von: 555Nase am 25. Februar 2020, 03:29:08
Warum wickelst du von der Unterlage nach oben, ich habs andersrum gelernt,
Nur eine theoretische Betrachtung: Deckt man ein Dach von Oben nach Unten, würde es trotzdem reinregnen, deshalb fängt der Dachdecker von Unten an ! Theorie und Praxis ist aber seltenst vereinbar. ;D
Beitrag von: Wild Obst am 25. Februar 2020, 06:58:39
Vor dem einsetzen heißt nach dem Schnitt?Für mich nicht. Wenn ich micht entschließe, das Reis vorher zu umwickeln, dann ist das für mich der erste Schritt, also ich machen den reiserzuschnitt am fertig umwickelten Reis. Durch den Parafilm kann man die Schnitte genauso machen wie am "nackten" Edelreis und mich hat es immer genervt, beim umwickelt zusätzlich noch darauf zu achten, nicht zu sehr die Schnittflächen anzufassen, gerade bei extrem dünnen Edelreisern.
Nur eine theoretische Betrachtung: Deckt man ein Dach von Oben nach Unten, würde es trotzdem reinregnen, deshalb fängt der Dachdecker von Unten an ! Theorie und Praxis ist aber seltenst vereinbar. ;D
Würde bei Bast & co sicher was ausmachen, aber wenn man Parafilm um die Reiser wickelt, dann verklebt sich der gedehnte Parafilm dicht mit sich selbst. Das gleiche gilt auch für das Verbinden von Veredlungen mit Parafilm, selbstverschweißendem Elektrikerband oder Veredlungsgummis.
Beitrag von: b-hoernchen am 25. Februar 2020, 18:52:03
Habe einfach keine Lust erst ein Jahr zu warten, bis die Zwischenveredelung angewachsen ist und ich die Edelsorte draufsetzen kann... .
Ähm - so Sachen wie Nicolieren dürften zu schwierig für mich sein - ich veredele mit Zange oder mit keilförmig zugeschnittenen Reisern.
Beitrag von: dmks am 25. Februar 2020, 19:29:35
Ich bin aus der Not heraus mal einen anderen Weg gegangen: Hatte das Reis im Sommer zur Verfügung, Sorte+Verträglichkeit unbekannt - hab auf einen einjährigen Trieb der Gellerts okuliert und dann im Frühjahr das Reis mitsamt dem noch ruhenden Auge auf die Quittenunterlage veredelt.
Hat geklappt! ;)
Beitrag von: b-hoernchen am 25. Februar 2020, 20:15:26
In einem Arbeitsgang ist Nicolieren die erste Option. Wenn Du nur mit Zangengeburt willst könntest Du versuchen ein kleines Stück Reis (mit einem Auge) dazwischen zu setzen. Möglichst kurz halt - aber lang genug daß zwei Zangenschnitte möglich sind. Wäre mal interessant ob das funktioniert.Wobei ich das Zwischenstück der Zwischenveredelung eher ein paar Augen lang machen will, um die Chancen des Anwachsens zu verbessern. Wenn dann die Edelsorte nicht anwächst, hätte ich wenigstens eine vorbereitete Unterlage.
Ich möchte zuerst mir ein Kopulationsstück aus Gellerts + Edelreis machen, hoffe das mit Elektrikerisolierband fest genug verbinden zu können und anschließend mittles Keilschnitt in die Quittenunterlage zu setzen. Die Quitte A Unterlagen sind bereits zu stark für die Zange.
Beitrag von: (Gast) am 25. Februar 2020, 21:09:46
Beitrag von: philipp am 25. Februar 2020, 21:48:14
Ich bin aus der Not heraus mal einen anderen Weg gegangen: Hatte das Reis im Sommer zur Verfügung, Sorte+Verträglichkeit unbekannt - hab auf einen einjährigen Trieb der Gellerts okuliert und dann im Frühjahr das Reis mitsamt dem noch ruhenden Auge auf die Quittenunterlage veredelt.
Hat geklappt! ;)
auf neudeutsch würd ich jetzt sagen sehr nice :)
Beitrag von: philipp am 25. Februar 2020, 21:52:20
Beitrag von: b-hoernchen am 25. Februar 2020, 21:57:09
Beitrag von: philipp am 25. Februar 2020, 22:16:09
Beitrag von: Talkrabb am 26. Februar 2020, 10:27:14
Ich habe Erfahrung mit Birnen und Äpfeln, mit Kirschen allerdings noch keine. Ich möchte Halbstämme ziehen. Die gelieferten Unterlagen sind relativ lang und ich könnte prinzipiell direkt auf Kronenhöhe veredeln. Spricht aus eurer Sicht etwas dagegen? Früher hat man das wohl so gemacht, das soll geradere und widerstandsfähigere Stämme ergeben.
Heute wird bei den meisten Baumschulen fast nur noch okuliert und wenn ich mir die Bäume aus der Baumschule anschaue, scheinen die in der Regel knapp über dem Boden veredelt zu sein. D.h. die Edelsorte bildet den Stamm, ohne das dadurch wohl Nachteile entstehen?!
Beitrag von: dmks am 26. Februar 2020, 19:36:07
Für die Entscheidung ist eher zu berücksichtigen ob Unterlage oder Sorte in der Lage sind einen guten Stamm zu bilden. Sauerkirschen tun sich manchmal schwer - da ist es dann mitunter besser gleich auf Stammhöhe zu gehen. Unterlagen wie Colt machen mitunter einen Schei… Stamm. Da ist bodennah einfach besser.
Beitrag von: Ayamo am 27. Februar 2020, 15:48:16
In einem Arbeitsgang ist Nicolieren die erste Option. Wenn Du nur mit Zangengeburt willst könntest Du versuchen ein kleines Stück Reis (mit einem Auge) dazwischen zu setzen. Möglichst kurz halt - aber lang genug daß zwei Zangenschnitte möglich sind. Wäre mal interessant ob das funktioniert.
Ich bin aus der Not heraus mal einen anderen Weg gegangen: Hatte das Reis im Sommer zur Verfügung, Sorte+Verträglichkeit unbekannt - hab auf einen einjährigen Trieb der Gellerts okuliert und dann im Frühjahr das Reis mitsamt dem noch ruhenden Auge auf die Quittenunterlage veredelt.
Hat geklappt! ;)
Nochmal zurück zur Frage:
kriegt man das hin als jemand, der nur einmal im Jahr ein paar Sachen veredelt :P Bisher mache ich nur Apfel/Birne, wächst fast alles an, ist auch kein Kunststück.
Habe nun wider Erwarten noch BA 29 bekommen und außer Vereinsdechants glaub ich kein Reis in Winterruhe, das als Zwischenveredelung dienen könnte.
Nicolieren ist ausschließlich für Kopulation gedacht, richtig? Weiß jemand, wie das die Profis machen?
(Habe dummerweise mein Buch über Veredlung, wo sicher was drin ist, in der Kolonie ausgeliehen.)
Beitrag von: dmks am 28. Februar 2020, 00:06:42
Weiß jemand, wie das die Profis machen?
Für gewöhnlich ziehen sie eine entsprechende Menge stammbildner-taugliche Sorten. Ob durch Okulation im Sommer oder Winterhandveredlung auf Fuß hängt von den betrieblichen Gegebenheiten ab.
Auf den einjährigen wird dann im Frühjahr das Reis in Kronenhöhe veredelt. Es treibt aus und bildet die Krone - Zeitverlust = Null, da ja auch ein einjähriger Baum erst in dem Moment die Kronentriebe ausbildet.
Beitrag von: (Gast) am 28. Februar 2020, 01:15:36
Nicolieren ist ausschließlich für Kopulation gedacht, richtig?
Nein, Nicolieren ist ein erweitertes Okulieren, wo ein Rindenschild zwischen Augen und Holz in den T-Schnitt eingeschoben wird.
Beitrag von: didd am 28. Februar 2020, 08:29:01
Für einen Mehrsortenbaum kaufe ich auch schon einmal eine günstige Gellerts auf Quitte.
Beim Nicolieren schiebt man ein etwa 1mm dickes Scheibchen zwischen Unterlage und Oculat. Dazu braucht man ein scharfes Messer, ein ruhiges Händchen und ein gutes Augenmaß.
Nicolieren funktioniert (manchmal ;)) auch bei der Kopulation. Ein Bekannter macht das schon mal mit Hilfe eines scharfen Minihobels. Dabei wird die Unterlage und das Edelreis nach dem Schnitt bei Bedarf noch einmal nachgehobelt und ein passender Hobelspan der Gellerts dazwischen gelegt. Eine ziemliche Pfriemelei, da man die Schnittflächen nicht berühren darf.
Beitrag von: hml am 28. Februar 2020, 10:02:07
schaut euch mal das Werbevideo von Scionon an (Youtube), da werden auf einem Video Birnen veredelt mit Reisern die aus 2 Teilen bestehen also vorher schon kopuliert wurden. Einfach bei Google: Youtube Scionon und Birne eingeben. Habe es selbst noch nicht probiert.
Gruß hml
Beitrag von: Ayamo am 29. Februar 2020, 15:48:07
Beim Nicolieren schiebt man ein etwa 1mm dickes Scheibchen zwischen Unterlage und Oculat. Dazu braucht man ein scharfes Messer, ein ruhiges Händchen und ein gutes Augenmaß.Ruhiges Händchen usw. geht schon, stelle ich mir dennoch fummelig vor.
Nicolieren funktioniert (manchmal ;)) auch bei der Kopulation. Ein Bekannter macht das schon mal mit Hilfe eines scharfen Minihobels. Dabei wird die Unterlage und das Edelreis nach dem Schnitt bei Bedarf noch einmal nachgehobelt und ein passender Hobelspan der Gellerts dazwischen gelegt. Eine ziemliche Pfriemelei, da man die Schnittflächen nicht berühren darf.
schaut euch mal das Werbevideo von Scionon an (Youtube), da werden auf einem Video Birnen veredelt mit Reisern die aus 2 Teilen bestehen also vorher schon kopuliert wurden. Einfach bei Google: Youtube Scionon und Birne eingeben. Habe es selbst noch nicht probiert.Gefunden... Das sieht machbar aus... :D
Gruß hml
Werde mal sehen, wie viele Reiser da sind (muss sein: Sicherheitskopie auf Hochstamm des Nachbarn) bzw. ob sie (Dicke) für Kopulation geeignet sind.
Beitrag von: Ayamo am 05. März 2020, 10:48:14
Habe mich dann doch gegen die Veredelung in einem Zuge (Zwischensorte plus Edelreis) entschieden, weil die geplanten Sorten nur als sehr dünne Reiser vorlagen.
Also erst mal nur die Zwischenveredelung gemacht, die dann auch den Stamm ergeben soll, und die dünnen Edelreiser von 'Uta' und 'Winternelis' auf den Hochstamm des Nachbarn gepfropft. Ich hoffe, das ergibt in diesem Jahr dann kräftigere Reiser für die endgültige Veredelung im Frühjahr 2021.
Die Veredelung auf BA29 hat mich wirklich Nerven gekostet, Quittenholz ist ja deutlich härter als Birne... Bin nicht so begeistert von meinem Ergebnis. :P
Hoffentlich wachsen sie dennoch an.
Einmal Spaltpfropfen und einmal Geißfuß zum Ausprobieren.
(https://i.postimg.cc/5XZ3QXtH/200304-Zwischenveredlung-auf-BA29.jpg)
Beitrag von: ringelnatz am 05. März 2020, 12:04:48
Bitte gerne auch vom Ergebnis Bilder schicken!
Zum dem Geißfuß: ohne dass ich jetzt der Profi wäre, wage ich es trotzdem zu sagen, du solltest vielleicht die offen liegenden Anschnitte noch mit Wachs/Verschlussmittel verschmieren - oder ist das einfach noch in nicht fertigem Zustand fotografiert?
Ich habe dieses Jahr ganz gute Erfahrungen mit Medifilm gemacht. Hab ich zusammen mit den Unterlagen günstig bezogen, bei dünnen Reisern und Unterlagen kann man die auch halbieren. War wesentlich angenehmer als das Gepfriemel mit Bast (das hab ich nach einem Versuch direkt aufgegeben..)
Beitrag von: Ayamo am 05. März 2020, 17:17:00
Hinterher kam Lacbalsam drauf.
Wenn sie austreiben, gibt´s ein Foto.
(Medifilm klingt ganz gut, Fleicoband hatte ich mal probiert, ist für manche schwierigen Veredelungen nicht zugfest genug bzw. immer nur kurze Stückchen.)
Beitrag von: (Gast) am 05. März 2020, 18:42:32
Beitrag von: didd am 05. März 2020, 19:01:31
Früher habe ich statt buddy-tape auch Elektrikerisolierband genommen. Das zieht sich nach dem leichten Dehnen wieder etwas zusammen und korrigiert kleine Schnittunebenheiten. Gut war auch Leukoflex-Band aus dem Verbandskasten.
Beitrag von: b-hoernchen am 05. März 2020, 19:11:53
Mit Elektrikerisolierband wäre der Verband schöner geworden... .
Einmal Spaltpfropfen und einmal Geißfuß zum Ausprobieren.
(https://i.postimg.cc/5XZ3QXtH/200304-Zwischenveredlung-auf-BA29.jpg)
Ich schütze Edelreiser und offen stehende Schnittflächen nach dem Verbinden mit Wachs (z. B. Lauril) gegen Austrocknen.
Beitrag von: (Gast) am 05. März 2020, 20:36:53
Ne, da bleibe ich lieber bei Bänder, die nicht elastisch sind, wenn es um Reiserveredelungen geht. Die sind günstiger und verzeihen Fehler.
Eine meiner ersten Reiser-Veredelungen habe ich mit einem Trapez-Cuttermesser gemacht. Der Reis war 2 cm dick und jeder Schnitt wurde schlimmer. Mann, ich habe am Band gezogen und es so oft um die Veredelungsstelle umwickelt, wie es nur ging. Irgendwie musste ich ja die eingeschnitzte Hohlkehle korrigieren. Die Veredelung ist aber geglückt :D
Beitrag von: ringelnatz am 05. März 2020, 21:05:09
Mit diesem Fleicoband kann ich mir das gar nicht vorstellen. :-\
Elektroisolierband hatte ich beim Umpropfen Reneklaude auf Zwetschge genommen, das war gut. Nur etwas nervig zum runterschneiden bei den angewachsenen Reisern (in 2m Höhe ;D)
Zu den Pfirsichen - ich hatte tatsächlich noch 3 vegetative Knospen, die nicht an der Spitze standen - ich hab versucht sie zu chippen, dabei ist mir ausgerechnet die beste Knospe mehrfach runtergefallen in die Erden, habs mit dem Okulationsverband einfach nicht dran gekriegt - was nehmt ihr als Verband zum chippen?
ansonsten habe ich einfach auf alle Verzweigungen per Spaltpropfen eine vegetative Spitze darufgesetzt. Schön blöd, dass auch die vegetativen Pfirsichknospen schon ordentlich angetrieben waren. Insgesamt sind es ca. 12 Spitzen in den Spalt und 2 Chips geworden. Ich rechne nicht wirklich mit Erfolg :-\. Wenn eine anwächst, werd ich's feiern.
Beitrag von: b-hoernchen am 05. März 2020, 21:26:47
Elektroisolierband hatte ich beim Umpropfen Reneklaude auf Zwetschge genommen, das war gut. Nur etwas nervig zum runterschneiden bei den angewachsenen Reisern (in 2m Höhe ;D)Elektrikerisolierband musst du nicht runterschneiden. Im Herbst oder spätestens Frühjahr des Folgejahres nimmst du eine Rasierklinge oder ein scharfes Messer und machst einen Schnitt längs über den gewickelten Bereich. Das ist alles - den Rest besorgen Wind, Wetter und das Dickenwachstum. Reißt du das Band mit Gewalt herunter, kann passieren, dass es die RInde mitnimmt. Es kann höchstens sein, dass du beim ersten Mal nicht die ganze Dicke des Bandes bis auf die Rinde durchschnitten hast, besonders, wenn du mehrlagig gewickelt hast; deshalb kontrollieren und gegebenfalls nach 1 oder 2 Wochen nochmal nacharbeiten.
Elektrikerisolierband muss (!) man einschneiden, damit das Reis Dickenwachstum machen kann, sonst bildet sich eine böse Engstelle. Nachdem mir das Band schon ein paar mal eingewachsen war, würde ich ab September ans Einschneiden denken.
Beitrag von: ringelnatz am 05. März 2020, 22:19:27
Foto Anfang Juni, nach Spaltpfropfen am 2.3.
Beitrag von: ringelnatz am 05. März 2020, 22:21:47
Beitrag von: thuja thujon am 05. März 2020, 22:36:41
Ist die Veredlung angewachsen und Zug dahinter, muss nach 2-3 Wochen der Verband weg. Da finde ich die Staubmaskengummis von Ayamo nicht verkerht. Die machen am wenigsten Arbeit und Fummelkram.
Beitrag von: (Gast) am 06. März 2020, 02:41:08
Zu den Pfirsichen - ich hatte tatsächlich noch 3 vegetative Knospen, die nicht an der Spitze standen - ich hab versucht sie zu chippen, dabei ist mir ausgerechnet die beste Knospe mehrfach runtergefallen in die Erden, habs mit dem Okulationsverband einfach nicht dran gekriegt - was nehmt ihr als Verband zum chippen?
Ich benutze einfach das selbe Band für's Chippen, was ich auch für die Reiserveredelungen verwende. Dabei schneide ich aber eine kleine Lasche, in der ich den Chip zum Teil hineinschiebe. Ähnlich wie es bei der Anplatterung unten zu sehen ist. Somit brauche ich keine 3. Hand.
(https://forum.garten-pur.de/index.php?action=dlattach;topic=43012.0;attach=667190;image)
Beitrag von: (Gast) am 17. März 2020, 10:08:49
Beitrag von: Wild Obst am 17. März 2020, 10:33:27
Außerdem Handveredlungen auf angetriebene Unterlagen: Kaki, Esskastanien, Walnüsse, Mispeln (auf Weißdorn), Jap. Wollmispeln (auf Quitte) und Quitten auch die übriggebliebenen Quittenunterlagen.
Demnächst stehen noch Mispeln, Quitten, Speierlinge, Äpfel und Birnen im Freiland an, außerdem habe ich auch noch ein paar Pfirsichreiser, zu denen ich die letzten Wochen leider noch nicht gekommen bin. Außerdem noch ein paar Kakis im Freiland dann irgendwann im April und die restlichen Esskastanienreiser versuche ich auch noch irgendwie im Freiland unterzubringen.
Beitrag von: Tomesen am 17. März 2020, 13:35:30
Handveredelungen auf M9 sind auch schon erledigt. Wahlnüsse treibe ich noch vor, da habe ich etwas zu spät angefangen. Ich hoffe die Reiser halten durch.
Ansonsten fehlen nur noch die Freilandveredlungen auf Apfel und Birne. Langsam fängt die Rinde schon an zu lösen, aber ein bisschen warte ich noch, weil ich ein paar recht große Bäume umveredeln will.
Beitrag von: didd am 17. März 2020, 14:45:49
Beitrag von: (Gast) am 18. März 2020, 12:22:39
Daneben habe ich eine Kupferfelsenbirne auf Eberesche und gewöhnliche Felsenbirne auf Zweigriffeligen Weißdorn.
Dann habe ich ein kleines Experiment mit Haarspray als Alternative von Parafilm und Lauril.
Beitrag von: Asinella am 18. März 2020, 13:22:47
Dann geht es los mit einer unbekannten gelben Pflaume, einer Frühen aus Trevoux als zweite Sorte auf meine meiner Spalierbirne und ein paar frühen Apfelsorten (Discovery, Schöner aus Bath, Gravensteiner und James Grieve), alle als zusätzliche Sorten auf anderen Bäumen.
Außerdem habe ich zwei Ammenveredelungen geplant.
Beitrag von: (Gast) am 18. März 2020, 15:28:42
Beitrag von: jul am 19. März 2020, 00:57:08
Mirabellen: Flotow, Frühe von Bergthold
Pflaumen: Jefferson, Washington
Süßkirschen: Weisse Span., Garns Bunte, Gr. Prinzessin, Badeborner Schw. Knorpel, Meched
und unbek. Renekloden und Birnen handveredelt. Wollte im Freiland kommende Woche nach dem Frost mit weiteren Pflaumen, Kirschen und Aprikosen weiter machen....
Beitrag von: 555Nase am 19. März 2020, 03:15:19
Admiral, Aprelskoje, Circe, Ecolette, Franconia, Galiwa, Honey Crisp, Ladina, Marisa, Odysso, Radogost, Sparkling, Solaris, Vampir, Vanutschka, Zimtapfel,
Beitrag von: minthe am 27. März 2020, 22:28:51
Beitrag von: (Gast) am 27. März 2020, 23:05:22
Beitrag von: minthe am 28. März 2020, 07:53:38
Beitrag von: strohblume am 28. März 2020, 08:52:57
Beitrag von: Albizia am 28. März 2020, 09:35:20
Goldrenette von Blenheim, Glockenapfel, Berner Rosenapfel, Riesenboiken, Schweizer Orangenapfel und Brettacher.
Bin schon ganz gespannt und kreise täglich um den Apfelbaum, ob sich was tut. Aber ich befürchte, ich muss mich noch etwas gedulden.
Beitrag von: minthe am 28. März 2020, 20:37:12
Beitrag von: cydorian am 28. März 2020, 20:54:36
Sicher hast eine bessere Erfolgsquote wie nur einen angewachsenen Reiser. Äpfel sind einfach. Man geht nach Schema F vor, schon ganz wenige Grundregeln reichen für gute Erfolgsquoten. Ist echt keine Geheimkunst.
Ich bin dieses Jahr durch die Wiese und habe den wie Unkraut überall hochkommenden Weissdorne übrige Mispel- und Quittenreiser draufgesetzt, mal sehen was das wird. Veredeln ist Spass, da kann man spielen.
Beitrag von: ringelnatz am 28. März 2020, 21:07:56
Reineclaude auf St. Julien A. Hat letztes Jahr aus einer Knospe ausgetrieben, dann relativ bald den Triebabschluss gemacht (ich hatte im Topf etwas wenig gegossen) und ist dann nochmal ausgetrieben. Um sie weiter gut wachsen zu lassen, hatte ich bei ca. 1/4 des späten Triebs gekappt.
Seit einigen Wochen steht sie im Gewächshaus, um sie etwas zügiger austreiben zu lassen und jetzt "blutet" sie - aus der Spitze, unterhalb der Knospen und auch aus der Veredelungsstelle.
Was ist das?
Beitrag von: ringelnatz am 28. März 2020, 21:08:20
Beitrag von: (Gast) am 28. März 2020, 22:23:51
Beitrag von: (Gast) am 28. März 2020, 22:26:15
Beitrag von: cydorian am 28. März 2020, 22:47:47
Beitrag von: ringelnatz am 28. März 2020, 23:08:17
Gummifluss würde ich tippen. Du solltest sie ein wenig verwöhnen.hm, und das bedeutet?
Beitrag von: Wild Obst am 29. März 2020, 08:51:06
Vielleicht passt eine kleine Zwischenfrage in diesen Thread: A propos verbinden und verstreichen, was ist, wenn ich bei der Kopulation zwar Zugaugen an beiden Teilen stehen habe, diese aber komplett durch die Verbindung abdecke? Bringt was, schadet, besser schlechter als gar kein Zugauge - habt Ihr Erfahrungen dazu?
Die Augen der Unterlage zumindest wachsen oft auch durch einen +- flexiblen Verband wie mit Veredlungsgummis oder weichere Klebebänder einfach durch. Die Knospen des Edelreises schaffen das eigentlich nicht. Ich könnte mich zumindest nicht erinnern. Es schadet jedenfalls definitiv nicht. Der Optimalfall wäre natürlich, zumindest das Edelreiszugauge beim Verbinden frei zu lassen, ist aber eventuell nicht so einfach zu bewerkstelligen und verlangsamt das Verbinden definitiv.
Beitrag von: Wild Obst am 29. März 2020, 09:00:52
Äpfel nie, aber Birne. Sommermuskatellerbirne - wächst kräftig und fruchtet, überstand die Trockensommer auf Weissdorn exzellent. Ist eingriffeliger Weissdorn. Der liebt unsere Gegend, die Böden und das Klima, ist extrem häufig.
Interessant! Ich habe auch vor ein paar Jahren Versuche mit verschiedenen übrig gebliebenen Reisern von Birnensorten (Palmischbirne, Schweizer Hose, Conference, Gellerts, diverse unbekannte Sorten) auf Weißdorn gemacht, aber keine hat lange durchgehalten.
Auf greffer.net hatte ich davon gelesen, dass es klappen könnte, die genaue Diskussion finde ich gerade nicht mehr. Meiner Erinnerung nach waren da die Sorten "Großer Französischer Katzenkopf = Cadillac", "Williams Christ" und noch ein paar andere erfolgreich. Am Ende des Artikels zur "Veredlung von Birnen" auf greffer.net gibt es ein Bild von einer auf Weißdorn veredelten Birne (Greffe de poirier sur aubépine).
Beitrag von: cydorian am 29. März 2020, 09:56:27
Beitrag von: Wild Obst am 29. März 2020, 10:14:17
Ich muss das nächstes Jahr definitiv wieder ausprobieren und vielleicht auch einmal etwas besser vorbereitet.
Beitrag von: (Gast) am 29. März 2020, 11:07:21
Wahrscheinlich sind da einige Sorten affiner und auch Weissdorn hat eine genetische Bandbreite.
Naja, man hat viele natürliche Weißdornpopulationen über Zeit ausgedünnt und sie mit Baumschulware ersetzt, das las ich mal wo. Hier in der hiesigen Gegend hatten wir Glück. Das kann ich so behaupten, da man hier den Großkelchigen Weißdorn in größerer Menge finden kann.
Ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt Affinitätsversuche zu machen, was aber wenig Sinn macht, bzw. ich nicht die Kapazitäten habe so etwas zu machen. Die Möglichkeiten welche Sorte mit welchem Wildling passt, ist zu groß. Man müsste es so machen wie mit den Quittenunterlagen, sich auf wenige, oft vermehrte Klone einigen und mit ihnen dann Versuche machen.
Ich selber fing schon vor längerem an die Weisdornsämlinge zu sammeln :P Ich kann's nicht lassen.
@Ringelnatz: Gummifluss ist ein Symptom, dass irgendwas physiologisch nicht in Ordnung ist. Man könnte es mit dem Harzen von Nadelbäumen vergleichen. Normalerweise achneidet man die Stelle heraus, da Gummiflussstellen nicht gut verheilen. Das könnte aber bei einer so kleinen Pflanze etwas frimelig werden. Du könntest aber versuchen, die Stelle mit einer feinen, gereinigten Feile heraus zu feilen und das ganze mit Baumwachs zu verstreichen.
Beitrag von: ringelnatz am 29. März 2020, 13:19:58
Beitrag von: cydorian am 29. März 2020, 13:21:05
Beitrag von: (Gast) am 29. März 2020, 13:55:38
Beitrag von: cydorian am 29. März 2020, 14:03:18
Beitrag von: (Gast) am 29. März 2020, 19:50:33
Beitrag von: ringelnatz am 08. April 2020, 22:41:17
Bei solchen dünnen kleinen Trieben würde ich Spaltpfropfen machen.Ich habe einen kleinen Zwischenstand zu berichten, er ist durchmischt bis negativ mit kleinem Hoffnungsschimmer. Fast alle Chips (Pfirsich auf Pfirsichsämling, St. Julien, Zwetschge) sind kaputt (teils vertrocknet, teils "rausgegummiflusst" :P), zwei sind angewachsen, bei einem aber die Knospe eingetrocknet, bei dem anderen treibt die Knospe noch nicht, scheint aber vital. :-\
Ich habe dann tatsächlich ca. 15 Mini-Triebspitzen auf die kleinen Seitenzweige der Pfirsichsämlinge spaltgepfropft. Fast alle eingetrocknet, 2 scheinen langsam auszutreiben, einer hat evtl. noch Potential.
2 Pfirsichkopulationen mit gutem Reis auf St. Julien sind wahrscheinlich auch nix geworden, ein Reis hat vertrocknete Knospen, bei dem anderen tut sich auch (noch?) nix.
Die Maulbeereiser und deren Knospen wirken eingetrocknet. Die Unterlagen treiben aber auch unglaublich langsam aus, vielleicht hätte ich die mal schon länger vortreiben sollen vor der Veredelung. Ich werde im Sommer versuchen Stecklinge aus grünen Zweigen zu machen...
Was positives zum Schluss: alle 6 Apfelkopulationen scheinen angewachsen :D
Beitrag von: Waldgärtner am 09. April 2020, 15:22:57
Eventuelle Fruchtansätze kommen natürlich direkt weg.
Beitrag von: (Gast) am 09. April 2020, 15:32:15
Beitrag von: Waldgärtner am 09. April 2020, 15:33:30
Wie gesagt, Fruchtanätze würde ich nicht zulassen, ich schau mir nur die Blüte gerne an.
Beitrag von: (Gast) am 09. April 2020, 16:32:26
Beitrag von: minthe am 12. April 2020, 17:17:43
Was meint Ihr, kann das noch klappen? Vorausgesetzt die Reiser sind noch fit und nicht schon verdorrt ....
Beitrag von: Aromasüß am 12. April 2020, 17:26:32
Beitrag von: Wild Obst am 12. April 2020, 17:53:32
Aber natürlich nur, wenn die Reiser in Ordnung sind.
Beitrag von: strohblume am 14. April 2020, 14:45:04
Beitrag von: misoo83 am 15. April 2020, 00:23:23
https://youtu.be/TJgiBAgPDzc
Beitrag von: (Gast) am 15. April 2020, 12:13:37
Beitrag von: strohblume am 15. April 2020, 17:29:11
Beitrag von: ringelnatz am 16. April 2020, 20:23:59
Beitrag von: (Gast) am 16. April 2020, 23:21:35
Beitrag von: (Gast) am 16. April 2020, 23:22:36
Beitrag von: (Gast) am 16. April 2020, 23:24:18
Beitrag von: (Gast) am 16. April 2020, 23:25:34
Beitrag von: (Gast) am 16. April 2020, 23:30:09
Beitrag von: (Gast) am 16. April 2020, 23:31:09
Beitrag von: (Gast) am 16. April 2020, 23:33:49
Könnte sich um Holsteiner Cox handeln. Man wird sehen...
Beitrag von: Waldgärtner am 17. April 2020, 16:19:33
Hier eine Veredelung von älterem Holz, gemacht wieder mitten im Sommer.
D.h. mit frisch geschnittenen Reisern oder welchen, die du bis zum Sommer gelagert hattest?
Zum Ausprobieren oder gab es Gründe für das eher unkonventionelle Vorgehen? ;)
Der Zuwachs ist ja für das Alter eher überschaubar, liegt das an der Veredelungsart?
Beitrag von: (Gast) am 17. April 2020, 19:21:38
Beitrag von: floXIII am 18. April 2020, 12:55:19
ich habe vor etwas über 2 Wochen Pflaumenunterlagen erhalten. Da die Wurzeln der Unterlagen beim Eintreffen schon ganz trocken waren, habe ich sie einen Tag im Wasser stehen lassen und dann, ohne zu Veredeln, getopft. Die Wavit-Unterlagen habe ich letzten Samstag veredelt, nachdem sich an den Unterlagen schon die Knospen öffneten und erste kleine Blätter zum Vorschein kamen. Die St.JulienA-Unterlagen warten noch aufs veredeln, da sie weniger Wurzeln hatten und im Austrieb eine Woche dem Wavit-Unterlagen hinterherhinkten.
Nachdem mir letztes Jahr leider keine der St-JulienA-Veredelungen angewachsen ist, hab damals die Unterlagen gleich veredelt, stellt sich mir nun die Frage, wie lange ich am Besten noch warten soll. Die Unterlagen schieben jetzt erste kleine Blätter hervor. Wenn man aber leicht an ihnen "schüttelt", merkt man wie schlecht sie verwurzelt sind.
Die Edelreiser schauen zwar noch gut aus, werden aber sicher nicht mehr ewig lange im Kühlschrank halten.
Wozu würdet ihr mir raten, gleich veredeln oder lieber möglichst lange rauszögern?
Im Nachhinein wäre es besser gewesen, die Unterlagen schon im Jänner/Februar zu bestellen, dann hätten sie 2-3 Monate einwurzeln können, aber da wusste ich leider noch nicht, wie viele Edelreiser es am Ende werden werden.
Beitrag von: (Gast) am 18. April 2020, 14:52:58
Beitrag von: Tomesen am 18. April 2020, 15:11:30
Viel Erfolg
Beitrag von: carot am 18. April 2020, 15:26:57
Deine Unterlagen sind mit Sicherheit schon aktiv. Bevor sie nun zusätzlich noch Energie für die Entwicklung des Austriebes investieren, veredele lieber sofort. Wie Tomesen schon sagt, sind die Wurzeln nicht der Energielieferant, sondern die Blätter. Die Veredelungen müssen also aus eingelagerter Energie versorgt werden.
Beitrag von: floXIII am 18. April 2020, 16:14:02
danke für eure Antworten. Dann werde ich heute bzw. morgen die restlichen Unterlagen veredeln :)
Beitrag von: asdfmann am 19. April 2020, 10:01:52
Ich habe dazu schon viel gesucht, konnte aber nur wenige Informationen finden, die sich gegenseitig bestätigen.
Interessant finde ich die sofortige Zwischenveredelung, also Unterlage -> kleine Scheibe Zwischenveredelung -> Edelreis per Kopulation. Wie lang sollte hier die Zwischenveredelung sein und hat das schon jemand gemacht, der einen Vergleich mit normaler Zwischenveredelung (1. Jahr die Zwischenveredelung und im 2. die eigentliche Sorte) ziehen kann?
Es geht mir insbesondere um Birne auf Quitte.
Beitrag von: Tomesen am 19. April 2020, 12:34:06
Auf einer anderen Unterlage habe ich ein einzelnes Auge in ein Gellerts Edelreis gechippt, das muss man aber zum Austrieb überreden, spricht ein paar mal alle anderen Augen ausbrechen.
Mit einem Jahr Wachstumsperiode dazwischen habe ich bisher nur bei Äpfeln gearbeitet, dann aber als Stammbildner verwendet.
Viel Zeit zum Ertrag dürfte das auch nicht kosten, weil die Unterlage im zweiten Jahr dann schon etabliert ist. Aber wenn du beide Edelreiser da hast würde ich es in einem Aufwasch versuchen. Die Zwischenveredelung einfach so lang machen, dass man sie beim Veredeln gut festhalten kann, eine dünne Scheibe wäre mir zu fummelig.
Beitrag von: asdfmann am 19. April 2020, 12:44:43
Schönen Sonntag!
Beitrag von: (Gast) am 24. April 2020, 00:50:23
Bild zwei Tage nach Veredelung aufgenommen. Tüte übergestülpt und leicht benässt um eine gespannte Atmosphäre zu erzeugen.
Beitrag von: ringelnatz am 25. April 2020, 10:49:15
Bin mir jetzt etwas unschlüssig, wie ich es handhabe:
- auf bestehenden Seitentrieb kopulieren
- auf bestehenden Seitentrieb okulieren (seitlich, oben oder unten? weit außen oder in der Mitte?)
- in den Leittrieb okulieren und daraus neuen Seitentrieb ziehen? (über die bestehenden Seitentriebe oder darunter? evtl. unter die Kronenveredelungsstelle? weiß leider nicht, welche Zwischenveredelung ich habe)
- Rindenpfropfen fällt denke ich aus, da die Seitentriebe noch sehr dünn sind (1- und 2-jährig)
Was ich mich auch immer noch frage, da konnte ich keine genauen Infos finden: ist Dülmener Rosenapfel oder Breuhahn starkwüchsiger? Will auf keinen Fall, dass der Dülmener den Breuhahn überwuchtert..
Beitrag von: (Gast) am 25. April 2020, 21:38:24
Aber auch dies würde ich nicht machen. Wenn man schon Reiser hat, kann man sie ruhig verwenden.
Dülmener Rosenapfel sowie Geheimrat Breuhahn sind beide mittelstark wachsende Sorten.
Beitrag von: mff am 26. April 2020, 10:45:28
Zitat von: ringelnatz link=topic=[b
Link entfernt!1[/b]3475825#msg3475825 date=1587804555]
Was ich mich auch immer noch frage, da konnte ich keine genauen Infos finden: ist Dülmener Rosenapfel oder Breuhahn starkwüchsiger? Will auf keinen Fall, dass der Dülmener den Breuhahn überwuchtert..
Laut Literatur sind beide Sorten mittelstark im Wuchs. Im Gegensatz zu Dülmener Rosenapfel verzweigt Breuhahn aber wohl etwas schlechter, was durch Schnitt gefördert werden sollte.
1min. Beitragsanzahl noch nicht erreicht
Beitrag von: ringelnatz am 30. April 2020, 18:01:10
Habe den Dülmener Rosenapfel jetzt doch als "Okulation" 1x in den Leittrieb und 1 x unter die Kronenveredelung gesetzt. Da, wie von Ribisel richtig angemerkt, die Rinde der Reiser natürlich nicht vom Holz gelöst haben, habe ich sie einfach mitsamt dem kleinen Holzkeil gesetzt. Hoffe das schadet nicht :)
Als weitere, letzte Aktion fürs Frühjahr, habe ich die Maulbeeren "nachveredelt". Leider sind von den 5 Unterlagen nur 2 in den Saft gegangen, die anderen sind ausgetrocknet. Aber auch bei diesen beiden ist mir das Edelreis vertrocknet.. Also bin ich heute nochmal los und habe neue "Reiser" geschnitten, in der Hoffnung, dass sie noch nicht so weit ausgetrieben sind. Glück gehabt, ich habe noch ein paar Triebe gefunden, wo die Knospen noch beim Öffnen waren. Dort hat die Rinde gelöst und ich habe sie jetzt okuliert, mit Schnellverschluss. Hoffe der setzt die Verdunstung so herab, dass sie mir nicht vetrocknen. Um auf Nummer sicher zu gehen habe ich je Unterlage 3 bzw. 4 Okulationen gemacht. Was ein Spaß :D Wenn das klappt, mache ich Luftsprünge!
Beitrag von: schnagga am 02. Mai 2020, 15:33:59
Beitrag von: Wild Obst am 02. Mai 2020, 20:18:44
Beitrag von: (Gast) am 02. Mai 2020, 22:08:21
Beitrag von: schnagga am 03. Mai 2020, 09:53:38
Wie sollte ich denn die Reiser aufbringen? Chippen oder noch kopulieren?
Beitrag von: (Gast) am 03. Mai 2020, 10:55:19
Beitrag von: schnagga am 03. Mai 2020, 13:39:25
Beitrag von: jul am 05. Mai 2020, 20:58:37
Beitrag von: dmks am 05. Mai 2020, 21:42:07
Aber es gibt hier sicher auch viele andere Tips...
Beitrag von: Tomesen am 05. Mai 2020, 21:48:29
Mir hat die schwarze Kirschlaus letztes Jahr ein paar Veredelungen befallen, die sind nicht mehr oder nur stark verkrüppelt gewachsen. Das hat effektiv ein Jahr Wachstum gekostet
Beitrag von: minthe am 06. Mai 2020, 09:25:19
ich haette hier mal eine Veredlungs-Nachsorge-Frage an Euch:
Ich habe meine junge Birne "Williams Christ" an der Stammverlaengerung per Rindenpfropfen mit zwei Reisern "Gaishirtle" im Maerz veredelt und nun treiben beide Reiser aus.
Allerdings kommen die sehr steil angesetzten Triebe der Unterlage dem "edlen" Neuwuchs arg in die Naehe.
Ausbrechen moechte ich diese Unterlagen-Triebe ungern, da sie in einer guten Position fuer Leitaeste sind (soll ein niedriger Halbstamm werden, Unter-Unterlage ist Quitte A).
Kann ich solche jungen saftigen Triebe schon Herunterbinden oder Abspreitzen?
Bei en unteren "Leitastkandidaten" habe ich mit Holunderhoelzchen abgespreizt, aber das scheint mir zu grob fuer die zarte Trieboberflaeche, ich will ja die Triebe nicht verletzen.
Was meint Ihr dazu?
Achja, interessant wir auch der naechste Punkt: sollte ich den Austrieb von beiden Reiser erhalten und somit zwei parallele Stammverlaengerungen aufziehen (vielleicht ja nuetzlich, weil so schwachwuechsige Birnen doch eh manchmal zu Stoecken ohne viele Seitenaeste werden, da haette ich einen zweiten Stamm, der Fruchtholz liefern kann)... Fragen ueber Fragen :D
Beitrag von: Wild Obst am 06. Mai 2020, 11:58:17
Solange die Rinde des Stamms und des Asts nicht durch das Spreizholz verletzt werden, ist es für mich OK.
Ich würde auf jeden Fall erst einmal beide Reiser austreiben und wachsen lassen. Entfernen geht immer noch und alles Wachstum hilft beim Verwachsen des Pfropfkopfs. Auf Dauer würde ich aber nur eine Stamverlängerung nehmen und Austriebe aus dem zweiten Reis maximal als weiteren Leit- oder Fruchtast nutzen.
Beitrag von: (Gast) am 06. Mai 2020, 12:05:01
Zum Thema der 2. Frage würde ich mich wie Wild Obst verhalten.
Beitrag von: thuja thujon am 06. Mai 2020, 12:44:52
Die Plastikteile zum runterbinden heißen Astfix und gibts auch in Kleinmengen. Ich benutze Wäscheklammern aus Holz, funktioniert aber nur bei Einjährigem Holz und wenn der Austrieb noch nicht viel länger als 10cm ist, also darf noch nicht verholzen an der Basis.
Beitrag von: minthe am 06. Mai 2020, 22:42:41
Beim Googlen nach den Waescheklammern zum Formieren habe ich verschiedene Varianten gesehen, auch das Beschweren der Astspitze mit einer Klammer.
thuja, du meintest aber wahrscheinlich eher, eine Waescheklammer am Stamm kurz ueber der Verzweigung anklemmen mit den "Greifspitzen" ueber dem Ast um diesen herabzudruecken, oder?
...Und was meinst Du mit "auf Rosette für Blütenknospen"?
Ich werde mal herumprobieren....
Beitrag von: thuja thujon am 07. Mai 2020, 00:33:50
Lässt man etwas mehr stehen, sagen wir einen Minizapfen wie beim Stuhlschnitt, hat man meist noch 1-2 wüchsige Augen die einen kräftigen Neutrieb zur Folge haben. Sowas muss gezielt eingesetzt werden zur Verjüngung, nicht in der Nähe der Veredlung um Konkurrenz auszuschalten.
Der Schnitt auf Rosette oder Astkranz heißt es glaube ich noch kastriert die Stelle nicht komplett, sondern lässt eben noch was generatives übrig. Williams ist aber eh recht schwach im Wuchs wenn sie mal getragen hat, da sollte man nicht zuviel stehen lassen bzw auf der anderen Seite genug aktive Augen in Reserve haben wenn man wegen fehlendem Wuchs mal den halben Baum wegschneiden muss.
Zu den Wäscheklammern: die Spitze runterbiegen ändert nicht den Astansatzwinkel auf den es letzendlich ankommt um einen Ast ruhiger zu stellen bzw gut im Stamm zu verankern. Das klappt auch im frühen Stadium wie auf dem angehängten Foto nur zur Hälfte. Die flachen Äste sollte man im Idealfall durch den richtigen Anschnitt bzw ausbrechen der Knospen hin bekommen. Wenn das zB wegen einer Veredlung nicht machbar ist, dann eben die steilen Triebe die wachsen wie blöde komplett rausbrechen oder durch Schnitt auf die Rosette den Dampf rauslassen.
Wenn ich mich jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt habe, wirst du verstehen, warum ich die Triebe unter der Veredlung in ihrem Wuchs mindestens stark bremsen oder sogar ganz entfernen würde. Das Zwischending mit dem man nichts falsch machen kann ist eben der Schnitt auf Rosette. Zuwenig zum wachsen, zuviel zum sterben.
Beitrag von: minthe am 07. Mai 2020, 05:47:30
Beitrag von: Talkrabb am 07. Mai 2020, 21:56:08
Überbrücken von Wunden
Wunde überbrücken
und seitliches Einspitzen um an verkalhlten Bereichen neue Triebe zu generieren
Seitliches Einspitzen Stamm
Seitliches Einspitzen
Beitrag von: dmks am 07. Mai 2020, 22:02:28
Beitrag von: Talkrabb am 07. Mai 2020, 22:03:43
Für Dich oder für den Baum?Sowohl, als auch ;D
Beitrag von: jul am 08. Mai 2020, 02:03:05
Ja auf jeden Fall behandeln
Mir hat die schwarze Kirschlaus letztes Jahr ein paar Veredelungen befallen, die sind nicht mehr oder nur stark verkrüppelt gewachsen. Das hat effektiv ein Jahr Wachstum gekostet
Danke für Euren Rat... probiere es mal mit Seifenlauge... will nix heftigeres wegen den Kindern spritzen...
Beitrag von: Albizia am 09. Mai 2020, 11:56:30
Ich habe zum allerersten Mal das Veredeln überhaupt, und zwar mit Apfelreisern versucht. Ich habe keinerlei Ahnung, ob das überhaupt was wird, ok, Versuch macht kluch. ;) Wenn wenigstens nur ein einziger Reiser anwächst, bin ich schon glücklich. Wild Obst hat mir dankenswerterweise Reiser geschickt. :D Versucht habe ich es mit Reisern von.
Goldrenette von Blenheim, Glockenapfel, Berner Rosenapfel, Riesenboiken, Schweizer Orangenapfel und Brettacher.
Bin schon ganz gespannt und kreise täglich um den Apfelbaum, ob sich was tut. Aber ich befürchte, ich muss mich noch etwas gedulden.
Ich hatte schon die Hoffnung völlig aufgegeben und sah meine "Veredelungskarriere" als beendet an. ;) Aber: ein Brettacher hat es tatsächlich gepackt. Der hat vor einer Woche gut ausgetrieben und wächst!!! 8) *tanzt um den Baum*
.
Bei einem Riesenboikenreiser scheinen zumindest die Knospen anzuschwellen, beim Rest tut sich bisher nix. Da wird wohl dann auch nix mehr passieren, oder? Der Baum ist ja voll im Saft und das restliche Laub wächst wie wild. Bis wann kann man denn noch mit Nachzüglern rechnen?
Beitrag von: Asinella am 09. Mai 2020, 12:33:33
Beitrag von: Albizia am 09. Mai 2020, 15:50:30
Beitrag von: Wild Obst am 09. Mai 2020, 21:21:51
Treibt die Unterlage direkt an der Veredlungsstelle oder kurz darunter? Dann macht es auch mal Sinn, diese Triebe einfach abzustreifen, damit alle Kraft in die Veredlung geht.
Beitrag von: Balder am 11. Mai 2020, 15:21:54
so, ein kleines Update:
Habe den Dülmener Rosenapfel jetzt doch als "Okulation" 1x in den Leittrieb und 1 x unter die Kronenveredelung gesetzt. Da, wie von Ribisel richtig angemerkt, die Rinde der Reiser natürlich nicht vom Holz gelöst haben, habe ich sie einfach mitsamt dem kleinen Holzkeil gesetzt. Hoffe das schadet nicht :)
Als weitere, letzte Aktion fürs Frühjahr, habe ich die Maulbeeren "nachveredelt". Leider sind von den 5 Unterlagen nur 2 in den Saft gegangen, die anderen sind ausgetrocknet. Aber auch bei diesen beiden ist mir das Edelreis vertrocknet.. Also bin ich heute nochmal los und habe neue "Reiser" geschnitten, in der Hoffnung, dass sie noch nicht so weit ausgetrieben sind. Glück gehabt, ich habe noch ein paar Triebe gefunden, wo die Knospen noch beim Öffnen waren. Dort hat die Rinde gelöst und ich habe sie jetzt okuliert, mit Schnellverschluss. Hoffe der setzt die Verdunstung so herab, dass sie mir nicht vetrocknen. Um auf Nummer sicher zu gehen habe ich je Unterlage 3 bzw. 4 Okulationen gemacht. Was ein Spaß :D Wenn das klappt, mache ich Luftsprünge!
Bei mir sind Chip-Veredelungen im Frühjahr noch nie im selben Jahr ausgetrieben. Bei älteren Unterlagen teilweise auch nicht im nächsten, sondern erst im übernächsten Jahr.
Dieses Jahr wollte ich eine ältere Unterlage wegen nicht angewachsener Chip-Veredelung (Herbst 2019) bodennah abschneiden, um neue, junge Triebe zu bekommen. Und was macht er? Treibt aus den beiden alten Chipveredelungen vom Frühjahr 2018 aus, von denen ich dachte, dass das nix mehr wird... Das Sortenschild habe ich natürlich längst weggeschmissen...
Bei meinen Versuchen habe ich festgestellt, dass Kopulation am zuverlässigsten anwächst. Beim Chippen gibt es schon einige Ausfälle, vor allem bei älteren Unterlagen mit dickeren als bleistiftstarken Stämmen - und man sollte das Chippen auch wirklich bis Ende August / Anfang September erledigt haben.
Wenn man allerdings Säulenapfelbäume veredeln will, bleibt oft nichts anderes als eine Augenveredelung übrig, da es bei jüngeren Bäumen faktisch keine Edelreiser gibt, die man abschneiden und verwenden kann. Und bei älteren Säulenapfelbäumen, die teilweise kräftige Triebe haben, sind das dann so dicke Edelreiser, dass es für den Kopulationsschnitt schon schwierig wird...
Beitrag von: Tomesen am 11. Mai 2020, 17:19:12
Im Sommer wachsen meine Chips recht zuverlässig an, über den Winter gibt es dann öfter Verluste. Aber dafür kann man ja leicht mehr als einen Chip auf eine Unterlage setzen.
Wo ich aber eindeutig Reiserveredelung empfehle sind Haselnüsse, von meinen Augenveredelungen war bisher keine erfolgreich. Von meinen Kopulationen in den letzten Wochen sind dafür fast alle am Austreiben. Aber bei den fast fingerdicken Reisern braucht man schon ein scharfes Messer
Beitrag von: Balder am 11. Mai 2020, 18:37:30
Frage: Ist des Dir und schonmal jemanden gelungen, bei der Frühjahrs-Chip-Veredelung das Auge noch im gleichen Frühjahr zum Austreiben zu bewegen?
Wie macht man das konkret und bis wann sollte man spätestens das Chippen erledigt haben? Das Auge wird ja auch seine Zeit benötigen bis zum Anwachsen und damit bis zum Austreiben. Wenn es noch nicht soweit ist, geht ja alle Energie woanders hin...
Und ist die Veredelung frostgefährdet? Das Chippen kann man ja ohne Probleme auf gut eingewachsene Unterlagen machen und dann erst später verpflanzen... Vor März habe ich es jedenfalls noch nicht gemacht mit den erwähnten Folgen des Nichtaustreibens. Also könnte man natürlich Februar versuchen, aber wenn es dann erfriert...
Beitrag von: Asinella am 11. Mai 2020, 19:23:07
Zuvor hatte ich es zwei Mal im Herbst (Ende August, Anfang September) probiert, nur wenige Stück, einmal nur Apfel und einmal Apfel und Zwetschge. Davon ist keiner angewachsen, sind alle abgefallen.
Beitrag von: Tomesen am 11. Mai 2020, 19:31:48
Ich habe schon viele Chips im gleich im Frühjahr zum Austreiben bewegt, im Bild zum Beispiel eine Asiatische Pflaume auf Pfirsich, die ich Anfang März veredelt habe. Ein bis zwei Wochen anwachsen lassen und dann oberhalb abschneiden und Konkurenztriebe ausbrechen. Dann sollte der Chip innerhalb weniger Wochen austreiben. In diesem Fall habe ich gechippt, weil es mir über Kopf leichter fällt als ein gerader Kopulationsschnitt.
Ich glaube nicht, dass ein Chip viel frostempfindlicher ist als andere Methoden und ich habe es teils ab Ende Februar schon gemacht. Bis wann man es sinnvollerweise macht kann ich nicht sagen, in wärmeren Gebieten können Pfirsiche sogar im Juni/Juli mit frischem Holz gechipt und noch im gleichen Jahr zum Austreiben gebracht werden. Wenn ich im späten Frühjahr die Wahl habe, würde ich lieber größere Reiser veredeln, aber wenn es gute Gründe fürs chippen gibt, dann geht es wahrscheinlich trotzdem noch.
Beitrag von: Balder am 11. Mai 2020, 21:43:14
Ich habe vor ein paar Jahren mal interessehalber Chip-Veredelungen ausprobiert. Ungefähr 10 Stück im Frühjahr, müsste Ende April gewesen sein. Waren Apfel, Birne und Zwetschge dabei und sind alle innerhalb kurzer Zeit ausgetrieben.Danke für die Info. Hast Du die Unterlage oberhalb des Chips abgeschnitten?
Zuvor hatte ich es zwei Mal im Herbst (Ende August, Anfang September) probiert, nur wenige Stück, einmal nur Apfel und einmal Apfel und Zwetschge. Davon ist keiner angewachsen, sind alle abgefallen.
Beitrag von: Balder am 11. Mai 2020, 21:51:11
Hm in der größten Mittagshitze mache ich es sicher nicht, wahrscheinlich eher abends. Ich denke es ist wichtiger, dass man einigermaßen zügig ist und alles gut mit Parafilm einwickelt.Danke für die Tipps. Brichst Du auch Konkurrenztriebe aus, die schon größer sind und dem Baum damit schon Energie geben.
Ich habe schon viele Chips im gleich im Frühjahr zum Austreiben bewegt, im Bild zum Beispiel eine Asiatische Pflaume auf Pfirsich, die ich Anfang März veredelt habe. Ein bis zwei Wochen anwachsen lassen und dann oberhalb abschneiden und Konkurenztriebe ausbrechen. Dann sollte der Chip innerhalb weniger Wochen austreiben.
Nicht dass ihm dann die Puste ausgeht, wenn nur noch das gerade austreibende Auge übrig ist...
Hier steht zum Beispiel eine 3 Meter hohe MM111, wo die Chipveredelung auf 15cm Höhe am Hauptstamm gerade austreibt, aber der Rest des Baumes schon wächst und gedeiht...
Beitrag von: ringelnatz am 11. Mai 2020, 22:26:50
so, ein kleines Update:
Habe den Dülmener Rosenapfel jetzt doch als "Okulation" 1x in den Leittrieb und 1 x unter die Kronenveredelung gesetzt. Da, wie von Ribisel richtig angemerkt, die Rinde der Reiser natürlich nicht vom Holz gelöst haben, habe ich sie einfach mitsamt dem kleinen Holzkeil gesetzt. Hoffe das schadet nicht :)
Als weitere, letzte Aktion fürs Frühjahr, habe ich die Maulbeeren "nachveredelt". Leider sind von den 5 Unterlagen nur 2 in den Saft gegangen, die anderen sind ausgetrocknet. Aber auch bei diesen beiden ist mir das Edelreis vertrocknet.. Also bin ich heute nochmal los und habe neue "Reiser" geschnitten, in der Hoffnung, dass sie noch nicht so weit ausgetrieben sind. Glück gehabt, ich habe noch ein paar Triebe gefunden, wo die Knospen noch beim Öffnen waren. Dort hat die Rinde gelöst und ich habe sie jetzt okuliert, mit Schnellverschluss. Hoffe der setzt die Verdunstung so herab, dass sie mir nicht vetrocknen. Um auf Nummer sicher zu gehen habe ich je Unterlage 3 bzw. 4 Okulationen gemacht. Was ein Spaß :D Wenn das klappt, mache ich Luftsprünge!
Bei mir sind Chip-Veredelungen im Frühjahr noch nie im selben Jahr ausgetrieben. Bei älteren Unterlagen teilweise auch nicht im nächsten, sondern erst im übernächsten Jahr.
Ja, das wird sehr spannend... ich muss auch sagen, dass ich vielleicht nicht ganz die optimale Technik angewandt habe. Ich habe die Augen mitsamt Holzkeil in die "T-Tasche" unter die Rinde geschoben. Dadurch sind die Augen recht dick und spalten den unten auslaufenden T-Schnitt etwas auf.
Bevor ich das am "richtigen" Baum gemacht habe, hab ich an anderen Zweige geübt. Dort hab ich auch schonmal unter den Verband gespäht, tut sich noch nichts und sieht unten leider etwas trocken aus. Die Knospe selbst scheint ok.
Wie ist das eigentlich bei Sommerokulationen? Wächst das Auge nur an den Schnittstellen an, oder auch an dem aufliegenden Kambium?
Die angetriebenen Maulbeerknospen sehen unter dem Verband nach wie vor grün aus, sind aber (noch?) nicht weiter gewachsen. Vielleicht probiere ich es bei der Obersten mal, den Unterlagentrieb darüber zu kappen. So ganz trau ich mich nicht...
Beitrag von: Balder am 11. Mai 2020, 23:47:51
Beitrag von: Asinella am 12. Mai 2020, 07:07:10
Zitat
Danke für die Info. Hast Du die Unterlage oberhalb des Chips abgeschnitten?.
Das waren alles Veredelungen als zusätzliche Sorte in bereits etwas größere Bäume. Ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, ich habe von dem Zweig einen Zapfen mit ein paar Augen über dem Chip stehen lassen. Diese Austriebe habe ich pinziert und als der Chip einen richtigen Trieb machte den Zapfen entfernt.
Beitrag von: ringelnatz am 12. Mai 2020, 15:17:10
@ringelnatz: Du kennst schon Chip-Budding, oder Chip-Veredelung oder Chippen? Einfach mal googlen. Das ist ne recht einfache Methode, die oft funktioniert.Ja, aber ich habe mich damit irgendwie schwergetan. Hatte im Spätwinter ein paar Pfirsiche gechippt, aber das war eine elendige Fummelei und ist auch nichts geworden.
Beitrag von: Albizia am 13. Mai 2020, 21:14:29
Solange die Reiser noch "saftig" aussehen, kann man noch hoffen.
Treibt die Unterlage direkt an der Veredlungsstelle oder kurz darunter? Dann macht es auch mal Sinn, diese Triebe einfach abzustreifen, damit alle Kraft in die Veredlung geht.
Ja, ein paar sind noch saftig. :) Wenn die Unterlage direkt unter der Veredelung ausgetrieben ist, da habe ich die Triebe jetzt, wie du gesagt hast, abgestreift. An manchen Kopulationsstellen treibt es direkt aus der Veredelungsstelle, aber nicht aus dem darüberliegenden nichteingewickelten Reiser. Da, wo ich mir sicher war, dass es die Unterlage ist, habe ich die Triebe abgekniffen. Bei manchen bin ich mir aber nicht sicher, ob es die Unterlage oder der eingewickelte Reiser ist. Da habe ich es erstmal gelassen.
Beitrag von: ringelnatz am 13. Mai 2020, 21:55:56
Die Maulbeeren sind angewachsen, aber leider sind die angetriebenen Knospen bis auf eine abgefallen. Vielleicht versteckt sich ja noch eine schlafende Knospe an den Seiten. Wenn das alles nichts hilft, werde ich bei der nächsten Gelegenheit zum Abmoosen schreiten... ich will einfach unbedingt diese eine Sorte! >:(
Die mit Holzplättchen gesetzten Okulationen an den Apfelbäumen sehen nicht schlecht aus, Knospen schwellen und sind vital. Witzigerweise am besten sieht eine Knospe aus, die unter dem Verband verrutscht ist, und deren Schild an einer Seite offen steht. Hab alle potentiell austrocknenden Stellen mit Wundverschluss behandelt und hoffe bald mal mit Fotos aufwarten zu können... ;)
Beitrag von: minthe am 14. Mai 2020, 18:40:42
Beitrag von: ringelnatz am 14. Mai 2020, 23:01:15
Hier ein Foto der letzten verbleibenden Knospe. Hab ein schlechtes Gefühl...
Beitrag von: ringelnatz am 14. Mai 2020, 23:02:39
Beitrag von: Ayamo am 19. Mai 2020, 10:42:44
Zum einen möchte ich nicht LacBalsam mit dem Finger zwischen Unterlage und Chip drücken, so dass dort eine Trennschicht zwischen den beiden Kambien entsteht. Da ist irgendein Band (Fleico, Bast, ...) als Abdeckung wohl besser.
Zum anderen sieht es so aus, als ob links und rechts Risse bzw. Spalten sind, durch die das Auge/der Span bei den jetzigen Temperaturen schon austrocknen könnte.
Oder?
Beitrag von: ringelnatz am 19. Mai 2020, 19:26:13
Den Lacbalsam hab ich erst raufgemacht, nachdem ich den Okulationsverschluss runtergenommen hab. War trotzdem ein Fehler, weils natürlich ausgetrocknet ist.. ich Depp :P War aber auch einfacn nicht die richtige Veredelungsmethode, die Chips in T-Schnitte zu stecken.
Besonders dumm ist, dass der schöne Hochstamm jetzt zwei dicke Wunden im Leittrieb hat, davon eine unter der Kronenveredelungsstelle. Hoffe, das heilt diesen Sommer aus und stört den Baum nicht nachhaltig. Hätte lieber mal auf die Tipps hier gehört..
Der einzige Vorteil ist, dass es hier jeder lesen kann und nicht so nachmacht ;)
Beitrag von: Weidenkatz am 22. Mai 2020, 08:50:02
Ich habe einen Fw Herbstprinz auf Budikowsky-Unterlage veredelt.
Nun treibt der Kleine erfolgreich oben ein Blatt aus, es hat also geklappt, aber zugleich auch 4 Blüten :o.
Die Frage ist nur, soll ich die jetzt gleich entfernen oder wann am besten?
Beitrag von: (Gast) am 22. Mai 2020, 11:21:01
Beitrag von: Weidenkatz am 22. Mai 2020, 14:02:42
Beitrag von: floXIII am 22. Mai 2020, 19:45:43
Hallo,So, ich zitiere mich mal selbst um ein kleines Update zu geben ;D
ich habe vor etwas über 2 Wochen Pflaumenunterlagen erhalten. Da die Wurzeln der Unterlagen beim Eintreffen schon ganz trocken waren, habe ich sie einen Tag im Wasser stehen lassen und dann, ohne zu Veredeln, getopft. Die Wavit-Unterlagen habe ich letzten Samstag veredelt, nachdem sich an den Unterlagen schon die Knospen öffneten und erste kleine Blätter zum Vorschein kamen. Die St.JulienA-Unterlagen warten noch aufs veredeln, da sie weniger Wurzeln hatten und im Austrieb eine Woche dem Wavit-Unterlagen hinterherhinkten.
Nachdem mir letztes Jahr leider keine der St-JulienA-Veredelungen angewachsen ist, hab damals die Unterlagen gleich veredelt, stellt sich mir nun die Frage, wie lange ich am Besten noch warten soll. Die Unterlagen schieben jetzt erste kleine Blätter hervor. Wenn man aber leicht an ihnen "schüttelt", merkt man wie schlecht sie verwurzelt sind.
Die Edelreiser schauen zwar noch gut aus, werden aber sicher nicht mehr ewig lange im Kühlschrank halten.
Wozu würdet ihr mir raten, gleich veredeln oder lieber möglichst lange rauszögern?
Im Nachhinein wäre es besser gewesen, die Unterlagen schon im Jänner/Februar zu bestellen, dann hätten sie 2-3 Monate einwurzeln können, aber da wusste ich leider noch nicht, wie viele Edelreiser es am Ende werden werden.
Wie auf dem Foto zu sehen sind mir von den 9 Wavit-Veredelungen 8 angewachsen. Zum Teil schon an die 30cm gewachsen. Bei der einen, die nicht angewachsen ist, scheint auch die Unterlage was abbekommen zu haben, die will gar nicht austreiben und wird wohl leider absterben.
Bei den später veredelten St-Julien-Unterlagen dürften 6 von 9 angewachsen sein, die restlichen drei könnten aber auch noch was werden.
Ich bin mehr als erfreut über die gute Anwuchs-Quote, hatte eigentlich eher schon mit einem Totalverlust gerechnet, als ich die ausgetrockneten Wurzelballen im Paket gesehen hatte.
Veredelt wurden u.a. Gelb-roter (rotbunter) Spilling, Große grüne Reneklode, Graf Althans Reneklode, eine Aprikose (vermutlich Reale d'imola), Königin Viktoria,...
Beitrag von: ringelnatz am 22. Mai 2020, 22:43:19
hier die Pfirsichtriebspitzen, die per Spaltveredelung auf Pfirsichsämlinge gepackt wurden. Es sind zwei von ca. 15 angewachsen
Beitrag von: (Gast) am 23. Mai 2020, 11:28:42
Ist doch schön das zwei angegangen sind.
Hattest du ein Veredelungskurs mit gemacht?
Beitrag von: minthe am 23. Mai 2020, 11:34:55
Veredelt wurden u.a. Gelb-roter (rotbunter) Spilling, Große grüne Reneklode, Graf Althans Reneklode, eine Aprikose (vermutlich Reale d'imola), Königin Viktoria,...
Bravo! Cool, dass Du jetzt junge Spillinge hast!
Beitrag von: minthe am 23. Mai 2020, 11:35:17
Um mal etwas Positives zu berichten:
hier die Pfirsichtriebspitzen, die per Spaltveredelung auf Pfirsichsämlinge gepackt wurden. Es sind zwei von ca. 15 angewachsen
Prima, sieht sehr gut aus!
Beitrag von: ringelnatz am 23. Mai 2020, 12:18:29
Hattest du ein Veredelungskurs mit gemacht?ne, das ist alles autodidaktisch ;D trial and error quasi
Beitrag von: Sven92 am 30. Mai 2020, 07:18:59
Die Veredelungen auf B9 waren seit der Veredelung im März drinnen in der Garage, hatten genügend Licht und wuchsen alle sehr gut an.
Leider gingen alle von einem auf den anderen Tag ein als sie nach draussen kamen. Hatten nicht wirklich direkte Sonne. Äpfel auf MM111 überlebten 2/4 das ganze. Auch einen Apfel auf B9 der spät austrieb überlebte das ganze...... Nunja nächstes Jahr wieder versuchen hoffe bekomme wider alle Edelreis.
Beitrag von: mime7 am 30. Mai 2020, 11:24:56
... seit der Veredelung im März drinnen in der Garage, hatten genügend Licht und wuchsen alle sehr gut an.
Das bezweifle ich: In der Garage hat es nie genug Licht, nichtmal direkt vor einem Fenster. Insbesondere auch kein UV-Licht, wenn hinter Glas.
Das beweisen ja auch die Blätter, die bei erstem echten Licht abgestorben sind.
Wieso hast du die überhaupt in der Garage? Angst vor Frost?
Bist du sicher, dass die Veredelungen nun kaputt sind? Evtl treiben die nochmal neu? Ich würd da noch warten. Gut giessen, und vor allem: draussen lassen.
Beitrag von: Sven92 am 30. Mai 2020, 11:28:23
... seit der Veredelung im März drinnen in der Garage, hatten genügend Licht und wuchsen alle sehr gut an.
Das bezweifle ich: In der Garage hat es nie genug Licht, nichtmal direkt vor einem Fenster. Insbesondere auch kein UV-Licht, wenn hinter Glas.
Das beweisen ja auch die Blätter, die bei erstem echten Licht abgestorben sind.
Wieso hast du die überhaupt in der Garage? Angst vor Frost?
Bist du sicher, dass die Veredelungen nun kaputt sind? Evtl treiben die nochmal neu? Ich würd da noch warten. Gut giessen, und vor allem: draussen lassen.
Hatte ich bis jetzt immer so gemacht hat auch bis zu diesem Jahr super funktioniert.... Ja ich hatte sie zum Schutz vor Frost drinnen.... Die Edelreis sind alle vertrocknet und die Unterlagen schieben auch nichts mehr nach....
Beitrag von: jul am 30. Mai 2020, 21:02:08
Beitrag von: minthe am 31. Mai 2020, 01:02:25
Immerhin interessant durch das unfreiwillige Sezieren fand ich dabei, dass Reiser und Unterlage nur an den auesseren 2-3mm miteinder verwachsen waren und innen das Holz grau und trocken geworden war. Naive Frage jetzt: Ist das normal? Kann das denn so jemals mechanische Belastungen aushalten?
Beitrag von: jul am 31. Mai 2020, 07:25:37
Beitrag von: Wild Obst am 31. Mai 2020, 21:39:30
Immerhin interessant durch das unfreiwillige Sezieren fand ich dabei, dass Reiser und Unterlage nur an den auesseren 2-3mm miteinder verwachsen waren und innen das Holz grau und trocken geworden war. Naive Frage jetzt: Ist das normal? Kann das denn so jemals mechanische Belastungen aushalten?Das Holz verwächst niemals. Nur das Kambium, die Schicht zwischen Holz und Rinde lebt und kann verwachsen. Natürlich bildet das verwachsene Kambium in den folgenden Jahren nach innen Holz und außen Rinde, und das neue Holz ist dann natürlich durchgehend.
Beitrag von: dmks am 31. Mai 2020, 22:01:39
Beitrag von: thuja thujon am 07. Juni 2020, 08:38:30
Nun zeigt die Unterlage etwas Haut. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Wie vermehren?
Beitrag von: Wurmkönig am 07. Juni 2020, 09:14:29
Ich habe im Frühjahr einen Pfirsisch gepflanzt, nicht selbst gekauft und natürlich ohne Angabe der Unterlage auf dem Etikett.
Nun zeigt die Unterlage etwas Haut. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Wie vermehren?
Rubira? https://www.schreiber-baum.at/unterlagen/fur-pfirsiche-und-nektarinen
Beitrag von: (Gast) am 07. Juni 2020, 10:27:01
Ich würde einen Topf ohne Boden drüber stülpen und ihn mit Sägemehl füllen. Vielleicht bewurzeln sie.
Ansonsten so tief wie möglich abreißen, so dass möglicherweise unten Wurzelknospen sein könnten. Dann sollte eine Bewurzelung als Steckling einfacher gehen.
Beitrag von: thuja thujon am 07. Juni 2020, 21:47:43
Beitrag von: Tomesen am 15. Juli 2020, 18:39:04
(https://forum.garten-pur.de/galerie/albums/userpics/28745/Kirsche_Chip.jpg)
Beitrag von: ringelnatz am 15. Juli 2020, 19:55:15
Wie es aussieht, ist gerade eine gute Zeit zum Chipbudden. Dieser Chip ist in nicht mal zwei Wochen sauber eingewachsen und die halbverholzten Triebe lassen sich sehr leicht schneiden. Weil noch einige Wochen Wachstumsphase übrig sind, habe ich den Trieb gekappt und will das Auge gleich zum Austreiben bringen, statt bis nächstes Frühjahr zu warten. Hat das schon mal jemand bei Kirschen probiert?schön! hab ich nicht probiert, aber ich bekomme Lust es auch zu tun. Zu irgendwas muss dieses Wetter ja gut sein :-)
Beitrag von: asdfmann am 19. Juli 2020, 11:24:58
Werden nach Erreichen der Stammhöhe die Leitäste auf der Höhe ausgesucht und alle anderen Äste unterhalb gekappt? Mir geht es um Halbstämme (Apfel, Birne, Süßkirsche, Pfirsich).
Beitrag von: ringelnatz am 19. Juli 2020, 22:20:15
Der Unterschied im Wachstum zu St. Julien A ist wirklich extrem! Ich beurteile das erstmal nur vom Wuchsverhalten im Topf.
Ausgepflanzt in unserem sandigen Boden ist mein Eindruck, dass St. Julien irgendwie nicht richtig in die Pötte kommt. Wurzelt vielleicht nicht so tief?
@asdfmann: je nach Veredelungshöhe stäben, also senkrechte Wuchsform fördern, evtl. Konkurrenz/Seitentrieb ausreißen (oder im Winter schneiden). Bei gewünschter Höhe würde ich in Abhängigkeit der restlichen Vegetationszeit entweder schon kappen oder halt erst im Winter. Dann entstehen die Leittriebe. Oder, wenn schon eine starke Verzweigung auf gewünschter Höhe stattfindet, gewünschtes stehenlassen, im Winter schneiden, alles andere weg.
Beitrag von: ringelnatz am 19. Juli 2020, 22:25:05
Beitrag von: 555Nase am 20. Juli 2020, 04:17:14
Willst du unbedingt zwei Äste haben wollen, dann vor dem nächsten Austrieb die Äste zur Hälfte kürzen.
Beitrag von: ringelnatz am 20. Juli 2020, 10:14:39
Grundsätzlich will ich auch keinen großen Baum an der Stelle, sondern einen Busch, daher hab ich die Triebe gelassen. Übers Einkürzen hatte ich nachgedacht, und mich aus unerfindlichen Gründen dagegen entschieden... ::)
Beitrag von: Waldgärtner am 20. Juli 2020, 17:12:02
Unabhängig vom Gießen scheinen die betreffenden Bäume einfach zu vertrocknen.
Beitrag von: Waldgärtner am 20. Juli 2020, 17:13:17
Trotz 30 cm Trieb, den sie schon gemacht hatten.
Kann das am Substrat liegen, irgendeine Pilz-Infektion vielleicht?
Beitrag von: (Gast) am 20. Juli 2020, 18:35:15
ein paar andere sind jetzt hinüber.Ich tippe auf zu frühes entfernen des Verbundmaterials. Habe ich auch mal mitbekommen. Wenn die Blätter trotz guter Wasserversorgung einfallen, kann man folgendes machen: Blätter einkürzen und unter die Hecke stellen, da wo eine hohe Luftfeuchtigkeit und Schatten herrscht. Dann zusehen dass der Topf nicht mehr austrocknet. U.U. die Veredelung neu Verbinden. Dann berappeln sie sich oft.
Trotz 30 cm Trieb, den sie schon gemacht hatten.
Beitrag von: Waldgärtner am 21. Juli 2020, 07:15:26
ein paar andere sind jetzt hinüber.Ich tippe auf zu frühes entfernen des Verbundmaterials. Habe ich auch mal mitbekommen. Wenn die Blätter trotz guter Wasserversorgung einfallen, kann man folgendes machen: Blätter einkürzen und unter die Hecke stellen, da wo eine hohe Luftfeuchtigkeit und Schatten herrscht. Dann zusehen dass der Topf nicht mehr austrocknet. U.U. die Veredelung neu Verbinden. Dann berappeln sie sich oft.
Trotz 30 cm Trieb, den sie schon gemacht hatten.
Verbundmaterial hatte ich nicht angerührt. Medifilm fällt ja eh von alleine ab.
Aber in Schatten stellen war auch meine Überlegung, mache ich heute abend.
Beitrag von: Bauerngarten93 am 21. Juli 2020, 07:52:26
Vor 2 Jahren habe ich Äpfel auf Stark wachsenden Unterlagen veredelt. Diese sind jetzt auch schon als Hochstamm gewachsen und verzweigten sich auf gewünschter Höhe. Aber der Stamm ist noch ziemlich dürr und biegsam. Wisst ihr wie man den Stamm dicker bekommt? Natürlich kommt das mit der Zeit aber gibt es ein paar kleine Tricks?Mein Lehrchef sagte mir damals man sollte die Belaubung am Stamm solange dranlassen wie es geht. So würde viel Saft im Stamm bleiben.
Beitrag von: Waldgärtner am 21. Juli 2020, 08:23:57
Laut Lehrbuch wird das gemacht, damit die Dicke zunimmt.
Falls nicht würde ich diesen Winter die Leitäste und Mitte scharf anschneiden und alle Konkurrenz entfernen.
Beitrag von: Talkrabb am 21. Juli 2020, 08:31:55
Was dein Chef meinte ist "Verstärkungsholz". Das sind kurze Triebe am Stamm, die Assimilationsfläche bilden und in diesem Bereich zu Dickenwachstum führen, später aber komplett (= auf Astring) entfernt werden. Wenn sowas nicht mehr da ist und der Stamm ziemlich dünn ist, kannst du noch folgendes machen:
1. Die spätern Leitäste im Frühjahr auf kurze Zapfen schneiden. Ziel: Gewichtsreduktion in der Krone und du bietest Wind wenig Angriffsfläche bis der Stamm noch stärker werden kann.
--> Machen manche Baumschulen bei solchen Bäumen, funktioniert auch, empfinde ich aber als Verunstaltung :D
2. Den Baum schröpfen. Längs des Stamms an mehreren Stellen flach in den Stamm schneiden (20-30 cm lang). Führt zu Dickenwachstum im Stammbereich. Das haben die Altvorderen gemacht. Ich habe das noch nie gemacht und werde das auch nicht machen, da ich ungerne Eintrittspforten für diverse herumschwirrende Schaderreger schaffe.
3. Den Baum mit vielen Schlaufen an einem passenden Pfahl anbinden/Stäben, bis er stabil genug ist. Beim Erziehungsschnitt die Leitäste und die Stammverlängerung eher kurz schneiden.
Beitrag von: Wild Obst am 21. Juli 2020, 08:48:51
Aber wenn der Stamm sehr dünn und biegsam ist, würde ich den definitiv locker aber dafür an vielen Stellen an einem Stab (Bambus oä, gerne auch etwas biegsam) anbinden und vielleicht auch jetzt schon einen Sommerschnitt machen und die Wuchsverluste in Kauf nehmen, um einfach nur die Statik zu verbessern. Nicht dass bei einem Sommergewitter dann der ganze Baum umknickt. Wüchsig genug scheint dein Baum ja zu sein, wenn er im ersten Jahr schon so hoch gewachsen ist, das dieses Jahr schon die Leitäste wachsen können.
Beitrag von: Wild Obst am 21. Juli 2020, 09:01:32
ein paar andere sind jetzt hinüber.Ich tippe auf zu frühes entfernen des Verbundmaterials. Habe ich auch mal mitbekommen. Wenn die Blätter trotz guter Wasserversorgung einfallen, kann man folgendes machen: Blätter einkürzen und unter die Hecke stellen, da wo eine hohe Luftfeuchtigkeit und Schatten herrscht. Dann zusehen dass der Topf nicht mehr austrocknet. U.U. die Veredelung neu Verbinden. Dann berappeln sie sich oft.
Trotz 30 cm Trieb, den sie schon gemacht hatten.
Es könnte auch sein, dass es in den kleinen, schwarzen Töpfen, die in der Sonne stehen, den Wurzeln zu heiß wird und sie deswegen absterben oder nicht genug Wasser aufnehmen können. In den (Halb)Schatten stellen könnte helfen. Oder es gab sonstige Probleme mit der Wasserversorgung, mal zu nass gewesen, dass die Wurzeln gefault sind? Oder doch einmal kurz ausgetrocknet?
Ich hatte vor 1-2 Wochen ähnliche Schäden an Cornus kousa Sämlingen, die ich in Töpfen auf dem Balkon hatte, die im großen Kübel hatten nichts. Die in den Töpfen hatten sich vorher auch schon von ein paar Dürrephasen, in denen ich nicht oft genug gegossen habe, nach einer Wassergabe schnell komplett schadlos erholt, während ihre Blätter als es so heiß und sonnig wurde angefangen haben, von den Rändern her einzutrocknen. Die im großen Kübel mit mehr Volumen (weniger Aufheizung tagsüber und vermutlich ausgeglichenere Feuchte) haben keinerlei Schäden, bei sonst gleichem Standort.
Beitrag von: ringelnatz am 21. Juli 2020, 09:39:02
3. Den Baum mit vielen Schlaufen an einem passenden Pfahl anbinden/Stäben, bis er stabil genug ist. Beim Erziehungsschnitt die Leitäste und die Stammverlängerung eher kurz schneiden.Danke für die vielen Anregungen. Ich hätte dazu noch eine andere Frage: Es ist ja bei z.B. Tomaten und anderen einjährigen Gemüsepflanzen bekannt, dass Bewegung im Stamm durch Wind dazu führt, dass er wesentlich stabiler wird.
Ist das bei Obstbäumen auch so? Ich könnte mir vorstellen, dass ein dünner Stamm, der zwar angebunden ist, aber noch eine gewisse Bewegungsfreiheit hat durch "Mikrotraumata" im Stamm als Reaktion eine Verstärkung des Stamms ausbildet. Ich hatte in meinem über 100 Jahre alten Gartenbuch (Lehrmeister im Garten) nachgelesen. Dort wurde sogar empfohlen, ganz auf Pfähle zu verzichten, um den Stamm zu stärken. Dass das nur mit entsprechender Unterlage ginge, ist klar.. und nicht in windexponierter Lage..
Weitergedacht: wenn ich einen Hochstamm ziehe und als Jungbaum nach der Veredelung konsequent stäbe, befördert das nicht sogar eine eher schwache Stabilisierung im Stamm und damit einen sehr dünnen Stamm?
Gibt es dazu konkrete Erfahrungen?
Beitrag von: Wild Obst am 21. Juli 2020, 11:01:37
Ich kenne es auch allgemein von Waldbäumen, die sehr dicht oder in einer Wuchshülle wachsen, die sind dann lang und dünn, weil es viel Konkurrenz und wenig seitliche Belastung (durch Wind) gibt. Wenn die dann zu stark vereinzelt werden oder aus der Wuchshülle herauswachsen, dann sind sie oft nicht stabil genug und verbiegen sich oder brechen unter Wind oder bei starken Belastungen wie Nassschnee.
Darum sollte man Obstbäume auch nur locker an einen Pfahl binden, der Stamm soll sich bewegen können (und die Bindung nicht einwachsen). Andererseits wird er mit dem Dickenwachstum durchaus auch von alleine stabiler.
Beitrag von: Waldgärtner am 21. Juli 2020, 13:10:05
ein paar andere sind jetzt hinüber.Ich tippe auf zu frühes entfernen des Verbundmaterials. Habe ich auch mal mitbekommen. Wenn die Blätter trotz guter Wasserversorgung einfallen, kann man folgendes machen: Blätter einkürzen und unter die Hecke stellen, da wo eine hohe Luftfeuchtigkeit und Schatten herrscht. Dann zusehen dass der Topf nicht mehr austrocknet. U.U. die Veredelung neu Verbinden. Dann berappeln sie sich oft.
Trotz 30 cm Trieb, den sie schon gemacht hatten.
Es könnte auch sein, dass es in den kleinen, schwarzen Töpfen, die in der Sonne stehen, den Wurzeln zu heiß wird und sie deswegen absterben oder nicht genug Wasser aufnehmen können. In den (Halb)Schatten stellen könnte helfen. Oder es gab sonstige Probleme mit der Wasserversorgung, mal zu nass gewesen, dass die Wurzeln gefault sind? Oder doch einmal kurz ausgetrocknet?
Ich hatte vor 1-2 Wochen ähnliche Schäden an Cornus kousa Sämlingen, die ich in Töpfen auf dem Balkon hatte, die im großen Kübel hatten nichts. Die in den Töpfen hatten sich vorher auch schon von ein paar Dürrephasen, in denen ich nicht oft genug gegossen habe, nach einer Wassergabe schnell komplett schadlos erholt, während ihre Blätter als es so heiß und sonnig wurde angefangen haben, von den Rändern her einzutrocknen. Die im großen Kübel mit mehr Volumen (weniger Aufheizung tagsüber und vermutlich ausgeglichenere Feuchte) haben keinerlei Schäden, bei sonst gleichem Standort.